ตัวควบคุมแถบ LED DIY บนไมโครคอนโทรลเลอร์ ตัวควบคุมแถบ LED DIY - แผนภาพ หลอดไฟ RGB สำเร็จรูปสำหรับฐานพร้อมรีโมทคอนโทรล

ไฟ LED หลากสีหรือ RGB ตามที่เรียกกันว่าใช้เพื่อแสดงและสร้างแสงสีที่เปลี่ยนแปลงแบบไดนามิก ที่จริงแล้วไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับพวกมัน เรามาดูกันว่าพวกมันทำงานอย่างไรและ LED RGB คืออะไร

โครงสร้างภายใน

อันที่จริง RGB LED นั้นเป็นคริสตัลสีเดียวสามชิ้นที่รวมอยู่ในตัวเครื่องเดียว ชื่อ RGB ย่อมาจาก แดง - แดง, เขียว - เขียว, น้ำเงิน - น้ำเงิน ตามสีที่แต่ละคริสตัลปล่อยออกมา

สีทั้งสามนี้เป็นสีพื้นฐาน และโดยการผสมสีใดๆ ก็ตามที่ถูกสร้างขึ้น เทคโนโลยีนี้มีการใช้กันมานานแล้วในโทรทัศน์และการถ่ายภาพ ในภาพด้านบน คุณสามารถเห็นความเรืองแสงของคริสตัลแต่ละอันแยกจากกัน

ในภาพนี้คุณจะเห็นหลักการผสมสีเพื่อให้ได้เฉดสีทั้งหมด

คริสตัลในไฟ LED RGB สามารถเชื่อมต่อได้ตามรูปแบบต่อไปนี้:

ด้วยขั้วบวกทั่วไป

ด้วยแคโทดทั่วไป

ไม่ได้เชื่อมต่อ

ในสองตัวเลือกแรก คุณจะเห็นว่า LED มี 4 พิน:

หรือข้อสรุป 6 ข้อในกรณีหลัง:

คุณจะเห็นได้ว่าในภาพมีคริสตัลสามเม็ดที่มองเห็นได้ชัดเจนใต้เลนส์

จำหน่ายแผ่นยึดพิเศษสำหรับไฟ LED ดังกล่าว และการกำหนดพินยังระบุไว้ด้วย

ไม่สามารถละเลย LED RGBW ได้ ความแตกต่างก็คือในตัวเครื่องมีคริสตัลเปล่งแสงสีขาวอีกอันหนึ่ง

โดยธรรมชาติแล้วเราไม่สามารถทำได้หากไม่มีแถบที่มีไฟ LED ดังกล่าว

รูปภาพนี้แสดงแถบที่มีไฟ LED RGB ซึ่งประกอบขึ้นตามวงจรที่มีขั้วบวกร่วม ความเข้มของแสงจะถูกปรับโดยการควบคุม "-" (ลบ) ของแหล่งพลังงาน

ในการเปลี่ยนสีของเทป RGB จะใช้ตัวควบคุม RGB พิเศษ - อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเทป

นี่คือ pinout RGB SMD5050:

และเทปไม่มีคุณสมบัติพิเศษในการทำงานกับเทป RGB ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมกับรุ่นสีเดียว

นอกจากนี้ยังมีขั้วต่อสำหรับเชื่อมต่อแถบ LED โดยไม่ต้องบัดกรี

นี่คือ pinout ของ LED RGB ขนาด 5 มม.:

สีของแสงเปลี่ยนไปอย่างไร

การปรับสีทำได้โดยการปรับความสว่างของการแผ่รังสีจากคริสตัลแต่ละอัน เราได้ดูไปแล้ว

ตัวควบคุม RGB สำหรับเทปทำงานบนหลักการเดียวกัน ประกอบด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่ควบคุมขั้วลบของแหล่งพลังงาน - เชื่อมต่อและตัดการเชื่อมต่อจากวงจรที่มีสีที่เกี่ยวข้อง โดยปกติแล้วจะมีรีโมตคอนโทรลมาพร้อมกับคอนโทรลเลอร์ คอนโทรลเลอร์มีความสามารถที่แตกต่างกันขนาดขึ้นอยู่กับสิ่งนี้โดยเริ่มจากขนาดจิ๋ว

ใช่ อุปกรณ์ที่ทรงพลังเช่นนี้มีขนาดเท่าแหล่งจ่ายไฟ

เชื่อมต่อกับเทปตามรูปแบบต่อไปนี้:

เนื่องจากหน้าตัดของแทร็กบนเทปไม่อนุญาตให้เชื่อมต่อส่วนถัดไปของเทปเป็นอนุกรมหากความยาวของส่วนแรกเกิน 5 ม. คุณจะต้องเชื่อมต่อส่วนที่สองด้วยสายไฟโดยตรงจากคอนโทรลเลอร์ RGB .

แต่คุณสามารถออกจากสถานการณ์ได้และไม่ดึงสายไฟเพิ่มเติม 4 เส้นจากคอนโทรลเลอร์ 5 เมตรแล้วใช้เครื่องขยายสัญญาณ RGB เพื่อให้ใช้งานได้คุณจะต้องยืดสายไฟเพียง 2 เส้น (บวกและลบ 12V) หรือจ่ายไฟให้กับแหล่งจ่ายไฟอื่นจากแหล่ง 220V ที่ใกล้ที่สุดรวมถึงสาย "ข้อมูล" 4 เส้นจากส่วนก่อนหน้า (R, G และ B) จำเป็นต้องรับคำสั่งจากคอนโทรลเลอร์ เพื่อให้โครงสร้างทั้งหมดเรืองแสงเท่ากัน

และส่วนถัดไปเชื่อมต่อกับแอมพลิฟายเออร์แล้วเช่น โดยจะใช้สัญญาณจากเทปชิ้นที่แล้ว นั่นคือคุณสามารถจ่ายไฟให้กับเทปจากแอมพลิฟายเออร์ซึ่งจะอยู่ข้างๆ เทป ซึ่งช่วยประหยัดเงินและเวลาในการวางสายไฟจากคอนโทรลเลอร์ RGB หลัก

เราปรับ RGB-led ด้วยมือของเราเอง

มีสองตัวเลือกในการควบคุมไฟ LED RGB:

นี่คือเวอร์ชันของวงจรที่ไม่ใช้ Arduino และไมโครคอนโทรลเลอร์อื่นๆ โดยใช้ไดรเวอร์ CAT4101 สามตัวที่สามารถจ่ายกระแสได้สูงสุด 1A

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้คอนโทรลเลอร์มีราคาค่อนข้างถูก และหากคุณต้องการควบคุมแถบ LED ก็ควรซื้อจะดีกว่า ตัวเลือกสำเร็จรูป- วงจรที่มี Arduino นั้นง่ายกว่ามากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากคุณสามารถเขียนภาพร่างที่คุณจะตั้งค่าสีด้วยตนเองหรือการเลือกสีจะเป็นไปโดยอัตโนมัติตามอัลกอริธึมที่กำหนด

บทสรุป

ไฟ LED RGB ช่วยให้คุณสร้างเอฟเฟกต์แสงที่น่าสนใจ ซึ่งใช้ในการออกแบบตกแต่งภายในเพื่อใช้เป็นแสงสว่าง เครื่องใช้ในครัวเรือนเพื่อเอฟเฟกต์การขยายหน้าจอทีวี ไม่มีความแตกต่างพิเศษเมื่อใช้งานกับ LED ทั่วไป

เป็นตัวแทนของชุดประกอบไฟ LED SMD สีแดงสีน้ำเงินและสีเขียวอุปกรณ์ควบคุมสำหรับแถบเหล่านี้ - ตัวควบคุม RGB - เริ่มผลิต ราคาของอุปกรณ์อุตสาหกรรมค่อนข้างสูงดังนั้นจึงเป็นเรื่องน่าสนใจที่จะประกอบคอนโทรลเลอร์ RGB ด้วยตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีงานมากนัก

เมื่อมองไปข้างหน้า ฉันจะทราบว่าไม่จำเป็นต้องใช้หม้อน้ำสำหรับสวิตช์ไทริสเตอร์ บนคอนโทรลเลอร์นั้นเขียนไว้ว่ากระแสโหลดการทำงานสูงถึง 10 แอมแปร์ ในระหว่างการทดสอบวงจรจะไม่รู้สึกถึงความร้อนตลอดทั้งวันของการทำงานของวงจรดังนั้นอุณหภูมิจึงไม่เกิน 30 องศา คอนโทรลเลอร์ RGB อุตสาหกรรมมักจะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล แต่เราจะไม่ทำให้วงจรซับซ้อนที่นี่ แหล่งจ่ายไฟสำหรับแถบ LED สองแถบและตัวควบคุมคือหนึ่งร้อยวัตต์

เราใช้ไส้สำเร็จรูปส่วนใหญ่ - จากกล่องเล็ก ๆ ที่ควบคุม พวงมาลัยจีน- แม้ว่าจำนวนโหมดการสลับเอาต์พุตในคอนโทรลเลอร์จะมีน้อย แต่ความง่ายในการผลิตวงจรก็ทำให้เรื่องนี้เหมาะสม

โดย โครงการมาตรฐานคอนโทรลเลอร์ที่มีมาลัยธรรมดาจะเห็นได้ว่าเครือข่าย 220V จ่ายไฟให้กับชิปคอนโทรลเลอร์เองและจากเอาต์พุตสัญญาณจะถูกส่งไปยังสวิตช์ไทริสเตอร์

ในโครงการอุตสาหกรรม ตัวควบคุม RGBไทริสเตอร์อันทรงพลังถูกใช้ที่เอาต์พุตตามวงจรด้านล่าง เมื่อป้อนข้อมูลเราจะส่งสัญญาณจากชิปควบคุมพวงมาลัยจีน

อย่างที่คุณเห็นการประกอบตัวควบคุม RGB แบบโฮมเมดสำหรับแถบ LED นั้นเป็นงานที่ค่อนข้างง่าย ในขณะเดียวกัน การประหยัดโดยรวมจากโซลูชันดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้การซื้อที่ไม่พิเศษ บล็อกชีพจรแหล่งจ่ายไฟและคอมพิวเตอร์ ATX มาตรฐานจะมีราคาหนึ่งร้อยดอลลาร์

อภิปรายบทความ HOMEMADE LED RGB CONTROLLER

ใช้สำหรับส่องสว่างหรือเป็นไฟหลักมานานกว่าหนึ่งปี ราคาสำหรับพวกมันลดลงอย่างต่อเนื่องและมีช่วงเพิ่มขึ้น แต่ถ้าจำเป็น คุณสามารถสร้างแถบ LED ด้วยมือของคุณเองได้

ข้อดีของแถบ LED

แถบ LED มีข้อดีเหนือแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ หลายประการ:

• เหมือนคนอื่นๆ หลอดไฟ LEDนี่คือแหล่งกำเนิดแสงที่ประหยัดที่สุด
• แถบที่มีไฟ LED ใช้พื้นที่น้อยสามารถซ่อนไว้ใต้ชั้นวางบัวหรือในสถานที่อื่นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้
• แรงดันไฟฟ้าที่พบบ่อยที่สุดคือ 12 V ดังนั้นแถบนี้จึงสามารถใช้ในพื้นที่ชื้นได้
• ความยืดหยุ่นของฐานทำให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์บนพื้นผิวโค้งได้

ใช้แถบ LED แบบโฮมเมด

การออกแบบนี้สามารถใช้สำหรับส่องสว่างในสถานที่ต่างๆ - หากซ่อนอยู่หลังบัวหรือตู้ การส่องสว่างของเพดานแบบแขวนหรือแบบธรรมดาจะทำให้ห้องดูโรแมนติก การติดตั้งในห้องครัวบนพื้นผิวด้านล่างของชุดครัวจะส่องสว่างพื้นผิวการทำงานและเหนือหม้อด้วย พืชในร่มจะเพิ่มแสงสว่างให้กับพวกเขาในสภาพอากาศที่มีเมฆมาก

ผลิตภัณฑ์โฮมเมดนี้สามารถใช้ในรถยนต์และจักรยาน เป็นไฟด้านข้างหรือสัญญาณไฟเลี้ยวรถได้ บน ศูนย์ดนตรีเมื่อใช้คอนโทรลเลอร์ RGB จะให้เอฟเฟกต์แสง - ไฟจะกะพริบตามจังหวะเพลง

วิธีทำแถบ LED ด้วยมือของคุณเอง

เป็นเรื่องยากมากที่จะทำสำเนาแถบ LED ที่ผลิตจากโรงงานที่บ้าน เธอเป็นตัวแทน แผงวงจรพิมพ์บนฐานที่ยืดหยุ่นซึ่งติดตั้ง LED และตัวต้านทานของซีรีย์ SMD ที่บ้าน วัสดุเหล่านี้สามารถถูกแทนที่ด้วยแถบข้อความและไฟ LED ทั่วไปและความต้านทานที่ขา

เครื่องมือและวัสดุที่จำเป็น

สำหรับ ทำเองแถบ LED ต้องใช้เครื่องมือดังต่อไปนี้:

• กรรไกรหรือคัตเตอร์สำหรับตัดแถบข้อความ
• สว่านสว่านหรือสว่านแบบบางที่สอดคล้องกับความหนาของขาของ LED และตัวต้านทาน
• หัวแร้งบัดกรีและขัดสน
• เครื่องเป่าผมก่อสร้างสำหรับทำความร้อนท่อหดความร้อน

นอกจากเครื่องมือแล้ว ยังต้องใช้วัสดุดังต่อไปนี้:

• ไฟ LED ปริมาณขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าที่ต้องใช้ในการใช้งาน LED แต่ละตัว แรงดันไฟฟ้า 12 V หรือ 24 V และความสว่างที่ต้องการ แถบโฮมเมดยังเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่หรือ USB เมื่อสร้างแถบ RGB จำเป็นต้องใช้ไดโอดในสีที่ต่างกัน - แดง เขียว และน้ำเงิน
• ตัวต้านทาน จำเป็นต้องจำกัดกระแสที่ไหลผ่าน LED
• แถบ getinax หรือ textolite หนา 0.5 - 1 มม. หากคุณมีฟอยล์ getinax คุณสามารถสร้างแผงวงจรพิมพ์ได้
• ชิ้นส่วนของลวดสำหรับติดตั้งวงจร หน้าตัดสามารถเป็นอะไรก็ได้ แต่ไม่เกิน 0.35 mm2 มิฉะนั้นจะแข็งเกินไป
• แถบตัดจากทึบแสง ขวดพลาสติกหรือพลาสติกบาง ๆ อื่น ๆ ขนาดของแถบนี้ตรงกับขนาดของแถบข้อความ
• ท่อหดความร้อนแบบใส เส้นผ่านศูนย์กลางควรอนุญาตให้วางบนแถบที่เสร็จแล้วและความยาวควรยาวกว่านั้น 30 มม.

กระบวนการผลิต

การสร้างแถบ LED แบบโฮมเมดประกอบด้วยหลายขั้นตอน:

1. การรวบรวม แผนผัง- LED แต่ละตัวมีระดับแรงดันและกระแสไฟ ด้วยเหตุนี้ พวกมันจึงเชื่อมต่อกันเป็นกลุ่มเป็นอนุกรมพร้อมกับตัวต้านทานจำกัดกระแส ระดับและกำลังของมันสามารถคำนวณได้โดยใช้กฎของโอห์มหรือใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์ตัวใดตัวหนึ่ง
2. แถบข้อความถูกตัดออก ความยาวและความกว้างของแถบควรอนุญาตให้วางองค์ประกอบทั้งหมดของวงจรไว้ได้
3. ใช้สว่านหรือสว่านบาง ๆ เจาะรูเพื่อติดตั้งชิ้นส่วน ไฟ LED จะถูกวางไว้เป็นแถวโดยมีระยะห่างเท่ากันและมีตัวต้านทานอยู่ระหว่างพวกมันที่ด้านข้างหรือด้านข้าง ด้านหลังลายขึ้นอยู่กับสภาพท้องถิ่น ในการผลิตแถบ RGB นั้น LED จะถูกจัดเรียงเป็นสีสลับกัน
4. องค์ประกอบแถบจะถูกแทรกเข้าไปในรูที่เจาะ
5. องค์ประกอบทั้งหมดเชื่อมต่อกันโดยใช้ชิ้นส่วนของลวดโดยใช้หัวแร้งตามแผนภาพ
6. สายไฟถูกบัดกรีเพื่อเชื่อมต่อ
7. เพื่อให้การออกแบบมีความสวยงามมากขึ้น รูปร่างแถบ LED และแถบที่ตัดออกจากขวดจะถูกวางไว้ในท่อหดด้วยความร้อนแบบใส แถบขวดวางอยู่ที่ด้านหลังของแถบ LED
8. ท่อหดความร้อนถูกให้ความร้อนด้วยเครื่องเป่าผมเพื่อกระชับทุกส่วนให้เป็นชิ้นเดียว หากต้องการใช้โครงสร้างในน้ำ เช่น ในตู้ปลา ปลายจะปิดผนึกด้วยกาวซิลิโคน ทำให้โครงสร้างกันน้ำได้

ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

อเล็กเซย์ บาร์ทอช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

อย่างระมัดระวัง! สารเคลือบหลุมร่องฟันจะต้องเป็นกลาง ควันน้ำส้มสายชูจากน้ำยาอุดน้ำส้มสายชูสามารถทำลายสายไฟหรือทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

การควบคุมเรืองแสง

หากคุณเพียงเชื่อมต่อแถบ LED เข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียวคือความสว่างของแสงคงที่ หากติดตั้งไฟ LED หลายสีบนแถบ LED ไฟเหล่านั้นจะสว่างขึ้นพร้อมกัน

หากต้องการปรับความสว่างจากต่ำสุดไปสูงสุดได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถใช้เครื่องหรี่ไฟที่มีกำลังไฟสูงกว่าแถบที่มี LED ถึง 20%

ในการควบคุมแถบ RGB ควรใช้คอนโทรลเลอร์จะดีกว่า

การเลือกคอนโทรลเลอร์

หากไม่มีตัวควบคุม คุณสามารถควบคุมความสว่างของริบบิ้นสีเดียวได้ จำเป็นต้องมีตัวควบคุมเพื่อควบคุมหลายสี เขาจะให้โอกาส การตั้งค่าที่ราบรื่นสีและการเปลี่ยนแปลงตามโปรแกรมที่กำหนด เช่น การถ่ายเลือด กำลังไฟควรสูงกว่ากำลังไฟของแถบ LED ถึง 20% นอกจากพลังงานแล้ว คอนโทรลเลอร์ยังมีประเภทที่แตกต่างกัน:

• คอนโทรลเลอร์ที่ไม่มีรีโมทคอนโทรล ถูกที่สุด. การควบคุมดำเนินการโดยตรงบนอุปกรณ์ด้วยตนเองหรือใช้โปรแกรมในตัว
• คอนโทรลเลอร์พร้อมรีโมทคอนโทรลอินฟราเรด (IR) รีโมทคอนโทรลดังกล่าวทำงานภายในระยะสายตาสูงสุด 10 เมตร
• คอนโทรลเลอร์พร้อมรีโมทวิทยุ รีโมทคอนโทรลดังกล่าวทำงานในระยะสูงสุด 20 เมตร การควบคุมสามารถทำได้ผ่านผนังและฉากกั้น
• คอนโทรลเลอร์ทำงานผ่านช่องสัญญาณ WI-FI อุปกรณ์ดังกล่าวสามารถติดตั้งรีโมทคอนโทรลได้ แต่ยังสามารถควบคุมโดยใช้คอมพิวเตอร์หรือ โทรศัพท์มือถือและยังเชื่อมต่อกับระบบสมาร์ทโฮมอีกด้วย

ตัวควบคุมและแหล่งจ่ายไฟอยู่ติดกับเทป หากมีโครงสร้าง LED หลายโครงสร้างและอยู่ห่างจากกันมาก (หลายเมตร) แต่ละโครงสร้างจะเชื่อมต่อกับตัวกระจายสัญญาณ RGB

ทำเพื่อลดความยาวของสายเคเบิลที่ส่งกระแสไฟสูง หากสายเคเบิลยาว แรงดันตกคร่อมสูงเกินไปและแสงจะสลัว

การติดตั้ง

โครงสร้างที่เสร็จแล้วได้รับการแก้ไขด้วยวิธีต่างๆ:

• ที่หนีบพลาสติก
• โครงสร้างในท่อหดความร้อนยึดด้วยเทปสองหน้า
• แถบข้อความที่เปิดผนึกยังถูกยึดด้วยสกรูหรือสกรูเกลียวปล่อยผ่านรูที่เจาะไว้ล่วงหน้า
• กาวซิลิโคนหรือ "เล็บเหลว"

ความสนใจ! หากต้องการยึดแถบโดยไม่มีท่อหดด้วยความร้อน ให้ใช้น้ำยาซีลที่เป็นกลาง

เมื่อไม่นานมานี้ เพื่อนคนหนึ่งขอให้ฉันเขียนรีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเขา ใช่ ไม่ต้องแปลกใจ เรื่องนี้ก็เกิดขึ้นเช่นกัน :)
และในที่สุดฉันก็ได้รับมือกับผลิตภัณฑ์นี้ในที่สุด น่าเสียดายที่ลิงก์ไปยังผลิตภัณฑ์บางอย่างใช้งานไม่ได้อีกต่อไป แต่ฉันคิดว่าการตรวจสอบจะยังคงช่วยให้เข้าใจว่า "ใครเป็นใคร"

โดยทั่วไปแล้ว เรื่องราวทั้งหมดนี้เกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์และเทปเริ่มต้นขึ้นในช่วงฤดูร้อน บังเอิญที่เพื่อนคนหนึ่งคิดว่าคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งทำงานผ่าน WiFi อย่างน้อย (เท่าที่ฉันเข้าใจ) นี่คือสิ่งที่ผู้ขายระบุไว้ ในเวลาเดียวกัน เขาได้มอบคอนโทรลเลอร์อื่นๆ ให้ฉันเพื่อทำการตรวจสอบเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันตัดสินใจทำในที่สุด

บังเอิญว่าตัวควบคุมตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้รวมอยู่ในรูปภาพ แต่จะอยู่ในการตรวจสอบ

ฉันจะกลับไปที่ตัวควบคุม "อัจฉริยะ" เมื่อสิ้นสุดการตรวจสอบ แต่ตอนนี้ฉันจะพูดถึงเทป

สั่งเทป RGB ครับ ซึ่งหมายความว่ามีไฟ LED สามสี สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน

เพื่อให้แม่นยำยิ่งขึ้น มันถูกติดตั้ง LED สามสีขนาด 5050 แต่ละ LED มีคริสตัลสามสีที่มีสีเรืองแสงที่สอดคล้องกัน
ไม่ใช่เพื่ออะไรที่ฉันจองไว้ข้างต้นเกี่ยวกับไฟ LED สามสีเนื่องจากมีแถบดังกล่าวด้วยโดยปกติแล้วไฟ LED จะน้อยกว่า แต่จำนวนนั้นมากกว่า 3-4 เท่า

โดยทั่วไปมีเทปหลายประเภท ฉันจะพยายามแบ่งมันออกเป็นกลุ่ม
1. จำนวนไฟ LED ต่อเมตร - 30 - 60 - 120 - 240
2. แรงดันไฟฟ้า - 5 - 12 - 24 - 220
3. สี - แดง - เขียว - น้ำเงิน - ขาว (อบอุ่น เย็น เป็นกลาง) - RGB- RGBWW.
4. การคุ้มครอง - ปกติ- ซีล (เคลือบด้วยซิลิโคน)
5. การประหารชีวิต - แถวเดียว- สองแถว
6. ตำแหน่ง LED - หน้าผาก- จบ.
7. ประเภทของ LED - เอาต์พุต - เอสเอ็มดี
8. ที่อยู่อาศัยเอสเอ็มดีไฟ LED - 3014 - 3528 - 3825 - 5630 - 5730 - 5050 .

หรือค่อนข้างจะไม่ได้แบ่งเป็นประเภท แต่รูปแบบต่างๆ ของส่วนประกอบที่ใช้และการดำเนินการ เทปที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบจะถูกเน้นด้วยตัวหนา

นอกจากนี้ ขณะนี้มีแถบที่มีไฟ LED "อัจฉริยะ" ซึ่งคุณสามารถควบคุม LED แต่ละตัวได้ แต่คุณต้องมีตัวควบคุมที่เหมาะสม นอกจากนี้ การใช้เทปดังกล่าวยังถูกจำกัดด้วยแหล่งจ่ายไฟต่ำ ดังนั้นการสิ้นเปลืองกระแสไฟจึงสูงมาก

เทปสีขาวมักใช้สำหรับให้แสงสว่างในท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม คำแนะนำเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้: หากคุณวางแผนที่จะใช้แบ็คไลท์ ให้เลือกเทปที่มีความหนาแน่นสูง เช่น 120 ชิ้น/ตร.ม. และใช้ตัวกระจายแสง ความจริงก็คือตัวอย่างเช่นรางหลังคาเป็นที่นิยมในห้องครัวและหากคุณใช้เทปที่มีความหนาแน่นต่ำและไม่มีตัวกระจายแสงคุณจะเห็นการสะท้อนของไฟ LED ในรูปแบบของจุดสว่างซึ่งจะมาก ไม่เป็นที่พอใจต่อดวงตา
เช่นมีแถบแถวเดี่ยวจำนวน LED 240 ชิ้น/เมตร

นอกจากนี้การใช้เทปเคลือบซิลิโคนก็ไม่ได้มีประโยชน์เสมอไป เนื่องจากซิลิโคนมีแนวโน้มที่จะเข้มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปและไม่สะดวกในการซัก
ดังนั้นฉันขอแนะนำให้ใช้หม้อน้ำอลูมิเนียมพร้อมดิฟฟิวเซอร์ซึ่งมีราคาแพงกว่า แต่สะดวกและสวยงามกว่า

เทปประกอบด้วยส่วนเล็กๆ ที่มีไฟ LED สามดวงและตัวต้านทานสามตัว LED ที่มีสีเดียวกันเชื่อมต่อแบบอนุกรมและกระแสที่ไหลผ่านนั้นถูกจำกัดโดยตัวต้านทาน
ใน ในกรณีนี้นี่คือตัวต้านทาน 330 โอห์มและตัวต้านทาน 150 โอห์มสองตัว คะแนนที่แตกต่างกันเกิดจากการที่ LED ต่างกันมีแรงดันไฟฟ้าตกต่างกัน

มาตรวจสอบกำลังกันก่อน ที่นี่ฉันตัดสินใจแสดงให้เห็นว่าแถบ LED มีลักษณะไม่เชิงเส้นของการสิ้นเปลืองกระแสไฟขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้า
ตัวอย่างเช่น ฉันเคยเจอคำถามเช่น - เทปใช้งานได้กับไฟ 9 โวลต์หรือไม่
ได้ครับแต่พลังจะลดลงมาก

ดังนั้นเราจึงทดสอบเทปในสองโหมดที่แรงดันไฟฟ้า 12 และ 10 โวลต์ และดูว่าการใช้พลังงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
นอกจากนี้ คุณจะสังเกตได้ว่าพลังงานสำหรับ LED ที่มีสีต่างกันจะเปลี่ยนไป
1.สีเขียว 13.8 และ 6.75 วัตต์ ต่างกัน 2 เท่า
2.สีแดง 15.3 และเกือบ 9 วัตต์ ส่วนต่างประมาณ 1.7 เท่า

1. สีน้ำเงิน 12.2 และ 5 วัตต์ ความแตกต่างเกือบ 2.5 เท่า
2.ทั้งสามสีรวมกัน 35.8 และ 18.6 วัตต์ ต่างกันประมาณ 2 เท่า

การทดลองแสดงให้เห็นว่าไฟ LED สีน้ำเงินมีความไวต่อแรงดันตกคร่อมมากกว่าเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าไปข้างหน้านั้นสูงที่สุดและในทางกลับกันบนไฟ LED สีแดงและความแตกต่างนั้นน้อยที่สุด ในกรณีของไฟ LED สีแดง ตัวต้านทานจำกัดกระแสจะลดลงมากขึ้นและมีการสำรองแรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย

การล่มสลายเช่นนี้เกี่ยวข้องกับอะไร?
1. หากคุณพยายามใช้เทปดังกล่าวเป็นแหล่งกำเนิดแสงสีขาว (ซึ่งผิดโดยพื้นฐาน) สเปกตรัมของการเรืองแสงจะเปลี่ยนไปที่ปลายเทปเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าลดลงและสีแดงจะส่องแสงแรงขึ้นและ สีฟ้าจะส่องแสงอ่อนลง
2. เมื่อสิ้นสุดเทป ความสว่างโดยรวมจะลดลง

ฉันไม่เห็นจุดใดในการตรวจสอบจุดแรก แต่ฉันจะแสดงให้คุณเห็นจุดที่สอง จริงๆแล้วฉันทำสิ่งนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งในการรีวิว แต่มีเทปสีขาวธรรมดา
ในภาพไม่ชัดเจนมากนัก แต่ถึงกระนั้นก็สังเกตได้ว่าไฟ LED ที่ด้านล่างส่องสว่างกว่าไฟ LED ที่ด้านบน ฉันคิดว่าเดาได้ไม่ยากว่าด้านบนคือไฟ LED จากปลายแถบ

ภาพถ่ายรุ่นที่สอง เทปมีความสว่างมากและรบกวนการถ่ายภาพ

หากคุณต้องการได้รับความสว่างที่สม่ำเสมอของเทปตลอดความยาว สามารถแก้ไขได้ง่ายๆ โดยการต่อเทปในแนวทแยง
ความสว่างโดยรวมของเทปในตัวเลือกการเชื่อมต่อนี้จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงโดยประมาณ แต่จะไม่มีความไม่สม่ำเสมอ

บางทีก็มีคนบอกว่าตกเทปขนาดไหน? และล้มค่อนข้างมาก
ฉันใช้ไฟ 12 โวลต์ที่ด้านหนึ่งของเทปและวัดแรงดันไฟฟ้าที่ปลายอีกด้าน
1.สีเขียวหยด 3.1 โวลต์
2. สีแดง - 2.5 โวลต์
3. สีน้ำเงิน - 2.5 โวลต์
4. ทั้งสี่สีต่อขนานกันที่ปลายที่สอง เทปในโหมดแสงสีขาวคือ 2.7 โวลต์
อย่างที่คุณเห็นแม้แต่การทดลองของฉันในการลดแรงดันไฟฟ้าลงเหลือ 10 โวลต์ก็ไม่ได้สะท้อนถึงภาพรวมทั้งหมด มีพลังงานที่ลดลงประมาณ 1.7-2.5 เท่า แต่ที่นี่แรงดันไฟฟ้ายังต่ำกว่าดังนั้นคุณจึงสามารถมุ่งเน้นไปที่ค่าของ 2-3 ครั้ง.

ในภาพถ่ายบางภาพคุณสามารถเห็นสิ่งนั้นได้ กำลังทั้งหมดบางครั้งปริมาณการใช้เทปอาจแตกต่างกัน แม้ว่าแรงดันไฟฟ้าของแหล่งจ่ายไฟจะคงที่ก็ตาม นี่คือผลของการอุ่นเครื่อง LED ยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้น แรงดันไฟฟ้าตกคร่อมก็จะยิ่งต่ำลง และการใช้กระแสไฟของเทปก็จะมากขึ้นด้วย
ในระหว่างการทดสอบ ฉันไม่ได้เปิดเทปเป็นเวลานาน เนื่องจากฉันทดสอบในม้วนเทป และในโหมดนี้เทปจะร้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
เทอร์โมแกรมแสดงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในระยะเวลาหนึ่งนาที

โดยวิธีการที่พวกเขามักจะเขียนบนอินเทอร์เน็ตว่าสายเคเบิลที่พันบนรอกจะร้อนขึ้นเนื่องจากการเหนี่ยวนำ ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าการให้ความร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากพลังงานที่ปล่อยออกมาจำนวนมากถูกวางไว้อย่างแน่นหนาเท่านั้น สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับสายไฟในสายไฟต่อพ่วงหากไม่ได้คลายออกที่กระแสไฟฟ้าแรงสูง

แต่ในความเป็นจริงแล้ว เทปประสิทธิภาพสูงสามารถเกิดความร้อนมากเกินไปได้แม้ว่าจะคลายออกแล้ว ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงต้องใช้หม้อน้ำแบบพิเศษ
นอกจากนี้ หม้อน้ำดังกล่าวมักจะสามารถติดตั้งตัวกระจายแสง ตัวยึด และฝาปิดท้ายได้ ดังนั้นหากคุณต้องการให้เทปใช้งานได้นานให้ซื้อหม้อน้ำมาหรืออย่างน้อยก็ติดเข้ากับพื้นผิวโลหะ หลังจากติดกาวแล้ว ฉันแนะนำให้กดกริ่งหน้าสัมผัสของเทปและหม้อน้ำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการลัดวงจร

มาดูคอนโทรลเลอร์กันดีกว่า ตามที่แสดงให้เห็นในทางปฏิบัติ แม้แต่ในบรรดาคอนโทรลเลอร์ที่ผ่านการทดสอบทั้งสี่ตัว ก็มีเพียงสองตัวเท่านั้นที่ทำงานเหมือนกัน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันจึงตัดสินใจทดสอบพวกมันเล็กน้อย

สำหรับผู้เริ่มต้น ตัวควบคุมที่ง่ายที่สุด
ผู้ผลิตประกาศแหล่งจ่ายไฟ 12-24 โวลต์และกระแส 18 แอมป์ แต่เนื่องจากมี 3 ช่องจึงกลายเป็น 6 แอมป์ต่อช่อง
ในกรณีส่วนใหญ่ กระแสไฟนี้ก็เพียงพอแล้ว เนื่องจากถึงแม้จะมีแหล่งจ่ายไฟ 12 โวลต์ก็ยังมากกว่า 200 วัตต์

คอนโทรลเลอร์เป็นแบบสามช่องบรรจุในกล่องเรียบร้อย

ชุดประกอบด้วย:
1. ผู้ควบคุม
2. แผงควบคุม
3. เทปสองหน้า
4. คำแนะนำ

คำแนะนำเป็นภาษาอังกฤษ แต่โดยทั่วไปแล้วคำแนะนำเหล่านั้นไม่จำเป็นจริงๆ จากนี้ไปตัวควบคุมจะมีโหมดการทำงาน 20 โหมด

ฉันแสดงคำแนะนำหน้านี้เพียงเพราะแผนภาพการเชื่อมต่อ
ทุกอย่างเป็นเรื่องง่ายที่นี่ หน้าสัมผัสสี่หน้าของเทปเชื่อมต่อกับหน้าสัมผัสสี่หน้าของคอนโทรลเลอร์

ความคิดเห็นแรกของฉันเมื่อฉันเห็นคอนโทรลเลอร์คือมันเป็นของเล่น :)
มันดูเล็กมากจริงๆ

ฉันไม่ได้ให้ลิงก์ไปยังตัวควบคุมที่แสดงในการตรวจสอบ เนื่องจากลิงก์นั้นหมดไปแล้ว และฉันคิดว่าตัวควบคุมเองก็ไม่แตกต่างจากตัวควบคุมชนิดเดียวกัน

สายไฟเชื่อมต่อกันโดยใช้แผงขั้วต่อสกรู และสามารถจ่ายไฟผ่านแผงขั้วต่อหรือใช้แหล่งจ่ายไฟพร้อมปลั๊กมาตรฐาน
จริงอยู่ ฉันรู้สึกทรมานด้วยความสงสัยอย่างยิ่งว่าเทอร์มินัลบล็อกที่ใช้และไม่ต้องพูดถึงตัวเชื่อมต่อจะทนกระแสไฟได้ 18 แอมป์ ฉันคิดว่าค่าสูงสุดคือ 6-8 เมื่อใช้เทอร์มินัลบล็อกและ 4-5 เมื่อใช้ตัวเชื่อมต่อ

เนื่องจากข้างนอกไม่มีอะไรน่าสนใจ ฉันจึงปีนเข้าไปข้างในต่อไป นี่เป็นตัวควบคุมแถบ LED ตัวแรกที่อยู่ในมือของฉัน ฉันไม่เคยพบมันมาก่อน แต่ทุกสิ่งย่อมมีครั้งแรกเสมอ

แผงวงจรพิมพ์ดูเรียบร้อยมากเทอร์มินัลบล็อกมีคุณภาพค่อนข้างสูงดังนั้นอาจจะสูงถึง 10 แอมป์ก็ไม่มีปัญหา
จริงอยู่ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าที่ติดตั้งบนบอร์ดทำให้เกิดความโศกเศร้า ฉันยังจำประสบการณ์ครั้งแรกกับตัวควบคุมกำลัง PWM แรงดันต่ำได้ ซึ่งฉันได้เรียนรู้ว่าตัวเก็บประจุอาจมีความร้อนสูงได้

ที่ด้านหลังของกระดาน คุณจะเห็นส่วนที่เป็นกระป๋องของรางรถไฟเพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัด
คุณยังสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ระหว่างด้านข้างของบอร์ด แม้ว่าจะมีประโยชน์เพียงเล็กน้อยก็ตาม เนื่องจากส่วนใหญ่จะขจัดความร้อนไม่ได้ออกจากตัวทรานซิสเตอร์ แต่จากขั้วต่อทั้งสอง

ส่วนกำลังถูกนำไปใช้โดยใช้ทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามสามตัว
ทรานซิสเตอร์เหล่านี้มีความต้านทานช่องเปิดที่ 9.6 mOhm ซึ่งด้วยกระแสไฟ 6 แอมป์ และโหมดการทำงานที่เกือบจะคงที่จะเท่ากับการกระจายพลังงานประมาณ 0.35 วัตต์โดยประมาณ แต่ความจริงก็คือ ฉันไม่ได้ตรวจสอบว่าแรงดันเกตของพวกเขาเป็นเท่าใด (และน่าจะเป็น 4.5-5 โวลต์) ดังนั้น ฉันจะคำนวณหาโหมดที่แย่ที่สุดด้วย เมื่อแหล่งจ่ายไฟอยู่ที่ 5 โวลต์ ในเวอร์ชันนี้ เอกสารข้อมูลระบุความต้านทาน 16 mOhm หรือเกือบ 0.6 วัตต์ โดยมีกระแสต่อเนื่อง 6 แอมแปร์

สำหรับกรณีดังกล่าวและบอร์ดนี้มีระยะขอบมากฉันคิดว่ามันเป็นไปได้ที่จะเพิ่มกระแสเป็น 8 แอมป์ได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะไม่สมเหตุสมผลนัก แต่ทรานซิสเตอร์ก็มีระยะขอบ
ชิป CD4050BM ใช้เป็นไดรเวอร์และที่มุมขวาล่างมี EEPROM 24C02

โครงสร้างทั้งหมดนี้ถูกควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์ที่มีเครื่องหมายถูกลบ
ไมโครเซอร์กิตอีกอันมีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมระยะไกลอีกครั้งโดยมีเครื่องหมายที่ถูกลบแม้ว่าโดยทั่วไปความหมายของ "การเข้ารหัส" ดังกล่าวจะไม่ชัดเจนสำหรับฉันก็ตาม

รีโมทคอนโทรลทำงานที่ความถี่ 2.4 GHz ซึ่งขับเคลื่อนโดยองค์ประกอบ AA สองรายการ ดูเหมือนสบู่ก้อนหนึ่ง :)
รีโมทคอนโทรลไวต่อการสัมผัสอย่างสมบูรณ์ เช่น ไม่มีปุ่มแบบกลไกซึ่งในความคิดของฉันไม่สะดวกมาก
ความจริงก็คือไม่ว่าคุณจะถือมันอย่างไร คุณยังสามารถขอเซ็นเซอร์ตัวอื่นและเปลี่ยนโหมดบางอย่างได้โดยไม่ได้ตั้งใจ มันอาจจะต้องฝึกฝน แต่ฉันไม่ชอบมันเลย
ด้านบนมีเซ็นเซอร์ทรงกลมสี การเลื่อนนิ้วไปเหนือเซ็นเซอร์จะทำให้สามารถเปลี่ยนแสงของเทปได้อย่างราบรื่น
ด้านล่างมีเซ็นเซอร์ควบคุม 6 ตัว ได้แก่ ความสว่าง ความเร็วสวิตช์ การเลือกเอฟเฟกต์

ฉันตรวจสอบตัวควบคุมทั้งหมดเพื่อหาระลอกคลื่นแล้ว หรือค่อนข้างไม่ใช่อย่างนั้น คอนโทรลเลอร์ทั้งหมดมีการกระเพื่อม เนื่องจากใช้ PWM ในการควบคุม จึงมีการตรวจสอบสองสิ่ง:
1. ความถี่ในการทำงานและการเต้นเป็นจังหวะตามลำดับ
2. ไม่มีการกระเพื่อมในโหมดความสว่าง 100%

จุดแรกคือความล้มเหลวความถี่ในการทำงานของการปรับ PWM อยู่ที่ 125 Hz เท่านั้นซึ่งมีขนาดเล็กมาก พวกมันสั่นไหวที่ความถี่เกือบเท่ากัน หลอดฟลูออเรสเซนต์ด้วยบัลลาสต์แม่เหล็กไฟฟ้า แต่ลามะมีแนวคิด - แสงระเรื่อของสารเรืองแสง แต่ไม่มีสิ่งนี้ดังนั้นฉันอยากจะแนะนำตัวควบคุมดังกล่าวสำหรับการใช้งานเป็นครั้งคราวเท่านั้น

วิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์นี้ หากสังเกตดีๆ จะเห็นว่าการปรับการเปลี่ยนสีต่างๆ นั้นไม่ราบรื่นนัก เช่น มีตัวเลือกการผสมสีไม่มากนัก

คอนโทรลเลอร์ตัวที่สองนั้นคล้ายกับคอนโทรลเลอร์ตัวแรกมาก กล่องที่คล้ายกันแต่มีดีไซน์ที่สว่างกว่าเท่านั้น
แต่ในที่นี้ระบุว่ามีสี่ช่องและกระแสรวม 24 แอมแปร์

ชุดอุปกรณ์นี้เหมือนกับคอนโทรลเลอร์รุ่นก่อนหน้าทุกประการ: คอนโทรลเลอร์ รีโมทคอนโทรล คำแนะนำ และเทปสองหน้า

คำแนะนำก็เกือบจะเหมือนกัน แต่เอฟเฟกต์จะแตกต่างกันเล็กน้อย

และอุปกรณ์เองก็เกือบจะเหมือนกัน ความแตกต่างคือการมีช่องที่สี่สำหรับการควบคุมเทปพร้อมช่องสีขาวแยกต่างหากและโปรแกรมที่แก้ไข
ความจริงก็คือในกรณีแรกเมื่อคุณเปิดโหมด - แสงสว่าง ( สีขาว) เปิดทั้งสามช่องแล้ว ที่นี่ปิดช่องสีทั้งสามช่องและเปิดเฉพาะไฟ LED สีขาวเท่านั้น

การเชื่อมต่อและการออกแบบเหมือนกับคอนโทรลเลอร์รุ่นก่อนหน้า

บอร์ดมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่าทรานซิสเตอร์เพิ่มเติมเพียงตัวเดียว
ตัวอย่างเช่น มีการติดตั้งตัวเก็บประจุอินพุตไว้แล้วโดยอ้างว่ามีอิมพีแดนซ์ต่ำ

แต่แทร็กด้านล่างไม่ได้ขยาย แม้ว่ากระแสจะระบุว่ามากกว่าเวอร์ชันก่อนหน้าก็ตาม

โดยทั่วไปบอร์ดจะประกอบค่อนข้างเรียบร้อย

ใช้ทรานซิสเตอร์สี่ตัวตามเอกสารข้อมูลที่พบ พวกเขามีแรงดันไฟฟ้าสูงสุด 25 โวลต์ (ดังนั้นฉันไม่แนะนำให้จ่ายไฟให้กับคอนโทรลเลอร์ดังกล่าวจาก 24 โวลต์ตามที่ระบุไว้) และความต้านทาน 9 หรือ 12 mOhm ขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าควบคุม
ในแง่ของการกระจายความร้อน ภาพจะเหมือนกับคอนโทรลเลอร์รุ่นก่อนหน้าโดยประมาณ อาจจะดีกว่าเล็กน้อย แต่ก็ไม่สำคัญ ดังนั้น 6 แอมป์ต่อเอาต์พุตจึงค่อนข้างสมจริง
ไมโครวงจรเดียวกันนั้นถูกใช้เป็น "ไดรเวอร์"

เช่นเดียวกับครั้งที่แล้ว ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีเครื่องหมายถูกลบ ชิป EEPROM และไมโครวงจรรับวิทยุ

รีโมทคอนโทรลนั้นเหมือนกันเกือบ 100% แต่รีโมทคอนโทรลไม่สามารถใช้แทนกันได้ เนื่องจากอาจมีการเข้ารหัสที่แตกต่างกันและไม่รบกวนซึ่งกันและกัน

บนออสซิลโลแกรมเราจะเห็นระลอกคลื่นเดียวกันที่มีความถี่ 125 Hz และการไม่มีระลอกคลื่นเดียวกันในโหมดความสว่าง 100% ซึ่งให้เหตุผลให้สันนิษฐานว่าคอนโทรลเลอร์เหมือนกันแน่นอน ยกเว้นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมควบคุมช่องแสงสีขาวเล็กน้อย

ในวิดีโอนี้ คุณจะเห็นว่าเมื่อคุณเปลี่ยนไปใช้โหมดแสงสว่าง เทปจะดับลง ซึ่งเป็นเรื่องปกติ เนื่องจาก เทป RGBและตัวควบคุม RGBW

คอนโทรลเลอร์นี้ไม่รวมอยู่ในภาพถ่ายกลุ่มและโดยทั่วไปแล้วในตอนแรกฉันก็ลืมเขาด้วยซ้ำ
มันแตกต่างอย่างชัดเจนจากตัวเลือกก่อนหน้า อย่างน้อยก็ภายนอก

ตัวเรือนเป็นโลหะลักษณะที่ระบุเหมือนกับตัวเลือกแรกคือกระแสรวม 18 แอมแปร์หรือสูงสุด 6 แอมป์ต่อช่องสามช่อง

ในความคิดของฉันการออกแบบเวอร์ชันนี้ดีกว่าเล็กน้อยตัวเคสสามารถขันเข้ากับอะไรก็ได้และใช้เทอร์มินัลบล็อกที่สะดวกและมีคุณภาพสูงกว่า แต่ก็มีขั้วต่อไฟปกติด้วย
/แผงขั้วต่อมีหน้าสัมผัสสำหรับเชื่อมต่อเทปและแหล่งจ่ายไฟ

ดังที่คุณเห็นในภาพ เทอร์มินัลบล็อกประกอบด้วยสองส่วน สายไฟเชื่อมต่อเป็นส่วนหนึ่ง จากนั้นส่วนนี้เชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์แล้ว ซึ่งจะสะดวกกว่าในการเชื่อมต่อโดยเฉพาะในช่องแคบ
หากคุณคิดว่าจำเป็นต้องใช้เคสโลหะในการระบายความร้อน ฉันจะเสียใจ ทรานซิสเตอร์ไม่เพียงแต่ไม่มีหน้าสัมผัสความร้อนเท่านั้น แต่จริงๆ แล้วยังอยู่ที่อีกด้านหนึ่งของบอร์ดอีกด้วย แม้ว่าจะตัดสินจากตัวเลือกก่อนหน้านี้ แต่ก็ไม่จำเป็นต้องระบายความร้อน

ค่าธรรมเนียมเรียบร้อย เนื่องจากตัวเรือนเป็นโลหะ และคลื่นวิทยุไม่ต้องการเจาะโลหะ เสาอากาศจึงถูกวางไว้ใกล้กับขั้วต่อ การปฏิบัติแสดงให้เห็นว่าสิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อช่วงโดยเฉพาะ หรือค่อนข้างจะมีผลกระทบ แต่ช่วงของการทำงานที่บ้านก็เพียงพอแล้วแม้จะอยู่ในรูปแบบนี้ก็ตาม

เช่นเคยตัวเชื่อมต่อถูกบัดกรีหลังจากประกอบบอร์ดแล้วดังนั้นจึงมองเห็นร่องรอยของฟลักซ์ได้และรางไม่ได้รับการเสริมแรง

ทรานซิสเตอร์หลักจะเหมือนกันกับเวอร์ชันแรกของคอนโทรลเลอร์ สิ่งที่มองเห็นได้บนบอร์ดคือไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ไม่รู้จัก EEPROM และชิปรับวิทยุ แต่คราวนี้มีเครื่องหมาย
แต่สิ่งที่ไม่ใช่ที่นี่คือ "ตัวขับเคลื่อน" สำหรับการควบคุม ทรานซิสเตอร์สนามผลแม้ว่าที่ความถี่การทำงานต่ำก็แทบไม่สร้างความแตกต่างเลย

แต่รีโมทคอนโทรลนั้นแตกต่างอย่างสิ้นเชิง นอกจากนี้ ฉันยังต้องถ่ายภาพทั้งหมดใหม่ด้วยรีโมตคอนโทรลนี้ เนื่องจากอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องโดยหงายปุ่มขึ้น ฉันสังเกตเห็นสิ่งนี้ก็ต่อเมื่อฉันตระหนักว่าความสว่างของเทปถูกปรับไปในทิศทางตรงกันข้าม :)
ที่นี่ผู้ผลิตสามารถจัดการทั้งชั่วและดีได้ในเวลาเดียวกัน
1. ดี - ปุ่มต่างๆ ไม่ไวต่อการสัมผัส แต่จริงๆ แล้วสะดวกกว่าเซ็นเซอร์ เนื่องจากจะสัมผัสได้ก่อนที่จะกด/สัมผัส
2. ไม่ดี - วงกลมการปรับสีจะอยู่ที่ด้านล่าง และเมื่อคุณกดปุ่ม คุณสามารถหยิบมันด้วยมือของคุณได้อย่างง่ายดาย ในขณะที่ตัวควบคุมมักจะปิดโหมดที่เลือกล่าสุดและเข้าสู่โหมดการปรับสี แต่วิธีนี้ใช้ไม่ได้ผลเสมอไป ขึ้นอยู่กับโหมดการทำงานที่เลือก

รีโมทคอนโทรลใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ AAA จำนวน 3 ก้อน อาจเป็นเพราะระยะดังกล่าวเทียบได้กับตัวควบคุมในกล่องพลาสติก ไม่ทราบความถี่ในการทำงานเมื่อพิจารณาจากเสาอากาศฉันจะถือว่าไม่ใช่ 2.4 GHz เหมือนในครั้งก่อน แต่ประมาณ 433

ในแง่ของการกะพริบ คอนโทรลเลอร์นี้แย่ที่สุดเนื่องจากไม่เพียงมีเท่านั้น ความถี่ต่ำระลอกคลื่น แต่ยังไม่สามารถจ่ายพลังงานได้อย่างต่อเนื่องในโหมดความสว่าง 100% ดังนั้นจึงมองเห็นการลดลงเล็กน้อยบนออสซิลโลแกรมด้านขวา (ออสซิลโลแกรมจะกลับด้าน)

ภาพเปรียบเทียบรีโมทคอนโทรลของตัวควบคุมสามตัว

ไม่ใช่เพื่ออะไรเลยที่ฉันแสดงรีโมตคอนโทรลในรูปภาพที่แล้ว แม้ว่าจะมีคอนโทรลเลอร์เหลืออยู่อีกหนึ่งตัวในสต็อกก็ตาม
ความจริงก็คือตัวเลือกถัดไปไม่ได้มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรล

เมื่อซื้อคอนโทรลเลอร์นี้ปัญหาก็เกิดขึ้น เพื่อนคนหนึ่งดูความถี่การทำงาน 2.4 GHz และการควบคุมที่ระบุจากสมาร์ทโฟน ตัดสินใจว่ามี WiFi อยู่ที่นี่ โดยทั่วไปแล้ว ข้อผิดพลาดดังกล่าวค่อนข้างเป็นไปได้ แม้ว่าฉันคิดว่าหากรองรับ WiFi ก็จะเขียนด้วยตัวอักษรขนาดใหญ่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้มากที่สุด
แต่ลักษณะดังกล่าวบ่งบอกถึงการมีไมโครโฟน การเปิดโปรแกรมได้ และสิ่งที่เป็นประโยชน์อื่น ๆ ทุกประเภท

ชุดนี้เรียบง่ายทั้งตัวควบคุมและเสาอากาศ แต่ขนาดของคอนโทรลเลอร์นั้นใหญ่กว่าขนาดก่อนหน้าอย่างเห็นได้ชัด

ในระหว่างการสอบสวน เห็นได้ชัดว่าคอนโทรลเลอร์ทำงานผ่าน Bluetooth เกือบจะในทันที เนื่องจากสิ่งแรกที่ซอฟต์แวร์ถามคือคุณปิด Bluetooth ไว้ คุณควรเปิดเครื่อง :)
ระยะการทำงานกว้างมากจนน่าประหลาดใจ อย่างน้อยก็ภายในอพาร์ทเมนต์ของฉัน ทุกอย่างทำงานได้

การเชื่อมต่อกับเทปและกำลังไฟทำได้โดยใช้เทอร์มินัลบล็อกแบบถอดได้แบบเดียวกับในเวอร์ชันก่อนหน้า
ในอีกด้านหนึ่งมีขั้วต่อสายไฟและเสาอากาศ เช่นเดียวกับ LED (กะพริบเมื่อไม่มีการเชื่อมต่อและสว่างอย่างต่อเนื่องเมื่อมีการเชื่อมต่อเกิดขึ้น)

ประกอบแล้ว

แต่ฉันสนใจสิ่งที่อยู่ข้างในมากกว่า ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมฉันจึงตัดสินใจเขียนรีวิว
วางบอร์ดไว้ในเคสเพื่อให้สามารถถอดออกได้ในทิศทางเดียวเท่านั้น

อย่างที่คุณเห็น บอร์ดเป็นแบบด้านเดียว โดยมีไมโครโฟนและตัวเก็บประจุหลายตัวอยู่ด้านบน ตัวเก็บประจุอินพุตมีขนาดเล็กกว่าตัวเลือกตัวควบคุมตัวแรกด้วยซ้ำ วัสดุของบอร์ดคือ getinax

รางส่งกำลังได้รับการหุ้มด้วยโลหะบัดกรีอย่างดีเพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัด
ฝีมือโดยรวมเป็นเกรด C

มาดูด้านในกันดีกว่า
1. ทรานซิสเตอร์ถ้าฉันเข้าใจถูกต้องนี่คือ ISL9N306AD3ST ซึ่งมีพารามิเตอร์ต่อไปนี้ - 30V, 50A, 6mOhm คงจะดีมากถ้าเป็นแต่ กระแสไฟที่ด้านบนของเคสคือ 30A*3 เช่น อย่างเป็นทางการปรากฎว่ามีสามช่องสัญญาณ ช่องละ 30 แอมแปร์ เป็นที่ชัดเจนว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระโดยสมบูรณ์ และควรเขียน 30A/3 เช่น 3 ช่อง 10 แอมป์ แต่แม้กระทั่งกระแสรวม 30 แอมป์ก็ไม่สามารถทนต่อแผงขั้วต่อที่ติดตั้งได้ ไม่ต้องพูดถึงขั้วต่อสายไฟ
ตัวทรานซิสเตอร์เองจะทนกระแสได้ 10 แอมป์โดยไม่มีปัญหาโดยไม่ต้องระบายความร้อนเพิ่มเติม และจะกระจายได้ถึง 0.6 วัตต์
คุณภาพของการประกอบและการบัดกรีเป็นเรื่องน่าเศร้า ทรานซิสเตอร์ถูกบัดกรี แต่อย่างใดและอย่างอื่นดูไม่สวยงามนัก

2. ไมโครวงจร ULN2003 "ขับเคลื่อน" ทรานซิสเตอร์ แต่ไมโครวงจรนี้ไม่เหมาะกับการใช้งานนี้ โดยให้แรงดันไฟฟ้าเต็มที่เกต แต่เปิดช้า

3. เครื่องขยายเสียงไมโครโฟน ฉันตรวจสอบแล้วใช้งานได้ แต่ความไวไม่สูงมาก แม้ว่าคอนโทรลเลอร์จะอยู่ใกล้กับแหล่งกำเนิดเสียงก็ตาม มันก็จะทำงานได้ สัญญาณเสียงจะเน้นความถี่ต่ำและปรากฎว่าไฟ LED สลับตามเวลากับเสียงเพลง โดยทั่วไปแล้วในความคิดของฉันพอใช้ได้

4. โมดูลบลูทูธ ตอนแรกฉันไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าคอนโทรลเลอร์นี้ไม่มีไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ควบคุมโหมดการทำงานจริงๆ ตอนที่ฉันกำลังเตรียมการรีวิว ฉันพบว่าไม่เพียงแต่ควบคุมตัวเองเท่านั้นที่ดำเนินการจากสมาร์ทโฟน แต่ยังรวมถึงงานทั้งหมดโดยทั่วไปด้วย โดยพื้นฐานแล้ว พวกเขาใช้ชิปบลูทูธ ติดไฟ LED สามช่องและสัญญาณจากไมโครโฟนเข้ากับพอร์ตอินพุต/เอาท์พุตว่าง จากนั้นโปรแกรมก็ทำทุกอย่าง ไม่สะดวกมาก.

ตลอดทางฉันสังเกตเห็นว่าที่เอาต์พุตของอุปกรณ์มีการรบกวนด้วยเรโซแนนซ์ค่อนข้างมากจากการสลับทรานซิสเตอร์ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะความจริงที่ว่าไม่มีไดโอดที่เอาต์พุตที่รองรับการปล่อยก๊าซเหล่านี้ ซึ่งช่วยประหยัดเงินอีกครั้ง
สำหรับข้อเสียทั้งหมดก็มีข้อดีเช่นกัน:
1. ความถี่การเต้นของชีพจรที่นี่สูงกว่า 1,000 เท่าหรือประมาณ 125 kHz
2. ในโหมดความสว่างเต็มที่จะไม่มีระลอกคลื่น
3. คุณสามารถตั้งค่าความสว่างให้อยู่ในระดับต่ำมากได้ ตัวควบคุมอื่นไม่สามารถทำได้

ความถี่สูงก็เป็นข้อเสียเช่นกัน เป็นการยากกว่ามากที่จะเปลี่ยนทรานซิสเตอร์ที่ความถี่ดังกล่าว การสูญเสียแบบไดนามิกเพิ่มขึ้น และระดับการรบกวนเพิ่มขึ้น ความถี่ 1-10 kHz น่าจะเหมาะสมกว่า

ซอฟต์แวร์นี้เรียบง่ายมาก ตอนแรกฉันพยายามดาวน์โหลดจากตลาด แต่ไม่ได้ติดตั้งด้วยซ้ำ ด้วยเหตุนี้ ฉันจึงไปที่เว็บไซต์ของผู้ผลิตและดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่นั่น หลังจากนั้นทุกอย่างก็ทำงานได้โดยไม่มีปัญหาใดๆ
เมนูหลักช่วยให้คุณไปที่เมนูสำหรับการตั้งค่าแสง การเลือกเพลง (เพียงเปิดเพลงบนสมาร์ทโฟนของคุณ ไม่มีอะไรถูกถ่ายโอนไปยังคอนโทรลเลอร์) การตั้งค่าตัวจับเวลา และเมนูการเชื่อมต่อ

เมื่อคอนโทรลเลอร์เปิดอยู่ การเชื่อมต่อกับคอนโทรลเลอร์จะพร้อมใช้งาน
ฉันไม่เข้าใจตัวจับเวลาเลย หากคุณต้องการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนตลอดเวลา แนวคิดนี้ดูคดโกงมาก

เมนูการควบคุมแสงให้ตัวเลือกแก่คุณในการเปิดสีขาว (เปิดทั้งสามช่อง) และยังเลียนแบบได้อีกด้วย วงล้อสีผู้ควบคุมปกติ
นอกจากนี้ยังมีการปรับความสว่างและความถี่ในการสลับของ LED ในโหมดเอฟเฟกต์
โหมดเอฟเฟ็กต์ไม่ได้น่าประทับใจนัก พูดอย่างเป็นทางการมีเพียงสี่โหมดเท่านั้น บางโหมดขึ้นอยู่กับเสียง แต่ฉันไม่ชอบมัน

แต่ฉันไม่เข้าใจการตั้งค่าแสงสว่างมากนัก เมื่อปรับเป็นครึ่งหนึ่ง ความสว่างของเทปจะเปลี่ยนจาก 0 เป็น 100% จากนั้นจึงหรี่แสงลง

เราจะพูดอะไรเกี่ยวกับคอนโทรลเลอร์เหล่านี้ได้บ้าง?
โดยส่วนตัวแล้ว ฉันไม่ชอบการปรับแต่งการเปลี่ยนสีแบบคร่าว ๆ มากนัก และสิ่งนี้สามารถเห็นได้ชัดเจนในวิดีโอ
ตัวควบคุมแบบธรรมดามีความถี่ในการทำงานต่ำ แต่เป็นแบบอัตโนมัติโดยสิ้นเชิง ต่างจากเวอร์ชัน Bluetooth ที่ต้องใช้สมาร์ทโฟนจึงจะทำงาน
ตัวควบคุมทั้งสี่ตัวสามารถทนต่อกระแสไฟฟ้าที่ประกาศไว้ได้ แต่มีข้อสงสัยอย่างมากว่ากระแสดังกล่าวจะดึงขั้วต่อสายไฟ

โดยทั่วไปแล้วในความเห็นส่วนตัวของฉัน สิ่งเหล่านี้เหมาะกว่าสำหรับไฟตกแต่งในร้านค้า ป้าย ฯลฯ แม้ว่าเพื่อนบ้านของฉันจะจัดไฟแบบนี้ที่บ้าน แต่ก็สมเหตุสมผลดี ของการกระทำนี้หนีฉันได้บ้าง เป็นตัวเลือกไฟส่องสว่างสำหรับเทศกาลสำหรับบ้านราคาถูกและสวยงาม

เทปที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่เหมาะสำหรับการส่องสว่างอย่างยิ่ง เนื่องจากสีขาวถูกสร้างขึ้นโดย LED สีเดียวสามดวง แต่เมื่อรวมกับความถี่การเต้นเป็นจังหวะต่ำและค่าสัมประสิทธิ์ 100% (ในโหมดความสว่างน้อยกว่า 100%) โดยทั่วไปแล้ว ความยุ่งเหยิง.

เคล็ดลับบางประการ:
1. หากคุณวางแผนที่จะไม่เพียงแค่ตกแต่งห้องเท่านั้น แต่ยังต้องเพิ่มความสว่างด้วย ให้เลือกเทป RGBWW
2. สำหรับการส่องสว่างในพื้นที่ ให้เลือกเทปที่มีความหนาแน่นสูง
3. หากเทปมีกำลังไฟสูง (ประมาณมากกว่า 8-9W/m) ให้ใช้หม้อน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากตอนนี้หม้อน้ำมีรูปร่างที่แตกต่างกันมาก...
4. เมื่อใช้ตัวกระจายแสง แสงจะนุ่มนวลขึ้น และไฟ LED แต่ละดวงจะสังเกตเห็นได้น้อยลง
5. เพื่อความสว่างที่สม่ำเสมอ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อในแนวทแยง
6. ไม่ใช่ว่าคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดจะมีประโยชน์ ควรเลือกอันที่มีความถี่การทำงานของ PWM สูงกว่า วิธีตรวจสอบที่ง่ายที่สุดคือ “การทดสอบดินสอ” จับดินสอไว้ระหว่างสองนิ้วแล้วเลื่อนอย่างรวดเร็ว หากคุณเห็นรูปทรงของดินสอที่ชัดเจน แสดงว่าไม่ดี
7. ตามที่แสดงในทางปฏิบัติแล้ว สำหรับคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดที่ฉันทดสอบ กำลังเอาท์พุตจะถูกจำกัดโดยขั้วต่ออินพุต ไม่ใช่โดยทรานซิสเตอร์หรือความร้อนของพวกมัน สามารถเพิ่มกำลังได้อย่างง่ายดายโดยการบัดกรีสายไฟจากแหล่งจ่ายไฟไปยังบอร์ดโดยตรง
8. หากเทปยาว ควรมองหาเทป 24 โวลต์ คุณจะมีเวลาน้อยลงในการจัดการกับแรงดันไฟฟ้าตก
9. คำจารึก 2.4 GHz ไม่ได้หมายถึง WiFi หรือ Bluetooth เสมอไป บางครั้งมันเป็นเพียงความถี่ของสถานีวิทยุเท่านั้นโปรดระวัง

นั่นคือทั้งหมดที่ฉันมี

สวัสดีปีใหม่กับทุกคน
ฉันขอให้ทุกคนในปีนี้มีสินค้าที่ดีและมีประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และขอให้ขอความช่วยเหลือหรือขอคืนสินค้าให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ฉันหวังว่าคุณจะรู้แค่คำว่า "ประเพณี" จากภาพยนตร์เรื่อง "ตะวันขาวแห่งทะเลทราย" และไม่เคยสื่อสารกับมันเลย
และแน่นอนว่า ผู้เขียนต้องการผู้อ่านมากขึ้น ผู้อ่านต้องการผู้เขียนมากขึ้น และฝ่ายบริหารต้องการทั้งสองอย่างมากกว่านี้ :)