Como fazer espigas com uma fresadora manual. Fazemos espigas usando uma fresadora manual. Seleção de ferramentas elétricas, cortadores

Junta de espiga destacável em cauda de andorinha (ranhuras trapezoidais), usada em engenharia mecânica e carpintaria para fixação confiável de peças entre si. Neste material consideraremos a fabricação de dispositivos que facilitam a produção de ranhuras em madeira por meio de uma fresadora manual.

Acessórios DIY para uma tupia de madeira

A máquina em si é uma invenção muito antiga da humanidade; as descrições dos princípios da fresagem surgiram no século XVI, e o protótipo da máquina foi a invenção de Leonardo da Vinci, que propôs girar uma lima redonda para aumentar o processamento do produto. , que pode ser considerado o primeiro análogo de uma fresa.

E já o inventor americano Eli Whitney, ao longo dos anos de sua vida de 1765 a 1825, concretizou todas as tentativas dispersas de criar uma máquina completa, pela qual ele é legitimamente considerado o criador do primeiro fresadora, embora nem todos os cientistas concordem com esta afirmação.

E como a máquina tem raízes tão antigas, existem muitas adaptações para a fabricação de peças diversas, não é possível descrevê-las todas à luz deste material e, portanto, consideraremos apenas algumas delas, na minha opinião , o mais importante e útil.

Dispositivo universal para conexão macho e fêmea

placa de fábrica para fazer uma conexão macho e fêmea

Utilizado com uma fresadora para cortar as ranhuras e espigas correspondentes, é instalado em uma morsa e a peça é pressionada contra o dispositivo com uma pinça. Normalmente vendido em lojas.

aparência de conexão

Considere dispositivos para fresar ranhuras

Recorte a parte superior - um tampo de mesa de compensado de 18 mm, 40 cm de comprimento e largura suficiente para processar a peça mais grossa que você planeja unir com uma espiga.

Corte duas barras de 5x10 cm, serrando-as no mesmo comprimento do topo. As barras desempenharão posteriormente a função de pressionar a peça de trabalho e centralizá-la em relação à ranhura do tampo da mesa. Para preparar o topo, desenhe uma linha no centro do topo e, em seguida, faça um encaixe ao longo da linha em uma das extremidades.

representação esquemática do equipamento

Observe

O entalhe deve ter a mesma largura do anel de cópia que você usará com a broca do roteador. O entalhe deve ser longo o suficiente para corresponder ao comprimento da ranhura mais longa que você irá cortar.

Em seguida, frese duas ranhuras de ajuste perpendiculares à linha central. Finalmente, faça um furo de inspeção entre essas duas ranhuras. Para montar toda a estrutura, aparafuse os parafusos nas mandíbulas e fixe a parte superior às barras com porcas borboleta e arruelas.

Para utilizar nosso equipamento, desenhe uma ranhura na peça de trabalho e marque a linha central nela. Afrouxe os parafusos e coloque as peças de trabalho entre as barras de forma que a linha central se conecte com a linha superior do gabarito, certificando-se de que a borda da peça de trabalho fique oposta à borda superior.

Aperte os cordeiros. Alinhe a broca da tupia com uma extremidade do desenho de encaixe e marque as linhas-guia na superfície superior da mesa ao longo da borda da base da tupia.

Como trabalhar corretamente com equipamentos macho e fêmea

Repita isso novamente para marcar as linhas da outra extremidade. Roteie a ranhura iniciando o corte na parte inferior, alinhando a base da tupia com a primeira linha de construção e pare de fresar quando a inserção atingir a segunda linha de construção.

Há muito tempo que uma conexão macho e fêmea tem sido usada em carpintaria e carpintaria. Arquitetos antigos, usando este método, conseguiram criar edifícios de madeira sem um único prego ou parafuso. E embora uma grande variedade de hardware esteja agora bastante acessível, a articulação de partes individuais de várias estruturas por este método não só não perdeu a sua relevância, mas também é amplamente utilizada em produtos modernos e materiais.

O princípio da conexão e suas variedades

Em termos de design, todas as juntas macho e fêmea são feitas de acordo com o mesmo princípio: uma saliência é feita em uma parte e um recesso na segunda. Eles são exatamente iguais em configuração e tamanho. Quando estas duas partes estão firmemente unidas, obtém-se uma forte unidade tecnológica. Na construção de casas, tal conexão evita o deslocamento de uma parte da estrutura em relação a outra; na fabricação de móveis, aumenta significativamente a área de aplicação da cola, conferindo resistência adicional ao produto.

Com base na forma geométrica da saliência e reentrância, tais juntas são divididas em dois tipos principais:

• seção transversal retangular (às vezes com bordas arredondadas de espigas e ranhuras);

• na forma de um trapézio (também chamado de “cauda de andorinha”).

Com base no número de pontas e reentrâncias que precisam ser feitas para uma junta de peças, essas conexões são divididas em:

• pico único;
• multi-pico.

Importante! Independentemente do número e da forma geométrica das saliências e reentrâncias, elas devem ser feitas apenas paralelamente à fibra da madeira.

Escopo de aplicação

A conexão macho e fêmea encontrou aplicação em muitas áreas de nossa vida cotidiana. Por exemplo, ao organizar os pisos das instalações de acordo com este princípio, são unidos revestimentos comuns, como laminado, tábuas de piso comuns, aglomerado, fibra ou MDF.

A madeira, como um dos materiais mais ecológicos, é utilizada para fazer uma grande variedade de móveis (desde um simples banco de cozinha até um conjunto de design para sala de estar ou sala de jantar), persianas, persianas e muito mais. E todos esses produtos são feitos principalmente com uma conexão macho e fêmea.

Na construção de edifícios com estrutura de madeira, casas de madeira, na disposição da estrutura de vigas e treliças do teto e do telhado, também não se pode prescindir da disposição de saliências e reentrâncias.

Conexão de feixe

A espiga e a ranhura na conexão da viga são utilizadas tanto para a disposição de estruturas de canto de madeira quanto para o alinhamento longitudinal de peças individuais. Dependendo das dimensões da seção transversal e das cargas esperadas, a geometria e o número de saliências e saliências são selecionados. Por exemplo, durante a construção casas de madeira Geralmente é usada uma conexão de pino único. E para aumentar o comprimento de barras de seção pequena com cola, é usado um método multiespiga.

Placas de conexão

Quase todos os proprietários de imóveis suburbanos há muito se apaixonam por um material como o forro, e como resultado obtêm uma superfície vertical absolutamente plana. A conexão macho e fêmea de placas é usada para organizar pisos, decoração de interiores em casa, bem como para o revestimento externo do edifício (com revestimento anti-séptico, claro).

As saliências são firmemente fixadas nas reentrâncias das placas adjacentes, o que impede que elas se movam umas em relação às outras. Ao organizar os pisos, a conexão firme das placas macho e fêmea entre si evita que elas se movam no plano vertical (o piso é nivelado) e aumenta significativamente as propriedades de economia de calor do revestimento (simplesmente não há espaços entre as placas) .

Usando um roteador elétrico manual

A disposição das juntas de espiga minimiza os custos de mão de obra e reduz significativamente o tempo de trabalho de carpintaria. Claro, esta ferramenta útil não ajudará na construção de uma casa, por exemplo, de madeira com seção transversal de 150 x 150 mm, já que não existem fresas deste tamanho para uma fresadora manual, e a potência desta unidade irá não será suficiente para instalá-los. Mas se você deseja construir móveis, pequenas molduras ou molduras de portas, essa ferramenta é simplesmente necessária. Dependendo do tamanho das peças a serem unidas e da configuração geométrica da conexão, você adquire a fresa necessária, ou talvez duas (uma para fazer a ranhura e outra para fazer a espiga). Os dispositivos de ajuste da ferramenta de fresamento, bem como os rolamentos guia (geralmente incluídos com essas fresas), ajudarão a criar projeções e reentrâncias que correspondem exatamente em tamanho e formato.

Ferramentas e acessórios DIY

Se você precisar fazer algum tipo de pedaço de madeira, não será economicamente lucrativo comprar um roteador elétrico caro. Muito provavelmente, todos na fazenda possuem o conjunto de ferramentas necessário e, se precisarem comprar mais, serão muito poucos. Além disso, dispositivos adquiridos adicionalmente podem ser úteis no futuro para a produção de pequenos trabalho de reparo(por exemplo, reparos móveis de madeira). Para fazer uma junta espiga-ranhura com suas próprias mãos, usando apenas ferramentas manuais comuns, você precisará de:

• serra para madeira (dentes finos);
• desengrossador de carpinteiro (dispositivo especial para aplicação de marcações) ou esquadro de construção normal;

• régua e lápis;
• cinzel de madeira.

Fazendo sua própria junta de canto

Como exemplo, vamos ver como fazer uma conexão macho e fêmea entre duas barras da mesma seção transversal em ângulos retos usando as ferramentas disponíveis. Digamos que você precise conectar 60 x 60 mm (eles podem ser adequados para fazer caixilhos de janelas para uma casa de verão).

A espessura da saliência para uma ligação monoespiga (de acordo com as recomendações dos manuais de carpintaria) deve ser ⅓÷⅜ da espessura do bloco (no seu caso será de 20 mm). O comprimento da espiga será igual à espessura do bloco (60 mm). As dimensões da reentrância devem corresponder às dimensões da espiga, para que se encaixe com força no olho.

Atenção! Os espigões devem ser instalados em peças verticais estrutura de madeira, e as ranhuras são horizontais.

O algoritmo para realizar o trabalho é bastante simples:

• Primeiro, marcamos as futuras saliências e olhos. Se você não prestar a devida atenção a este processo, as espigas e ranhuras fabricadas podem não corresponder entre si em tamanho ou posição relativa. Também existe o perigo de eles não se encaixarem perfeitamente. Tudo isso reduzirá significativamente a resistência e a confiabilidade da conexão.
• Usando um desengrossador (ou esquadro) a uma distância de 60 mm da extremidade, desenhe uma linha nos quatro lados de ambas as barras.
• A seguir, em dois lados opostos e no final, traçamos duas linhas paralelas a uma distância de 20 mm uma da outra.

• Com uma serra, fazemos cortes ao longo das linhas de marcação até a linha transversal, ou seja, até uma profundidade de 60 mm.

Observação! Para garantir que a espessura do corte (aproximadamente igual ao ajuste dos dentes da lâmina de corte da serra) não afete a precisão da junta, instalamos a lâmina da serra na parte externa (ao fazer uma espiga) ou em o interior (ao fazer uma ranhura).

• No final do bloco com saliência, serramos as peças externas de madeira.
• Usando um cinzel, escave cuidadosamente o interior da reentrância.

• Inserimos a espiga na ranhura e verificamos a conexão feita. Se necessário, remova os defeitos salientes com um cinzel.

Para concluir

Se você mesmo precisar organizar uma espiga e fazer ranhuras, é melhor praticar em restos de barras.

Se as saliências e reentrâncias fabricadas coincidirem exatamente e a articulação das peças individuais for forte, você poderá começar a trabalhar no preparado material de construção. Pois bem, se a espiga se encaixar muito livremente na ranhura, ou vice-versa, então é necessário verificar mais uma vez a exatidão das marcações, realizar outro treinamento e só depois prosseguir com a execução do projeto planejado.

Você pode fazer e ajustar com sucesso essa conexão testada pelo tempo, independentemente das ferramentas que tiver à sua disposição. Basta escolher um desses métodos comprovados, usando uma variedade de ferramentas, desde ferramentas baratas que você provavelmente tem em mãos até máquinas especializadas.

Comece com o básico: regras básicas para juntas macho-soquete

Independentemente de como você forma suas espigas e encaixes, essas dicas o ajudarão a obter juntas fortes e perfeitamente ajustadas para qualquer projeto.

• As conexões corretas sempre começam com marcações cuidadosas. Use uma régua e um esquadro de aço comprovados e marque as linhas de marcação com um lápis afiado, uma plaina de superfície ou uma faca de marcação.
• Uma regra simples e fácil de lembrar: ao marcar um encaixe na extremidade ou borda, a espessura da peça deve ser dividida em três partes iguais. Os dois terços externos se tornarão as paredes do ninho, e o terço do meio deverá ser removido. Então, em uma placa com espessura de 18 mm (foto abaixo) Um ninho com 6 mm de largura é feito no centro da borda da peça de trabalho. Ao utilizar material com espessura superior a 18 mm, a largura do cálice pode ser superior a um terço da espessura da peça, desde que a espessura das paredes do cálice seja de pelo menos 6 mm - isso se deve a considerações de força.

Faça os ninhos primeiro

Método número 1. Gabarito de perfuração simples para conexões de pino

Os dois primeiros métodos de remoção de ninhos envolvem fazer uma série de furos sobrepostos e remover o excesso de material entre eles. Os furos devem ser perpendiculares à borda da placa, e os gabaritos para fazer furos para cavilhas fazem um excelente trabalho nessa tarefa. São especialmente convenientes quando se trabalha com materiais com espessura de cerca de 18 mm, para os quais são adequadas buchas com diâmetro total de 6 mm, correspondendo apenas à largura do encaixe. (A maioria dessas ferramentas possui buchas para fazer furos de 6, 8 e 10 mm de diâmetro, e algumas possuem uma bucha para furos de 12 mm de diâmetro.) Se o gabarito de perfuração não vier com uma broca, compre uma broca helicoidal para madeira com um ponto central - isso cortará mais limpo e não deixará lascas na superfície.

Para limitar a profundidade do furo, coloque um anel de travamento na broca ou faça uma “bandeira” com fita adesiva.

Segurando o cinzel perpendicularmente à borda da placa, corte cuidadosamente todas as arestas nas laterais do ninho. Se o cinzel estiver afiado, você não precisará de um martelo.

Para fazer um ninho, fixe o gabarito na peça de trabalho, posicionando-o na borda do ninho marcado de forma que a borda do furo toque apenas as linhas de marcação que marcam a borda e as paredes do ninho. Faça um furo, tendo previamente definido a profundidade de perfuração necessária. Faça o mesmo na outra borda do soquete, conforme mostrado canto superior esquerdo. Agora reorganize o gabarito e faça mais alguns furos entre os dois furos externos. Depois disso, perfure o material entre eles, centralizando a broca nas pontes entre eles.

Após retirar a maior parte do excesso de material, limpe e nivele as laterais do encaixe com um cinzel. Use o cinzel mais largo que o tamanho do soquete permitir. Se preferir encaixes retangulares, apare os cantos com um cinzel da mesma largura do encaixe.

Método número 2. O mesmo princípio, mas usando uma furadeira

Se você tiver máquina de perfuração, então, para maior produtividade e precisão, use-o em vez de uma furadeira elétrica e um gabarito de furadeira. Você precisará de um batente (pelo menos na forma de uma placa plana fixada com grampos na mesa da máquina) para posicionar o soquete e garantir que ele esteja paralelo às bordas da peça de trabalho. Usando um esquadro, verifique se a mesa está perpendicular à broca. Instale uma broca helicoidal pontiaguda ou broca Forster no mandril da máquina; o ponto central de tais brocas evita que a broca saia do ponto pretendido. Ajuste o batente de profundidade da broca para corresponder à profundidade do encaixe.

Assim como ao usar um gabarito, primeiro faça furos nas extremidades do futuro ninho. Em seguida, faça uma série de furos entre eles, deixando pontes com cerca de 3 mm de largura. Após terminar a perfuração, apare as paredes e cantos do encaixe com um cinzel.

Método número 3. Usando uma tupia de imersão

Esta técnica envolve fresar o alvéolo com um aumento de profundidade de 6 mm para cada passe. Além da tupia de imersão, você precisará de uma fresa afiada (recomendamos uma fresa em espiral com espiral ascendente), bem como um batente lateral ou um dispositivo especial que segure a tupia dentro das linhas de marcação. Você pode controlar os pontos inicial e final do agrupamento fresado a olho nu ou anexar barras de parada à peça de trabalho que limitam o curso longitudinal da tupia.

Um gabarito de fresagem de soquete caseiro ou feito de fábrica como o mostrado na foto acima, será uma adição versátil a qualquer oficina. A placa superior em plexiglass transparente permite alinhar facilmente as linhas de centralização do acessório com as marcações na peça de trabalho. O comprimento e a largura do orifício da ranhura do dispositivo devem ser vários mais tamanhos soquetes levando em consideração a diferença de diâmetros da fresa e da luva de cópia movendo-se no orifício da ranhura. Os custos adicionais de aquisição de um dispositivo pronto são compensados ​​​​por sua instalação rápida e configuração flexível de tamanhos de ninho. Exemplos de tais dispositivos são o Mortise Pal e o Leigh Super FMT. O Mortise Pal possui um grampo integrado e vem com seis modelos para roteamento de soquetes de larguras e comprimentos variados (modelos adicionais podem ser adquiridos separadamente). O gabarito de bancada Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) permite rotear soquete e espiga em uma única configuração. O kit inclui guias e cortadores para espigas e soquetes de cinco vários tamanhos. Guias adicionais são adquiridos separadamente.

BORDA DO COBERTOR. Ao usinar peças estreitas, como este suporte, use uma braçadeira para segurar uma peça auxiliar de madeira para estabilizar a tupia. FIM DO COBERTOR. Um dispositivo simples cria uma superfície de suporte ampla e estável para a fresadora ao fazer furos nas extremidades das peças de trabalho.

Método número 4. Fazer furos quadrados é fácil

É claro que, do ponto de vista técnico, uma escateladora não realiza furação, mas sim cinzelamento de furos quadrados. Um encaixe retangular é escavado em torno de um furo redondo simultaneamente com a perfuração deste último, para o qual é utilizada uma broca helicoidal especial, localizada dentro de um cinzel-cortador oco (foto mais gentil esquerda). Este método de amostragem de ninhos é o mais rápido, mas também o mais caro. As máquinas de entalhe de mesa, que cobrem quase todas as suas necessidades de nidificação, custam cerca de S225-500, com modelos de chão a partir de US$ 900. (Lembre-se de que algumas máquinas especiais não vêm com fresas e brocas, que custam de US$ 10 a US$ 30 cada, com conjuntos de quatro a partir de US$ 40.)

A broca possui ranhuras profundas que removem rapidamente os cavacos, e o cinzel-cortador quadrado externo forma paredes limpas do encaixe.

O braço longo de uma escateladora cria a força necessária para conduzir a fresa na peça de trabalho.

Depois de configurar sua máquina caça-níqueis, você pode selecionar esse soquete em menos de um minuto.

É assim que funciona uma máquina caça-níqueis. Primeiro, instale um cinzel com broca na máquina. Ajuste o batente de profundidade para corresponder à profundidade do soquete. Alinhe a guia paralelamente ao cortador para que este fique exatamente entre as linhas de marcação. Forme primeiro as extremidades do ninho e depois remova o material entre elas fazendo furos sobrepostos. Se você gosta desse método, mas não está pronto para investir em uma máquina dedicada, considere comprar um acessório de ranhura para sua furadeira. Esses dispositivos são relativamente baratos (US$ 65-125). O acessório é instalado na pena da máquina (foto abaixo) e funciona exatamente da mesma forma que uma máquina caça-níqueis. A desvantagem é que você não poderá usar a máquina para perfuração normal até remover o acessório.

Em apenas 20 minutos, você pode transformar uma furadeira em uma entalhadeira instalando um acessório na pena.

Agora faça os espinhos e encaixe-os nos encaixes

As espigas plug-in são convenientes para usar com soquetes fresados. Corte as espigas de uma peça longa que foi usinada na seção necessária.

Dependendo do método escolhido de seleção dos soquetes e das ferramentas disponíveis, você pode fazer pontas nas extremidades das peças ou inserir pontas (separadas) que conectam duas peças aos soquetes.

O uso de espigas de inserção envolve a seleção de encaixes em ambas as partes a serem unidas, nas quais é inserida uma espiga serrada adequada para ambos os encaixes (foto à direita). Em vez de comprar peças em bruto para espigas inseridas, você mesmo pode fazê-las com restos de madeira nobre (para maior segurança, processe sobras com pelo menos 305 mm de comprimento). Basta afiar a peça de trabalho até uma espessura que garanta um encaixe perfeito da espiga no encaixe. Se as extremidades do encaixe forem semicirculares, frese os arredondamentos correspondentes nas peças brutas para as espigas. Depois disso, corte as espigas do comprimento necessário da peça de trabalho.

Método número 1. Um disco de ranhura irá ajudá-lo a lidar rapidamente com picos

O disco de ranhura empilhável permite cortar espigas com alta precisão e tempo mínimo. O ajuste fino da espessura do disco não é necessário, pois o excesso de material é removido em poucas passagens. Para cortar espigas com este método, utilize dois discos externos, entre os quais instale três discos picadores intermediários com espessura de 3,2 mm. Para evitar lascas na saída do disco da peça de trabalho, fixe-o em um batente transversal (angular). máquina de serrar sobreposição de compensado ou MDF.

Após instalar o disco de encaixe na máquina, ajuste sua extensão de modo que toque apenas a linha de marcação da espiga na peça de trabalho. Utilizando um pedaço de material da mesma espessura da peça de trabalho, faça uma passagem em ambos os lados e verifique o encaixe da espiga resultante. Ajuste o deslocamento da lâmina e faça testes novamente. O resultado deve ser um encaixe perfeito da ponta no encaixe.

O DISCO GROOVE FORMA SIMULTANEAMENTE OS OMBROS E AS BOCHECHAS DO TENON

O disco de ranhurar funciona rapidamente e é fácil de usar, mas muitas vezes deixa marcas características na forma de arranhões que requerem limpeza adicional.

Primeiro, use um disco de ranhura para cortar as bochechas frontais da espiga e depois as laterais. A cobertura alta do batente transversal fornecerá suporte para a peça de trabalho ao serrar as bochechas laterais.

Agora instale o batente longitudinal (paralelo) da máquina de modo que limite o comprimento da espiga. Meça a distância entre o batente e os dentes do disco externo mais distantes do batente - esta distância determina a linha dos ombros da espiga. Desde que a guia de corte esteja paralela à lâmina da serra e às ranhuras da guia transversal, fazer uma passagem não fará com que a lâmina fique presa ou que a peça de trabalho seja jogada para trás. Com essas configurações da máquina, corte ambas as faces da espiga em todas as peças de trabalho. Depois disso, sem alterar a posição do batente longitudinal, forme as bochechas laterais das espigas, ajustando o deslocamento do disco de acordo para obter a largura desejada da espiga. Depois de terminar de cortar as espigas, remova as asperezas de suas bochechas usando um zenzubel ou um bloco de lixa.

Método número 2. Com um carro de espiga, as espigas serão mais suaves

Uma carruagem de espiga como a mostrada em foto à direita abaixo, custa quase o mesmo que um bom disco de encaixe (US $ 100-150), mas fornece uma superfície mais limpa nas bochechas da espiga. Definir deslocamento lâmina de serra de acordo com a largura dos cabides. Então, enquanto empurra a peça de trabalho junto com a guia transversal, forme todos os quatro ressaltos da espiga conforme mostrado na foto esquerda abaixo. Se necessário, ao cortar ressaltos (laterais), ajuste o deslocamento do disco. A pré-formação dos cabides garante que fiquem limpos e nítidos.

Primeiro faça os cortes que formam os ombros da espiga. Alimente a peça de trabalho usando uma guia angular (cruzada), usando a guia longitudinal como limitador de comprimento da espiga.

Ajuste o carro da espiga de modo que, depois de serrar a bochecha da espiga, a guarnição caia livremente para o lado e não fique presa entre o disco e o carro.

Para cortar bochechas, basta fixar a peça na extremidade do carro, ajustar o carro alinhando a linha de marcação com a borda da lâmina da serra, ajustar a saliência da lâmina e fazer o corte. Vire a peça de trabalho e lixe a face oposta da espiga. Um corte de espiga desta forma será posicionado exatamente no centro (se a espiga for deslocada para um lado da peça de trabalho, ela deverá ser cortada em duas configurações diferentes). Os carros de espiga permitem que você forme espigas não apenas em ângulos retos, mas seu batente traseiro pode ser inclinado. Se você quiser economizar dinheiro, faça você mesmo uma carruagem de espiga.

Método número 3. Espigas em uma serra de fita - ásperas e rápidas

Configurar uma serra de fita para corte de espiga é tão fácil quanto configurar uma serra de corte normal. Pré-forme os ombros da espiga em serra circular, conforme descrito no “Método nº 2”. Depois disso, ajuste a guia de corte da serra de fita de forma que a espessura da espiga que está sendo cortada seja aproximadamente 0,8 mm maior que a necessária e faça o corte (foto abaixo).

Ao formar as bochechas das espigas, alimente a tábua lentamente para que a lâmina da serra não dobre e resulte em espigas tortas. Tenha cuidado para parar de alimentar a peça de trabalho depois que o corte cair para evitar serrar acidentalmente os ressaltos da espiga. Serrado serra de fita as bochechas ficarão ligeiramente ásperas. Para melhor aderência da cola, alise-as com um bloco de lixa ou lixadeira.

Método número 4. Por que serrar se você tem uma mesa de fresagem?

Você pode fresar espigas suaves e organizadas em sua mesa de roteador com apenas uma broca de roteador, cerca cruzada e cerca de corte. Primeiro, insira uma broca reta do maior diâmetro disponível na pinça da tupia e ajuste seu deslocamento ao longo das linhas de marcação da espiga. Instale o batente longitudinal mesa de fresagem de modo que limita o comprimento da espiga. Neste caso, deve ser instalado paralelo à ranhura do batente transversal (angular) - isso garante que os ressaltos da espiga ficarão perpendiculares às bordas da peça.

A lacuna entre as almofadas longitudinais permite remover lascas com um aspirador de pó.

Depois de terminar a configuração, comece o roteamento fazendo primeiro uma passagem no final. Execute consistentemente uma passagem após a outra até que a extremidade da peça deslize ao longo do batente longitudinal. (Se você formar primeiro o ombro da espiga, existe o risco de que durante as passagens subsequentes a peça de trabalho seja arrancada de suas mãos.)

Boa tarde, amigos!

Hoje vamos dar uma olhada em uma das maneiras de fazer uma junta de carpintaria clássica espiga - ranhura. Não faremos apenas a conexão por conta própria, mas faremos um produto completo - uma pequena mesa decorativa. Teremos a oportunidade de praticar, pois tal produto requer 8 conexões das gavetas às pernas de uma só vez. Ao longo do caminho, veremos algumas outras técnicas para trabalhar com roteador manual.

Para fazer uma junta espiga-ranhura, começamos cortando a ranhura usando uma fresadora manual. Para fazer isso, precisamos de uma tupia com uma cerca de corte e uma linha reta cortador de fenda. Neste exemplo, as ranhuras são selecionadas nas pernas da mesa na junção com as gavetas. Nas fotos você vê um exemplo de como fazer pernas de mesa com balaústres comprados - é assim que a mesa fica muito impressionante. No entanto, se desejar, você também pode usar um bloco de madeira normal.

Marcamos a localização da futura ranhura da seguinte forma: encontramos o centro da peça de trabalho, porque queremos que a ranhura fique exatamente no meio (em nesse caso A espessura da barra é de 50 mm, respectivamente o centro é de 25 mm). Marcamos os limites do futuro groove. Uma placa com 100mm de largura será utilizada como gaveta, respectivamente, faremos uma ranhura de 90mm; Após a marcação, instalamos a fresadora com batente paralelo para que o centro da fresa fique exatamente ao longo da linha central e procedemos ao corte da ranhura.

Para reduzir a carga da fresa, é melhor realizar a amostragem gradativamente - em várias passagens, cada vez abaixando a fresa cada vez mais. Neste caso, a profundidade do sulco foi de 20mm, a amostragem foi realizada em 4 passagens com passo de 5mm. Como você pode ver na foto, na primeira peça não consegui observar com precisão os limites do fresamento e a ranhura ficou um pouco maior do que o necessário. Nesse caso, isso não é problema - a ranhura ainda ficará totalmente coberta pela gaveta, mas você deve ter cuidado e tentar seguir as marcações. Sem alterar as configurações do roteador, fazemos as mesmas ranhuras em todas as peças de trabalho.

Para evitar tal defeito, muitas vezes são pressionadas almofadas na peça de trabalho, o que fisicamente não permite que a fresadora vá além do local desejado, mas neste caso, como a ranhura é selecionada muito próxima da borda da peça de trabalho, é não é possível usar este método e você deve confiar apenas em sua própria força. Se você planeja frequentemente fazer uma junta macho e fêmea, você deve pensar em fazer um modelo que permitirá faça ranhuras com precisão perto das bordas das peças de trabalho. Você também deve ter cuidado com o possível deslocamento da fresa no sentido lateral - pressione sempre com firmeza cerca de corte para a peça de trabalho.

Em seguida, procedemos à confecção do espigão. eu tinha à minha disposição serra circular, com a ajuda da qual não há nada de complicado nisso. Pegamos os blanks para as gavetas, colocamos na serra em 20mm - a altura da futura espiga, e elevamos a lâmina da serra acima da mesa a uma distância igual à metade da espessura da ranhura. Neste caso, foi utilizada uma fresa com espessura de 15 mm, respectivamente, estendemos a lâmina da serra em 7-8 mm.

Assim, sem alterar as configurações da serra, processamos todos os 4 espaços em branco para as gavetas em ambos os lados. Depois, se necessário, alteramos a altura da lâmina da serra e processamos desde as pontas da mesma forma para obter uma espiga completa.

Resta arredondar levemente os cantos da espiga com uma faca para garantir uma correspondência exata com a ranhura e a conexão está pronta!

Depois de cortar as pernas no tamanho certo, você pode colar as pernas e as gavetas.

Tudo o que precisamos fazer é fazer o tampo da mesa. Neste caso, foi cortado com fresadora em placa colada com 30 mm de espessura. Para mais detalhes sobre como isso foi feito, consulte Em princípio, o tampo da mesa pode ter qualquer formato.

A borda do tampo da mesa foi então finalizada com um moldador de bordas. E colei nas cavilhas das gavetas.

A mesa está pronta! Concordo, graças às pernas do balaústre parece muito impressionante.

Nos próximos dias, fique ligado em outro post sobre técnicas de trabalho com fresadora manual. Será interessante!

Boa sorte a todos no artesanato!

Leia as novas notas antes de qualquer outra pessoa - inscreva-se no canal emTelegrama !