A melhor época para plantar árvores frutíferas é a primavera, para plantas lenhosas sistema raiz fraco. Ao cavar, ele perde a maior parte das pequenas raízes de sucção e, portanto, não consegue fornecer água suficiente à parte aérea da planta.

E a evaporação da superfície dos galhos, embora a temperatura seja positiva, é muito ativa. Além disso, no inverno, os ventos frios secam fortemente as plantas jovens e tenras. Portanto, é melhor armazenar mudas de plantas lenhosas até a primavera em depósitos especiais ou em uma área de escavação. Embora, como você sabe, não existam regras sem exceções. Se não houver atraso no plantio e a geada ainda estiver longe e o outono for quente, as plantas plantadas terão tempo de criar raízes em um novo lugar, passar o inverno bem e começar a primeira estação de cultivo em seu jardim no início da primavera .

É melhor preparar covas de plantio no outono, mas se isso acontecer Se não teve tempo, experimente prepará-los na primavera, pelo menos uma ou duas semanas antes do plantio. De acordo com o plano, marque as áreas de plantio com estacas. Faça isso ao longo do cordão para que fique bonito e confortável. A maneira mais simples plantio - em cova de plantio, cujo tamanho para uma macieira é o seguinte: profundidade 60 cm, largura até 1 m.

Coloque o solo do horizonte fértil superior de um lado do buraco e o solo do horizonte inferior do outro. Você não precisa usar o solo de baixo se encontrar um substituto para ele. Ao cavar um buraco, não se esqueça de selecionar as raízes das ervas daninhas perenes. Misture o solo removido com fertilizantes e despeje de volta: para baixo - a camada superior e por cima - a camada inferior. Encha 10 cm acima do nível do solo. Não soque nem compacte. Deixe o encolhimento ocorrer naturalmente.

É aconselhável cavar covas de plantio para plantas isoladas ou quando as distâncias entre as árvores vizinhas forem grandes o suficiente (mais de 3 m). Ao colocar as plantas em um arranjo denso, cave uma trincheira contínua ao longo de toda a fileira - haverá mais espaço para as raízes. A profundidade da vala, a largura e a ordem de escavação e carregamento da terra, como ao cavar buracos.

Preencha o buraco de plantio. Os fertilizantes orgânicos não serão supérfluos em todos os casos. Sob cada macieira, adicione 30-40 kg de esterco podre, composto maduro ou húmus e 5-6 xícaras de cinza de madeira. Tenha cuidado com fertilizantes minerais. Não adicione nitrogênio durante o plantio. Você pode dar um copo e meio de superfosfato e sulfato de potássio. Não aplique fertilizantes minerais sozinhos sem orgânicos. Eles serão ineficazes e, se houver muitos deles, inibirão o crescimento das raízes.

Antes de plantar, inspecione cuidadosamente as plantas. Se você encontrar raízes podres, muito secas e danificadas, corte-as em tecido saudável. Se você notar crescimento de cancro em raízes individuais, remova-as. Se houver muitos crescimentos ou se estiverem localizados no colo da raiz, as plantas não são adequadas para o plantio. Não toque em pequenas raízes crescidas, independentemente das condições em que se encontrem. Se as plantas ou apenas as raízes parecerem secas, coloque-as em um recipiente com água por um ou dois dias. Depois disso, a casca ficará elástica e brilhante - está tudo em ordem, se ficar enrugada - a árvore não é adequada para o plantio;

Ao plantar, não deixe as raízes expostas ao sol ou ao vento, nem que seja por alguns minutos.. Você pode mergulhar as raízes em argila ou purê de terra, que é o nome de uma mistura cremosa de argila, terra e água, mas não é necessário fazer isso. Não haverá grandes benefícios ou danos em tal operação. Mas se você já mergulhou, plante imediatamente, caso contrário a argila secará rapidamente e não protegerá mais as raízes, mas tirará água delas.

Depois que o solo nas covas ou trincheiras estiver assentado, você pode começar o plantio. Nos locais destinados ao plantio, cave apenas buracos onde possa colocar livremente as raízes. Afastando-se 10-12 cm do cordão esticado no centro das covas de plantio ou ao longo das trincheiras, coloque estacas perto dos locais de plantio. O comprimento da estaca é de cerca de 1,5 m. Deve estar 0,6-0,7 m acima da superfície do solo. Em seguida, amarre uma macieira jovem à estaca. É melhor plantar plantas juntas. Joga-se terra sobre as raízes e compacta-se de vez em quando. Outra é segurar a muda, tomando cuidado para que ela não se desvie da vertical, e sacudi-la levemente enquanto preenche o buraco. Coloque a muda em um monte próximo à estaca. O colo da raiz (não confunda com o local da enxertia) deve inicialmente ficar ligeiramente abaixo do nível do solo. Depois, sacudindo levemente a planta e puxando-a para cima, o que é necessário para preencher os vazios entre as raízes, você chegará ao nível desejado. Ao compactar a terra, coloque o pé ao longo de um raio que vai do caule até a periferia do buraco. Termine de preencher o buraco, compacte novamente o solo e crie um monte bem próximo ao tronco. Coloque a pá com a borda irradiando do caule até a borda do buraco. Movendo-se ao redor da árvore, varra o solo para a periferia. Você obterá um buraco bonito e confortável, delimitado por um rolo bastante alto e uniforme. Agora verifique novamente se a árvore está plantada corretamente. O colo da raiz deve estar 5-7 cm acima do nível do solo. Quando o solo assentar e compactar, o colo da raiz estará no nível certo. Despeje 1,5-2 baldes de água em cada buraco, mas não imediatamente - dê tempo para absorver. A rega é necessária para melhorar o contato raiz-solo, por isso regue mesmo quando chover. Se as raízes ficarem expostas em algum lugar durante a rega, adicione terra. Em seguida, cubra o buraco com turfa, composto ou, na pior das hipóteses, solo seco das fileiras. Amarre a árvore na estaca. Tricotar em forma de oito, não firmemente, mas para que a árvore segure.

Cuide bem da muda e muito em breve você desfrutará de frutas perfumadas!

O termo " poço de pouso“veio até nós daqueles tempos em que apenas solos adequados com níveis ótimos de água subterrânea eram usados ​​para jardins. Mais tarde, porém, terrenos baldios com uma grande variedade de solos, proximidade de lençóis freáticos ou alagamentos periódicos do solo passaram a ser ocupados por jardins. Nessas condições, é impossível utilizar qualquer método universal de preparo pré-plantio do solo.

O termo “assento”, usado, em particular, pelo Acadêmico da Academia Russa de Ciências Agrícolas G.T. Kazmin. Este conceito abrange tanto o plantio com covas quanto o plantio de mudas sem cova. E, no entanto, o principal não está no nome, mas em o caminho certo plantio e melhoramento local pré-plantio do solo, em que o solo é enriquecido com nutrientes e suas propriedades físicas corrigidas. Após o plantio da planta, será impossível cultivar o solo até a profundidade necessária no local onde será colocada a muda devido ao seu sistema radicular.

Um experimento na Estação Experimental de Frutas e Bagas de Moscou indicou certa vez que a fertilidade do solo que preenche as covas de plantio afeta muito a taxa de sobrevivência das plantas, seu crescimento inicial e velocidade de entrada na frutificação. Assim, com um bom preenchimento das covas de plantio, todas as macieiras da variedade Autumn Striped floresceram ainda no terceiro ano após o plantio, e as macieiras plantadas nas covas sem preenchimento do solo floresceram apenas 60% (mais tarde, essas árvores produziu uma colheita menor). Assim, está comprovado que o enchimento único do solo tem um efeito positivo durante vários anos. No experimento descrito, as macieiras colocadas em solo bem tratado durante o plantio produziram em média 10-12 kg de frutos por árvore no 6º ano, enquanto as macieiras que não receberam adubação produziram apenas 1,5 kg.

Os resultados das minhas observações de longo prazo sobre o desenvolvimento das plantas também coincidem com as conclusões dos cientistas.

Ao planejar o plantio de qualquer cultura no jardim, você precisa saber de quais condições ela necessita.

Por exemplo, o cultivo de macieiras e pereiras funciona melhor em solos ligeiramente ácidos (pH cerca de 5,5-6,5), bastante soltos, férteis e bem umedecidos - chernozem leve, solos argilosos leves e médios profundamente cultivados. As águas subterrâneas não devem estar localizadas a menos de 1,5-2 m da superfície da terra. Em áreas alagadas, o crescimento das árvores diminui, as copas ficam secas e as plantas secam gradualmente e morrem.

Jardim na areia

O primeiro jardim em que comecei a trabalhar no final dos anos 70 do século passado localizava-se numa encosta oriental muito suave e o seu solo franco-arenoso era sustentado por areia movediça. A espessura da camada fértil variou de 5 cm na parte superior a 25 cm na parte inferior do local. O nível do lençol freático oscilou em torno de 2 m. Trabalhar com o solo aqui não foi difícil - não é à toa que esses solos são chamados de leves, eles também têm boa respirabilidade; Na primavera, a cobertura de neve do jardim foi limpa mais cedo do que as áreas próximas com solo argiloso, e o trabalho com o solo poderia começar cerca de uma semana antes do que em solo argiloso. No outono, ao contrário, o franco-arenoso esfriou mais rápido e mais profundamente, as raízes das plantas completaram seu crescimento em tempo hábil, o que aumentou a robustez invernal das árvores.

Os fertilizantes orgânicos aplicados aqui apodreceram mais rapidamente do que em solo argiloso, enquanto ao mesmo tempo as raízes plantas de jardim em solo leve eles penetram profundamente. A principal desvantagem desse solo é que ele não retém bem a água.

Devido à sua livre lixiviação, os nutrientes móveis são rapidamente eliminados da camada radicular e tornam-se inacessíveis às plantas. Em solos leves, muitas vezes há falta de umidade na camada radicular e, como você sabe, as raízes das plantas absorvem nutrientes do solo apenas na forma de solução e, portanto, a nutrição das plantas é difícil. Ao mesmo tempo, o aumento das doses de fertilizantes com falta de água prejudica o desenvolvimento das raízes. Para melhorar os solos arenosos, é introduzida matéria orgânica neles - esterco, húmus, turfa, etc., bem como substâncias inorgânicas– argila, vermiculita, perlita, etc.

Comparando os frutos obtidos de solo franco-arenoso, com os mesmos frutos cultivados em solo argiloso, notei que os primeiros eram menos suculentos e tinham sabor menos pronunciado. Encontrei a confirmação da minha descoberta no trabalho do Doutor em Ciências Agrárias SP. Yakovleva. Ele escreve: “... a pêra reage negativamente aos solos arenosos e geralmente leves. Os frutos de pêra cultivados em solos pobres são muitas vezes amargos, azedos, secos e cheios de grânulos, enquanto em áreas próximas contendo quantidade suficiente argila e matéria orgânica, os frutos têm bom gosto.”

Ao cultivar o solo do jardim, não se pode prescindir do conhecimento de suas características básicas. Assim, a composição mecânica é determinada da seguinte forma: se não for possível rolar uma bola do solo úmido, é areia; É impossível enrolar uma corda de barro arenoso, e a bola resultante se desintegra quando pressionada levemente; não é possível enrolar uma longa corda de barro, e a bola comprimida forma um bolo com rachaduras nas bordas; a argila forma um cordão longo e fino e a bola é comprimida em um bolo sem rachar nas bordas.

Sobre acidez gr Unta pode ser julgada pelas ervas daninhas que crescem nela. Em solos ácidos, desenvolvem-se principalmente azeda pequena, cavalinha, banana lanceolada, erva-cidreira, ciperácea, etc. A predominância de trevo selvagem, camomila, coltsfoot e trepadeira (bétula) na grama indica a ausência de aumento de acidez. À medida que o solo se torna acidificado, a sua estrutura deteriora-se, os torrões do solo transformam-se em pó e o solo torna-se sem estrutura, a sua permeabilidade à água e ao ar deteriora-se. O solo ácido é desfavorável ao desenvolvimento da maioria das bactérias benéficas, o que, por sua vez, afeta negativamente a nutrição das plantas do jardim.

O trabalho prioritário na minha primeira horta foi a substituição de variedades ultrapassadas de macieiras e pereiras, plantadas na década de 50 do século passado, por variedades modernas da época com frutos maiores e de melhor qualidade. Depois de arrancar as velhas árvores plantadas ao acaso, foi necessário começar a plantar novas. Então usei pela primeira vez um esquema para plantar plantas de jardim, chamado de “escada” por conveniência. Seu significado era que ao longo do longo lado norte do local as árvores mais altas e resistentes ao inverno deveriam ser plantadas em uma fileira, cobrindo o jardim dos ventos frios, e as plantas mais baixas e menos resistentes ao inverno deveriam ser colocadas na segunda fileira. Uma parte significativa da zona livre sul era ocupada por uma horta, o que criava condições para o cultivo mecanizado da terra com trator ou cultivador de passeio. Ao longo do perímetro do local foram plantados arbustos: cereja, groselha, madressilva, framboesa. Com este esquema de plantio, as plantas recebem a máxima iluminação possível.

Além de arrancar árvores velhas, nivelar a superfície do solo e marcar covas de plantio, foi necessária a importação dos materiais necessários para o plantio de covas: húmus, turfa, superfosfato duplo, sulfato de potássio. A reciclagem de resíduos de jardim forneceu composto gratuito e cinzas de madeira. Como planejei adicionar apenas solo fértil às covas de plantio em vez de remover solo infértil, tive que comprá-lo também. Como o solo da horta era pobre, no cálculo o diâmetro das covas de plantio foi aumentado para 130 cm em vez dos 100 cm recomendados para terrenos de fertilidade média, e a profundidade foi deixada em 60 cm.

Determinei o volume de uma cova redonda usando a fórmula: 1,3 x 1,3 x 0,6 x 0,8 = 0,8 m3, onde 1,3 é o diâmetro da cova de pouso; 0,6 – profundidade do poço de pouso; 0,8 é um valor arredondado obtido pela divisão de TT (3,14) por 4.

EM nesse caso corresponde a 80 baldes. Ao aumentar o volume da cova, foi necessário aumentar a quantidade proposta de fertilizante aplicado. Em cada cova de plantio adicionei 4 baldes de húmus, 3 baldes de composto, 0,8 kg de superfosfato duplo, 1,6 kg de cinza de madeira ou 320 g de sulfato de potássio. Também para melhoria propriedades físicas solo e, para enriquecê-lo ainda mais com nutrientes, encheu-o com 21 baldes de turfa arejada e bem decomposta. (Quando usada como fertilizante, a turfa deve ser ventilada, ou seja, mantida em montes com livre acesso ao ar por algum tempo. A turfa perde um pouco de sua umidade e os compostos químicos óxidos prejudiciais às plantas se transformam em óxidos. Após a aeração, a atividade dos microrganismos aumenta aumenta.) Da melhor maneira preparar turfa para aplicação é a preparação de compostos de estrume de turfa, onde 1-3 partes de turfa são adicionadas a 1 parte de estrume.

Vi por experiência própria como as raízes das plantas reagem com sensibilidade à sua presença. Foi preciso tirar um pouco da turfa da pilha, que, por falta de outro lugar, coloquei embaixo da macieira. Foi uma grande surpresa quando se descobriu que toda a pilha estava literalmente repleta de raízes de maçã. Mais tarde conheci o trabalho de Z.A. Metlitsky, onde, com base em experimentos na estação experimental de frutas TSHA, argumentou que “... a restauração das raízes e o crescimento das partes aéreas das mudas de macieira melhoraram muito quando a turfa foi adicionada. O peso total das raízes na variante com turfa após um ano foi 3 vezes maior, e o comprimento das pequenas raízes que crescem demais foi dezenas de vezes maior do que em outras variantes.” Mas é preciso lembrar que a turfa é muito lenta e não permite a passagem de água. Quando introduzido seco durante o plantio, permanecerá seco por muito tempo, às vezes por anos, quando regado de cima. Portanto, é necessário despejá-lo úmido nas covas.

Enquanto preparava locais para novas plantas, tive que cavar covas para plantio mais de uma dúzia de anos depois de terem sido criadas. Não sobrou nenhum vestígio do húmus introduzido, e turfa foi encontrada em pequena quantidade. Assim, descobriu-se que a turfa apodrece muito mais lentamente que o húmus.

Escavação covas de plantio com paredes verticais, aprofundei até 65 cm e coloquei uma camada de argila com 5 cm de espessura no fundo. Essa técnica melhorou o suprimento de umidade da muda em solo franco-arenoso. Para facilitar o trabalho de mistura do solo, coloquei em três camadas. Nas camadas inferior (40-60 cm de profundidade) e média (20-40 cm) foram adicionados 1/2 da quantidade de composto e 1/3 da quantidade de turfa, superfosfato duplo, cinza de madeira ou sulfato de potássio, destinados para preencher o buraco. Depois de misturar essas camadas uma a uma e raspar o solo do local de colocação, instalei verticalmente um tubo de cimento-amianto ou metal com 65 cm de comprimento e 10 cm de diâmetro, a 10 cm da parede do poço. Extremidade inferior o tubo estava localizado a uma profundidade de 50 cm.

Sobre no lado oposto da cava instalou um segundo tubo do mesmo tipo, após o que preenchi a camada superior do solo com a adição de composto em vez de húmus e um terço dos fertilizantes restantes. Aprendi com a experiência que o afundamento do solo nas covas de plantio depende muito da quantidade de matéria orgânica adicionada a elas - quanto mais matéria orgânica, mais o solo afunda durante sua mineralização. Seguir recomendações literárias sobre a altura do monte da cova de plantio ultrapassar a superfície adjacente do local em 3-4 cm fez com que com o passar dos anos as árvores acabassem em uma depressão que as ameaçava de molhar ou encharcar. Portanto, fiz a altura do monte com 12 cm se a turfa fosse adicionada junto com outros fertilizantes orgânicos, e 6 cm se a turfa não fosse adicionada.

Certamente, instalação de tubos em covas de plantio torna a sua preparação um pouco mais complicada e dispendiosa, mas ao mesmo tempo cria uma série de vantagens em comparação com o método convencional. É reduzido o consumo de água de irrigação, que vai direto para as raízes da árvore jovem e não contribui para o desenvolvimento de ervas daninhas na cova de plantio. Como a umidade do ar praticamente não aumenta durante a rega, o risco de doenças fúngicas não aumenta. Ao regular o fluxo de ar atmosférico quente ou frio para as raízes das árvores, abrindo ou fechando tubos com tampões de madeira ou espuma plástica, é possível, em certa medida, acelerar ou desacelerar o início e o fim da estação de crescimento das plantas, promovendo o seu desenvolvimento, aumentando a robustez do inverno e reduzindo o risco de superaquecimento.

Mudas de pomóideas de alta qualidade, plantadas por mim nas covas de plantio descritas acima e formadas pela remoção de todos os botões em germinação desnecessários e pelo crescimento de brotos verdes, cresceram literalmente diante de nossos olhos, crescendo anualmente em 60-80 cm. produziram a primeira colheita no 4º ano, aumentando-a rapidamente a cada ano.

Não sem uma mosca na sopa. Tendo adquirido acidentalmente uma muda de damasco, para não perder tempo, plantei-a em um buraco preparado para uma macieira, apenas aumentando a altura do monte acima para 25 cm para evitar o aquecimento da casca da muda.

O damasco literalmente enlouqueceu com o solo ricamente temperado com fertilizantes orgânicos e minerais e começou a produzir crescimentos poderosos, atingindo até 2 m. Os ramos anuais, que não tiveram tempo de amadurecer antes do final do período vegetativo, congelaram fortemente. o inverno que se aproxima. Em minha defesa, só posso dizer que, no final do século passado, muitos dos meus compatriotas nada sabiam de tecnologia agrícola, nem de damascos, nem de cerejas. Somente depois de adquirir experiência no trabalho com essas culturas e conhecer os trabalhos de nossos famosos cientistas, Doutor em Ciências Agrárias. M. V. Kan-shina, Ph.D. TV. Eremeeva, Ph.D. Los Angeles Kramarenko, percebi que as culturas de frutas com caroço são muito sensíveis ao excesso de fertilizantes e a quantidade destes deve ser significativamente menor do que as culturas de pomóideas.

Jardim em barro

Depois de muitos anos eu tive que plante um jardim em um antigo campo de aveia, estava localizado no topo de uma suave encosta sudeste. Representado por argila pesada, transformando-se em argila leve no topo do local, o solo era sustentado por argila quase impermeável à água. A camada de húmus tinha 5-10 cm de espessura na parte superior do jardim, na parte inferior atingia 30 cm. O nível do lençol freático não descia abaixo de 1,5 m. os limites superior e inferior do local de 1 m.

Tendo decidido os tamanhos casa de jardim e sua localização, retirado e armazenado separadamente o solo fértil do local previsto para a construção da casa. Posteriormente, junto com a terra cortada dos morros, preencheu as depressões e covas de plantio. Depois de nivelar a superfície do jardim, preparei-me para plantar plantas, para as quais trouxe areia de rio, solo fértil, além de fertilizantes orgânicos (húmus, turfa) e fertilizantes minerais (superfosfato duplo, sulfato de potássio, cal fofa). Posteriormente, usei fertilizantes locais que ainda se acumulavam - composto, cinza de madeira.

Enquanto trabalhava na nova horta, percebi que não há necessidade de regas e fertilizações frequentes, e o principal problema é o solo denso e viscoso, que não deixa passar bem a água e o ar. Foi difícil não só para mim trabalhar com o solo, foi difícil também para as plantas desenvolverem o sistema radicular, foi difícil até para as pás, que quebravam com uma frequência invejável. Depois de seco, o solo do jardim tornou-se uma barreira quase intransponível para eles. Com o tempo, descobri uma saída para essa situação: antes de cavar o solo seco ou preparar uma cova para plantar, eu rego e depois de algum tempo você pode trabalhar sem esforço excessivo.

As primeiras novidades na horta foram 2 mudas de damasco, plantadas para proteção dos ventos frios de noroeste na parte inferior do terreno. Cavei covas de plantio para eles com diâmetro de 100 cm e profundidade de 50 cm, preenchendo-os completamente com solo fértil com adição de 1,5 baldes de húmus, 300 g de superfosfato duplo, 90 g de sulfato de potássio, 100 g de vesti -penugem, para dar soltura coloquei também 6 baldes de areia de rio em cada buraco. O solo foi colocado em camadas com mistura completa em todo o volume das covas. A altura dos montes acima do solo circundante após a conclusão do aterro foi de 15 cm.

Vários métodos são propostos para o cultivo de árvores nessas condições.

Por exemplo, para elevar o nível do local devido à libra importada, da qual é necessário trazer uma grande quantidade - não menos que 25-50 toneladas por 100 m². m, depois faça um transbordo profundo, misturando solo importado, areia e fertilizantes. Assim, em pouco tempo serão criadas condições para o cultivo de frutas. Outro método, mais barato e menos trabalhoso, foi proposto pelo famoso jardineiro N. Gaucher na virada dos séculos XIX para XX. Sua essência é que um monte de solo também fertilizado com 50-60 cm de altura seja despejado sobre a área fertilizada selecionada e uma muda seja plantada em seu topo.

Esses métodos têm suas vantagens e desvantagens. Em particular, devido ao transbordamento periódico do monte, uma muda plantada nele que ainda não possui um sistema radicular desenvolvido sofrerá com a seca do solo com mais frequência do que uma que cresce em uma superfície plana. Além disso, esses métodos não excluem de forma alguma a drenagem da área para remover o excesso de água.

No início as mudas se desenvolveram com sucesso, mas depois aconteceu o inesperado. Jardineiros iniciantes foram preenchendo gradativamente a estrada que passava abaixo do local com argila retirada de seus jardins, que, sob as rodas dos carros e os pés dos pedestres, se transformou em um castelo de barro, bloqueando firmemente o fluxo do excesso de umidade do local. No verão, houve chuvas prolongadas, e a parte inferior do jardim começou a ficar pantanosa, e as covas de plantio, com solo menos denso que o ambiente circundante, tornaram-se armadilhas mortais para as plantas, enchendo-se de água subterrânea. A morte dos damascos era inevitável. Surgiu a pergunta: o que fazer?

Para baixar o nível das águas subterrâneas Primeiro cavei uma vala de drenagem o mais fundo possível nas condições do meu jardim. Nesta vala, com 80 cm de profundidade e 30 cm de largura, despejei cascalho grosso em uma camada de 10 cm e coloquei cortes de 1,5 metros de tubos de cimento-amianto com um espaço de 1 cm entre eles, após o que adicionei mais grosso cascalho até uma profundidade de 40 cm. A próxima camada tinha 20 cm de espessura e ele derramou brita sobre a qual colocou pedaços de grama com as raízes para cima. forma retangular 30 cm de largura Finalmente encheu a vala com terra de jardim misturada com areia de rio.

Após a conclusão dos trabalhos de drenagem, preparei covas de plantio com 100 cm de diâmetro e 50 cm de profundidade para pereiras e macieiras na parte superior do terreno. Enchi-os com solo fértil, acrescentando 2 baldes de composto, 3 húmus, 6 turfa em cada, para soltar o solo acrescentei 4,5 baldes de areia de rio, de fertilizantes minerais acrescentei 400 g de superfosfato duplo, 200 g de sulfato de potássio, 400 g de penugem de limão. A altura do monte da cova de plantio acabada acima do solo circundante era de 10-12 cm.

Depois de comprar um trator portátil terraplenagem tanto no jardim quanto na preparação das covas de plantio ficou muito mais fácil. Depois de espalhar fertilizantes orgânicos e minerais, areia e cal fofa sobre a superfície da área destinada à aração, ele soltou o solo com cultivadores até uma profundidade de 25 cm.

Se a área arada fosse destinada à preparação de covas de plantio, após a marcação as covas eram cavadas, levando em consideração o posterior afundamento do solo circundante. O trabalho foi muito mais rápido e fácil. Vários anos depois desse cultivo da terra, percebi que a areia foi se depositando gradativamente em forma de uma fina camada na parte inferior do solo cultivado. Por isso, comecei a substituir a areia do rio por escória metalúrgica granulada fina nas covas de plantio e na horta.

Entendendo que na parte inferior do jardim o lençol freático está acima do nível ideal de 1,5-2 m, nos locais destinados ao plantio de árvores instalei 2 caixas de madeira medindo 2 × 2 m e 30 cm de altura.

A superfície interna estava encharcada com óleo de máquina usado. Uma mistura de solo fértil, turfa e areia foi colocada nas caixas numa proporção de 5:1:1. Depois de se instalar neles, Pound cavou buracos para plantar ali e plantou uma macieira em um e um damasco no outro. Considerando que o damasco não tolera excesso de fertilizante e tem medo de encharcar, o solo para ele foi preenchido como descrito para os damascos mortos, e para ele foi feito um monte de 30 cm de altura.

Além das medidas listadas, o choupo piramidal trazido das margens do Volga auxilia no combate ao excesso de umidade. Para surpresa de todos, ela cresce na parte inferior do local, sem congelar ou adoecer, sugando o excesso de água do solo e evaporando.

Cova de plantio para uma macieira.

As covas de plantio são preparadas com 2 a 3 meses de antecedência e, no outono, seis meses antes do plantio pretendido da macieira. Em solos cultivados, o diâmetro da cova de plantio para macieiras em porta-enxertos vigorosos deve ser de 80-120 cm, e sua profundidade de 60-80 cm. O padrão de plantio para tais macieiras é de 4-5 X 5-6 m. nos porta-enxertos semianões, o tamanho da cova de plantio é 100x50 cm (padrão de plantio 3x5 m), nos porta-enxertos anões - 90x40 cm (padrão de plantio 1,5x4 m). As macieiras colunares são plantadas em sulcos de 40 cm de largura e 40-30 cm de profundidade, com 90-100 cm entre linhas e 40 cm entre plantas seguidas. Ao cavar uma cova de plantio, a camada superior do solo é colocada sobre polietileno pré-preparado de um lado da cova e a camada inferior do outro. As raízes das ervas daninhas perenes são removidas. O fundo da cova de plantio é afrouxado com um pé-de-cabra ou desenterrado. Em seguida, é preparada a mistura de solo para preencher a cova. Para fazer isso, 2-3 baldes de esterco, húmus ou composto, 800 g de cinzas, 1 kg de fertilizante mineral complexo e 300 g de cal fofa são adicionados ao solo da cova de plantio e bem misturados. Os fertilizantes orgânicos devem ser os principais no preenchimento da cova de plantio. Você pode trazer solo fértil pronto para preencher a cova de plantio. A cova de plantio é preenchida com a mistura de solo preparada: a camada fértil superior é colocada na parte inferior e a camada inferior é colocada em cima. Ao mesmo tempo, o solo é novamente misturado com fertilizantes e compactado. A cova de plantio preenchida deve ficar 10-20 cm acima do nível do solo. Isso é necessário para que com o tempo, com afundamento natural do solo, o colo da raiz da muda não fique enterrado. O aprofundamento do colo da raiz afeta a resistência à geada e o desenvolvimento da macieira.

Preparação do solo.

O ideal é preparar não só a cova de plantio, mas também todo o solo, de onde as raízes da macieira receberão nutrientes. Afinal, as raízes de apenas uma vigorosa macieira são capazes de crescer até 12 m na direção horizontal. Somente em solos férteis cultivados suas macieiras se desenvolverão plenamente, darão frutos abundantes e viverão muito. Para preparar solo não cultivado para o plantio de macieira ou pomar de macieiras, ele é tratado com antecedência. Como resultado do processamento, você deve obter solo fértil, solto, absorvente de umidade e com acidez neutra. Você precisa cavar em solo que não esteja muito úmido nem muito seco. Se necessário, é necessário adiar o evento ou regar o solo alguns dias antes de cavar. Ao cavar, todas as ervas daninhas perenes são arrancadas.

Preparando solo argiloso. Se você tiver solo argiloso, deve cavar até 40-50 cm e adicionar 1 metro quadrado. m 50 kg de areia, 15 kg de serragem, 10-15 kg de esterco podre, húmus, composto e (ou) turfa, 500 g de cal, 100-150 g de fertilizante mineral complexo ou 70 g de superfosfato e 50 g de fertilizante potássico de fórmula sem cloro. Após a escavação, semeie o solo com facélia, mostarda, tremoço ou outro adubo verde. Deixe a colheita crescer sem florescer e cortar. Até a próxima escavação, deixe a grama cortada na superfície do solo e depois enterre-a no solo.

Preparando solo arenoso. Um ano antes de plantar uma macieira, cave solos arenosos não cultivados até uma profundidade de 50 cm e adicione 1 metro quadrado. m50 kg de argila, 10-15 kg fertilizantes orgânicos/estrume, composto, turfa, húmus/, 500-700 g de cal, 70 g de superfosfato e 40 g de potássio. Depois semeie o solo com adubo verde, deixe crescer e corte.

Preparando solo de turfa. Se você tiver solos de turfa não cultivados, eles estarão alagados e o nível do lençol freático neles precisará ser reduzido. Para fazer isso, cave valas profundas ao redor do perímetro do local ou coloque drenagem no local. Se a camada de turfa no solo for superior a 40 cm, aplique por 100 m2. m 4 m3 m de areia. Se a camada de turfa for menor, não adicione areia ao cavar, mas cave o solo até 25 cm e aplique por 1 metro quadrado. m 2 kg de esterco ou composto, 150 g de superfosfato, 200 g de rocha fosfática, 50 g de sulfato de potássio, 600-1000 g de cal, dependendo da acidez do solo. Semeie adubo verde e cubra-o ao cavar. Depois de cultivar o solo, você pode preparar covas de plantio.

O diagrama mostra uma cova de plantio e o plantio de uma muda de macieira.

Leia mais sobre a macieira:

Variedades de maçã: Recheio branco /Papirovka/, Moscou Grushovka, Zhigulevskoye, Iyulskoye Chernenko, Canela listrada, Doce, Mantet,

Parece que poderia ser mais simples do que cavar um buraco para plantar uma macieira. No entanto, jardineiros e especialistas experientes sabem que esta é uma ciência completa. Depois de dominá-lo, você não só esquecerá de plantar novas mudas todos os anos no lugar das que faltam, mas também obterá árvores saudáveis ​​​​e frutíferas que irão deliciá-lo com suas maçãs suculentas e saudáveis. Vamos tentar descobrir como preparar uma cova para plantar uma macieira no outono e na primavera, quais são as características do solo e muito mais. Vamos começar com o mais importante.

Características de preparação

A primeira coisa que um jardineiro novato deve aprender é quando cavar um buraco. Os especialistas aconselham fazer isso com antecedência. E não antes de plantar a muda. Assim, o preparo da cova para o plantio da macieira no outono deve ser feito pelo menos seis meses antes do plantio da árvore. E para o trabalho de plantio na primavera, devem se passar pelo menos três meses.

Isso é feito para fortalecer as paredes da cava. Mais tarde, eles reterão o solo fértil e evitarão que ele sofra erosão quando as águas subterrâneas mudarem. Via de regra, jardineiros inexperientes não conseguem atender a esse requisito. Isto resulta num fraco crescimento das árvores, fraco desenvolvimento do tronco e frutificação tardia, se a plântula sobreviver.

A macieira pode ser plantada no início da primavera ou no outono. A prática mostra que as árvores criam raízes melhor se forem plantadas para o inverno. Porém, se todas as regras forem seguidas, as mudas crescem bem na primavera, pois as geadas não chegarão tão cedo.

Uma nuance importante: a distância entre as árvores do jardim. Não dá para plantar mudas muito próximas, porque no futuro elas vão virar grandes árvores e começarão a bloquear o sol um do outro, impedindo o crescimento normal. Portanto, a distância entre as árvores é completamente determinada pelo tamanho das árvores quando maduras. Portanto, para macieiras grandes, você precisa recuar 5-6 metros, para pequenas variedades decorativas - 3-4 metros.

Mover trabalho preparatório, depois que o poço estiver firme, ficará assim:

1. Colocamos uma estaca no local onde pretendemos plantar a muda.
2. Disponibilizamos a camada fértil superior do solo em uma direção (você pode colocá-la em papel celofane) e a camada inferior do subsolo na outra. Agora é importante preparar a mistura de terra, da qual falaremos mais tarde.
3. Coloque uma estaca de madeira no centro.
4. Colocamos uma muda e amarramos em uma estaca.
5. Encha o buraco com terra e regue a árvore.

Agora, com relação à escavação em si. É melhor fazer isso manualmente. Você precisa remover cuidadosamente as palavras principais, elas serão reutilizadas. O fundo do buraco em si pode ser completamente afrouxado com um pé-de-cabra ou desenterrado para que o sistema do cavalo jovem possa romper a espessura do solo grosso. Às vezes é preciso colocar drenagem no fundo. Para fazer isso, você pode usar tijolos quebrados ou outros materiais.

Você planta a muda com solo preparado, mas falaremos da composição mais tarde.

Na hora de preparar uma cova para o plantio, vale lembrar também que a árvore adora solo cultivado com características neutras. É nesses terrenos, com rega suficiente, que a macieira crescerá bem.

Antes de plantar, analise o quão saturado o solo está com água. Se houve uma tempestade recente, adie o plantio por alguns dias. Se, pelo contrário, houve seca, é necessário regar adicionalmente o buraco para que a árvore tenha melhor aceitação. Também é importante remover quaisquer raízes estranhas encontradas no buraco. Eles podem interferir no crescimento normal do sistema radicular jovem.

Como plantar corretamente uma muda de macieira e qual o tamanho do buraco que deve ser feito. Vamos conversar sobre isso agora.

Os tamanhos são importantes

Cavamos um buraco com a mão. Qual o tamanho adequado para uma macieira? Não há uma resposta clara para esta pergunta. O tamanho da cova de plantio depende das próprias mudas, da idade e do tipo de árvore. Por exemplo, variedades colunares de macieiras no primeiro ano de vida podem ser plantadas em uma cova de 50 por 50 cm, enquanto as variedades comuns exigem uma cova de plantio com mais de um metro de largura e profundidade. Só neste caso a macieira plantada crescerá normalmente.

As covas de plantio para macieiras também são preparadas levando-se em consideração o tamanho do sistema radicular da muda. Mas esse fator é difícil de prever com 3 ou 6 meses de antecedência. Portanto, o tamanho médio do sistema radicular é levado em consideração. Assim, o buraco para uma macieira do segundo ano de vida das variedades mais populares terá dimensões de 1 a 1,20 m. Para mudas de macieiras anãs, pode-se cavar um buraco menor (50 a 70 cm).

Mistura de nutrientes

Não há necessidade de comprovar que plantar macieira em solo fértil e rico em micronutrientes trará bons resultados. Independentemente de você plantar uma macieira em argila, turfa, areia, terra preta ou argila, é muito importante plantar a árvore no solo certo. Você pode prepará-lo sozinho. Normalmente, para uma árvore você precisará preparar a seguinte mistura de nutrientes:

• 2 baldes de húmus velho ou composto;
• vários baldes de migalhas de turfa;
• 1 kg de superfosfato;
• cinza de madeira.

Na maioria das vezes, metade do buraco é preenchido com essa mistura. O resto é o solo fértil e o subsolo que deixamos quando cavamos o buraco com antecedência. Misture a mistura com a nossa terra e preencha o buraco.

Acontece que em vez de cinzas colocam 150 gramas de sulfato de potássio ou 100 gramas de cloreto de potássio.

Nada de ruim acontecerá se você não tiver os fertilizantes químicos especificados em mãos. A macieira crescerá bem apenas com fertilizantes orgânicos, como húmus ou composto. Fertilizantes com nitrogênio geralmente não são adicionados à mistura de enchimento porque prejudicam a sobrevivência da macieira. O mesmo se aplica à cal, que é melhor evitar ao plantar uma macieira.

Também é importante conhecer a composição do solo onde você vai plantar a árvore. Se for argiloso ou argiloso, você pode usar solos especiais adquiridos ou plantar a macieira com o solo que estava no viveiro (às vezes você pode encontrar mudas com solo).

Cuidado: Não adicione esterco fresco, especialmente esterco de galinha, à mistura de nutrientes. Isso é veneno para o sistema radicular da árvore. O fato é que, ao chegar ao fundo da cava com baixo teor de oxigênio, começa a se decompor fracamente e a liberar amônia e sulfeto de hidrogênio. Essas substâncias envenenam o sistema radicular da macieira.

Se você estiver plantando uma muda em solo arenoso, pode diluí-la com solo argiloso em uma camada de cerca de 10 cm. Isso reduzirá a permeabilidade à água e melhorará o crescimento da macieira. O solo arenoso muitas vezes carece de magnésio. Portanto, pode ser usado como fertilizante de forma contínua.

A cova de plantio, após o plantio e compactação da terra, deverá ficar aproximadamente 20 cm acima do nível do solo. Isso é feito porque a terra encolhe com o tempo e até forma uma depressão ao redor da árvore. Outro nuance importante: localização do colo do útero. Ela:

1. Deve estar acima do solo.
2. Estar localizado na zona sul.
3. Não se danifique.

Caso contrário, a árvore pode apodrecer ou morrer se, por exemplo, uma lebre comer muita casca no inverno ou se o pescoço ficar escondido bem no chão.

Características do plantio de macieiras em diferentes solos

Plantar uma macieira no solo certo é uma coisa. Mas você também pode melhorar os indicadores de fertilidade em todo o terreno. Isso ocorre porque o sistema radicular de uma árvore adulta pode atingir dez metros, e o solo foi preparado apenas um metro ao redor da árvore. E uma árvore adulta também precisa de microelementos valiosos, assim como uma muda.

Para fazer isso, você pode cavar ou cultivar uma área próxima ou ao redor das macieiras. Normalmente cavar com uma baioneta é o suficiente. Assim é possível atingir parâmetros de solo neutros, ideais para uma macieira.

No barro, certifique-se de cavar o solo com um cultivador ou manualmente com cerca de 40 cm de profundidade a cada primavera. Para melhorar composição química solo, é necessário adicionar 15 kg de serragem, 50 kg de areia e 10 kg de húmus por 1 metro quadrado. Você também pode adicionar meio quilo de cal, 150 gramas de fertilizante, 50 gramas de superfosfato e 50 gramas de potássio. A área ao redor das macieiras pode ser semeada com adubo verde na primavera.

Na turfa você precisa cavar até 25 cm de profundidade. Aplicar 2 kg de húmus ou composto, 100 gramas de farinha de fósforo, 150 gramas de fertilizantes complexos com fosfato e 1 kg de cal em alguns metros quadrados de terreno.

Na areia, o preparo do solo não é tão difícil. É necessário cavar uma área de 50 cm. metro quadrado São adicionados 50 kg de argila para reduzir a permeabilidade à água, 10 kg de fertilizantes orgânicos, 700 gramas de cal e um pouco de potássio.

Existem muitas nuances sobre quando e como é melhor plantar uma planta, em vez de fertilizá-la, etc. Aqui estão alguns segredos de jardinagem:

• fertilizantes potássicos pode ser substituído por cinzas de árvores queimadas, que contém quantidade suficiente deste elemento. Quando aplicado, o solo ficará mais saudável e menos necessitado de melhorias;
• O volume de fertilização para macieiras deve ser calculado com base na área estimada da projeção de sua copa. Por exemplo, 1 metro quadrado de projeção da copa requer um balde de estrume ou excrementos de pássaros;
• o excesso de estrume, especialmente no caso de solo argiloso, pode causar queimaduras na planta;
• Não há necessidade de aplicar muitos fertilizantes contendo nitrogênio na macieira no outono. É melhor conviver com espécies de fosfato e potássio;
• todos os fertilizantes à base de potássio, inclusive os orgânicos, agem mais lentamente do que os fertilizantes nitrogenados e fosfatados. Portanto, é melhor introduzi-los no outono, para que a planta absorva a forma mais conveniente para este elemento;
• cascas de trigo sarraceno queimadas podem ser usadas como fertilizante de potássio;
• O esterco de cavalo é considerado o melhor, seguido da carne de porco. O mais comum, o esterco de vaca, é significativamente inferior em qualidade a todos os tipos de esterco acima, incluindo excrementos de pássaros;
• A casca do girassol melhora a composição do solo argiloso e pode servir como um bom composto;
• É mais eficaz adicionar várias preparações microbiológicas usadas para o plantio de macieiras, não na própria cova, mas em composto ou húmus;
• A fertilidade dos solos arenosos aumenta a semeadura de adubo verde de seradella. Cresce bem nessas condições e não necessita de rega;
• ao preencher a cova de plantio, não esqueça que o solo mais nutritivo deve ficar mais próximo da raiz;
• Ao escolher uma muda, preste atenção na quantidade de “cabelos” no sistema radicular. Quanto mais houver, maior será a probabilidade de a macieira ser bem recebida.

Princípios da agricultura orgânica na prática

Há sete anos, seguindo os mandamentos de N.I. Kurdyumov, B.A. Bublik, N. Zhirmunskaya, Yu.I. E não fiquei desapontado!

Dividi meu terreno de seis acres com um caminho de concreto em duas partes iguais: a parte sul- horta, norte- jardim. Ao longo da cerca sul- framboesas em treliças em três fileiras.

A horta foi dividida em dezesseis canteiros fixos de 1 a 1,2 m de largura, e os canteiros foram inclinados- em um ângulo de 120° (ou 60°) em relação ao trilho central. Fiz sulcos (mais precisamente, caminhos) entre os canteiros de 30-40 cm de largura, não mais baixos, mas em alguns lugares mais altos que os próprios canteiros.

As camas eram cercadas com ardósia plana, azulejos e tábuas. Os caminhos estavam cobertos de serragem e galhos picados. árvores diferentes. Ramos vão especialmente bem em caminhos noz, cortado com machadinha em pedaços de 1 a 3 cm de comprimento.

Fiz exatamente os mesmos canteiros e caminhos na parte do jardim do terreno. Apenas os canteiros ficaram mais largos (até 2 m) devido às árvores frutíferas.

Jardim- horta... Isso é condicional, pois em um canteiro são plantados 8 arbustos de groselha em uma fileira, em outro jardim- 11 arbustos de madressilva de sete variedades, na terceira- 12 macieiras colunares de seis variedades, na quarta- 10 peras colunares. Outro canteiro de jardim- treliça de uva de dois planos. E cinco canteiros de jardim estão equipados com treliças de arame permanentes para pepinos, tomates, feijão-nhemba e feijões trepadeiras.

Dois canteiros são ocupados por treliças de uva de dois planos. Nos canteiros restantes (são dez) coloquei árvores frutíferas e arbustos de bagas. Nos canteiros, entre as árvores, cultivo legumes e verduras. Nos círculos ao redor dos troncos das árvores cultivo erva-dos-gatos, orégano, hortelã-pimenta e hortelã-do-campo; Lofant de anis cresce sob unabi e espinheiro e sob uma pêra velha- Echinacea purpurea. Na primavera, planto malmequeres anões, capuchinhas, feijão, bigode dourado (colíase perfumada) e algumas plantas de interior nos espaços livres dos troncos das árvores.

Árvores frutíferas, todas enfileiradas, dobro-as com força, aperto-as e assim formo copas em forma de xícara. Tenho feito isso durante todo o verão. É por isso que não tenho árvores com mais de dois metros de altura. Tenho arbustos unabi e espinheiro-mar Dahuriano mais altos do que macieiras e pereiras frutíferas. E elevei dois arbustos de groselha em formato padrão a uma altura de dois metros.

Coloquei variedades de uvas descobertas em treliças. Sob as treliças de uva, localizadas de sul a norte, planto beterraba, endro, espinafre, acelga, cebola, áster e azeda.

E no outono de 2005 plantei groselha preta sob as uvas. Isto não está nas recomendações de N.I. Aparentemente, a influência mútua das uvas e das groselhas não foi estudada. Nesses casos, lembro-me de uma das ordens de Pedro I: “Não siga as regras como uma parede em branco, pois as regras estão escritas ali, mas não há momentos nem ocasiões”.

E esse plantio de groselha preta, na minha opinião, é muito bom: de manhã o sol ilumina os arbustos de groselha, no calor do meio-dia eles ficam cobertos de uvas, e à noite- novamente ao sol. Não uso produtos químicos: os arbustos de groselha são plantados com alho e cebola de inverno, o solo é coberto com uma espessa camada de casca de arroz o ano todo.

Uma questão permanece: como a rega das groselhas no verão afetará as uvas?

Uma vez em julho reguei muito bem, com adubação, um arbusto de uva do mirante, com isso perdi 70% da colheita por quebra dos bagos ainda não amadurecidos.

Assim, ao longo de sete anos, trouxe para o local pelo menos 10 camiões de estrume e húmus e 3 camiões de areia. Usei um carrinho para carregar muita matéria orgânica diferente e muita cinza. Todos os anos, cada arbusto de uva recebe um balde de cinzas, e as árvores frutíferas, as bagas e os arbustos ornamentais não ficam privados dele.

Como resultado, meu terreno ficou dez centímetros mais alto que todos os vizinhos. Cada canteiro tem seu solo, sua acidez. Para a cama de pepino- mais esterco fresco para o tomateiro- um pouco de húmus e muita cobertura morta, principalmente papelão, e para cenouras- muita areia, muita palha de urtiga.

Até 2003, o estrume era fermentado com a solução de trabalho "Baikal-EM-1" (1:100), canteiros e troncos de árvores eram tratados na primavera e no outono com a solução de trabalho "Baikal-EM-1" (1:1000), e desde o outono de 2003, uso apenas meus próprios EOs, preparados com a tecnologia de N.I. Kurdyumov e Yu.I. Todos os anos, de março a outubro, tenho um barril com uma solução dos meus OEs, que utilizo para regar e para compostar matéria orgânica.

Eu faço compostagem de todo tipo de matéria orgânica diretamente nos canteiros junto com o resto da cobertura morta. Eu uso poços de compostagem apenas para criar minhocas. Depois da chuva, essas minhocas rastejam para o asfalto!!! E eu eles- em uma jarra e em seu site.

Também há dúvidas sobre cobertura morta.

Plantei duas mudas de uva no quintal, e depois o quintal foi cimentado, deixando “círculos de tronco” com diâmetro de 30-40 cm ao redor das mudas.- isso é cobertura morta?

Cobri os círculos do tronco do espinheiro-mar com uma espessa camada de cascalho fino com areia e húmus. Isso também é cobertura morta?

Feltro para telhados, vários filmes de polietileno- esse material é mulch?

E então: “Pulch- é decomponível matéria orgânica, cobrindo a superfície do solo." (N. Zhirmunskaya)?

E outra pergunta: quantos baldes de cobertura morta, por exemplo, casca de arroz, ou melhor ainda, húmus, são necessários para cobrir um metro quadrado da superfície do canteiro com pelo menos 8 centímetros (e alguns recomendam 10 cm, ou até 15 cm) camada? E se todo o canteiro do jardim? E se houver todas as camas (tenho 28)?

Eu sei... Eu aplico cobertura morta em todas as minhas plantações - eles chamam isso de “cobertura total”. E só matéria orgânica: esterco, composto, húmus, serragem, feno, palha, mato, casca de arroz. Eu coleto folhas e ervas daninhas dos vizinhos, urtigas- em ravinas, palha- nas bordas dos campos, caixas de papelão- do mercado, das lojas.

Eu cubro os campos de framboesa com palha de milho e sorgo todo outono. Durante todo o ano eu coloco morangos, madressilvas, groselhas, groselhas e todos os outros arbustos- do hissopo e da arruda ao vitex e ao unabi, todas macieiras, pereiras e cerejeiras colunares. Durante todo o ano, os troncos das árvores de pomóideas e frutas de caroço são levemente cobertos com cobertura morta.

As gramíneas perenes na primavera penetram facilmente em uma camada de cobertura morta de 1-3 cm. Planto alho e cebolas de inverno (conjuntos e seleções) diretamente na cobertura morta ao redor dos arbustos de frutas silvestres. Ao redor da madressilva e de todas as cebolas colunares, planto apenas cebolinhas de inverno ou de primavera, porque na colheita do alho as raízes das árvores e arbustos ficam gravemente danificadas.

No verão, eu alimento pomóideas e árvores frutíferas com caroço e mudas, frutos silvestres e arbustos ornamentais, todas as plantações de jardins e flores com minha compota EM, infusões de urtigas, legumes, excrementos de galinha e seixos de silício. Eu combino a fertilização com a rega. No final de julho paro de alimentar com infusões, mas despejo compota EM em tudo que é compostado até novembro.

No outono, depois de regar abundantemente com solução EM, cubro os canteiros individuais com papelão, que pressiono no solo com algo pesado para que o vento não os leve. Na primavera, micróbios e vermes processam a matéria orgânica sob o papelão e comem parcialmente o papelão.

Todo outono eu limpo a casca morta dos troncos das árvores velhas e, no início da primavera, cubro os troncos e galhos do esqueleto com uma mistura cremosa de argila e verbasco, à qual adiciono um pouco de cinza e sulfato de cobre.

Não uso nenhum produto químico no local. Sem fertilizantes, sem venenos. Eu só adiciono nitroammophoska à compota EM- 200 g para cada 200 litros. Eu uso bitoxibacilina contra o besouro da batata do Colorado. Usei um machado para combater o enrolamento das folhas de pêssego... Faz cinco anos que não “pulverizo” calda bordalesa.

Mas o mais importante: há sete anos não cavo canteiros nem no outono nem na primavera. Eu não incomodo meus assistentes- micróbios e vermes. Não piso nas camas, não piso nelas e não permito visitas. Esse lei principal no meu site, até mesmo para meu neto de dois anos.

Eu só afrouxo as áreas não cobertas dos canteiros depois de regar ou chover, superficialmente- até 5 centímetros

Como principais ferramentas de jardim utilizo cortadores planos Fokin grandes e pequenos, “plantadores” de batata e alho feitos de acordo com a descrição de Fokin e ligeiramente melhorados, um forcado e uma pá para trabalhar com matéria orgânica. Outra foice. Com uma pá de baioneta eu apenas cavo buracos para plantar e desenterro batatas.

Não preciso de um ancinho na minha propriedade. Eles e todos os tipos de outros hillers e rippers, enxadas e enxadas podem ser facilmente substituídos por cortadores planos Fokin. Eu só uso um ancinho para coletar o lixo da rua em frente à casa e o lixo dos vizinhos. Eu não recolho minha serapilheira no local. Ele “se perde na palha.

Mais sobre ferramentas: tento prender forcados, pás e ancinhos em cortes retangulares. Estou tentando me livrar de alças e alças redondas. Acredito que uma ferramenta deve ser primeiro conveniente e depois bonita. Portanto, fiquei surpreso com um artigo sobre a “melhoria” da fresa plana Fokin. Um artesão “modernizou” um cortador plano: substituiu o cabo, de seção retangular, por um redondo. É bom que esta nota tenha aparecido após a morte de V.V. Sua invenção é uma peça de ferro especialmente curvada feita de aço de boa qualidade, aparafusada com dois parafusos a uma alça de seção transversal retangular.

Entendo que tudo pode ser “modernizado” ad infinitum... Eu mesmo sofro com isso. V.V. Fokin não escreveu que é conveniente usar o cabo de um cortador plano para medir, por exemplo, a largura dos canteiros ou a distância entre os arbustos de groselha se forem aplicadas marcas centimétricas a cada 5 ou 10 cm.

Canteiros fixos facilitam a rotação de hortaliças, plantações conjuntas, fornecem pousos consistentes. Em cada canteiro tenho de 5 a 6 culturas crescendo ao mesmo tempo. Aprendi a combiná-los de acordo com as datas de plantio, crescimento e influência mútua.

Não há problemas de rotação de culturas, pois utilizo adubos verdes: aveia, cevada, trigo, feijão, feno-grego- isto é, cereais e leguminosas. Desisti da colza; os besouros pulgas crucíferos adoram muito. Eu também desisti da alfafa.- Minhas galinhas não gostam particularmente de verduras e feno. Mas era tentador: sete mudas por temporada de alfafa de 2 a 3 anos de idade.

"A grama cresce nos caminhos e em todos os lugares possíveis..."- escreva K. Malyshevsky e N. Kurdyumov. E em todos os lugares, sempre que possível, tenho uma variedade de verduras, legumes, malmequeres e calêndulas crescendo. E a grama nos caminhos é inaceitável para mim, principalmente de manhã, quando há orvalho ou depois da chuva,- os chinelos de interior que uso na propriedade quase o ano todo molham-se rapidamente. Eu não tenho nenhuma sujeira.

E se nos canteiros aparecem banana-da-terra, dente-de-leão, celidônia ou camomila, então para mim não são ervas daninhas se não interferirem nos vegetais. Eu chamo ervas daninhas de espinafre-framboesa, erva-doce, cerefólio, pepino maluco, que se reproduzem por semeadura própria, assim como tomates, melancias, abobrinhas, abóboras e até pepinos, cujas sementes caem nos canteiros, muitas vezes em campos de framboesa e groselha , com esterco e do galinheiro. Se eu cultivar apenas tomates amarelos e pretos nos canteiros (estes são “cultivados”), então os vermelhos (“selvagens”) crescem por semeadura própria.

Procuro explicar aos meus amigos e vizinhos: se o composto de resíduos de leguminosas é um fertilizante de boa qualidade, por que não fazer uma infusão de leguminosas para fertilizar? E se se recomenda infundir urtiga como um excelente tempero, então por que não compostá-la? Por que não cobrir batatas, cenouras, cebolas e outras plantações com urtigas? Nas encostas das ravinas, as urtigas crescem em matagais de 2 metros de espessura antes da floração. Pegue uma foice- e adiante...

A maioria dos vizinhos, infelizmente, não me entende e ri. Meu local se chama parque e eu- Michurinetes. Mas não me ofendo com eles, perdoo-os quando não conseguem distinguir quiabo de mamona, lagenária de feijão-nhemba.

É uma pena quando no outono todos os restos de plantas ficam empilhados- e para partidas. E aí é pior ainda: toda a matéria orgânica passa pela cerca, vai para a rua, e lá junto com a serapilheira- no fogo e nas cinzas- para o triturador de lixo.

S.Kladovikov , região de Krasnodar