Fotografia para manequins - qual é a distância focal da lente. Sobre o foco em câmeras Modo de área de foco de grupo

A lente é o elemento mais importante de qualquer câmera. E a distância focal é a característica mais importante da lente. Porém, para fotógrafos amadores iniciantes com essa característica, a confusão é total. Eles não conseguem entender: por exemplo, uma lente com distância focal de 24-70 mm em uma câmera de matriz completa é boa ou ruim? E 15-44 mm em uma SLR "cortada" - isso é normal ou não é suficiente? E 7,1-28,4 mm na "caixa de sabão" - é muito pouco ou ainda dá para viver? Bem, vamos descobrir qual é a distância focal de uma lente em geral e o que significam seus vários valores. Uma lente é um sistema que consiste em várias lentes. A imagem do objeto que está sendo fotografado entra na lente, é refratada ali e reduzida a um ponto a uma certa distância da parte de trás da lente. Este ponto é chamado foco(ponto de foco) e a distância do foco até a lente (sistema de lentes) é chamada comprimento focal.

Agora, sobre o que esses ou aqueles valores de distâncias focais significam de forma puramente prática. Inicialmente, vamos concordar que agora estamos falando de uma lente projetada para fotografar em uma câmera de matriz completa (neste artigo, falamos sobre o que é uma "matriz completa"). Vamos dar uma olhada puramente prática em como os quadros feitos com uma ou outra distância focal diferem. Fotografamos de um ponto e mudamos as distâncias focais de 24 para 200 mm. Distância focal 24 mm.
Distância focal 35 mm.
Distância focal 50 mm.
Distância focal 70 mm.
Distância focal 100 mm.
Distância focal 135 mm.
Distância focal 200 mm.
Obviamente, quanto menor a distância focal, mais é colocado no quadro e, quanto maior a distância focal, mais perto a lente aproxima objetos distantes. Pequenas distâncias focais são usadas para capturar todo tipo de coisa: paisagens, arquitetura, grandes grupos de pessoas. Grandes distâncias focais são usadas para fotografar, por exemplo, animais e pássaros, para fotos esportivas, quando você precisa fazer um close-up de alguma foto espetacular. A distância focal de 50 mm é aproximadamente igual ao campo de visão do olho humano (46°). Lentes com distância focal inferior a 35 mm são chamadas de lentes grande angulares. Com a ajuda deles, é conveniente fotografar a natureza e a arquitetura, mas deve-se ter em mente que quanto maior o ângulo (quanto menor a distância focal), maior será a distorção causada pelas leis da ótica nas fotos. Por exemplo, se você fotografar arranha-céus com uma lente de 24 mm, os prédios parecerão inclinados em direção às bordas do quadro à direita e à esquerda - aqui está um exemplo.
Lentes com distância focal inferior a 20 mm são chamadas de lentes ultra grande angulares e distorcem muito a imagem. (Há mais visão separada lentes olho de peixe) Aqui está um exemplo de foto (daqui) tirada com uma lente olho de peixe grande angular com distância focal de 8 mm.
Lentes com distância focal longa são chamadas de "distâncias focais longas" e aquelas com distâncias focais muito longas são chamadas de "lentes telefoto". Em geral, a classificação é aproximadamente a seguinte: as lentes vêm com uma distância focal fixa (as chamadas "fixas") e com uma distância focal variável (os chamados "zooms" da palavra ampliação, aproximado). Como regra, as lentes com distância focal fixa disparam melhor (e custam menos) do que um zoom definido para a mesma distância focal. Ou seja, por exemplo, no caso geral, uma grande angular de 24 mm dará melhor qualidade do que um zoom de 24-70 mm definido para 24 mm. (Existem exceções, mas não entraremos nessa selva agora.) E agora chegamos a uma questão muito importante. E quanto a uma faixa tão estranha de distâncias focais no meu Fujifilm X20, você pode perguntar? Diz 7,1-28,4 mm. É como um super mega extra grande angular? Não. O fato é que, quando falamos de câmeras com matriz recortada, a distância focal física da lente não muda ali (não pode mudar), porém, como muito menos é colocado no quadro no corte, verifica-se que o "ângulo de visão" da lente se estreita e, consequentemente, para essa matriz, a distância focal será, por assim dizer, diferente. É "como se fosse diferente", porque se a lente tiver uma distância focal de 50 mm, fisicamente ela permanecerá assim em qualquer matriz. Mas os quadros serão diferentes. Agora vou explicar. Suponha que temos uma lente com uma distância focal de 50mm. Forma uma imagem redonda, que, sobreposta a uma matriz de tamanho real, nos dá um quadro completo - aí está ela, marcada na ilustração.
Colocamos a mesma lente em uma câmera com uma matriz cortada - por exemplo, com um fator de corte de 2. Como ficará um quadro tirado com a mesma lente? Ele aparecerá dentro dos limites da caixa azul na ilustração. Isso é menos. E menor - o objeto estará mais próximo, então ao fotografar com uma lente com distância focal de 50 mm em uma câmera com matriz de fator de corte 2, a distância focal será equivalente a fotografar com uma lente de 100 mm (50 mm vezes o fator de corte) em uma câmera com matriz de tamanho normal. O problema é que nas lentes das câmeras cortadas, geralmente é a distância focal física da lente que é indicada. E para entender o que esses números geralmente significam, você precisa multiplicar a distância focal especificada pelo tamanho do recorte - então você obterá os números da distância focal (distância do zoom) no equivalente a uma câmera de matriz completa (matriz de 35 mm) e começará a entender qual faixa de distâncias focais está presente nesta câmera. Exemplo. Câmera Fujifilm Finepix X20, faixa de zoom - 7,1-28,4 mm. O fator de corte da matriz desta câmera é 3,93. Portanto, multiplicamos 7,1 por 3,93 e 28,4 por 3,93 - obtemos um intervalo (arredondado para cima) de 28-112 mm em equivalente a 35 mm. Em geral, a faixa mais comum para uma câmera digital. Segundo exemplo. DSLR amadora com lente de kit. A lente tem um alcance de 18-55mm. O fator de corte da matriz é 1,6. Multiplicamos - obtemos 29-88 mm. O ranger é muito razoável, mas você pode usá-lo. Assim, para entender claramente quais distâncias focais estão disponíveis em sua câmera (ou na câmera que você vai comprar), você precisa multiplicar os números da faixa focal indicados na lente pelo fator de corte - assim você obterá dados sobre distâncias focais equivalentes a 35 mm, o que será bastante compreensível para você. É claro que para câmeras de corpo inteiro com suas lentes "nativas", nenhum recálculo é necessário. A propósito, às vezes para conveniência dos usuários, os fabricantes escrevem em lentes de câmera não substituíveis tanto a distância focal física quanto seu equivalente para 35 mm - como, por exemplo, a câmera Sony RX10, onde o alcance físico é 8,8-73,3, e no recorte 2,7 instalado, obtém-se um excelente alcance de 24-200 mm: de uma boa grande angular a uma lente telefoto muito decente.

Data de publicação: 10.10.2015

O que você deve fazer se obtiver imagens difusas regularmente? A culpa é da técnica ou são suas ações? Este artigo irá ajudá-lo a descobrir isso. Nele, você aprenderá como verificar a precisão do sistema de foco do dispositivo e ajustá-lo para obter fotos nítidas.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Gostaria de dizer desde já que na maioria dos casos não é a câmera que comete o erro, mas a pessoa que trabalha com ela. Então, para começar, vale procurar a causa dos erros com foco nas próprias ações com o aparelho. Em tutoriais recentes, falamos sobre como trabalhar com diferentes modos de foco automático e com pontos de foco. Esse conhecimento vai te ajudar na prática. Também será útil ler um artigo sobre como um fotógrafo iniciante pode avaliar e melhorar a qualidade de seu próprio trabalho.

O foco automático pode falhar ao trabalhar com pouca luz e ao tirar fotos complexas e diversas (a câmera não saberá o que focar). Essas deficiências de foco podem ser evitadas simplesmente configurando o dispositivo de acordo com as condições de filmagem. Por exemplo, escolher o modo de foco constante AF-C e rastreamento de assunto 3D ao fotografar esportes permitirá que você obtenha fotos muito mais nítidas do que trabalhar com foco único. Mas há erros de foco que ocorrem sistematicamente, independentemente das condições de filmagem.

Foco frontal e traseiro

Nas câmeras SLR, o tipo de autofoco de fase é o principal. É com ele que você está lidando, trabalhando pelo visor da câmera. A focagem de fase ocorre usando um sensor separado instalado na câmera. Como você pode ver, este é um sistema complexo e, às vezes, pode funcionar de forma inconsistente.

A consequência disso serão erros sistemáticos de foco automático, chamados de foco traseiro e frontal. No caso de foco traseiro, a câmera foca constantemente não no assunto que está sendo filmado, mas atrás dele. No caso do foco frontal, ao contrário, a câmera foca constantemente na frente do assunto. Observe que a presença de foco traseiro e frontal só pode ser dita quando a câmera comete um erro ao focar sempre na mesma direção. Se um quadro for nítido e o outro não, o problema deve ser procurado em outro lugar.

O problema do foco traseiro e frontal é especialmente terrível ao trabalhar com ótica de retrato de alta abertura. Lá, a profundidade de campo será muito pequena, portanto, qualquer pequeno erro de foco será muito perceptível na foto. Por exemplo, a nitidez na moldura não estará na frente do modelo, mas nas orelhas.

Por outro lado, se você é um feliz proprietário de uma lente de baleia ou zoom universal que não brilha com alta abertura, pode dormir em paz. Afinal, mesmo que sua câmera tenha foco traseiro ou frontal, você provavelmente não notará, porque os erros de foco serão compensados ​​​​por uma grande profundidade de campo.

Foco automático de contraste

Em uma câmera SLR, além do foco de fase, existe outro tipo de foco automático - contraste. Você o ativa ativando o modo Live View e visualizando a imagem pela tela do aparelho. Com autofoco de contraste, não pode haver foco traseiro e frontal, pois não requer sensores separados para sua operação, o foco passa diretamente na matriz. Portanto, se o foco de fase "manchar" regularmente, tente alternar para o modo Live View e trabalhar com foco automático de contraste. Funciona um pouco mais devagar, mas dá resultados mais precisos.

Verificando a precisão do foco

Como verificar a câmera quanto ao foco traseiro e frontal? Uma conclusão precisa sobre a presença ou ausência dessas deficiências só pode ser dada por um profissional autorizado Centro de serviço fabricante de equipamentos fotográficos. No entanto, o fotógrafo pode fazer uma avaliação preliminar da precisão do foco por si mesmo.

Propomos um algoritmo simples para tal verificação.

Primeiro, vamos preparar a câmera.

1. Insira a bateria e o cartão de memória na câmera. Ligue a câmera.

2. Verifique se o foco automático está ativado.

3. Pressione o botão Menu, no item "Qualidade da imagem", selecione "Alta qualidade JPEG". Se você sabe trabalhar com RAW, pode usar este formato.

4. Ative o modo A (prioridade de abertura). Se você sabe como trabalhar com o modo manual M, pode usá-lo. Abra a abertura da câmera para o valor máximo. Tudo é simples aqui: o que menos número, indicando o diafragma, mais ele está aberto. No caso de uma lente de kit, você provavelmente terá que lidar com aberturas em torno de F5.6.

5. Defina o valor ISO mínimo. Isso geralmente é ISO 100 ou 200. Isso garantirá que as fotos de teste sejam limpas e sem ruído digital.

6. Agora - a coisa mais importante! Vamos selecionar o modo de foco em um ponto. Pode ser chamado de "AF de ponto único" no menu da câmera.

7. O ponto é pequeno - baixe e imprima um alvo especial em qualquer impressora para verificar a precisão do foco.

existem alvos tipo diferente, mas a opção proposta é talvez a mais popular. Em princípio, você pode verificar o foco, digamos, usando uma régua regular (como ficará claro mais tarde), mas é muito mais conveniente fazer isso em um alvo.

Verificando o foco automático

Então, a câmera está configurada, o alvo de teste é impresso. É hora de agir!

A câmera é melhor montada em um tripé.. Sem um tripé, tal verificação será extremamente imprecisa e indicativa.

Forneça iluminação adequada para fotografar. É melhor atirar pela janela durante o dia. Você pode usar um flash (embutido e externo).

Coloque o alvo em uma superfície plana e posicione a câmera em um ângulo de 45 graus em relação a ele, a uma distância tal que o alvo ocupe uma área significativa do quadro.

Escolha o ponto AF central. Concentre-se exatamente no alvo - na inscrição Focus Here (Foco aqui). Uma linha preta grossa com esta inscrição deve estar localizada em seu quadro estritamente perpendicular ao eixo óptico da lente.

Tire algumas fotos. Não use disparo contínuo, foque novamente após cada quadro. Lembre-se que após o foco, em nenhum caso você deve mover a câmera, altere a distância do disparo. Se você estiver usando uma lente de zoom, teste-a em distâncias focais diferentes. Observo que é mais conveniente realizar o teste a partir de uma distância focal de cerca de 50 mm, e você pode começar com isso.

Veja as imagens recebidas. Para vê-los melhor, faça isso não na tela da câmera, mas no monitor do computador. Se você vir um erro de foco sistemático em todos os quadros, provavelmente detectou o foco traseiro ou frontal. Não vale a pena se preocupar com isso. Isso é facilmente corrigido no centro de serviço. E os proprietários de câmeras avançadas (começando com a Nikon D7200) podem ajustar o foco diretamente no menu da câmera

Foco automático de ajuste fino

As câmeras avançadas (começando com a Nikon D7200) possuem um recurso de ajuste de foco automático que o ajudará a se livrar de problemas com foco traseiro e frontal, ajuste fino do sistema de foco. A comodidade da função também está no fato de o aparelho lembrar as configurações separadamente para cada lente específica. Digamos que um bug apareça em uma de suas lentes. Você pode fazer ajustes especificamente para ele, e eles não afetarão o trabalho com outras lentes. Quando você conecta uma lente à câmera, ela aplica automaticamente as correções apropriadas para ela. Observe que o ajuste fino do foco automático só funcionará ao focar através do visor da câmera (com foco de fase). Ao trabalhar pela tela Live View, ela não é ativada e não será necessária, pois neste caso é utilizado um tipo de autofoco de contraste, o que elimina problemas com foco traseiro e frontal.

Todas as câmeras digitais, seja uma saboneteira barata ou uma DSLR cara, têm foco automático. Por que então você precisa de um manual, se o próprio sistema faz um bom trabalho? Uma pergunta lógica, e a resposta também é lógica: muitas vezes o foco automático não funciona corretamente, às vezes muito devagar e de forma imprecisa. Portanto, saber como funciona o foco e como montá-lo expande muito a criatividade de qualquer fotógrafo e, quem diria, garante um foco correto em diversas situações.

O foco manual permite destacar o assunto principal no quadro ou, ao contrário, chamar a atenção do espectador para os detalhes da imagem. Hoje, é sobre isso que vamos falar - sobre o foco e as situações em que é mais adequado usar o foco manual.

Pontos de foco

O foco é um determinado ponto para onde convergem todos os raios refletidos da imagem. Portanto, para que a imagem fique "em foco", o ponto de foco deve estar na matriz da câmera. O foco permite que você priorize a imagem, concentrando a atenção do observador nos objetos principais, em vez de nos detalhes menores.

O ponto de foco é um ponto no espaço, e é nele que o assunto é colocado. A imagem deste objeto é clara na matriz. A escolha do ponto é determinada pela decisão do fotógrafo em escolher o mais detalhe importante no quadro e direcionar a atenção do espectador para ele.

Em câmeras SLR caras (mesmo sem espelho), o usuário pode escolher entre pontos de foco específicos. Também é possível selecionar tudo de uma vez. Se você escolher focar em um ponto, a imagem ficará nítida apenas na parte da imagem que coincide com o ponto selecionado no visor. Se você escolher focar em todos os pontos de uma vez, a própria automação selecionará o foco de acordo com seus próprios algoritmos inteligentes. Freqüentemente, a automação erra e estraga a imagem.

De acordo com a classe da câmera, pode haver muitos ou nenhum ponto de foco. DSLRs de baixo custo são equipadas com sistemas de focagem de 11 pontos. Um grande exemplo é a câmera. Canon EOS 700D.

Câmeras profissionais caras têm 61 pontos de foco. Exemplo - Câmera Canon EOS-1D X.

Erro de foco automático

Não pense que tal fenômeno é raro. Mesmo em DSLRs caras, uma falha de foco automático não é descartada. Isso se deve ao fato de o foco ser selecionado automaticamente e, muitas vezes, a câmera simplesmente “não conhece” os objetivos do fotógrafo e, portanto, foca no objeto errado que o fotógrafo pretendia. Às vezes, o sistema não consegue determinar um ponto de foco específico e, em seguida, o foco vibra, tentando "mirar" em um alvo desconhecido. Os algoritmos de focagem inteligente aplicados geralmente fornecem nitidez de objetos irregulares no fundo ou no meio termo.

Ainda assim, o foco automático é importante. Nem sempre é possível mirar objetos manualmente e mexer nas configurações, especialmente se os eventos no quadro acontecerem rapidamente e não permitirem que você espere. Portanto, na filmagem de reportagem, o foco automático em todos os pontos sempre será útil.

Interessante: em saboneteiras compactas e baratas, praticamente não há problemas de foco. As "saboneteiras" geralmente se concentram no infinito, com o resultado de que todos os objetos estão em foco - o objeto em primeiro plano, o horizonte e o meio-termo. Porém, isso limita muito o potencial criativo da câmera e do próprio fotógrafo - é impossível destacar um objeto específico e direcionar toda a atenção para ele. Portanto, isso é mais uma desvantagem do que uma vantagem.

Aplicando foco por iniciantes

Os fotógrafos profissionais, ao falar com iniciantes, recomendam usar apenas um ponto de foco central em vez do foco automático em todos os pontos. É muito mais fácil para um iniciante determinar o centro do quadro na hora de fotografar através do visor óptico de uma DSLR.

EM este caso a técnica para tirar uma foto será a seguinte: primeiro, escolha o assunto principal da foto - deve ficar nítido no quadro. Em seguida, no visor, coloque-o bem no centro do quadro, alinhando-o com o ponto de foco (que temos no centro). Em seguida, mantenha pressionado o botão do obturador até a metade para bloquear o foco automático. A maioria das câmeras emite um guincho característico ao mesmo tempo. Em seguida, o botão do obturador é preso até o final.

O resultado é uma foto com um assunto nítido bem no centro do quadro, o resto dos detalhes ficam fora de foco, menos nítidos. Pouca atenção é dada a eles. Em termos artísticos, essas imagens parecem muito boas. Nesse caso, tratava-se de usar o ponto de foco central, mas poderia facilmente ser o ponto direito ou esquerdo. Em seguida, o assunto principal teria que ser colocado no lado direito ou esquerdo do quadro para ficar em foco.

Modos de foco automático

Cada empresa que fabrica equipamentos fotográficos usa seus próprios algoritmos de foco inteligentes. Eles dão aproximadamente o mesmo resultado. Os modos nos quais esses algoritmos são usados ​​podem ser chamados de maneira diferente. Por exemplo, em câmerasCanon tem modoUmTomada- destina-se a fotografar objetos estacionários e imóveis. Para objetos em movimento A Canon forneceu um modoalservo- algoritmos ligeiramente diferentes para determinar os objetos principais e focar já serão usados ​​​​aqui.

NoNikon esses modos são chamados de forma diferente:SolteiroServo - para objetos estacionários estacionários,contínuoServo - para mover. Além disso, ambas as marcas possuem modos de foco preditivo, quando o sistema tenta prever o movimento posterior do objeto para garantir o foco correto.

No entanto, apesar do desenvolvimento da tecnologia e da melhoria dos algoritmos, o foco automático geralmente falha. Aqui estão exemplos de fotos com erros de foco:

Muitas vezes, os fotógrafos têm que lidar com falhas de foco automático, e as razões para isso são as mesmas: condições de fotografia que "enganam" o sistema de foco.

Quando é apropriado usar o foco manual?

O primeiro e banal momento em que é melhor focar manualmente em um objeto é com pouca luz. Muitas vezes, com pouca luz, a lente da câmera começa a girar para frente e para trás e não consegue identificar especificamente o objeto correto. No entanto, este problema é parcialmente resolvido graças à iluminação do foco automático (o primeiro plano é destacado, o que permite garantir o foco correto), embora não completamente.

Macro é outro modo da câmera quando é melhor focar manualmente no assunto. O problema é que com a fotografia macro trabalho em progresso em intervalos muito estreitos de nitidez, respectivamente, qualquer imprecisão arruinará a imagem.

Fotografia de retrato. Normalmente não há problemas aqui, pois neste modo o sistema foca nos olhos da modelo. No entanto, os fotógrafos profissionais às vezes usam o foco manual para destacar a linha dos lábios ou outra parte do rosto. No entanto, esta é uma história completamente diferente.

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pergunta: Abramenko Nikita.
Essência da pergunta: Conectando auxiliar ao Ford Focus 2

Você pode me dizer como o conector auxiliar está conectado ao Ford Focus 2?

No FF2 é instalado apenas um rádio CD, que pode ter diversas modificações. Tudo vai depender do ano de fabricação do próprio carro. Mas também este rádio pode ou não ter um conector AUX com um botão. Você precisará desse conector para conectar um dispositivo externo ao rádio.

Rádio com tomada AUX.

Se você precisar instalar esse conector, poderá fazê-lo sozinho. Se o carro já tiver essa saída, ela estará localizada perto do isqueiro. Pode ser que os fios do rádio estejam simplesmente conectados naquele local, mas não existe um conector propriamente dito.

Processo:

1. Comprar conector (1310208) .

   

   Tomada AUX.

2. Abra o porta-luvas. Para fazer isso, você precisa desparafusar o gabinete. É preso por 4 parafusos.

   

   Desaperte o porta-luvas.

3. Remova o porta-luvas e remova os fios. Você precisa escolher aquele que está localizado próximo ao suporte de metal. Geralmente é embrulhado com fita adesiva.
4. Conecte o conector AUX a este fio.

   

   Conectamos o conector AUX.

5. Isso completa o trabalho. Esse conector pode ser colocado em qualquer local conveniente no painel ou no carro.

   

Texto do artigo atualizado: 28/06/2019

Muitas câmeras SLR modernas são equipadas com sistemas de foco automático tão avançados que muitas vezes é difícil descobrir como usá-los. Quer fotografemos com uma câmera básica ou uma câmera profissional, para obter fotos nítidas, precisamos tentar descobrir como usar os diferentes modos de foco automático. Foco incorreto, uma imagem borrada pode destruir a impressão positiva da imagem e corrigir essa falha no processo de pós-processamento em editor gráfico impossível. Alguns fotógrafos convertem suas fotos em preto e branco para ocultar problemas de foco. Se aprendermos a focar corretamente, não precisamos recorrer a esses tipos de truques, conseguimos um resultado muito melhor que nossos espectadores vão adorar. Uma imagem clara é o que as pessoas querem ver hoje quando olham para as nossas fotos. Alguém pode argumentar que às vezes uma imagem difusa parece "criativa", mas aqui você precisa entender: uma coisa é quando manchamos uma foto para um propósito específico e outra quando estragamos a imagem porque não entendemos como funciona o sistema de foco de nossa câmera. Uma vez que entendemos como funciona o foco automático DSLR, podemos decidir por nós mesmos quando e até que ponto a imagem ficará fora de foco.

Foto 1. Aulas para iniciantes. Para obter uma foto de alta qualidade, você não precisa apenas escolher a velocidade correta do obturador, o modo de foco automático, mas também ser capaz de girar rapidamente o zoom ... Câmera Nikon D610. Lente telefoto Nikkor 70-300. Configurações: ISO 1000, FR-98mm, f/5.0, V=1/2500 segundo

No tutorial gratuito de fotografia de hoje, abordaremos os fundamentos dos modos de foco automático em DSLRs. Como a operação do foco automático depende diretamente do tipo de câmera e modelo que usamos, é claro que não descreveremos em detalhes absolutamente todos os modos AF, mas analisaremos alguns ou dois exemplos para maior clareza. Como agora tenho uma câmera Nikon D610 full-frame e antes havia uma câmera Nikon D5100 cortada, mais ênfase será colocada no trabalho das DSLRs deste fabricante. Bem, peço perdão aos fotógrafos amadores absolutamente iniciantes pelo fato de a aula de fotografia usar um vocabulário específico mais compreensível para fotógrafos avançados.

1. Como funciona o sistema de foco automático das câmeras SLR

Uma das coisas boas sobre as câmeras modernas em comparação com suas contrapartes de filmes quinze anos atrás é que não precisamos mais ajustar manualmente o foco. Fotografia digital muito mais amigável para o fotógrafo amador neste aspecto, pois, ao contrário do filme, vemos imediatamente o resultado e podemos facilmente alterar as configurações, refazer uma foto, sem pensar no custo do filme e do papel fotográfico. Nos últimos dez anos, os sistemas de foco automático melhoraram significativamente e até mesmo as DSLRs básicas podem se orgulhar bom complexo auto-foco. Bem, como esse sistema funciona nas câmeras SLR modernas? Vamos começar com o básico.

1.1 Autofoco ativo vs passivo

Existem dois tipos de sistema de foco automático (AF): ativo e passivo. Active AF O “Active AF” funciona enviando um feixe de infravermelhos para o nosso motivo e captando o seu reflexo (princípio de “sonda”). A câmera faz cálculos e entende a que distância o objeto está dele, sinaliza para a lente quanto ajustar o foco. Uma boa vantagem do sistema de foco ativo é que ele pode funcionar em condições de pouca luz, nas quais o foco automático normal (passivo) falhará. A desvantagem de “Active AF” é que este modo só pode ser usado em condições estacionárias, para fotografar assuntos estacionários e funciona apenas em distâncias curtas: até 5-6 metros. Se tirarmos fotos com um flash Nikon ou Canon que tenha uma função de foco automático “AF Assist”, ele funcionará no modo de foco automático ativo.

O sistema de foco automático “Passive AF” é baseado em um princípio completamente diferente: ele não envia um feixe de infravermelho e não capta seu reflexo para entender qual é a distância entre a câmera e o objeto de foco. Em vez disso, sensores especiais dentro da câmara são usados ​​para definições de contraste parte da luz que passa pela lente (chamado de “método de fase”), ou a própria matriz da câmera serve como um sensor que determina o contraste da imagem (chamado de “método de contraste”).

O que significa "definir contraste"? Sem entrar na selva da terminologia, esta é a definição de nitidez em uma determinada área da imagem. Se não for nítido, o sistema de foco automático ajusta a lente até que a nitidez / contraste seja alcançado.

É por isso que o sistema de foco automático passivo precisa suficiente contraste no quadro para operação normal. Quando a lente começa a “rabiscos” sobre uma superfície uniforme (como uma parede branca ou algum tipo de superfície lisa), é porque a câmera precisa de objetos com bordas (contraste) que se separem do fundo para saber como ajustar o foco.

A propósito, se houver uma lâmpada auxiliar de AF no painel frontal de nossa DSLR, isso não significa que a câmera esteja no modo de foco ativo: tudo o que a lâmpada faz é iluminar nosso objeto como uma lanterna, ou seja, A câmera está operando em “passiva AF”.

Muitas câmeras digitais, como câmeras automáticas, filmadoras e similares, geralmente usam um "método AF de contraste" para obter o foco. Ao mesmo tempo, as DSLRs mais modernas podem ser equipadas com os dois sistemas de correção de foco: autofoco de fase e contraste.

Como o “método de contraste” requer que a luz atinja o sensor, a câmera SLR deve ter o espelho levantado quando o foco for determinado, o que significa que o autofoco de contraste em uma DSLR só pode ser executado no modo “Live View”.

O método de fase é ótimo para focalizar objetos em movimento e o método de contraste é ótimo para objetos estacionários. O foco automático com detecção de contraste costuma ter um desempenho melhor do que o AF com detecção de fase, especialmente em condições de pouca luz. A vantagem do foco de contraste é que basta usar qualquer parte da imagem (inclusive a da borda) na matriz para ajustar a nitidez, enquanto o foco de fase requer o uso de um ou mais pontos de foco da SLR. A desvantagem do método de contraste hoje é que ele é relativamente lento.

Muitos profissionais acreditam que os fabricantes de câmeras serão capazes de resolver esse problema em um futuro próximo, já que a velocidade do autofoco ao gravar vídeo está se tornando mais importante para DSLRs, e algumas câmeras sem espelho (em particular, Micro Four Thirds, padrão 4/3) já estão equipadas com AF de contraste rápido. Moderno mirrorless supremo categoria de preço tem dois sistemas de focagem automática: fase rápida para trabalhar em boa Luz e contraste lento para condições de pouca luz. Alguns fabricantes, em geral, conseguiram incorporar os pixels dos sensores de fase diretamente na matriz da câmera, o que, em comparação com o tradicional sistema de autofoco de fase das DSLRs, aumentou muito a precisão do sistema.

Se tudo acima parece confuso, não fique muito chateado: as informações técnicas apresentadas acima visam fornecer uma compreensão geral de como o autofoco funciona em uma câmera. Lembre-se apenas que os erros de foco na câmera acontecem devido à falta de passagem de luz pela lente e ao tipo de modo de foco que escolhemos (conforme explicado abaixo).

1.2 Pontos de foco

Os pontos de foco são pequenos retângulos ou círculos vazios que podemos encontrar no visor de nossa câmera. Os fabricantes geralmente diferenciam entre câmeras amadoras e profissionais, incorporando diferentes sistemas de foco automático a elas. As DSLRs básicas geralmente têm um número mínimo de pontos de foco para permitir o foco, enquanto as DSLRs avançadas são equipadas com um sistema AF complexo e altamente configurável com um grande número de pontos de foco. Eles fazem parte do "Phase AF Method" para que cada ponto possa ser usado pelo sensor AF da câmera para determinar o contraste.

Os pontos de foco estão localizados deliberadamente em uma determinada parte do quadro e seu número difere não apenas de diferentes fabricantes, mas também de diferentes modelos de câmeras. Aqui está um exemplo de dois tipos diferentes foco automático com um número diferente de pontos de foco e sua localização.

Como você pode ver, a Nikon D5100 DSLR tem 11 pontos, enquanto a Nikon D810 tem 51 deles - uma grande diferença no número de sensores. O número de pontos de foco importa? Certamente - sim! Isso não ocorre apenas porque é mais fácil compor uma foto específica focando em uma área específica da imagem, mas também porque o sistema AF pode rastrear o assunto com mais eficiência no quadro (extraordinariamente útil ao fotografar esportes e vida selvagem). No entanto, deve-se ter em mente que não apenas o número de pontos de foco em nossa câmera importa, mas também seu tipo.

1.3 Tipos de pontos no sistema DSLR AF

Vamos falar sobre os diferentes tipos de pontos de foco automático em DSLRs. Como dito acima, o número de pontos não é o único parâmetro importante de um sistema de foco automático. O tipo de pontos também é crítico para alcançar a precisão. Existem três tipos de pontos de foco: vertical Horizontal E cruzar. Vertical e horizontal trabalham na mesma direção, ou seja, estes são sensores lineares. Os pontos cruzados medem o contraste em duas direções, tornando-os mais precisos. Portanto, quanto mais sensores cruzados em nossa DSLR, mais preciso o sistema AF funciona.

É por isso que, quando um novo modelo de câmera SLR é anunciado, na análise podemos ler algo como: "O número de pontos de foco é X, dos quais Y é um tipo cruzado". O fabricante enfatiza com orgulho o número de pontos, principalmente a presença de pontos cruzados, se houver mais deles em uma nova câmera. Aqui, por exemplo, na lista das principais diferenças entre a Nikon D7200 e a Nikon D7100 do modelo anterior Nikon D7000, foi indicado que eles têm 51 pontos de foco, incluindo 15 pontos cruzados, e a velha tem 39 pontos, pontos cruzados - 9 peças.

Quando compramos uma nova câmera SLR que planejamos usar para fotografar esportes ou caçar, precisamos prestar muita atenção a esses dois parâmetros.

1.4 Outros fatores que afetam a eficiência do sistema de foco automático da câmera

Como podemos ver, tanto o número de pontos de foco quanto seu tipo são importantes. Embora, eles não afetem apenas a operação do foco automático. A qualidade e quantidade de luz é outro parâmetro que determina muito o desempenho do foco automático. Todo fotógrafo provavelmente notou que a câmera foca perfeitamente ao fotografar em um dia de sol forte na rua e, assim que entramos em uma sala com pouca luz, a lente começa a “esvaziar”. Por que isso está acontecendo? Porque, em condições de pouca luz sobre o assunto, é muito mais difícil para a câmera medir as diferenças no contraste da cena. Lembre-se de que o foco automático passivo depende totalmente da luz que passa pela lente e, se a qualidade da iluminação for ruim, o foco automático não funcionará satisfatoriamente.

Falando sobre a qualidade da luz, não devemos esquecer as características da lente, que a abertura máxima também afeta o AF. Se fotografarmos com vidro velho com mofo, sujeira, muita poeira ou se houver problemas com o foco frontal e traseiro, o foco automático, é claro, não funcionará com muita precisão.

É por isso que as lentes profissionais em f/2.8 permitem focar muito mais rápido do que as lentes amadoras em f/5.6. A abertura f/2.8 é a mais adequada para focagem rápida: a abertura não é muito ampla, nem muito estreita. A propósito, geralmente as lentes na abertura 1.4 focam mais lentamente do que em f / 2.8, pois é necessária mais rotação dos elementos de vidro dentro da estrutura para focar corretamente .

A precisão do foco é importante nessas aberturas amplas porque a profundidade de campo é muito pequena. Idealmente, a abertura deve estar entre f/2.0 ef/2.8 para que o sistema de foco automático funcione da melhor maneira possível.

Aberturas menores, como f/5.6, farão com que menos luz passe pela lente e dificulte o funcionamento do sistema de foco automático. Por esse motivo, as aberturas abertas (com exceção de f/1.4) são preferíveis às fechadas.

Deve-se acrescentar também que todas as câmeras digitais modernas focam em abertura aberta, portanto, independentemente do valor de abertura que escolhermos (por exemplo, f / 22), a abertura muda apenas no momento do disparo .

Finalmente, a margem geral de qualidade e segurança do sistema de foco automático é da maior importância. Por exemplo, a DSLR Canon 1D Mark III profissional de ponta, projetada para fotografar esportes e caça, depois de ser lançada na série, estragou sua reputação devido a problemas com o foco automático. E demorou uma eternidade para Kenon lançar o firmware para corrigir essas deficiências que incomodavam os fotógrafos profissionais. Muitos deles mudaram para câmeras Nikon precisamente por causa de problemas de foco. A câmera estava equipada com todos os modos de foco automático, mas não funcionava corretamente em certas condições.

Se queremos o melhor sistema de autofoco nas DSLRs de hoje, especialmente para fotografia de esportes e vida selvagem, Nikon ou Canon devem ser a escolha (embora outros fabricantes estejam alcançando rapidamente os líderes de mercado).

2. Modos de foco automático de DSLRs digitais

A maioria das DSLRs hoje em dia tem a capacidade de fotografar em uma variedade de modos fora de foco, dependendo da situação.

Uma coisa é quando fotografamos o retrato de uma pessoa calmamente sentada e outra quando fotografamos um atleta correndo ou um falcão voador. Quando fotografamos um objeto estacionário, focamos uma vez e tiramos uma foto. Mas caso o assunto esteja em movimento contínuo, precisamos que a câmera ajuste automaticamente o foco no momento em que tiramos a foto. A boa notícia é que nossa câmera possui uma função integrada para trabalho eficaz em tal situação. Vejamos cada um dos modos de foco com mais detalhes.

2.1 Modo de foco de disparo único

O foco de rastreamento de quadro único nas câmeras Nikon é designado como “AF-S”, nas câmeras Canon, esse tipo é chamado de “AF One-shot”. E é uma maneira fácil de colocar a lente em foco diretamente. Escolhemos um ponto de foco e a câmera mede o contraste simplesmente por um ponto.

Se pressionarmos o botão do obturador ou o botão AF atribuído (se esta atribuição for possível em nosso modelo) até a metade, a câmera focaliza, mas se o assunto se mover, ele não volta a focar, mesmo se continuarmos a manter o botão do obturador pressionado até a metade. Ou seja, o foco permanece "travado".

Normalmente, no modo AF de servo único, a câmera deve primeiro focar para que o obturador seja liberado. Portanto, se o foco falhar ou o assunto se mover, pressionar o botão do obturador não fará nada (devido a um erro de foco). Em alguns modelos de câmeras, é possível alterar a reação da câmera à falta de foco (por exemplo, com a Nikon D810, podemos definir a configuração “AF-S Priority Selection” no menu de configurações personalizadas “Shutter”, que nos permitirá tirar uma foto mesmo se a câmera não estiver em foco).

Existem algumas particularidades do modo AF-S a ter em conta: se tivermos instalado um flash externo com luz auxiliar AF vermelha, para que funcione, teremos de colocar a câmara no modo AF-S para que funcione. O mesmo vale para a lâmpada auxiliar de foco automático embutida no painel frontal da câmera: ela só funciona no modo AF-S.

2.2 Modo de foco do servo AI

Outro método de focagem disponível em DSLRs modernas é chamado de "Continuous Servo AF" ou AF-C da Nikon e "AI Servo AF" da Canon. Ele é usado para rastrear assuntos em movimento e é essencial ao fotografar esportes, vida selvagem e outros assuntos não estacionários. O princípio de funcionamento deste modo baseia-se em analisar os movimentos dos objetos e prever onde ele estará no próximo instante, e definir o foco para este ponto.

A vantagem deste modo é que o foco é reajustado automaticamente se o fotógrafo ou o objeto se mover. Tudo o que é necessário é continuar segurando o botão do obturador (ou a tecla AF atribuída, se possível) no estado pressionado pela metade. O sistema de foco automático rastreará automaticamente o assunto. Comparado ao foco de servo único AF-S, o modo de foco contínuo AF-C geralmente tem um grande número de configurações (especialmente nas DSLRs mais caras) e pode executar tarefas complexas, como rastrear assuntos usando um ou mais pontos de foco.

2.3 One-Shot Híbrido e Foco de Rastreamento

Algumas câmeras também têm outro modo chamado "Auto Servo AF" "AF-A" para Nikon ou "AI Focus AF" para câmeras Canon. É uma espécie de híbrido, alternando automaticamente entre o foco único e o contínuo. Se a câmera determinar que o assunto está parado, ela muda para AF-S e, se o assunto estiver em movimento, muda para AF-C.

Em DSLRs baratas, o modo AF-A é ativado por padrão e funciona decentemente em muitas situações. Muitas câmeras profissionais não possuem Auto Servo AF, pois foram projetadas para iniciantes.

2.4 Rastreamento de foco contínuo

O modo de foco contínuo, designado pela Nikon com as letras “AF-F”, foi introduzido pela empresa para os novos modelos Nikon D3100 e D7000. Destina-se principalmente a fotografar no formato Live View. Neste modo, a câmera segue o assunto e ajusta automaticamente o foco durante a gravação do vídeo. Embora o nome pareça legal, na vida real esse modo não funciona muito bem ao fotografar objetos em movimento rápido. Os engenheiros da Nikon Corporation ainda têm muito trabalho a fazer para levar o modo “AF-F” à perfeição. Se você não gravar vídeo em uma DSLR, não deve ativar este modo.

Muitos fotógrafos profissionais em aulas de fotografia para iniciantes notam que na maioria das vezes eles têm o rastreamento de foco contínuo AF-C ativado e somente quando a câmera não consegue focar em condições de pouca iluminação, eles mudam para AF-S.

2.5 Mudando os modos de foco

Se você não sabe como alterar o modo de foco automático da sua câmera, é melhor ler as instruções, pois isso acontece de maneira diferente em modelos diferentes. Por exemplo, para câmeras básicas Nikon D5300 ou Nikon D5200, você precisa pressionar o botão "Informações" e selecionar o modo de foco com o joystick. E DSLRs caras têm um botão especial no painel frontal, com o qual você pode alternar rapidamente entre diferentes modos. Aqui está, por exemplo, como alterar o modo AF na câmera Nikon D610: pressione o botão de modo AF e gire simultaneamente o botão de controle.

A letra “C” apareceu na tela auxiliar, o que significa que a câmera está funcionando no modo de focagem contínua AF-C, comutada para “S” - foco quadro a quadro ativado. Pressione "M" - comutado para controle manual do foco da câmera.

3. Modos de área AF

Para confundir ainda mais os fotógrafos iniciantes, muitas câmeras SLR têm itens em seus menus chamados de “modo de área AF” que permitem ao fotógrafo amador selecionar várias opções de como o foco funcionará nos modos AF-S, AF-C, AF-A e AF-F.

Para DSLRs de nível básico, como Nikon D3100 ou Nikon D5200, as configurações podem ser alteradas através do menu, enquanto para câmeras avançadas, como Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s ou Nikon D3x, elas são alteradas com um seletor especial no painel traseiro (para câmeras Nikon D810 e Nikon D4S SLR, o controle deste parâmetro não pode ser reatribuído a outros botões). Vamos ver o que a seleção de área AF nos dá.

3.1 Área de focagem de ponto único

Quando selecionamos "Single Point AF" em uma câmera Nikon ou "Manual AF Point" em uma câmera Canon, usamos apenas um ponto para focar através do visor para focar. Ou seja, quando passamos de um ponto a outro com o joystick, a câmera mede o contraste apenas neste trecho específico da imagem, usando sensores verticais ou transversais (dependendo de qual escolhemos). Muitos fotógrafos profissionais aconselham o uso do modo de foco de ponto único ao fotografar paisagens, arquitetura e outros assuntos estacionários.

3.2 Modo de Área de Foco Dinâmico

No modo "AF dinâmico" para Nikon ou "Expansão de ponto AF" para câmeras Canon, selecionamos um ponto de foco e a câmera primeiro ajusta o foco nele. Além disso, uma vez definido o foco, se o objeto estiver em movimento, a câmera usará os pontos ao redor para segui-lo e manter o foco no objeto. Esperamos que ele siga o movimento do assunto e o mantenha em foco enquanto mantém a câmera próxima ao ponto de foco inicialmente selecionado. Se a câmera selecionar arredores/outros pontos, isso não ficará visível no visor, mas será perceptível na foto finalizada.

O AF dinâmico funciona muito bem ao fotografar assuntos em movimento rápido, como pássaros, porque não é fácil para nós manter um pássaro em foco enquanto ele está voando. DSLRs avançadas, como Nikon D7100, Nikon D7200 ou Nikon D800, permitem que você escolha o número de pontos ao redor do principal: 9, 21 ou 51 peças.

Assim, quando queremos rastrear uma pequena área no quadro, selecionamos 9 pontos e, se precisarmos rastrear o movimento em todo o campo do quadro, atribuímos 51 pontos.

Recentemente, muitos modelos Nikon DSLR também têm um modo de "rastreamento 3D" - quando atribuímos um ponto e a câmera decide quantos auxiliares ela precisa para rastrear a mudança na posição do objeto no quadro. A vantagem do modo de rastreamento 3D é que a câmera usa um sistema de reconhecimento de imagem integrado para ler as cores automaticamente e seguir o assunto por conta própria, e você simplesmente compõe a foto conforme o assunto se move.

Por exemplo, fotografamos uma garça branca passeando entre pássaros pretos. Sistema 3 Do rastreamento focará automaticamente em um pássaro branco e o seguirá mesmo que o pássaro se mova ou a câmera se mova, permitindo-nos compor a foto .

Se compararmos os modos "AF dinâmico" e "Rastreamento 3D", no primeiro caso será usado um certo número de pontos e no segundo - todos disponíveis para seguir o assunto. Nesse caso, "AF dinâmico" usa certas "zonas", ativando apenas os pontos de foco ao redor (quantos selecionamos nas configurações). Por exemplo, selecionamos 9 pontos, o rastreamento funcionará desde que o objeto esteja na zona de 9 pontos de foco ao redor do principal. Se o assunto sair desta área, a câmera não conseguirá focar. Mas no modo de rastreamento 3D, a câmera continuará a observar o objeto (os novos pontos selecionados serão exibidos no visor), mesmo que esteja significativamente mais distante do ponto originalmente selecionado.

Os profissionais usam AF dinâmico durante a fotografia de pássaros e animais selvagens usando uma pequena quantidade de pontos: 9 ou 21 peças. Existem opiniões diferentes sobre o rastreamento 3D, pois não é tão rápido quanto, por exemplo, 9 pontos AF dinâmicos.

3.3 Modo de seleção de área de foco automático

Para câmeras Nikon, é referido como "Seleção automática de área AF", para Canon - "Seleção automática de ponto AF" e é um método de apontar e disparar para focar. A câmera escolhe automaticamente o que focar. Este é um sistema complexo que pode reconhecer a cor da pele de uma pessoa no quadro e focar automaticamente nela. Se houver várias pessoas no quadro, o foco será selecionado na pessoa mais próxima da câmera. Se não houver pessoas no quadro, geralmente a câmera foca em um objeto próximo ou distante. Se tivermos selecionado os modos AF-S e AF de área automática, o visor exibirá o ponto de foco ativado por um segundo, permitindo confirmar a área focada pela câmera.

O mesmo é possível com as câmeras Canon, mas elas têm esse modo chamado “Seleção automática de ponto AF no modo One-Shot AF”. É difícil dizer por que esse modo é necessário, porque os profissionais gostam de controlar todos os parâmetros de filmagem, em vez de deixar a câmera fazer isso por eles.

3.4 Modo de área de foco de grupo

As câmeras Nikon SLR mais recentes, como a Nikon D810 e a Nikon D4S, possuem um novo modo de seleção de área de foco “Group AF”. Ao contrário do "AF de ponto único", não um, mas cinco pontos de foco são usados ​​para rastrear assuntos. Este modo é melhor para definir o ponto de partida do foco e rastrear assuntos do que "AF de ponto único" ou "AF dinâmico", especialmente quando se trata de caçar pássaros pequenos que voam constantemente de galho em galho e podem ser difíceis de focar e segui-los. Nesses casos, “Group AF” pode ajudar muito o fotógrafo e dar melhores pontuações do que "AF Dinâmico" porque é mais preciso e oferece estabilidade tiro a tiro.

Como funciona o modo de área de foco do grupo? Vemos 4 pontos de foco no visor, o quinto, no centro, está oculto. Podemos mover o grupo pressionando o joystick na parte de trás da câmera (o ideal é ficar no centro porque o ponto de foco no meio do quadro é um ponto cruzado, mais preciso). Quando apontamos para o objeto, todos os cinco pontos são ativados ao mesmo tempo para o foco inicial com prioridade no objeto mais próximo.

Isso é diferente de "AF Dinâmico" com 9 pontos, que tem prioridade no ponto central selecionado. Se não foi possível focar no central (baixo contraste), a câmera tentará as 8 peças restantes. Inicialmente, a câmera foca sempre no ponto central, para só então passar para as outras 8 peças.

Por sua vez, o “Group AF” usa todos os 5 pontos ao mesmo tempo e tenta focar o assunto mais próximo sem dar as vantagens de nenhum dos 5 pontos.

Modo Group AF “Group AF” é especialmente útil para fotografar pássaros, vida selvagem e esportes não coletivos. No exemplo acima com ciclistas, se nosso objetivo é focar no piloto da frente, melhor ajuste“Group AF”, pois neste modo a câmera seguirá o atleta mais próximo a ela.

Outro bom exemplo: o pássaro fica um pouco acima do fotógrafo, de modo que o fundo atrás dele é quase invisível. No modo Dynamic AF, não importa para onde você aponta, a câmera primeiro tentará focar. Se apontarmos a lente diretamente para o pássaro, a câmera focará nele. Se apontarmos acidentalmente para o fundo, a câmera focará nele.

Portanto, atirar em pássaros pequenos pode ser um pouco difícil, especialmente em arbustos, ou se os galhos nos quais eles se sentam estiverem constantemente cambaleando. A escolha do ponto de foco inicial é muito importante, e quanto mais cedo o escolhermos, maiores serão as chances de pegar o pássaro em foco e segui-lo, principalmente se de repente ele decidir voar para longe. Como dito acima, o modo “Group AF” não se beneficia de nenhum ponto de foco, todas as 5 peças são ativadas ao mesmo tempo. Neste caso, como a ave está sentada mais perto do fundo, uma vez que o grupo de 5 pontos esteja próximo dela, a câmera sempre focará na ave e não no fundo. Depois de selecionar o foco, a câmera no Grupo AF seguirá o assunto, mas novamente apenas se um dos 5 pontos estiver próximo ao assunto. Se o assunto estiver se movendo rapidamente e não tivermos tempo de virar a câmera na mesma direção, o foco será perdido, assim como seria com AF dinâmico de 9 pontos.

Alguns fotógrafos dizem que o modo "Group AF" permite capturar o foco rapidamente, mas ninguém realmente mediu se é mais rápido que o foco dinâmico de 9 pontos. Talvez o último em algumas situações seja mais rápido.

Outro fato importante a ser observado é que quando ligamos o modo de foco automático em grupo ao focar um único quadro AF— S, a câmera liga a função de detecção de rosto e tenta focalizar os olhos da pessoa mais próxima que se destaca do grupo. Por exemplo, se estivermos fotografando alguém parado entre os galhos de uma árvore e a folhagem, a câmera sempre tentará focalizar o rosto da pessoa, em vez de focalizar as folhas. .

Infelizmente, a detecção de rosto só é possível no modo AF-S, portanto, se estivermos fotografando um grupo de atletas em movimento rápido e precisarmos que a câmera bloqueie o foco e siga os rostos do assunto (em vez de focar em assuntos próximos), é melhor usar o AF dinâmico da Nikon ou o modo de expansão do ponto AF da Canon.

Aqui está uma comparação esquemática de cada um dos modos de foco automático para câmeras Nikon.

Ao visualizar imagens no sentido horário: AF de ponto único, AF de área automática (9, 21 e 51), Rastreamento 3D e AF de grupo.

3.5 Outros modos de seleção da área de foco

As DSLRs mais recentes têm novos modos de seleção de área, como AF de prioridade de rosto, AF de área ampla, AF de área normal e AF de rastreamento de assunto. Esses modos são usados ​​ao gravar vídeo em uma câmera SLR. Muito provavelmente, essas funções serão incorporadas em todo o linha modelo Nikon DSLRs capazes de gravar vídeo. Não discutiremos esses modos em detalhes, pois seu funcionamento em diferentes câmeras é um pouco diferente e pode ser alterado no futuro.

A Canon também possui seus próprios modos de seleção de área de AF, como “Spot AF”, onde podemos ajustar o foco dentro do ponto de foco. Este modo é altamente especializado, pode ser encontrado, por exemplo, em câmeras Canon EOS 7D.

3.6 Quando escolher um ou outro tipo de foco automático

Por que precisamos saber como e quando usar os diferentes modos de seleção de área AF? Porque cada um deles pode ser combinado com o modo de foco! Para entender melhor, vamos fazer uma tabela com exemplos (para câmeras Nikon SLR).

Observe a tabela de explicações dos modos de seleção da área de foco acima: algumas opções podem não estar disponíveis em diferentes modelos.

3.7 Mudando os modos de seleção da área de foco

Para entender como alterar o modo de seleção da área de foco em sua câmera, é melhor ler as instruções. Para DSLRs de nível básico, como Nikon D3100 ou Nikon D3300, você precisa entrar na seção “Shooting Menu” e as câmeras avançadas têm um botão na parte traseira. Aqui está, por exemplo, a aparência da tela auxiliar nas câmeras Nikon D600 e D610 SLR.

Pressionamos o botão AF na base do suporte e, sem soltá-lo, giramos a frente e rodas traseiras gerenciamento.

4. Cenários e exemplos de foco automático

Bem, aprendemos muitas informações técnicas sobre o que são cada um dos modos de foco automático e seleção de área AF. Vamos passar por mais cenários e ver exemplos para entender e assimilar melhor os dados apresentados anteriormente. As configurações da câmera descritas abaixo são tiradas de câmeras Nikon.

4.1 Cenário #1 - Filmar esportes ao ar livre

Que modo de foco automático e tipo de medição de área AF escolheremos ao fotografar, por exemplo, futebol? Vamos começar com uma escolha modo correto foco. Obviamente, o AF-S de servo único não funcionará, pois queremos que a câmera foque continuamente enquanto o botão do obturador estiver pressionado até a metade (ou qualquer outro botão que tenhamos atribuído ao AF). Portanto, devemos usar o modo AF-C ou AF-A. Os profissionais querem ter o controle total do processo de filmagem, então eles mudam para o autofoco de servo contínuo AF-C em tal situação.

E quanto à seleção de área de AF? Devemos habilitar AF de ponto único, AF dinâmico, AF de grupo ou rastreamento 3D? Fotógrafos profissionais que fotografam esportes como futebol, basquete ou hóquei ao ar livre ativarão o rastreamento 3D, permitindo que a câmera observe os atletas enquanto a pessoa está compondo a foto. Se de repente descobrir que o rastreamento 3D não está funcionando corretamente, cometendo erros com frequência, você pode mudar para "AF dinâmico" com um número suficientemente grande de pontos de foco, especialmente se estivermos perto da cena. O AF de grupo só funcionará bem se estivermos muito próximos do assunto. Aqui está um conjunto de configurações do modo de foco para os casos descritos:

1. Método de foco automático: AF-C
2. Modo de medição de área AF: Rastreamento 3D, AF dinâmico ou de grupo
3. Configurações personalizadas => AF dinâmico: 21 ou 51 pontos
4. Configurações personalizadas => Seleção de prioridade AF-C: prioridade de foco

4.2 Cenário #2 - Atirar em pessoas na rua

Quando fotografamos pessoas posando para nós na natureza em um dia ensolarado, qualquer um dos modos de foco deve funcionar bem. Se escolhermos AF-S, a câmera focará uma vez assim que pressionarmos o obturador até a metade, então só precisamos garantir que nosso assunto não se mova após o foco. Por padrão, a câmera não permitirá que você tire uma foto no modo AF-S de servo único se o foco não for alcançado.

Se, no entanto, fotografarmos no modo de foco contínuo AF-C, basta garantir que o foco esteja correto antes de pressionar o botão. Além disso, o AF-A é bom para fotografar retratos.

Quanto à seleção da área de medição AF, é mais conveniente fotografar com "AF de ponto único" porque o assunto está parado.

1. Modoauto-foco: AF-S, AF-C ou AF-A
2. Área de medição AF: ponto único
3. Configurações do usuário => Seleção de prioridade para AF-S: prioridade de foco
4. Configurações personalizadas => Seleção de prioridade AF-C: liberar prioridade

Provavelmente não vale a pena mencionar que devemos sempre focar no olho mais próximo de nossa modelo, especialmente se ela estiver perto de nós.

4.3 Cenário #3 – Tirar retratos em ambientes fechados

Fotografar pessoas dentro de um prédio com pouca iluminação pode ser um pouco complicado. Se a sala estiver escura, você pode alternar para o modo de foco de servo único AF-S para que a lâmpada auxiliar nos ajude, se necessário. Se tivermos um flash externo, o modo AF-S ativará o feixe vermelho para ajustar o foco.

No modo AF-C, esta função não pode ser usada. E o foco automático AF-A também deve funcionar, mas os fotógrafos profissionais preferem ativar o AF-S.

Quanto à medição de área AF, é mais conveniente usar o ponto de foco central para maior precisão em condições de pouca luz.

1. Modo de foco automático: AF-S
2. Medição: AF de ponto único
3. Configurações do usuário => Seleção de prioridade para AF-S: prioridade de foco

4.4 Cenário número 4 - fotografar pássaros em tempo real

Fotografar pássaros é um gênero de fotografia extremamente difícil porque é difícil para nós prever seu comportamento e eles geralmente voam muito rápido. Conforme observado acima, ao caçar, é melhor selecionar o modo AF de rastreamento contínuo (AF-C), e a área de foco é Group AF ou Dynamic AF do dia 9 ou 21 (eu gostaria de fotografar em 21 pontos, mas geralmente 9 peças são mais rápidas). Fotógrafos profissionais dizem que tentaram 51 pontos de foco e rastreamento 3D, mas esses modos são mais lentos e menos precisos do que com menos pontos.

Um dos fotógrafos me disse que em 99% dos casos ele focaliza os pássaros no ponto central, mudando apenas quando os pássaros estão pousados ​​no alto de algum galho. Mais uma vez, o ponto de foco central dará o melhor resultado na maioria dos casos. Se estivermos fotografando pássaros pequenos e não houver tempo para definir o ponto de foco inicial, podemos tentar o modo Group AF (se disponível em sua câmera).

1. Modo de foco automático: AF-C
2. Medição de área AF: AF dinâmico ou de grupo
3. Configurações personalizadas => AF dinâmico: 9 ou 21 pontos
4. Configurações personalizadas => Seleção de prioridade AF-C: liberar prioridade

4.5 Cenário #5 – Fotografar paisagens e arquitetura

Para esses tipos de disparo, todos os modos de foco são adequados, mas é mais conveniente usar o AF-S, pois não temos objetos para seguir.

Em más condições de iluminação, não poderemos usar a função de iluminador auxiliar de AF, porque as distâncias são muito longas. Nesse caso, você pode montar a câmera em um tripé e alternar para Live View para focar o objeto brilhante de nossa cena com um método de contraste. Se isso não ajudar, resta uma coisa: desligue o foco automático e foque manualmente.

Ao fotografar paisagens ou objetos arquitetônicos, precisamos estar mais atentos ao que nossa câmera está focando e lembrar que a necessidade de uma compreensão clara de qual profundidade de campo (DOF) e distância hiperfocal é de particular importância.

Uma coisa pode ser dita sobre a medição de área AF: definitivamente precisamos do modo “AF de ponto único” para focar exatamente em um ponto específico em nosso quadro.

1. Modo de foco automático: AF-S
2. Método de seleção de área AF: AF de ponto único
3. Configurações do usuário => Seleção de prioridade para AF-S: prioridade de foco

4.6 Cenário #6 – Atirar em Animais Grandes

Em um safári fotográfico, ao fotografar animais grandes, os profissionais preferem usar o modo de foco contínuo AF-C e o AF dinâmico ou o método de medição de área AF de rastreamento 3D, que funcionam perfeitamente. Os animais geralmente não são tão ágeis quanto os pássaros (embora às vezes possam se mover ainda mais rápido), portanto, se estivermos filmando uma ação não rápida, é melhor usar o modo Dynamic AF com mais pontos de foco ou aplicar rastreamento 3D.

1. Modo de foco automático: AF-C
2. Seleção de área AF: foco dinâmico ou rastreamento 3D
3. Configurações personalizadas => AF dinâmico: número máximo de pontos ou 3D
4. Configurações personalizadas => Seleção de prioridade AF-C: liberar prioridade

Esperançosamente, os cenários listados acima facilitarão a compreensão de quando e como escolher um ou outro modo de foco e medição da área de foco. Agora é hora de voltar à tabela acima e verificar se entendemos tudo bem.

4.7 Cenário #7 – Fotografar pequenos grupos

Os iniciantes geralmente perguntam em que modo focar quando filmamos um grupo de várias pessoas. Antes de falar sobre o modo de foco automático, há algumas coisas importantes a serem discutidas. Se estivermos usando uma lente de distância focal padrão ou uma teleobjetiva de grande abertura, precisamos ter em mente a distância até o assunto. Quando nos aproximamos do nosso grupo e fotografamos em f/1.4-f/2.8, pode acontecer que apenas algumas pessoas estejam em foco e o resto fique desfocado, a menos que estejam no mesmo plano. Existem duas soluções aqui: pare a abertura em f / 5.6 ou f / 8 ou afaste-se para aumentar a profundidade de campo. Ou você pode usar essas duas dicas.

Se quisermos desfocar o fundo e fotografar com uma grande abertura, só podemos colocar todos em fila, estritamente paralelos à câmera. Imagine como seria necessário que as pessoas ficassem de pé se pressionassem a cabeça contra uma parede plana - é assim que nossos modelos devem ser posicionados.

Quanto aos modos de foco, durante o dia todos funcionarão bem, mas é mais conveniente usar o foco de um único ponto.

1. Modosauto-foco: AF-S, AF-C ou AF-A
2. Método de medição: AF de ponto único
3. Configurações do usuário => Seleção de prioridade para AF-S: prioridade de foco
4. Configurações personalizadas => Seleção de prioridade AF-C: liberar prioridade

Nota: Como você pode ver, em todos os modos, a seleção de prioridade para “AF-S” e “AF-C” é definida como “prioridade de foco” e “liberação”, respectivamente. E é por causa disso. Ao definir o modo de focagem de servo único para AF-S e “prioridade de foco”, dizemos à câmera para não permitir que uma foto seja tirada se não puder focar. Fotógrafos profissionais não usam AF-S com muita frequência, mas quando o fazem, querem que a foto seja nítida.

Para autofoco de servo contínuo AF-C, "prioridade de liberação" funciona muito bem na maioria das situações: a câmera ajusta o foco o mais próximo possível, mas não permite atrasos de obturador muito longos, permitindo que o fotógrafo fotografe quando quiser. Não faz sentido pensar no modo AF-C sobre qual prioridade definir: liberação ou foco. Em "prioridade de liberação" a câmera não se preocupa com foco bom ou ruim (por que foco automático então?), e em "prioridade de foco" ela não permite que você tire uma boa foto até que o foco esteja travado. Se precisarmos que o foco seja tão preciso, mudamos para AF— SEntão. Basta definir este parâmetro conforme mostrado nos exemplos acima e esquecê-los para sempre .

5. Dicas para melhorar o desempenho do foco automático com pouca luz

Conforme observado anteriormente, em boas condições de filmagem ensolaradas, as câmeras fazem um excelente trabalho de foco automático. Mas quando os fotógrafos começam a fotografar com pouca luz, eles enfrentam muitos problemas, especialmente ao fotografar em ambientes fechados. Aqui estão algumas dicas para fazer o sistema de foco automático funcionar melhor quando não há luz suficiente:

1. Usando o ponto de foco central. Não importa quantos pontos de foco nossa câmera tenha 9 ou 51, ainda focamos no centro, e não nos extremos, se fotografarmos com pouca luz, porque funciona com mais precisão. Geralmente há um sensor cruzado no centro, que funciona melhor do que qualquer outro ponto em nossa câmera.

Mas então o que fazer com o enquadramento e a composição se temos que focar no ponto central? A solução parece ser reatribuir a função de foco automático do botão "obturador" da câmera para outro localizado na parte traseira da câmera. Então você pode focar no assunto e recompor o quadro. A maioria das DSLRs, incluindo as básicas para iniciantes, permite que você faça isso. As DSLRs profissionais possuem um botão (geralmente chamado de “AF-On”) que pode ser ativado no menu selecionando “AF-ON Only” nas configurações de ativação do foco automático. Mas temos que ter cuidado depois de recompor o quadro, principalmente ao fotografar com profundidade de campo pequena em uma abertura aberta. Quando focamos e movemos a câmera, o foco definitivamente mudará e precisamos ter cuidado para manter o objeto nítido.

2. Ative a função de luz auxiliar de foco automático na câmera ou em um flash externo. Sempre que você tiver que fotografar com pouca luz, dada função ajudando os fotógrafos. Para ativá-lo, certifique-se de que o iluminador auxiliar de AF esteja ativado no menu e o modo de foco esteja definido como Foco de servo único - AF-S.

3. Selecionando objetos e rostos contrastantes. Em vez de tentar focar em uma superfície plana e monocromática, procure objetos "contrastantes" que se destacam do fundo.

4. Adicione um pouco de luz ou acenda as lâmpadas. Parece simples, mas se estivermos tendo problemas para focar, o que poderia ser mais fácil do que adicionar um pouco mais de luz ou acender mais luzes na sala? Um fotógrafo profissional contou como teve que filmar danças em uma festa. Havia tão pouca luz que tive que apontar uma lanterna para os modelos para focar. Em seguida, ele se aproximou do organizador e pediu para ligar a iluminação geral do corredor - todos os problemas foram resolvidos sozinhos e ele conseguiu tirar ótimas fotos.

5. Acompanhando a velocidade do obturador. Podemos pensar que temos problemas com o foco, mas não devemos esquecer que a velocidade do obturador deve ser suficiente para fotografar com a mão. Detalhes sobre a regra para determinar o tempo de exposição usando a fórmula B=1/(2*FR) são descritos em um tutorial fotográfico separado sobre configurações DSLR.

6. Usando um tripé. Ao usar um tripé, podemos obter um foco mais preciso com pouca luz sem ter que nos preocupar com o movimento da câmera.

7. Vamos usar o recurso de foco de contraste no Live View. Com a câmera em um tripé, podemos tentar focar no modo Live View, que, como lembramos, pode usar um método mais preciso de focar no contraste dos objetos no quadro. Muitos fotógrafos profissionais descobrem que, sempre que precisam fotografar com um tripé, tentam usar o foco de contraste porque oferece os melhores resultados. E, em geral, é mais conveniente focar no modo Live View, pois a imagem na tela da câmera é maior do que no visor.

8. Coisa útil - uma lanterna brilhante. Se nosso modelo de câmera não tiver uma lâmpada auxiliar de autofoco embutida, usamos uma lanterna brilhante e pedimos a alguém para iluminar nosso assunto para tentar focar. Assim que a nitidez é capturada, passamos para o modo de foco manual e desligamos a lanterna, tiramos fotos “com temporizador”. Segui o conselho dos profissionais de usar um apontador laser para focar ao fotografar paisagens noturnas (não se esqueça que se entrar no olho de uma pessoa ou animal, pode queimar a retina).

9. Usando o foco manual. Tal conselho não corresponde ao título do artigo, mas devemos ser capazes de focar manualmente e não ter medo de fazer isso. Às vezes, o foco manual será ainda mais rápido do que no modo automático. Muitas paisagens, fotos macro e fotografias arquitetônicas são tiradas com foco manual.

Foto 13. Outra paisagem tirada com foco manual. HDR de três quadros. Câmera Nikon D610. Lente - Samyang 14 / 2.8. Tripé Sirui T-2204X.

PS Caros amigos, colegas e visitantes do site! Se você acha que o artigo pode ser útil para outros fotógrafos, ficarei grato se você compartilhar um link para ele nas redes sociais, em fóruns especializados e publicá-lo em seu blog. Basta pedir para colocar um link ativo para a fonte! A esposa passou o dia inteiro desenhando todas essas molduras nas fotos ... É impossível que o trabalho dela tenha sido em vão. Obrigado! Boa sorte, fotos nítidas para você.