Controlador de faixa de LED DIY em um microcontrolador. Controlador de controle de faixa de LED DIY - diagrama. Lâmpadas RGB prontas para base com controle remoto

LEDs multicoloridos, ou RGB, como também são chamados, são usados ​​para exibir e criar iluminação colorida que muda dinamicamente. Na verdade, não há nada de especial neles, vamos descobrir como funcionam e o que são LEDs RGB.

Estrutura interna

Na verdade, um LED RGB consiste em três cristais de uma única cor combinados em uma única caixa. O nome RGB significa Vermelho – vermelho, Verde – verde, Azul – azul, de acordo com as cores que cada cristal emite.

Essas três cores são básicas e, ao misturá-las, forma-se qualquer cor; essa tecnologia é usada há muito tempo na televisão e na fotografia. Na imagem acima você pode ver o brilho de cada cristal individualmente.

Nesta foto você vê o princípio de misturar cores para obter todas as tonalidades.

Cristais em LEDs RGB podem ser conectados de acordo com o seguinte esquema:

Com ânodo comum;

Com cátodo comum;

Não conectado.

Nas duas primeiras opções, você verá que o LED possui 4 pinos:

Ou 6 conclusões neste último caso:

Você pode ver na foto que há três cristais claramente visíveis sob a lente.

Almofadas de montagem especiais são vendidas para esses LEDs, e as atribuições dos pinos são até indicadas nelas.

Os LEDs RGBW não podem ser ignorados; sua diferença é que em seu invólucro existe outro cristal que emite luz branca.

Naturalmente, não poderíamos prescindir de tiras com esses LEDs.

Esta imagem mostra uma faixa com LEDs RGB, montada de acordo com um circuito com ânodo comum; a intensidade do brilho é ajustada controlando o “-” (menos) da fonte de alimentação;

Para alterar a cor de uma fita RGB, são usados ​​​​controladores RGB especiais - dispositivos para comutar a tensão fornecida à fita.

Aqui está a pinagem RGB SMD5050:

E nas fitas, não há particularidades de trabalhar com fitas RGB, tudo permanece igual aos modelos monocromáticos.

Existem também conectores para conectar tiras de LED sem solda.

Aqui está a pinagem de um LED RGB de 5 mm:

Como a cor do brilho muda

O ajuste de cor é realizado ajustando o brilho da radiação de cada um dos cristais. Nós já olhamos.

O controlador RGB para fita funciona com o mesmo princípio: contém um microprocessador que controla o terminal negativo da fonte de alimentação - conecta-o e desconecta-o do circuito da cor correspondente. Normalmente, um controle remoto está incluído no controlador. Os controladores vêm em capacidades diferentes, seu tamanho depende disso, começando por um tão miniatura.

Sim, um dispositivo tão poderoso em um gabinete do tamanho de uma fonte de alimentação.

Eles estão conectados à fita de acordo com o seguinte esquema:

Como a seção transversal das trilhas da fita não permite conectar o próximo trecho da fita em série com ela, se o comprimento do primeiro ultrapassar 5 m, é necessário conectar o segundo trecho com fios diretamente do controlador RGB .

Mas você pode sair da situação e não puxar 4 fios adicionais a 5 metros do controlador e usar um amplificador RGB. Para que funcione, é necessário esticar apenas 2 fios (mais e menos 12V) ou alimentar outra fonte de alimentação da fonte de 220V mais próxima, além de 4 fios de “informação” do segmento anterior (R, G e B) são necessário para receber comandos do controlador, para que toda a estrutura brilhe igualmente.

E o próximo segmento já está conectado ao amplificador, ou seja, ele usa o sinal do pedaço de fita anterior. Ou seja, você pode alimentar a fita a partir do amplificador, que ficará localizado diretamente próximo a ela, economizando tempo e dinheiro na colocação dos fios do controlador RGB primário.

Ajustamos o LED RGB com nossas próprias mãos

Portanto, existem duas opções para controlar LEDs RGB:

Aqui está uma versão do circuito sem usar Arduino e outros microcontroladores, usando três drivers CAT4101 capazes de fornecer corrente de até 1A.

Porém, agora os controladores são bem baratos e se você precisar regular uma faixa de LED, é melhor comprar opção pronta. Os circuitos com Arduino são muito mais simples, principalmente porque você pode escrever um esboço com o qual definirá manualmente a cor ou a seleção das cores será automática de acordo com um determinado algoritmo.

Conclusão

Os LEDs RGB permitem criar efeitos de iluminação interessantes; eles são usados ​​​​em design de interiores, como iluminação para; eletrodomésticos, para efeito de expansão da tela da TV. Não há diferenças especiais ao trabalhar com eles em relação aos LEDs convencionais.

Representando um conjunto de LEDs SMD vermelhos, azuis e verdes, começaram a ser fabricados dispositivos de controle para essas tiras - controladores RGB. O custo dos dispositivos industriais é bastante alto, por isso parece interessante montar você mesmo esse controlador RGB, principalmente porque não dá muito trabalho.

Olhando para o futuro, observarei que não são necessários radiadores para interruptores de tiristores. No próprio controlador está escrito que a corrente de carga operacional é de até 10 amperes. Durante os testes, durante um dia inteiro de operação do circuito, nenhum aquecimento é sentido, portanto sua temperatura não passa de 30 graus. Um controlador RGB industrial geralmente vem com um controle remoto, mas aqui não vamos complicar o circuito. A fonte de alimentação para duas tiras de LED e um controlador era de cem watts.

Pegamos a maior parte do recheio pronto - de uma caixinha que controla guirlanda chinesa. Embora o número de modos de comutação de saída em tal controlador seja pequeno, a facilidade de fabricação do circuito justifica a questão.

Por esquema padrão controlador com guirlandas comuns, pode-se observar que a rede 220V alimenta o próprio chip controlador e, a partir das saídas, seus sinais são fornecidos às chaves tiristorizadas.

Em um esquema industrial Controlador RGB Tiristores potentes são usados ​​na saída de acordo com o circuito abaixo. Na entrada deles, enviaremos sinais do chip de controle da guirlanda chinesa.

Como você pode ver, montar um controlador RGB caseiro para tiras de LED é uma tarefa bastante simples. Ao mesmo tempo, a poupança global de tal solução, especialmente utilizando uma compra não especial bloco de pulso fonte de alimentação e um computador ATX padrão custará cem dólares.

Discuta o artigo CONTROLADOR LED RGB CASEIRO

Eles têm sido usados ​​para iluminação ou como iluminação principal há mais de um ano. O preço deles está caindo constantemente e a variedade está crescendo. Mas se houver necessidade, você pode fazer uma faixa de LED com as próprias mãos.

Vantagens da faixa LED

A faixa de LED tem uma série de vantagens sobre outras fontes de luz:

• como todo mundo Lâmpadas LED, esta é a fonte de luz mais econômica;
• uma faixa com LEDs ocupa pouco espaço, pode ser escondida embaixo de uma prateleira, cornija ou em outro local inacessível;
• a tensão de alimentação mais comum é de 12 V, portanto esta faixa pode ser usada em áreas úmidas;
• A flexibilidade da base permite que o dispositivo seja montado em superfícies curvas.

Usando fita LED caseira

Este projeto pode ser usado para iluminação em vários lugares - se estiver escondido atrás de uma cornija ou armário, a iluminação de um teto suspenso ou regular dará ao ambiente uma aparência romântica. A instalação na cozinha, na superfície inferior do móvel, iluminará a superfície de trabalho e acima das panelas com plantas de interior irá adicionar luz a eles em tempo nublado.

Este produto caseiro pode ser usado no carro e na bicicleta, como luzes laterais ou pisca-pisca do carro. Sobre centro de música, usando um controlador RGB, ele fornecerá efeitos de iluminação - as luzes piscarão ao ritmo da música.

Como fazer uma faixa de LED com suas próprias mãos

É muito difícil fazer em casa uma cópia de uma faixa de LED produzida na fábrica. Ela representa placa de circuito impresso em uma base flexível na qual são montados LEDs e resistores da série SMD. Em casa, esses materiais podem ser substituídos por faixa textolite e LEDs convencionais e resistências nas pernas.

Ferramentas e materiais necessários

Para self made A faixa de LED requer as seguintes ferramentas:

• tesoura ou cortador para cortar tiras de textolite;
• um furador ou broca fina correspondente à espessura das pernas dos LEDs e resistores;
• ferro de soldar com solda e breu;
• secador de cabelo de construção para aquecer o tubo termoencolhível.

Além das ferramentas, são necessários os seguintes materiais:

• LEDs. A quantidade depende da tensão necessária para operar cada LED, da tensão de alimentação - 12 V ou 24 V e do brilho desejado. A tira caseira também se conecta a uma bateria ou USB. Ao fazer tiras RGB, são necessários diodos em cores diferentes - vermelho, verde e azul.
• Resistores. Eles são necessários para limitar a corrente que flui através dos LEDs.
• Uma tira de getinax ou textolite com 0,5 - 1 mm de espessura. Se você tiver folha getinax, poderá fazer uma placa de circuito impresso.
• Pedaços de fio para montagem do circuito. A seção transversal pode ser qualquer, mas não superior a 0,35 mm2, caso contrário serão muito rígidas.
• Uma tira cortada de opaco garrafa de plástico ou outro plástico fino. As dimensões desta tira coincidem com as dimensões da tira textolite.
• Tubo termorretrátil transparente. O diâmetro deve permitir que seja colocado na tira acabada e o comprimento deve ser 30 mm maior que ele.

Processo de fabricação

A fabricação de uma faixa de LED caseira consiste em várias etapas:

1. Compilação diagrama esquemático. Cada LED tem uma classificação de tensão e corrente. Com base nisso, eles são conectados em grupos em série com um resistor limitador de corrente. Sua classificação e potência podem ser calculadas usando a lei de Ohm ou usando uma das calculadoras online.
2. A tira textolite está cortada. O comprimento e a largura da tira devem permitir que todos os elementos do circuito sejam colocados nela.
3. Usando um furador ou uma broca fina, são feitos furos para a montagem das peças. Os LEDs são colocados em fila, à mesma distância um do outro, e os resistores ficam entre eles, nas laterais ou com verso listras, dependendo das condições locais. Para produzir uma faixa RGB, os LEDs são dispostos em cores alternadas.
4. Os elementos da tira são inseridos nos furos perfurados.
5. Todos os elementos são conectados por meio de pedaços de fio com ferro de solda conforme diagrama.
6. Os fios são soldados para conexão.
7. Para tornar o design mais esteticamente agradável aparência As tiras de LED e a tira recortada da garrafa são colocadas em um tubo termorretrátil transparente. A faixa da garrafa é colocada na parte traseira da faixa de LED.
8. O tubo termorretrátil é aquecido com um secador de cabelo para unir todas as peças em uma. Para utilizar a estrutura na água, por exemplo, em um aquário, suas extremidades são seladas com selante de silicone. Isso torna a estrutura à prova d'água.

Opinião de especialistas

Alexei Bartosh

Especialista em reparo e manutenção de equipamentos elétricos e eletrônicos industriais.

Com cuidado! O selante deve ser neutro. Os vapores de vinagre da calafetagem de vinagre podem destruir os fios ou causar curto-circuitos.

Controle de brilho

Se você simplesmente conectar a faixa de LED a uma fonte de energia, o único resultado será o brilho constante da luz. Se LEDs multicoloridos estiverem instalados na faixa de LED, eles acenderão simultaneamente.

Para ajustar facilmente o brilho do mínimo ao máximo, você pode usar um dimmer com potência 20% maior que a potência da faixa de LED.

Para controlar a faixa RGB, é melhor usar um controlador.

Seleção do controlador

Sem um controlador, você pode controlar o brilho de apenas uma fita de cor única. É necessário um controlador para controlar o multicolorido. Ele vai dar uma oportunidade configurações suaves cor e suas alterações de acordo com um determinado programa, por exemplo, transfusão. Sua potência deve ser 20% maior que a potência da faixa de LED. Além da potência, os controladores diferem em tipo:

• Controlador sem controle remoto. O mais barato. O controle é realizado diretamente no dispositivo manualmente ou por meio de um programa integrado.
• Controlador com controle remoto infravermelho (IR). Esses controles remotos operam dentro de uma linha de visão de até 10 metros.
• Controlador com controle remoto via rádio. Esses controles remotos operam a uma distância de até 20 metros. O controle pode ser realizado através de paredes e divisórias.
• Controlador operando via canal WI-FI. Tais dispositivos podem ser equipados com qualquer controle remoto, mas além disso é possível controlar por meio de um computador ou celular e também conecte-se ao sistema Smart Home.

O controlador e a fonte de alimentação estão localizados próximos à fita. Se houver várias estruturas de LED e elas estiverem localizadas a uma distância considerável (vários metros) umas das outras, cada uma delas será conectada a um repetidor RGB.

Isso é feito para reduzir o comprimento dos cabos que transportam alta corrente. Se o cabo for longo, a queda de tensão será muito alta e a luz ficará fraca.

Instalação

A estrutura acabada é fixada de diferentes maneiras:

• braçadeiras de plástico;
• a estrutura do tubo termorretrátil é fixada com fita dupla-face;
• uma tira textolite não lacrada também é fixada com parafusos auto-roscantes ou parafusos através de furos pré-perfurados;
• selante de silicone ou “unhas líquidas”.

Atenção! Para fixar a tira sem tubo termorretrátil, use um selante neutro.

Há algum tempo, um amigo me pediu para escrever uma resenha sobre seu produto. Sim, não se surpreenda, isso também acontece :)
E agora finalmente coloquei minhas mãos neste produto. Infelizmente, os links para alguns produtos não estão mais ativos, mas acho que a revisão ainda ajudará a entender “quem é quem”.

Em geral, toda essa história com controladores e fita começou no verão. Aconteceu por acaso que um amigo pensou que um dos controladores estava funcionando via WiFi. Pelo menos (pelo que entendi) foi o que o vendedor afirmou. Bem, ao mesmo tempo ele me deu vários outros controladores para fazer uma análise comparativa, que foi o que finalmente decidi fazer.

Aconteceu por acaso que um dos controladores não apareceu na foto, mas estará na análise.

Voltarei ao controlador “inteligente” no final da análise, mas por enquanto falarei sobre a fita.

Encomendei fita RGB. Isso significa que contém três cores de LEDs: vermelho, verde e azul.

Bem, para ser mais preciso, ele está equipado com LEDs de três cores do tamanho 5050. Cada LED contém três cristais da cor de brilho correspondente.
Não foi à toa que fiz uma ressalva acima sobre LEDs de três cores, já que também existem essas tiras, geralmente há menos LEDs, mas seu número é 3-4 vezes maior.

Em geral existem muitas variedades de fitas, tentarei dividi-las em grupos;
1. Número de LEDs por metro - 30 - 60 - 120 - 240
2. Tensão de alimentação - 5 - 12 - 24 - 220
3. Cor - Vermelho - verde - azul - branco (quente, frio, neutro) - RGB- RGBWW.
4. Proteção - regular- selado (revestido com silicone).
5. Execução - linha única- duas linhas
6. Colocação do LED - frontal- fim.
7. Tipo de LEDs - saída - SMD
8. Carcaça SMD LEDs - 3014 - 3528 - 3825 - 5630 - 5730 - 5050 .

Ou melhor, não se trata nem de uma divisão em tipos, mas sim de variações dos componentes utilizados e da execução da fita em análise;

Além disso, agora existem faixas com LEDs “inteligentes”, nas quais você pode controlar cada LED, mas precisa de um controlador apropriado. Além disso, o uso de tais fitas também é limitado pela baixa fonte de alimentação, de modo que o consumo de corrente é muito alto.

A fita branca é frequentemente usada para iluminação local. Aliás, um pequeno conselho sobre isso: se você pretende fazer retroiluminação, escolha uma fita com alta densidade, por exemplo 120pcs/m, e use um difusor. O fato é que, por exemplo, as grades de teto são populares na cozinha, e se você usar uma fita de baixa densidade e sem difusor, verá o reflexo dos LEDs em forma de pontos brilhantes, o que será muito desagradável para os olhos.
Por exemplo, existem tiras de linha única com o número de LEDs de 240 unidades/metro.

Além disso, o uso de fitas revestidas de silicone também nem sempre é útil, pois o silicone tende a escurecer com o tempo e não é muito conveniente para lavar.
Portanto, aconselho usar radiadores de alumínio com difusor, acaba sendo mais caro, porém mais prático e bonito;

A fita consiste em pequenas seções contendo três LEDs e três resistores. LEDs da mesma cor são conectados em série e a corrente que passa por eles é limitada por um resistor.
EM nesse caso Este é um resistor de 330 Ohm e dois resistores de 150 Ohm. A diferença nas classificações se deve ao fato de diferentes LEDs terem diferentes quedas de tensão.

Vamos primeiro verificar a potência, aqui resolvi mostrar ao longo do caminho que as fitas de LED possuem uma característica não linear de consumo de corrente dependendo da tensão.
Por exemplo, uma vez me deparei com perguntas como - a fita funcionará em 9 Volts?
Vai, mas a potência vai cair muito.

E assim, testamos a fita em dois modos, nas tensões de 12 e 10 Volts e vemos como muda o consumo de energia.
Além disso, você pode notar que a potência muda de forma diferente para LEDs de cores diferentes.
1. Verde, 13,8 e 6,75 Watts, a diferença é de 2 vezes.
2. Vermelho, 15,3 e quase 9 Watts, a diferença é de cerca de 1,7 vezes

1. Azul, 12,2 e 5 Watts. A diferença é de quase 2,5 vezes.
2. Todas as três cores juntas, 35,8 e 18,6 Watts, a diferença é de cerca de 2 vezes.

O experimento mostrou que os LEDs azuis são mais sensíveis às quedas de tensão, pois a tensão direta neles é a mais alta, e nos LEDs vermelhos, ao contrário, e com eles a diferença é menor. No caso dos LEDs vermelhos, o resistor limitador de corrente cai mais e há uma pequena reserva de tensão.

O que implica tal queda?
1. Se você estiver tentando usar essa fita como fonte de luz branca (o que é fundamentalmente errado), no final da fita o espectro do brilho mudará, pois a tensão cairá e o vermelho brilhará mais forte e o azul brilhará mais fraco.
2. Ao final da fita, o brilho geral simplesmente diminuirá.

Não vejo sentido em verificar o primeiro ponto, mas vou mostrar o segundo. Na verdade, já fiz isso uma vez na minha análise, mas havia uma fita branca comum.
Não está muito claro na foto, mas mesmo assim é perceptível que os LEDs na parte inferior brilham mais que os LEDs na parte superior. Acho que não é difícil adivinhar que no topo estão os LEDs do final da faixa.

Segunda versão da foto. A fita brilha muito e interfere na fotografia.

Se você deseja obter um brilho uniforme garantido do brilho da fita em todo o seu comprimento, isso pode ser resolvido de forma muito simples: a fita é conectada diagonalmente;
O brilho geral da fita nesta opção de conexão permanecerá aproximadamente inalterado, mas não haverá irregularidades.

Talvez alguém diga quanto cai na fita? E cai bastante.
Apliquei 12 volts em um lado da fita e medi a tensão na outra extremidade.
1. Verde, queda de 3,1 Volts
2. Vermelho - 2,5 Volts
3. Azul - 2,5 Volts
4. Todas as quatro cores conectadas em paralelo na segunda extremidade, a fita no modo de luz branca é de 2,7 Volts.
Como você pode ver, mesmo meu experimento com redução de tensão para 10 Volts não reflete todo o quadro, lá a queda na potência foi de aproximadamente 1,7-2,5 vezes, mas aqui a tensão é ainda mais baixa, então você pode focar em um valor de 2-3 vezes.

Em algumas fotos você pode ver isso poder total O consumo da fita às vezes difere, embora a tensão da fonte de alimentação esteja estabilizada. Este é o efeito do aquecimento dos LEDs. Quanto maior a temperatura, menor será a queda de tensão entre eles e maior será o consumo de corrente da fita.
Durante os testes, fiquei muito tempo sem ligar a fita, pois testei em bobina, e nesse modo ela esquenta muito visivelmente.
O termograma mostra um aumento na temperatura ao longo de um minuto.

A propósito, muitas vezes escrevem na Internet que um cabo enrolado em uma bobina esquenta devido à indutância. Abaixo está um exemplo claro de que o aquecimento ocorre apenas porque uma grande quantidade de energia liberada é colocada de forma muito compacta. O mesmo acontece com um cabo elétrico em uma extensão, se não for desenrolado com alta corrente de carga.

Mas, na verdade, fitas poderosas podem superaquecer mesmo quando desenroladas, e é por isso que radiadores especiais são usados ​​para elas.
Além disso, esses radiadores geralmente podem ser equipados com difusores de luz, fixadores e tampas finais. Portanto, se você quiser que a fita sirva por muito tempo, compre um radiador para ela ou pelo menos cole-a em uma superfície de metal. Após a colagem, recomendo ligar os contatos da fita e do radiador para garantir que não haja curto-circuito.

Vamos passar para os controladores agora. Como a prática tem mostrado, mesmo entre os quatro controladores testados, apenas dois funcionam da mesma forma, por isso resolvi testá-los um pouco.

Para começar, o controlador mais simples.
O fabricante declara uma fonte de alimentação de 12-24 Volts e uma corrente de 18 Amps, mas como existem 3 canais, resulta em 6 Amps por canal.
Na maioria dos casos, essa corrente é mais que suficiente, pois mesmo com uma fonte de 12 Volts é superior a 200 Watts.

O controlador é de três canais, embalado em uma caixa elegante.

O kit inclui:
1. Controlador
2. Painel de controle
3. Fita dupla face
4. Instruções.

As instruções estão em inglês, mas em geral não são realmente necessárias. Conclui-se que o controlador possui 20 modos de operação.

Mostrei esta página de instruções apenas por causa do diagrama de conexão.
Tudo é simples aqui, quatro contatos da fita estão conectados a quatro contatos do controlador.

Minha primeira opinião quando vi o controle foi que era um brinquedo :)
Parece realmente muito pequeno.

Não forneço links para os controladores mostrados na análise, pois os links já estão queimados e acho que os controladores em si não são diferentes de outros do mesmo tipo.

Os fios são conectados usando blocos de terminais de parafuso e a alimentação pode ser fornecida através do bloco de terminais ou usando uma fonte de alimentação com plugue padrão.
É verdade que estou atormentado por fortes dúvidas de que o bloco de terminais utilizado, sem falar no conector, possa suportar 18 Amperes. Eu realmente acho que o máximo é 6-8 ao usar um bloco de terminais e 4-5 ao usar um conector.

Como não havia nada de interessante lá fora, subi ainda mais para dentro. Este é o primeiro controlador de faixa de LED que chegou às minhas mãos, nunca os tinha encontrado antes, mas sempre há uma primeira vez para tudo.

A placa de circuito impresso parece muito bonita, os blocos de terminais são de alta qualidade, então talvez até 10 Amperes não haja problemas.
É verdade que o capacitor eletrolítico instalado na placa evoca tristeza. Até me lembrei da minha primeira experiência com reguladores de potência PWM de baixa tensão, onde aprendi que os capacitores podem ficar muito quentes.

No verso do quadro você pode ver seções estanhadas dos trilhos para aumentar a seção transversal.
Você também pode ver muitas transições entre as laterais da placa, embora sejam de pouca utilidade, pois removem principalmente o calor não do corpo do transistor, mas de seus dois terminais.

A parte de potência é implementada usando três transistores de efeito de campo.
Esses transistores têm uma resistência de canal aberto de 9,6 mOhm. Que, com uma corrente de 6 Amps e um modo de operação quase estático, será aproximadamente igual a aproximadamente 0,35 Watt de dissipação de energia. Mas o fato é que não verifiquei qual tensão eles têm no portão (e provavelmente é 4,5-5 Volts), então também calcularei para o pior modo, quando a fonte de alimentação for 5 Volts. Nesta versão, a ficha técnica diz uma resistência de 16 mOhm ou quase 0,6 Watt com corrente contínua de 6 Amperes.

Para tal caso e tal placa isso está com uma margem grande, acho que foi possível aumentar facilmente a corrente para 8 Amps, embora isso não faça muito sentido, mas os transistores têm uma margem.
O chip CD4050BM é usado como driver, e no canto inferior direito há uma EEPROM 24C02.

Toda essa estrutura é controlada por um microprocessador com marcações apagadas.
Outro microcircuito é responsável pelo controle remoto, novamente com marcações apagadas, embora o significado de tal “criptografia” geralmente não seja claro para mim.

O controle remoto opera na frequência de 2,4 GHz, alimentado por dois elementos AA. Parece uma barra de sabonete :)
O controle remoto é totalmente sensível ao toque, ou seja, Não existem botões mecânicos como classe, o que na minha opinião é muito inconveniente.
O fato é que não importa como você o segure, você ainda pode conectar acidentalmente outro sensor e alternar algum modo. Pode exigir prática, mas eu realmente não gostei.
No topo está um sensor circular colorido, movendo o dedo sobre ele, você pode alterar a luz da fita de maneira relativamente suave.
Existem seis sensores de controle na parte inferior - brilho, velocidade de comutação, seleção de efeitos.

Verifiquei todos os controladores em busca de ondulações. Ou melhor, nem isso. Todos os controladores possuem ondulações, pois utilizam PWM para regulação, então duas coisas foram verificadas:
1. Frequência operacional e, consequentemente, pulsações.
2. Nenhuma ondulação no modo de brilho de 100%.

O primeiro ponto é uma falha, a frequência de operação do ajuste PWM é de apenas 125 Hz, o que é pequeno, muito pequeno. Eles piscam quase na mesma frequência lâmpadas fluorescentes com reator eletromagnético. Mas os lamas têm um conceito - brilho de fósforo, mas aqui não existe tal coisa, então eu recomendaria esse controlador apenas para uso ocasional.

Um pequeno vídeo sobre este controlador. Se você olhar com atenção, verá que o ajuste das transições entre as cores não é muito suave, ou seja, Não existem muitas opções de mistura de cores.

O segundo controlador é muito semelhante ao primeiro. uma caixa semelhante, apenas com um design mais brilhante.
Mas aqui afirma-se que existem quatro canais e uma corrente total de 24 Amperes.

O kit é exatamente igual ao controlador anterior: Controlador, controle remoto, instruções e fita dupla-face.

As instruções também são quase idênticas, mas os efeitos são ligeiramente diferentes.

E o dispositivo em si é quase idêntico. A diferença é a presença de um quarto canal para controle de fita com um canal branco separado e um programa modificado.
O fato é que no primeiro caso, ao ligar o modo - iluminação ( branco) todos os três canais estão ligados, aqui os três canais de cores estão desligados e apenas os LEDs brancos estão ligados.

A conexão e o design são idênticos ao controlador anterior.

Há mais mudanças na placa do que apenas um transistor extra.
Por exemplo, o capacitor de entrada já afirma ter baixa impedância.

Mas as faixas abaixo não são amplificadas, embora a corrente seja maior que a da versão anterior.

Em geral, a placa é montada de maneira bastante organizada.

São utilizados quatro transistores, de acordo com a ficha técnica encontrada eles possuem tensão máxima de 25 Volts (portanto não recomendo alimentar tal controlador a partir de 24 Volts conforme indicado), e uma resistência de 9 ou 12 mOhm dependendo da tensão de controle.
Em termos de dissipação de calor, a imagem é aproximadamente idêntica à do controlador anterior, talvez um pouco melhor, mas não significativa. Portanto, 6 Amps por saída é bastante realista.
O mesmo microcircuito é usado como “driver”.

Pois bem, como da última vez, um microcontrolador com marcações apagadas, um chip EEPROM e um microcircuito receptor de rádio.

O controle remoto é quase 100% idêntico, mas os controles remotos não são intercambiáveis, pois presumivelmente possuem codificações diferentes e não interferem entre si.

No oscilograma vemos as mesmas ondulações com frequência de 125 Hz e a mesma ausência de ondulações no modo 100% de brilho. O que dá razão para supor que os controladores são idênticos, é claro, com exceção de uma ligeira alteração no programa de controle do canal de luz branca.

Neste vídeo você pode ver que ao passar para o modo de iluminação a fita apaga, isso é normal, pois Fita RGB e o controlador RGBW.

Esse controlador não estava incluído na foto do grupo e, em geral, no começo até esqueci dele.
É claramente diferente das opções anteriores, pelo menos externamente.

A caixa é metálica, as características declaradas são as mesmas da primeira opção, corrente total de 18 Amperes ou até 6 Amperes por canal, três canais.

Esta versão do design, na minha opinião, é um pouco melhor, o case pode ser parafusado em qualquer coisa e são usados ​​​​blocos de terminais mais convenientes e de alta qualidade, mas também há um conector de alimentação normal.
/O bloco terminal contém contatos para conectar a fita e a fonte de alimentação.

Como você pode ver na foto, o bloco de terminais é composto por duas partes, os fios são conectados em uma parte, então essa parte já está conectada ao controlador, isso é mais conveniente de conectar, principalmente em nichos estreitos.
Se você acha que é necessária uma caixa de metal para resfriamento, ficarei chateado, os transistores não apenas não têm contato térmico com ela, mas na verdade estão localizados do outro lado da placa. Embora, a julgar pelas opções anteriores, elas não precisem de resfriamento.

A taxa é legal. Como a caixa é de metal e as ondas de rádio não querem penetrar no metal, a antena é colocada próxima ao conector. A prática mostrou que isso não afeta particularmente o alcance. Ou melhor, tem efeito, mas a gama de trabalho em casa é suficiente mesmo neste projeto.

Como sempre, os conectores foram soldados após a montagem da própria placa, portanto os vestígios de fluxo ficam visíveis, os trilhos não são reforçados.

Os transistores principais são idênticos aos da primeira versão do controlador. Também visível na placa está um microcontrolador desconhecido, EEPROM e um chip receptor de rádio, mas desta vez com marcações.
Mas o que não está aqui é um “driver” para controle transistores de efeito de campo, embora em baixas frequências de operação isso quase não faça diferença.

Mas o controle remoto é radicalmente diferente. Além disso, tive que fotografar novamente todas as fotos com esse controle remoto, pois ele está posicionado corretamente com os botões voltados para cima, só percebi isso quando percebi que o brilho da fita está ajustado no sentido contrário :)
Aqui o fabricante conseguiu fazer o bem e o mal ao mesmo tempo.
1. Bom - os botões não são sensíveis ao toque, mas na verdade são mais convenientes que os sensores, pois são sentidos taticamente ANTES de pressionar/tocar.
2. Ruim - o círculo de ajuste de cores está localizado na parte inferior e quando você pressiona os botões você pode facilmente agarrá-lo com a mão, enquanto o controlador geralmente desliga o último modo selecionado e entra no modo de ajuste de cores. Mas isso nem sempre funciona; aparentemente depende do modo de operação selecionado.

O controle remoto é alimentado por 3 pilhas AAA, talvez porque o alcance seja comparável aos controladores em uma caixa de plástico. A frequência de operação é desconhecida, a julgar pela antena, assumirei que não é 2,4 GHz, como nas anteriores, mas cerca de 433.

Em termos de cintilação, este controlador é o pior de todos, pois não só tem baixa frequência ondulações, mas também não pode fornecer energia continuamente no modo de brilho de 100%, portanto, pequenas quedas são visíveis no oscilograma direito (o oscilograma é invertido).

Foto comparativa dos controles remotos de três controladores.

Não foi à toa que mostrei os controles remotos na foto anterior, embora ainda restasse mais um controle em estoque.
O fato é que a próxima opção não vem com controle remoto.

Foi com a compra deste controlador que surgiu um problema. Um amigo, olhando para a frequência de operação de 2,4 GHz e o controle declarado de um smartphone, decidiu que havia WiFi aqui. Em geral, tal erro é bem possível, embora eu ache que se suportasse WiFi, estaria escrito em letras grandes no local mais visível.
Mas as características indicam a presença de um microfone, ativação programável e todo tipo de outras coisas úteis.

O kit é simples, o próprio controlador e a antena, mas as dimensões do controlador são visivelmente maiores que as anteriores.

Durante a investigação, ficou quase imediatamente claro que o controlador funciona via Bluetooth, já que a primeira coisa que o software pediu foi que você tivesse o Bluetooth desligado, você deveria ligá-lo :)
A faixa de operação é surpreendentemente grande, pelo menos dentro do meu apartamento tudo funcionou.

A conexão à fita e à alimentação é realizada usando os mesmos blocos de terminais destacáveis ​​da versão anterior.
Do outro lado há um conector de alimentação e antena, além de um LED (pisca quando não há conexão e acende continuamente quando a conexão é estabelecida).

Montado.

Mas estou mais interessado no que há dentro, por isso decidi escrever uma resenha.
A placa é colocada na caixa de forma que só possa ser removida em uma direção.

Como você pode ver, a placa é unilateral, com microfone e vários capacitores na parte superior. O capacitor de entrada é ainda menor que o da primeira opção de controlador. O material da placa é getinax.

As trilhas de energia são generosamente cobertas com solda para aumentar a seção transversal.
O acabamento geral é de grau C.

Vamos dar uma olhada mais de perto no interior.
1. Transistores, se bem entendi, são ISL9N306AD3ST, que possuem os seguintes parâmetros - 30V, 50A, 6mOhm. Seria muito bom se fosse, mas. A corrente na parte superior do gabinete é 30A*3, ou seja, Formalmente, verifica-se que existem três canais de 30 Amperes cada. É claro que isso é um absurdo completo e deveria ser escrito 30A/3, ou seja, três canais de 10 Amps. Mas mesmo uma corrente total de 30 A simplesmente não pode ser suportada pelos blocos de terminais instalados, sem mencionar o conector de alimentação.
Os próprios transistores suportarão uma corrente de 10 Amps sem problemas, sem resfriamento adicional, e dissiparão até 0,6 Watts.
A qualidade da montagem e da soldagem é triste, os transistores são soldados de alguma forma e todo o resto não parece muito bonito.

2. O microcircuito ULN2003 “aciona” os transistores, mas este microcircuito é pouco adequado para esta aplicação, pois fornece tensão total na porta, mas abertura lenta;

3. Amplificador de microfone. Verifiquei, funciona, mas a sensibilidade não é muito alta, embora se o controlador estiver próximo à fonte sonora funcionará. As baixas frequências são destacadas do sinal sonoro e acontece que os LEDs mudam no ritmo da música. Em geral, na minha opinião, mais ou menos.

4. Módulo Bluetooth. A princípio, nem percebi que este controlador na verdade não possui um microcontrolador que controle os modos de operação. Já quando estava preparando o review, percebi que não só o controle em si é feito a partir do smartphone, mas todo o trabalho em geral. Essencialmente, eles pegaram um chip Bluetooth, conectaram três canais de LEDs e um sinal de um microfone às portas de entrada/saída livres e então o programa fez tudo. Não é muito conveniente.

Ao longo do caminho, notei que há muita interferência ressonante de transistores chaveados na saída do dispositivo, isso se deve em parte ao fato de não haver diodos na saída que amortecem essas emissões, novamente economizando dinheiro.
Apesar de todas as suas desvantagens, também existem vantagens:
1. A frequência de pulsação aqui é 1000 vezes maior, cerca de 125 kHz.
2. No modo de brilho total não há ondulação.
3. Você pode definir o brilho para um nível muito baixo;

Uma alta frequência também é uma desvantagem; é muito mais difícil comutar transistores nessa frequência, as perdas dinâmicas aumentam e o nível de interferência aumenta. Uma frequência de 1-10 kHz seria mais ideal.

O software é muito simples, a princípio tentei baixar do mercado, mas nem instalou. Como resultado, fui ao site do fabricante e baixei o software lá, depois disso tudo funcionou sem problemas.
O menu principal permite acessar o menu de configurações de iluminação, seleção de músicas (basta ligar a música no smartphone, nada é transferido para o controlador), configurações do temporizador e menu de conexão.

Quando o controlador estiver ligado, uma conexão com ele estará disponível.
Não entendi nada do cronômetro; se para isso você precisa manter seu smartphone constantemente conectado, a ideia parece muito torta.

O menu Light Control oferece a opção de ativar o branco (todos os três canais estão ativados) e também emula roda de cores controladores regulares.
Há também brilho ajustável e frequência de comutação de LEDs no modo de efeitos.
Os modos de efeitos não impressionam muito, por assim dizer, formalmente são apenas quatro, alguns dependem do som, mas não gostei.

Mas não entendi direito a configuração de Iluminação; quando ajustada para metade, ela altera o brilho da fita de 0 a 100% e depois diminui a intensidade da luz.

O que podemos dizer sobre todos esses controladores?
Pessoalmente, não gostei muito do ajuste aproximado das transições de cores, e isso é perceptível no vídeo.
Os controladores simples têm baixa frequência de operação, mas são totalmente autônomos, diferentemente da versão Bluetooth, que requer um smartphone para funcionar.
Todos os quatro controladores podem suportar a corrente declarada, mas há sérias dúvidas de que tal corrente puxe os conectores de alimentação.

Em geral, na minha opinião pessoal, essas coisas são mais adequadas para iluminação decorativa em lojas, letreiros, etc. Embora meus vizinhos tenham feito essa iluminação em casa, faz sentido desta ação me escapa um pouco. Como opção, uma opção de iluminação festiva para a casa, barata e bonita.

A fita em análise não é absolutamente adequada para iluminação, pois a cor branca é essencialmente formada por três LEDs monocromáticos, mas aliada a uma baixa frequência de pulsação e seu coeficiente de 100% (em modo de brilho inferior a 100%), geralmente é um bagunça.

Algumas dicas:
1. Se você planeja não apenas decorar o ambiente, mas também iluminá-lo, escolha a fita RGBWW.
2. Para iluminação local, escolha uma fita com alta densidade.
3. Se a fita tiver uma potência alta (aproximadamente mais de 8-9W/m), então use um radiador, especialmente porque agora os radiadores vêm em formatos muito diferentes...
4. Com um difusor, a luz fica mais suave e os LEDs individuais são menos perceptíveis.
5. Para brilho uniforme, você pode usar uma conexão diagonal.
6. Nem todos os controladores são úteis; é melhor escolher aqueles que possuem uma frequência de operação PWM mais alta; A maneira mais fácil de verificar é o “teste do lápis”, segure o lápis entre dois dedos e mova-o rapidamente, se você ver os contornos claros do lápis, então está ruim.
7. Como a prática tem mostrado, para todos os controladores que testei, a potência de saída é limitada pelo conector de entrada, e não pelos transistores ou seu aquecimento. A potência pode ser facilmente aumentada soldando os fios da fonte de alimentação diretamente na placa.
8. Se as fitas forem longas, é melhor procurar fitas de 24 Volts; você terá menos que lidar com queda de tensão.
9. A inscrição 2,4 GHz nem sempre significa WiFi ou Bluetooth, às vezes é apenas a frequência do canal de rádio, tome cuidado.

Isso é tudo que tenho.

Feliz Ano Novo para todos.
Desejo que todos este ano tenham o maior número possível de compras boas e úteis e que tenham o menor número possível de pedidos de ajuda ou devoluções. Gostaria também que você conhecesse apenas a palavra “costumes” do filme “Sol Branco do Deserto” e nunca se comunicasse com ela.
E, claro, os autores precisam de mais leitores, os leitores precisam de mais autores e as administrações precisam de mais de ambos :)