A armadura de um motor comutador de uma ferramenta elétrica pode falhar devido a sobrecorrente. Isso acontece no momento da inclinação ferramenta de corte e uma diminuição acentuada na velocidade de rotação da armadura quando a fonte de alimentação é ligada. Neste momento, a componente reativa da corrente de alimentação aos enrolamentos da armadura diminui drasticamente, proporcionando o consumo de corrente nominal e a potência nominal em condições normais de operação da ferramenta elétrica.
Um aumento na participação do componente ativo no consumo de corrente de uma ferramenta elétrica no contexto de uma diminuição acentuada na resistência complexa dos enrolamentos da armadura no momento da sobrecarga leva a um aumento acentuado no consumo de corrente de uma ferramenta elétrica , excedendo significativamente o consumo de corrente nominal, o que por sua vez leva à faísca das escovas e superaquecimento do comutador, queima e carbonização da camada isolante entre as lamelas do comutador do motor elétrico e - em última análise - a um curto-circuito do comutador e uma diminuição no torque do motor elétrico.
Para serras circulares, situação semelhante é possível quando você está com pressa ao serrar tábuas cruas, por exemplo, e a serra fica torta naturalmente, o corte normal exige o cumprimento de todas as medidas de segurança previstas nas instruções da ferramenta e cuidado ao fazer isso; trabalhando.
Mas, se isso acontecer, a serra precisa ser consertada.
Consertar uma serra requer a troca da âncora; para isso, é necessário desmontar a serra, retirar a âncora queimada e colocar uma nova em seu lugar.

Primeiro retire a serra e a proteção de segurança; para retirar a arruela de pressão você terá que usar uma ferramenta especial ou ser criativo,

Para retirar a arruela de pressão, usei uma furadeira, um rebite e um alicate torto.

A seguir, retire a caixa do coletor e a alça, liberando assim o acesso à caixa de engrenagens sem-fim

Removemos a caixa de engrenagens, desparafusamos os parafusos que prendem o flange do mancal principal

dobre a junta isolante da alça do corpo, remova as escovas

e puxe-o pelo flange do rolamento principal - a âncora queimada, aqui está, em toda a sua glória

A seguir, retiramos alternadamente os rolamentos do eixo da armadura da lateral do comutador e do sem-fim. Para isso, é melhor usar um extrator, mas se não tiver um em mãos, pode pegar, por exemplo. , uma chave inglesa poderosa, segure-a em um torno e derrube-a batendo na extremidade do eixo da armadura, rolamento. Da mesma forma, mas com ênfase nas saliências do flange do mancal principal, o mancal principal é derrubado.

Após a remoção dos rolamentos da armadura queimada, eles também podem ser colocados em uma nova armadura batendo levemente na extremidade do rolamento, puxando gradativamente o rolamento para o eixo da armadura, faça o mesmo com o segundo rolamento; A montagem da serra, mas com nova âncora, ocorre na ordem inversa. Desejamos sucesso, não tenha pressa na montagem, para não tocar na armadura com algo pontiagudo e duro e danificar os enrolamentos e o comutador da nova armadura.

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Toda a máquina (sem furadeira elétrica) é composta por uma base, uma mesa de trabalho, quatro racks entre eles e dois suportes: um acionamento (furadeira elétrica) e a extremidade livre do eixo da lâmina de serra. Para a base foi utilizado aglomerado móvel (forrado) com dimensões de 300x250 mm e espessura de 30 mm. Para a mesa (placa de trabalho), foi selecionada uma folha rígida de duralumínio de 4 mm de espessura e aproximadamente no meio dela foi feito um sulco transversal com dimensões de 160 × 10 mm (de acordo com o diâmetro máximo da lâmina de serra esperado para uso) . A mesa também pode ser feita de chapa de aço aproximadamente a mesma espessura, mas a estrutura ficará mais pesada. Mas é indesejável a utilização de aglomerado para esse fim - para garantir rigidez, sua espessura deve ser significativa e, consequentemente, reduzirá a espessura máxima das peças serradas.

O porta-broca é feito em casa. É feito de chapas de aço com seção transversal de 20×5mm. O suporte é composto por duas pernas e uma pinça terminal formada por um par de suportes com orelhas. Os raios dos suportes estão ao longo da parte cilíndrica da caixa da caixa de engrenagens da furadeira elétrica. O suporte inferior é rebitado nas extremidades superiores das pernas com rebites de aço de 4 mm de diâmetro. Os furos no suporte são escareados e as cabeças dos rebites são niveladas. Nas orelhas de ambos os suportes são feitos furos correspondentes para os parafusos M8, com os quais são apertados, fixando e fixando a furadeira elétrica. Os furos foram feitos antecipadamente no suporte superior e no suporte inferior - no lugar (como um gabarito - ao longo do suporte superior). Os mesmos furos são feitos nas pernas dos racks. O porta-eixo é selecionado pronto, embora possa ser feito exatamente igual ao porta-broca.

A broca e a extremidade oposta do eixo podem ser fixadas de outra forma, por exemplo, fazendo um suporte de uma tábua, colocando-o de lado, cortando um recesso para a broca e fixando a broca com uma cremalheira e parafusos .

Os quatro suportes da circular são feitos do mesmo material do suporte - uma tira de aço com seção transversal de 20×5 mm. Suas pernas horizontais nas extremidades, como a letra Z, são dobradas em direções diferentes. Furos para parafusos M8 são feitos nas pernas. Ao fazer racks, surge uma circunstância complicada - a determinação de sua altura. Deve ser tal que as bordas das bochechas que prendem a lâmina de serra e o mandril de furadeira elétrica não toquem o plano inferior da placa de trabalho, mas ao mesmo tempo a placa não deve subir muito acima delas, reduzindo novamente a espessura máxima das peças a serem cortadas.

Um conjunto de serra circular relativamente complexo é um mandril que consiste em um eixo de acionamento da lâmina de serra com peças de fixação deste último. O eixo é escalonado, embora seu design possa ser bastante simplificado. O diâmetro de sua parte esquerda, bem como seu comprimento, são determinados pelas dimensões máximas possíveis fixadas pelo mandril elétrico. O diâmetro do próximo degrau é ligeiramente aumentado, e no terceiro degrau com diâmetro de 25 mm são feitos planos para uma chave de boca. O próximo passo é um flange. Seu diâmetro (42 mm neste projeto) é escolhido de forma que o flange, juntamente com uma porca de fixação especial M10, proporcione uma fixação confiável (com retenção de atrito) da lâmina de serra. Em seguida vem a parte na qual a lâmina de serra é montada com furo de montagem mínimo de 12,6 mm. Discos com grandes furos de montagem são instalados nesta peça através de anéis adaptadores. Isto é seguido por uma etapa com uma rosca M10 cortada. Uma porca de fixação especial é aparafusada nele, cujo diâmetro do estágio maior é igual ao do flange. No estágio menor da porca (com diâmetro externo de 25 mm) e na contraporca, as partes planas são cortadas em chave na mão de 22 ″, como no terceiro estágio do eixo. A porca de fixação é protegida contra desaparafusamento por uma contraporca especial, embora em geral isso só seja possível após desligar a “circular” quando rotação livre mandris devido à inércia de rotação de uma lâmina de serra de grande diâmetro.

Na extremidade do eixo existe um munhão com diâmetro adequado ao rolamento existente. É melhor levar o rolamento com proteção contra poeira, pois há muito pó de madeira durante a operação.

A montagem da “circular” é realizada na seguinte ordem. Primeiro, a carcaça com o rolamento inserido é fixada no terminal do suporte. Em seguida, a lâmina da serra é fixada ao eixo. Para fazer isso, o eixo é preso em um torno pelas partes planas da chaveta e o anel (ou anéis) de sede necessário e o disco (com dentes no sentido de rotação do eixo) são colocados nele. Uma porca de fixação e uma contraporca são aparafusadas na rosca. Em seguida, a broca é fixada no suporte e a extremidade correspondente do eixo do mandril é fixada em seu mandril. A outra extremidade do eixo é inserida no furo interno do rolamento.

Em seguida, um eixo de simetria é traçado na base e ao longo dele são colocados a broca montada, o mandril e os suportes. Aqui, na base, há furos para fixação das pernas dos suportes e também de ralo. Os furos são perfurados, escareados por baixo, parafusos M8 com cabeça escareada são inseridos e as pernas e suportes do suporte são fixados na parte superior com porcas. A localização superior das porcas garante facilidade de layout, ajuste e desmontagem da máquina. Em seguida, a mesa de trabalho é colocada sobre os suportes de forma que a lâmina de serra que se encaixa em sua ranhura tenha folgas iguais em suas bordas. Usando os furos nas pernas superiores dos racks, os centros dos contra-furos são marcados na tabela abaixo, perfurados e escareados na parte superior para as cabeças escareadas dos parafusos M8.

Para trabalhar em uma serra circular fabricada, sua base é fixada à mesa com pinças de forma que a broca fique do lado esquerdo e a extremidade do cabo fique apoiada na mesa em posição inclinada.

Ao ligar suavemente a furadeira elétrica, é verificado o batimento da lâmina da serra. Bater é eliminado restaurando o alinhamento das unidades de acionamento colocando meios anéis de estanho nos terminais e arruelas sob as pernas dos suportes.

O design da serra circular permite instalar em seu mandril uma lâmina de serra com diâmetro máximo de 160 mm e cortar peças de até 50 mm de espessura. Se necessário, para manter uma largura precisa e constante da parte cortada da peça de trabalho, pode-se instalar uma guia de um pedaço de canto de metal na placa de trabalho, fixando-a com parafusos nas ranhuras correspondentes.

Ao operar uma furadeira circular, você deve seguir regras simples de segurança. As peças devem ser alimentadas suavemente, sem distorções, evitando paradas e emperramento da lâmina da serra. Antes de parar o mecanismo, você deve primeiro remover a peça de trabalho e o disco do contato e só então desligar a furadeira.

Conserto de serra circular

A reparação de eletrodomésticos, infelizmente, é parte integrante de problemas que estão intimamente relacionados com a intensidade de utilização destes equipamentos. No entanto, nem sempre é apenas o uso intensivo que contribui para defeitos acelerados ou avarias das ferramentas eléctricas modernas.

Alguns problemas específicos que surgem durante a operação e reparo de serras circulares serão discutidos nesta publicação.

Para cortar tábuas, há dois anos meu parente comprou uma serra elétrica circular (circular) manual barata DWT HKS-160 (foto 1). Como garantiram os vendedores, foram fabricados na Alemanha. As serras elétricas deste tipo são popularmente chamadas de “serras circulares”.

Deve-se notar que uma serra circular deste tipo é muito conveniente de usar. Trabalhar com essa “serra circular” é um prazer: você pode cortar tábuas de maneira fácil, simples e rápida não apenas transversalmente, mas também longitudinalmente, sem se limitar a nenhuma distância. Até que suas mãos cansem, você pode cortar tudo...

Um valor especial se manifesta na fabricação de ripas, quando é extremamente difícil fazê-lo manualmente

E se for necessário trabalho em altura, por exemplo, na fixação de um telhado, então uma serra circular é inestimável, já que nenhuma ferramenta estacionária vai ajudar aqui, porque não é possível baixar as peças de madeira até ao solo.
A serra circular em questão não se destina a trabalhos intensivos e prolongados, mas sim a uma utilização periódica. Há uma diferença entre os bens de consumo doméstico mais comuns e as ferramentas elétricas destinadas ao chamado uso industrial, ou seja, uso constante ou intensivo.

No entanto, mesmo com o uso leve da serra circular em questão, ela claramente falhou prematuramente, de forma bastante inesperada e prematura, no meio do trabalho de carpintaria... A potência do motor pareceu diminuir drasticamente. Além disso, foi consumida uma quantidade excessiva de eletricidade, juntamente com uma diminuição simultânea da potência no eixo do motor. Logo surgiram faíscas perceptíveis na área de contato das escovas de grafite e do comutador do motor elétrico. E então a circular “tornou-se”.

Não há reguladores de energia nesta ferramenta elétrica. Também não há dispositivos de proteção(fusíveis). Existe apenas um botão de pressão.

Após uma avaria, sem ter qualquer conhecimento na área de engenharia elétrica, o dono da serra circular levou a serra circular avariada ao seu amigo no mercado. Mas:

Em primeiro lugar, foi pedido ao proprietário uma quantia decente de dinheiro para reparar o seu serra circular.

Em segundo lugar, a falha indicada pelo eletricista não era verdadeira. O eletricista-reparador afirmou que a peça do rotor precisava ser substituída motor comutador(“cobrador”) e solicitou pelos seus serviços um valor igual a mais de um terço do preço de uma nova circular...

Para reparar a serra circular, foi utilizado um LATr de 9 A, que é equipado com um amperímetro de três limites (para aumentar a precisão das leituras) com escala linear (0...200 mA, 0...2 A e 0,-10 A) e um voltímetro com mostrador, que também possui escala linear. Para garantir a segurança, foi utilizado um potente transformador de isolamento com relação de transformação de 1:1, através do qual o LATR é conectado à rede 220 V/50 Hz.

A serra circular defeituosa não consumiu corrente alguma. Em vez de olhar mais de perto o produto, como é fortemente recomendado aos reparadores profissionais, a saber: inicie sempre os reparos com uma inspeção cuidadosa; decidiu-se tomar rapidamente medidas decisivas e desmontar a “circular” para chegar ao coletor. Este último deve ser removido. Para isso, primeiro é necessário remover a tampa plástica protetora e ter acesso ao mancal do coletor (foto 2). E é aqui que a diversão começa.

Todo o segredo, que está no método de retirada da armadura do corpo circular, está na desconexão segura, para o mancal da armadura, do eixo da armadura do motor deste mancal.

A sutileza da situação é que, ao aplicar inadvertidamente força excessiva para outros fins (e sem a aplicação adequada de força, nada funcionará aqui!), é fácil tornar o rolamento completamente inutilizável.

Portanto, é necessário utilizar uma ferramenta pontiaguda, como um núcleo normal. E só então, com a ajuda dele, use a força do instrumento de impacto [martelo]. No centro do eixo do motor, em sua extremidade, o fabricante disponibiliza um recesso especial. Quase não se nota, mas a ponta do núcleo fica fixada nesta reentrância e eles começam a bater com um martelo. Se o núcleo não for instalado no recesso, poderá quebrar o rolamento. A direção de aplicação da força de impacto deve coincidir estritamente com o eixo do eixo do motor elétrico. Se os impactos forem feitos em um determinado ângulo em relação ao eixo do eixo do motor, a força deverá ser aumentada significativamente, o que leva à deformação das partes móveis (rolamento). Nesse caso, o núcleo pode sair de sua posição original e causar muitos problemas. A substituição do rolamento mencionado é uma tarefa muito mais problemática do que o procedimento de remoção da armadura.

Portanto, desde o início, foram aplicados diversos golpes de martelo no núcleo, observando cuidadosamente cada movimento (para baixo) do eixo do motor elétrico. O mais importante é tirar o eixo do seu lugar, do “ponto morto”. E faça isso com o mínimo esforço.

A armadura possui 24 saídas das bobinas coletoras. Descobriu-se que todas essas curvas estavam em um estado tão deplorável que exigiam a limpeza obrigatória de suas superfícies contra óxidos e depósitos de carbono. A cor da placa era quase preta.

A âncora pode ser removida, limpa de depósitos de carbono e substituída de forma independente, sem recorrer aos serviços de empresas de reparação. Isso, por sua vez, significa que os reparos com troca da armadura custarão bem menos e você só terá que gastar dinheiro na compra de um coletor.

Depois de tratada a armadura e limpos os contatos dos enrolamentos coletores, optou-se por instalar a armadura novamente em seu lugar original, pois De forma bastante inesperada, foram descobertos defeitos em locais completamente diferentes no design “circular”.

Antes da instalação em seu local original, todos os enrolamentos do coletor foram verificados com um ohmímetro e, em seguida, a verificação foi continuada com um indutância.

O fato é que um ohmímetro não consegue detectar muitos defeitos nos enrolamentos das bobinas. Na prática, uma corrente chamada defeito de espira adjacente geralmente ocorre quando espiras em curto-circuito estão localizadas nas proximidades e seu curto-circuito não permite que tais defeitos sejam detectados mesmo com ohmímetros de precisão. Se o enrolamento tiver pelo menos uma ou mais voltas em curto-circuito, a indutância diminui várias vezes.

A verificação das bobinas coletoras com indutância, bem como com ohmímetro, não revelou nenhuma diferença perceptível nos parâmetros dos enrolamentos. Mas descobriu-se que uma das escovas se move com muita força no seu suporte (foto 3).

O aumento do atrito entre o porta-escova e a própria escova fazia com que a escova emperrasse periodicamente. Como resultado, a escova de grafite “preso” no fixador e o fornecimento de eletricidade à armadura foi interrompido.

Como o projeto da maioria das escovas de grafite em vários motores elétricos de comutadores é bastante semelhante, é apropriado assumir que os defeitos considerados são generalizados. Portanto, o método de eliminação de defeitos será semelhante.

O fixador da escova é uma estrutura metálica em forma de paralelepípedo (caixa), localizada dentro de uma caixa isolante, feita de material isolante resistente ao calor. As paredes de metal (latão) do corpo da caixa deveriam idealmente ter não apenas superfícies internas lisas, mas seu formato deveria formar um paralelepípedo. Estávamos diante de um defeito de fabricação - uma ferramenta elétrica nova já apresentava um defeito “oculto”: as escovas presas no porta-escovas devido ao seu formato irregular,

Inicialmente pensou-se que o atrito excessivo com que as escovas se moviam dentro dos fixadores de latão se devia a efeitos térmicos e superaquecimento com faíscas de fogos de artifício, mas descobriu-se que o motivo era diferente,

O design dessas escovas em si é muito delicado. Não é difícil danificar o contato da própria escova, bem como seus condutores flexíveis (conectados ao grafite), que se rompem facilmente.

O método de conexão das próprias escovas aos contatos dentro das guias de latão (“paralelepípedo”) não é muito confiável e é realizado pressionando [ou seja, tocando] duas tiras-plataformas de metal (latão) de contato.

Um deles está localizado dentro do “paralelepípedo”, o segundo está conectado à mola da própria escova. Tudo isso o “equipamento” de contato oxida rapidamente, o que contribui para um mau contato. Dada a magnitude das correntes que passam por esses contatos, é estranho que uma ferramenta elétrica tão poderosa (seu motor) seja capaz de funcionar por muito tempo.

Para operação normal, os lados opostos da caixa de latão devem estar estritamente paralelos. Mas não era atual. Foi por esse motivo que as escovas antigas se desgastaram mais rapidamente, o que levou ao aumento das faíscas. Mas remover os fixadores de latão do seu invólucro de plástico acarreta um risco real de deformar irreversivelmente a forma do invólucro e levar à sua destruição completa.

Se for difícil alterar o formato irregular dos fixadores de latão, será necessário alterar o formato das próprias escovas de grafite.

Mas esta atividade aparentemente “simples” revelou-se bastante difícil. Para dar aos pincéis o formato desejado, eles são processados ​​​​com uma lixa. Aqui você deve ter muito cuidado e atenção para não exagerar. Uma escova de grafite é colocada na superfície da roda de esmeril, pressionada e o grafite “extra” é removido. A operação foi realizada em várias etapas, cada vez fazendo um encaixe correspondente.

Como resultado, as escovas devem caber no suporte de latão sem atrito e esforço excessivos e mover-se livremente nele. Não deve haver nenhum congestionamento. Infelizmente, mesmo muitos motores elétricos novos apresentam os defeitos descritos anteriormente.

Parece que na Alemanha dificilmente é possível um defeito de fabrico desta natureza. Aqueles. Todo o produto provavelmente foi montado fora da Alemanha, aparentemente na CEI.

Portanto, antes de comprar uma ferramenta elétrica cara, você deve inspecionar cuidadosamente a parte externa e o interior da caixa. Inspeção externa do espaço interno, permitindo perceber maus contatos (em furadeiras elétricas novas) quando as conexões ficaram “frouxas” devido a parafusos mal apertados. Além disso, a ferramenta funcionará corretamente no início.

Uma regra ajuda: é aconselhável pagar a mais e adquirir uma ferramenta mais sólida, projetada para uso constante e intensivo.

É claro que tal ferramenta acaba sendo muito mais cara (em média, 1,5-2 vezes), mas a probabilidade de sua falha sob cargas periódicas é muito menor. Por exemplo, serras circulares de 2 kW de um fabricante nacional (Sebastopol). destinam-se a fins de produção) e, na verdade, revelam-se mais confiáveis ​​​​do que os DWTs “alemães” de 1,2 kW considerados.

Observe que uma serra circular com potência de 1,2 kW é suficiente se não houver trabalho de longo prazo com madeira (tábuas) com espessura superior a 30 mm (“trinta”). Com camadas mais espessas de madeira (“quarenta”, por exemplo), a serra circular em questão começa a “sofrer” e a esgotar os nervos de quem a opera. Começa a aparecer uma lentidão significativa no processo de corte da madeira. A velocidade de corte é muito influenciada pelo tipo de madeira, pela presença de nós e pelo próprio estado do material a ser processado (madeira mais seca ou úmida).

Deve-se notar aqui que a “circular” de 1,2 kW não permite quaisquer “manobras” além de simples movimentos lineares da serra. Além disso, já é bastante difícil para ela cortar até mesmo uma tábua de “trinta”. Se a serra for pressionada levemente em uma direção, e ainda mais, se houver uma mudança forçada na linha de corte de uma linha reta, a “serra circular” não poderá mais funcionar normalmente. Uma serra potente já possui outras nuances que simplesmente não existem em uma serra com menor potência. No entanto, o risco de ferimentos ao trabalhar com uma serra potente também aumenta. Essa serra não irá mais parar quando houver alguma pressão ou quando a ferramenta estiver inclinada (quando a posição do plano da serra mudar repentinamente). Ela vai “rasgar” e “chutar” nas mãos. Isso cria um perigo maior ao trabalhar com tal ferramenta.

Deve-se notar que fator perigoso Na operação de tais ferramentas não há experiência prática suficiente.

São conhecidos casos não só de lesões, mas também de lesões graves, porque serra circular não importa o que cortar! Por segundos, uma pessoa deixa o cabo de alimentação do seu “circular” fora de vista, como uma serra, e imediatamente o corta! Ao trabalhar com esta ferramenta, você não deve apenas estar extremamente controlado, mas também muito atento ao material que está sendo processado. Existem várias heterogeneidades na madeira e, ao trabalhar com uma ferramenta, às vezes é preciso segurá-la com apenas uma mão.

Assim, as “circulares” destinadas ao uso industrial são preferíveis em todos os casos, sem exceção. Eles são inferiores às máquinas circulares menos potentes apenas em peso e dimensões, mas não tanto a ponto de se tornarem bens de consumo pouco confiáveis.

Se você tem que construir uma casa, ou seja, espera-se que a ferramenta seja usada com muita frequência e por muito tempo, então não adianta comprar ferragens baratas. A “serra circular” pode falhar durante picos de carga e, tendo em conta os custos de reparação ou aquisição de uma segunda cópia da serra, seria mais barato comprar uma ferramenta normal e mais fiável desde o início.

Esta ferramenta elétrica tem, talvez, apenas duas desvantagens:

Mas, apesar disso, os trabalhadores fisicamente saudáveis ​​quase sempre trabalham com uma “circular” com apenas uma mão, o que está associado à liberação do ponteiro dos segundos para outras operações. Isso tem que ser feito, antes de tudo, quando não há quem ajude no trabalho com a madeira.

A segunda desvantagem está intimamente relacionada às precauções de segurança. O triste é que o uso generalizado de serras circulares e retificadoras aumentou o número de ferimentos e lesões durante a operação dessas ferramentas. Esse trabalho requer não apenas mãos e cabeças sóbrias, mas também atenção redobrada.

E a última coisa que, infelizmente, não pode ser esquecida é o estado deplorável das nossas linhas de energia, que já se tornou uma espécie de desastre.

Portanto, todos sem exceção eletrodomésticos devem ser protegidos contra tensões anormais da rede elétrica. Para aparelhos elétricos potentes, é necessária, no mínimo, proteção contra excesso de tensão da rede elétrica.

Motores elétricos potentes muitas vezes podem ser protegidos mesmo com fusíveis. Eles são selecionados levando em consideração a corrente máxima que tem valor mais alto quando o motor é ligado (corrente de partida).

Serra circular faça você mesmo

Depois de pensar um pouco, foi tomada a decisão de criar uma serra circular, imediatamente surgiram muitas dúvidas, encontrei algo na net e inventei algo sozinho, então...

O coração deste dispositivo foi retirado do primeiro motor elétrico trifásico que chegou às mãos com velocidade de 1500 e potência de 2 quilowatts, não posso dizer com mais precisão porque não há marcas de identificação no motor.

Era assim que o motor parecia no início))

Mas este já está depois de uma revisão completa, e mesmo durante o reparo o motor foi preparado para conexão em circuito estrela, pois, infelizmente, não possuo rede trifásica.

Ramu foi cozido de tubo de perfil 30*30, resolvi levar metal novo, é mais confiável e mais bonito.

Haste. O eixo foi comprado de um avô amigo, o eixo foi feito sob encomenda na URSS em uma fábrica, como bônus o eixo veio com facas e fixadores para junta, o que naturalmente não recusei.

A parte superior, a tampa se preferir, era feita de PCB com 12 mm de espessura. Anexado a estrutura metálica do mesmo tubo de perfil.

O maior problema foi com o regulador de levantamento das facas de junta, para que tudo ficasse bem preso e a precisão não fosse prejudicada, no final foi escolhida a seguinte opção. Decidi que a tampa subiria e o fuste ficaria parado, mas a tampa só sobe de um lado, do outro é soldada nas cortinas.

E por fim, o próprio elemento de ajuste do levantamento da tampa - um parafuso - foi inserido previamente, antes mesmo da instalação da placa de circuito impresso. Ele passou pela borda superior do tubo e parou na parte inferior, onde foi preso com um parafuso 8 para não subir e descer. Depois, por fora, aperta-se uma porca, depois uma arruela grande com alças para girar o parafuso, e tudo isso aperta bem com outra porca.

A grande maioria dos equipamentos pode ser reparada, mesmo nos casos em que estão em péssimas condições e muitas peças precisam ser substituídas

Quanto custará o reparo?

Faz sentido falar sobre o custo dos reparos com antecedência apenas se o defeito estiver claramente danificado.
Por exemplo:
Substituir a roda dentada de uma motosserra devido ao desgaste é óbvio. O mau funcionamento é óbvio - basta trocar a roda dentada e o problema estará resolvido.
EM nesse caso o custo do reparo consistirá no preço da peça de reposição e sua substituição - é simples.
O custo de substituição da mesma peça pode ser diferente, pois o tempo gasto na obra de um determinado modelo pode variar dependendo da característica do projeto.
A motosserra não liga - o que não é um problema óbvio. O mau funcionamento não pode ser visto e não é óbvio, pois pode ocultar toda uma série de avarias que surgem umas das outras, pelo que neste caso é necessário um diagnóstico, durante o qual é revelado o que exatamente correu mal.
Falar de preços exatos ou aproximados é o mesmo que falar da temperatura média de um hospital – não faz sentido. Até o médico olha para você antes de dizer qualquer coisa.

Quanto tempo levará o reparo?

O tempo de reparo depende de:
- a natureza do seu problema
-Você ou terceiros tentaram tentar o auto-reparo e quais foram as consequências?
-disponibilidade de peças de reposição no armazém e seu prazo de entrega se for fornecido no armazém ou no exterior

Quais peças sobressalentes são usadas durante os reparos?

Usamos apenas peças de reposição originais. Para equipamentos que não são mais produzidos ou suportados pelo fabricante, são usados ​​análogos testados pelo tempo

Como está indo a reforma?

Aceitamos equipamentos para reparo, após o qual realizamos diagnósticos. Após a conclusão do diagnóstico, entraremos em contato para combinar o custo dos reparos. Após receber uma resposta positiva sua, realizamos reparos e avisamos que o equipamento está pronto. Demonstramos o seu correto funcionamento, fornecemos peças sobressalentes substituídas, explicamos os erros cometidos e damos recomendações para uso adicional

De que forma o equipamento deve ser trazido?

O equipamento é aceito para reparo em sua forma pura. Não são aceitos equipamentos desmontados (exceto nos casos em que não haja necessidade ou comodidade de transporte de todo o equipamento)
Por exemplo: se você tem um aparador elétrico e há claramente problemas com o motor (e você tem certeza disso), você pode desconectar o motor da lança e trazê-lo separadamente. Mas é melhor trazer o equipamento completo, pois as pessoas não percebem algumas falhas e as consideram certas.
Se você ainda tiver dúvidas sobre o que fazer especificamente no seu caso, consulte nossos especialistas.

Os benefícios de qualquer ferramenta doméstica só podem ser totalmente apreciados depois que ela falhar. Este axioma é conhecido por todos faz-tudo em casa. Disponibilidade no arsenal grande quantidade dispositivos levou ao fato de que a maioria das pessoas simplesmente não consegue imaginar como realizar esta ou aquela operação sem eles.

Uma serra circular é usada para corte suave de vários materiais.

No caso de uma serra circular, isto é especialmente verdadeiro. O fato é que é indispensável para o corte longitudinal de madeira e não possui análogo digno entre as ferramentas manuais; Você não pode fazer isso com uma serra manual normal. Portanto, quando a máquina circular se recusa a funcionar por algum motivo, todo o trabalho é interrompido. Algo precisa ser feito urgentemente. Porém, não se apresse em levá-la à oficina, é bem possível consertar você mesmo uma serra circular;

Localização de falhas

A primeira coisa que você faz é tentar determinar o que está quebrado. Isso não significa um nó específico, mas a natureza do dano. Pode ser mecânico ou ocorrer na parte elétrica da serra. Em outras palavras, se sair fumaça, isso é uma coisa, mas quando aparecerem ruídos estranhos ou assobios, isso é completamente diferente. São esses dois critérios os principais na localização de uma falha. Existe, porém, um terceiro, quando a serra não emite nenhum som. Vamos começar com isso.

Curiosamente, o fato da serra estar silenciosa pode ser um bom sinal. Seria útil mencionar aqui as avarias que normalmente estão impressas na última página do manual de instruções. À primeira vista parecem engraçados, mas mostre-lhes um pouco de respeito. Verifique se há tensão na tomada e se o cabo de alimentação está funcionando corretamente. Se tudo estiver bem, resta apenas uma chance de evitar a desmontagem completa - verifique as escovas.

Na grande maioria das serras circulares, para chegar às escovas é necessário desapertar dois parafusos. Esta unidade consiste em dois elementos de carbono que ficam apoiados no coletor. Como giram constantemente, as escovas estão sujeitas a desgaste e “congelam” com o tempo, ou seja, não consigo alcançá-lo. É nisso que você precisa prestar atenção primeiro. Além disso, as escovas de carvão estão conectadas aos terminais do estator. Às vezes, o contato é perdido neste momento. Confira. Se tudo estiver bem, a desmontagem não pode ser evitada.

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Desmontagem e suas características

A operação em si é bastante complicada; algumas oficinas cobram por ela independentemente do resultado do reparo. Cada serra possui seu próprio dispositivo e é impossível dar conselhos exatos. Você pode descobrir isso sozinho. Mas vamos dar uma olhada mais de perto no que desmontar primeiro.

Um problema muito comum, independentemente da marca, é um botão de comutação com defeito.

Em todos os modelos está localizado na alça que, ao ser desenrolada, se divide em duas partes.

Não dá para dividir completamente pela metade, ele vai grudar em outras partes, mas você vai conseguir chegar no botão, mas vai ser um pouco inconveniente. Apesar disso, é necessário verificar o funcionamento da chave usando as pontas de prova do testador.

Se estiver com defeito, o reparo estará concluído. Porém, para colocar uma nova, a serra deverá ser totalmente desmontada. Mas se o botão estiver funcionando, você também terá que fazer isso.

Remova o disco. Existe uma oportunidade de remover a proteção, e é isso que você faz. Existem 4 parafusos longos embaixo dele, desparafuse-os. A sequência e a quantidade de peças podem ser um pouco diferentes, mas no final você deverá ter em mãos um motor com caixa de câmbio, alça e cabo elétrico. Você desconecta a caixa de câmbio e agora é hora de lembrar como o mau funcionamento se manifestou.

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Problemas mecânicos

Os sintomas de tais disfunções podem se manifestar de diferentes maneiras, mas quase sempre o trabalho é acompanhado de ruído estranho. Pode ser um som de assobio, rangido ou clique. Agora, com o motor e a caixa de câmbio ainda montados, é necessário determinar qual deles está com defeito. Tente girar o motor pelo eixo. Deve girar com bastante força, mas uniformemente, ou seja, não deve emperrar.

Se o eixo do motor não girar ou girar aos solavancos, o motor está com defeito. Desmonte-o e observe os rolamentos. O primeiro está localizado na carcaça do motor e o outro no rotor. COM total confiança pode-se presumir que um deles é o culpado. O primeiro seria bom, é bem fácil de mudar.

Se o rolamento da armadura do motor estiver com defeito, você poderá levá-lo com segurança para reparos. É quase impossível removê-lo sozinho sem um dispositivo especial. Além disso, qualquer tentativa nesse sentido pode resultar em danos à âncora. Você não terá que levar a serra inteira para a oficina, mas apenas o rotor. É mais fácil e barato.

O principal mau funcionamento da caixa de engrenagens é o desgaste dos dentes da engrenagem. Neste caso, deve ser substituído. Você também deve prestar atenção às splines da armadura. Eles também não devem ser danificados.

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Sobre o reparo e operação de serras circulares

A reparação de eletrodomésticos, infelizmente, é parte integrante de problemas que estão intimamente relacionados com a intensidade de utilização destes equipamentos. No entanto, nem sempre é apenas o uso intensivo que contribui para defeitos acelerados ou avarias das ferramentas eléctricas modernas.

Sobre alguns problemas específicos que surgem durante a operação e conserto de serra circular, e será discutido nesta publicação.

Para cortar tábuas, há dois anos meu parente comprou uma serra elétrica circular (circular) manual barata DWT HKS-160 (foto 1). Como garantiram os vendedores, foram fabricados na Alemanha. As serras elétricas deste tipo são popularmente chamadas de “serras circulares”.

Deve-se notar que serra circular Este tipo é muito conveniente de usar. Trabalhar com essa “serra circular” é um prazer: você pode cortar tábuas de maneira fácil, simples e rápida não apenas transversalmente, mas também longitudinalmente, sem se limitar a nenhuma distância. Até que suas mãos cansem, você pode cortar tudo...

O valor particular manifesta-se no fabrico de ripas, quando é extremamente difícil fazê-lo manualmente. A serra circular também permite remover com cuidado e uniformidade parte do material ao longo da largura.

E se for necessário trabalho em altura, por exemplo, na fixação de um telhado, então uma serra circular é inestimável, já que nenhuma ferramenta estacionária vai ajudar aqui, porque não é possível baixar as peças de madeira até ao solo.

A serra circular em questão não se destina a trabalhos intensivos e prolongados, mas sim a uma utilização periódica. Há uma diferença entre os bens de consumo doméstico mais comuns e as ferramentas elétricas destinadas ao chamado uso industrial, ou seja, uso constante ou intensivo.

No entanto, mesmo com o uso leve da serra circular em questão, ela claramente falhou prematuramente, de forma bastante inesperada e prematura, no meio do trabalho de carpintaria... A potência do motor pareceu diminuir drasticamente. Além disso, foi consumida uma quantidade excessiva de eletricidade, juntamente com uma diminuição simultânea da potência no eixo do motor. Logo surgiram faíscas perceptíveis na área de contato das escovas de grafite e do comutador do motor elétrico. E então a circular “tornou-se”.

Não há reguladores de energia nesta ferramenta elétrica. Também não existem dispositivos de proteção (fusíveis). Existe apenas um botão de pressão.

Após uma avaria, sem ter qualquer conhecimento na área de engenharia elétrica, o dono da serra circular levou a serra circular avariada ao seu amigo no mercado. Mas:

Em primeiro lugar, foi pedido ao proprietário uma quantia decente de dinheiro para consertando sua serra circular.

Em segundo lugar, a falha indicada pelo eletricista não era verdadeira. O eletricista-reparador argumentou que era necessária a substituição da parte do rotor do motor comutador (“coletor”) e pediu pelos seus serviços um valor igual a mais de um terço do preço de um motor circular novo...

Para reparar uma serra circular foi utilizado um LATr de 9 A, que é equipado com um amperímetro ponteiro de três limites (para aumentar a precisão das leituras) com escala linear (0...200 mA, 0...2 A e 0,-10 A ) e um voltímetro de ponteiro, que também possui escala linear. Para garantir a segurança, foi utilizado um potente transformador de isolamento com relação de transformação de 1:1, através do qual o LATR é conectado à rede 220 V/50 Hz.

A serra circular defeituosa não consumiu corrente alguma. Em vez de olhar mais de perto o produto, como é fortemente recomendado aos reparadores profissionais, a saber: inicie sempre os reparos com uma inspeção cuidadosa; decidiu-se tomar rapidamente medidas decisivas e desmontar a “circular” para chegar ao coletor. Este último deve ser removido. Para isso, primeiro é necessário remover a tampa plástica protetora e ter acesso ao mancal do coletor (foto 2). E é aqui que a diversão começa.

Todo o segredo, que está no método de retirada da armadura do corpo circular, está na desconexão segura, para o mancal da armadura, do eixo da armadura do motor deste mancal.

A sutileza da situação é que, ao aplicar inadvertidamente força excessiva para outros fins (e sem a aplicação adequada de força, nada funcionará aqui!), é fácil tornar o rolamento completamente inutilizável.

Portanto, é necessário utilizar uma ferramenta pontiaguda, como um núcleo normal. E só então, com a ajuda dele, use a força do instrumento de impacto [martelo]. No centro do eixo do motor, em sua extremidade, o fabricante disponibiliza um recesso especial. Quase não se nota, mas a ponta do núcleo fica fixada nesta reentrância e eles começam a bater com um martelo. Se o núcleo não for instalado no recesso, poderá quebrar o rolamento. A direção de aplicação da força de impacto deve coincidir estritamente com o eixo do eixo do motor elétrico. Se os impactos forem feitos em um determinado ângulo em relação ao eixo do eixo do motor, a força deverá ser aumentada significativamente, o que leva à deformação das partes móveis (rolamento). Nesse caso, o núcleo pode sair de sua posição original e causar muitos problemas. A substituição do rolamento mencionado é uma tarefa muito mais problemática do que o procedimento de remoção da armadura.

Portanto, desde o início, foram aplicados diversos golpes de martelo no núcleo, observando cuidadosamente cada movimento (para baixo) do eixo do motor elétrico. O mais importante é tirar o eixo do seu lugar, do “ponto morto”. E faça isso com o mínimo esforço.

A armadura possui 24 saídas das bobinas coletoras. Descobriu-se que todas essas curvas estavam em um estado tão deplorável que exigiam a limpeza obrigatória de suas superfícies contra óxidos e depósitos de carbono. A cor da placa era quase preta.

A âncora pode ser removida, limpa de depósitos de carbono e substituída de forma independente, sem recorrer aos serviços de empresas de reparação. Isso, por sua vez, significa que os reparos com troca da armadura custarão bem menos e você só terá que gastar dinheiro na compra de um coletor.

Depois de tratada a armadura e limpos os contatos dos enrolamentos coletores, optou-se por instalar a armadura novamente em seu lugar original, pois Inesperadamente, cerca de 8.000 defeitos foram descobertos em locais completamente diferentes no design “circular”.

Antes da instalação em seu local original, todos os enrolamentos do coletor foram verificados com um ohmímetro e, em seguida, a verificação foi continuada com um indutância.
O fato é que um ohmímetro não consegue detectar muitos defeitos nos enrolamentos das bobinas. Na prática, uma corrente chamada defeito de espira adjacente geralmente ocorre quando espiras em curto-circuito estão localizadas nas proximidades e seu curto-circuito não permite que tais defeitos sejam detectados mesmo com ohmímetros de precisão. Se o enrolamento tiver pelo menos uma ou mais voltas em curto-circuito, a indutância diminui várias vezes.

A verificação das bobinas coletoras com indutância, bem como com ohmímetro, não revelou nenhuma diferença perceptível nos parâmetros dos enrolamentos. Mas descobriu-se que uma das escovas se move com muita força no seu suporte (foto 3).

O aumento do atrito entre o porta-escova e a própria escova fazia com que a escova emperrasse periodicamente. Como resultado, a escova de grafite “preso” no fixador e o fornecimento de eletricidade à armadura foi interrompido.

Como o projeto da maioria das escovas de grafite em vários motores elétricos de comutadores é bastante semelhante, é apropriado assumir que os defeitos considerados são generalizados. Portanto, o método de eliminação de defeitos será semelhante.

O fixador da escova é uma estrutura metálica em forma de paralelepípedo (caixa), localizada dentro de uma caixa isolante, feita de material isolante resistente ao calor. As paredes de metal (latão) do corpo da caixa deveriam idealmente ter não apenas superfícies internas lisas, mas seu formato deveria formar um paralelepípedo. Estávamos diante de um defeito de fabricação - uma ferramenta elétrica nova já apresentava um defeito “oculto”: as escovas presas no porta-escovas devido ao seu formato irregular,
Inicialmente pensou-se que o atrito excessivo com que as escovas se moviam dentro dos fixadores de latão se devia a efeitos térmicos e superaquecimento com faíscas de fogos de artifício, mas descobriu-se que o motivo era diferente,
O design dessas escovas em si é muito delicado. Não é difícil danificar o contato da própria escova, bem como seus condutores flexíveis (conectados ao grafite), que se rompem facilmente.

O método de conexão das próprias escovas aos contatos dentro das guias de latão (“paralelepípedo”) não é muito confiável e é realizado pressionando [ou seja, tocando] duas tiras-plataformas de metal (latão) de contato.

Um deles está localizado dentro do “paralelepípedo”, o segundo está conectado à mola da própria escova. Todo esse “equipamento” de contato oxida rapidamente, o que contribui para o mau contato. Dada a magnitude das correntes que passam por esses contatos, é estranho que uma ferramenta elétrica tão poderosa (seu motor) seja capaz de funcionar por muito tempo.

Para operação normal, os lados opostos da caixa de latão devem estar estritamente paralelos. Mas não era atual. Foi por esse motivo que as escovas antigas se desgastaram mais rapidamente, o que levou ao aumento das faíscas. Mas remover os fixadores de latão do seu invólucro de plástico acarreta um risco real de deformar irreversivelmente a forma do invólucro e levar à sua destruição completa.

Se for difícil alterar o formato irregular dos fixadores de latão, será necessário alterar o formato das próprias escovas de grafite.
Mas esta atividade aparentemente “simples” revelou-se bastante difícil. Para dar aos pincéis o formato desejado, eles são processados ​​​​com uma lixa. Aqui você deve ter muito cuidado e atenção para não exagerar. Uma escova de grafite é colocada na superfície da roda de esmeril, pressionada e o grafite “extra” é removido. A operação foi realizada em várias etapas, cada vez fazendo um encaixe correspondente.
Como resultado, as escovas devem caber no suporte de latão sem atrito e esforço excessivos e mover-se livremente nele. Não deve haver nenhum congestionamento. Infelizmente, mesmo muitos motores elétricos novos apresentam os defeitos descritos anteriormente.

Parece que na Alemanha dificilmente é possível um defeito de fabrico desta natureza. Aqueles. Todo o produto provavelmente foi montado fora da Alemanha, aparentemente na CEI.

Portanto, antes de comprar uma ferramenta elétrica cara, você deve inspecionar cuidadosamente a parte externa e o interior da caixa. Inspeção externa do espaço interno, permitindo perceber maus contatos (em furadeiras elétricas novas) quando as conexões ficaram “frouxas” devido a parafusos mal apertados. Além disso, a ferramenta funcionará corretamente no início.

Uma regra ajuda: é aconselhável pagar a mais e adquirir uma ferramenta mais sólida, projetada para uso constante e intensivo.
É claro que tal ferramenta acaba sendo muito mais cara (em média, 1,5-2 vezes), mas a probabilidade de sua falha sob cargas periódicas é muito menor. Por exemplo, serras circulares de 2 kW de um fabricante nacional (Sebastopol). destinam-se a fins de produção) e, na verdade, revelam-se mais confiáveis ​​​​do que os DWTs “alemães” de 1,2 kW considerados.

Observe que uma serra circular com potência de 1,2 kW é suficiente se não houver trabalho de longo prazo com madeira (tábuas) com espessura superior a 30 mm (“trinta”). Com camadas mais espessas de madeira (“quarenta”, por exemplo), a serra circular em questão começa a “sofrer” e a esgotar os nervos de quem a opera. Começa a aparecer uma lentidão significativa no processo de corte da madeira. A velocidade de corte é muito influenciada pelo tipo de madeira, pela presença de nós e pelo próprio estado do material a ser processado (madeira mais seca ou úmida).

Deve-se notar aqui que a “circular” de 1,2 kW não permite quaisquer “manobras” além de simples movimentos lineares da serra. Além disso, já é bastante difícil para ela cortar até mesmo uma tábua de “trinta”. Se a serra for pressionada levemente em uma direção, e ainda mais, se houver uma mudança forçada na linha de corte de uma linha reta, a “serra circular” não poderá mais funcionar normalmente. Uma serra potente já possui outras nuances que simplesmente não existem em uma serra com menor potência. No entanto, o risco de ferimentos ao trabalhar com uma serra potente também aumenta. Essa serra não irá mais parar quando houver alguma pressão ou quando a ferramenta estiver inclinada (quando a posição do plano da serra mudar repentinamente). Ela vai “rasgar” e “chutar” nas mãos. Isso cria um perigo maior ao trabalhar com tal ferramenta.

Deve-se notar que um fator perigoso na operação de tais ferramentas é a experiência insuficiente no uso prático.
São conhecidos casos não só de ferimentos, mas também de ferimentos graves, porque a serra circular não se importa com o que corta! Por segundos, uma pessoa deixa o cabo de alimentação do seu “circular” fora de vista, como uma serra, e imediatamente o corta! Ao trabalhar com esta ferramenta, você não deve apenas estar extremamente controlado, mas também muito atento ao material que está sendo processado. Existem várias heterogeneidades na madeira e, ao trabalhar com uma ferramenta, às vezes é preciso segurá-la com apenas uma mão.

Assim, as “circulares” destinadas ao uso industrial são preferíveis em todos os casos, sem exceção. Eles são inferiores às máquinas circulares menos potentes apenas em peso e dimensões, mas não tanto a ponto de se tornarem bens de consumo pouco confiáveis.
Se você tem que construir uma casa, ou seja, espera-se que a ferramenta seja usada com muita frequência e por muito tempo, então não adianta comprar ferragens baratas. A “serra circular” pode falhar durante picos de carga e, tendo em conta os custos de reparação ou aquisição de uma segunda cópia da serra, seria mais barato comprar uma ferramenta normal e mais fiável desde o início.

Esta ferramenta elétrica tem, talvez, apenas duas desvantagens:

Em primeiro lugar, uma serra circular é muito mais pesada que um serrote manual.

Mas, apesar disso, os trabalhadores fisicamente saudáveis ​​quase sempre trabalham com uma “circular” com apenas uma mão, o que está associado à liberação do ponteiro dos segundos para outras operações. Isso tem que ser feito, antes de tudo, quando não há quem ajude no trabalho com a madeira.

A segunda desvantagem está intimamente relacionada às precauções de segurança. O triste é que o uso generalizado de serras circulares e retificadoras aumentou o número de ferimentos e lesões durante a operação dessas ferramentas. Esse trabalho requer não apenas mãos e cabeças sóbrias, mas também atenção redobrada.

E a última coisa que, infelizmente, não pode ser esquecida é o estado deplorável das nossas linhas de energia, que já se tornou uma espécie de desastre.

Portanto, todos os eletrodomésticos, sem exceção, devem ser protegidos contra níveis anormais de tensão da rede elétrica. Para aparelhos elétricos potentes, é necessária, no mínimo, proteção contra excesso de tensão da rede elétrica.

Motores elétricos potentes muitas vezes podem ser protegidos mesmo com fusíveis. Eles são selecionados levando-se em consideração a corrente máxima, que tem maior valor quando o motor está conectado à rede (corrente de partida).