Почему не плодоносит голубика что делать. Садовая голубика. От посадки до урожая. Неправильный выбор места посадки голубики
Разочарование бывает вызвано тем, что он не только не получит долгожданный урожай, но иногда и вовсе потеряет само растение. А иногда садоводы не покупают голубику, считая, будто у неё такой же вкус, как и у её диких болотных собратьев. Но это всё не так. Сортовую голубику можно и нужно выращивать под Петербургом. Я в этом убедилась уже после посадки первого же саженца голубики. Теперь у меня уже небольшой садик из этих растений с вкусными и красивыми ягодами, которыми наша семья лакомится каждое лето.
В этой статье я хочу, исходя из своего опыта, обратить внимание на часто встречающиеся ошибки, которые допускают садоводы, начинающие выращивать садовую голубику на своих участках.
Первая ошибка
заключается в неправильной подготовке почвы. Она обязательно должна быть кислой. Поэтому в посадочную яму нужно внести разложившийся торф, компост, сосновый и еловый опад. Сосновый и еловый опад – это верхний слой грунта, находящийся под соснами и елями. Корни садовой голубики, как и рододендроны, существуют только в симбиозе с микоризой почвенных грибов, для нормальной жизнедеятельности которой необходима кислая, рыхлая, питательная и в меру влажная почва. А её создать можно только при внесении под посадку садовой голубики грунта именно такого состава.
Микориза – почвенные грибы, которые окружают корни растения. Их нити проникают в корень и извлекают из него питательные вещества, но они в свою очередь обеспечивают растения элементами минерального питания, которые находятся в недоступной для них форме. В первую очередь снабжают голубику фосфором, улучшают её снабжение водой и повышают устойчивость корней к патогенам.
Каждый год необходимо подсыпать все названные выше компоненты поочерёдно слоями под каждое растение. Делать это нужно потому, что в наших климатических условиях – промывного типа водного режима, питательные вещества из почвы вымываются дождями в нижние горизонты. Поэтому ежегодное внесение разложившегося торфа и хвойного опада будет восполнять эти потери и поддерживать микоризу. Без этого растение садовой голубики обречено на погибель. При заготовке хвойного опада не снимайте вокруг деревьев в лесу полностью поверхностный слой их почвы. Им она тоже нужна. Кроме того, при этом оголяются их корни, и в результате дерево зимой может вымерзнуть и погибнуть. Давайте бережнее относиться к природе!
Хочу обратить внимание читателей на то, что я рекомендую опад подсыпать, но ни в коем случае не перекапывать грунт под садовой голубикой! У неё поверхностная корневая система и, повредив её, вы ослабите растение, оно потом будет восстанавливать корни, а не формировать урожай. В прополках садовая голубика не нуждается, потому что грунт под ней кислый, а наши садовые сорняки в таком грунте не могут существовать.
Ещё одно уточнение по поводу компоста. При приготовлении компоста я обязательно закладываю в компостную кучу конский навоз (или коровий). В течение лета получается много таких слоёв. Только в сочетании с навозом торф отдаёт свои полезные вещества растениям. Поэтому, если в компосте нет навоза, перепревший навоз нужно вносить непосредственно под куст весной, делая из него дополнительный питательный слой.
Слои я подсыпаю в следующем порядке. Сначала рассыпаю минеральное удобрение, потом слой компоста (плюс перепревший навоз, если его нет в компосте). Следующим идёт слой торфа. Последним будет слой из смеси елового и соснового опада. Он же будет выполнять и функцию мульчирующего материала. И в таком же порядке все эти слои каждый год подсыпаю весной.
Нельзя под садовую голубику вносить золу, известь, доломитовую муку и другие известкующие почву вещества. При их внесении почва теряет нужную кислотность и становится более щелочной.
Высаживаю вновь приобретённый саженец садовой голубики с комом земли, в котором она росла, не повреждая его, чтобы не нарушить микоризу почвенных грибов. Саженцы с открытой корневой системой, как правило, спустя некоторое время погибают из-за отсутствия на их корнях микоризы. Поэтому советую покупать голубику только с закрытой корневой системой (в горшках с грунтом).
Её в основном сейчас так и продают серьёзные питомники. Поливать почву под садовой голубикой жидкими препаратами, содержащими бактерии (Экстрасол, Байкал ЭМ-1), бессмысленно, потому что в кислой среде грунта жизнедеятельность большинства бактерий невозможна. В такой среде будут развиваться только грибы, образуя симбиоз с корнями – мицелий растений.
Вторая ошибка , которую допускают садоводы – это местоположение растений. Высаживать садовую голубику нужно на светлом солнечном месте, в крайнем случае, – в полутени. Место посадки не должно затапливаться талыми водами весной, не должно находиться в пониженных частях участка, и уровень грунтовых вод должен быть ниже полутора метров. Садовая голубика тем и отличается от своей дикой тёзки, что растёт не в условиях болота, а на воздухопроницаемых, рыхлых и в меру влажных почвах. Никакого застоя воды! Корни должны всегда дышать.
Третья ошибка состоит в том, что, посадив весной растение, садоводы на всё оставшееся время лета забывают о нём. Садовую голубику в сухую погоду с поздней весны до поздней осени нужно обязательно поливать. Рыхлая почва быстро высыхает, а тем более в её состав входит торф, который при высыхании становится как камень, если все компоненты почвы при подготовке посадочной ямы плохо перемешали. К тому же торф ежегодно вносится отдельным слоем. Молодые всасывающие корешки в таких условиях погибают.
Четвёртая ошибка – неправильное кормление этой особы. Каждую весну в почву вокруг куста нужно вносить минеральные удобрения, что совершенно не допускают сторонники органического земледелия. Все элементы минеральных удобрений должны быть в доступной форме. Почвы нашего региона бедны фосфором и калием. Особенно ими бедны кислые почвы, на которых и растёт садовая голубика. Они слабо обеспечены подвижным фосфором и калием, а для хорошего плодоношения и плодоношения вообще именно эти элементы и нужны. Кроме того, в кислых почвах наблюдается дефицит кальция, серы, магния. Калимагнезия – содержит калий, магний и серу, поэтому это удобрение как никакое другое лучше всего обеспечит растения этими элементами. В качестве фосфорного удобрения лучше вносить двойной суперфосфат. Там больше действующего вещества и меньше балласта – гипса, который постепенно известкует кислую почву. Поэтому калийные и фосфорные удобрения нужно ежегодно вносить под кусты. Кстати, на кислых почвах, чтобы суперфосфат быстрее растворялся и был доступен для растений, в почву нужно добавлять перегной, содержащийся в компосте.
А в весенний период для роста побегов кустам садовой голубики нужен азот. В торфе азот недоступен для растений. К сожалению, азотные удобрения плохо действуют на кислых почвах. Доступный азот, который в большей степени нужен с распусканием почек и в начале лета, мои садовые голубики получали в основном из компоста.
В прошлом году открыла для себя новое удобрение для рододендронов (они, так же как и садовая голубика, растут на кислых почвах). Это комплексное минеральное удобрение с микроэлементами «Рододендрон» фирмы Green Boom. В нём сочетание NPK 14:9:10. Оно хорошо себя зарекомендовало и на садовой голубике, и на древовидных гортензиях, и на рододендронах. Вносила его в начале распускания почек. В этом удобрении хорошо сбалансированы все элементы, и оно как раз предназначено для кислых почв. Хорошо себя зарекомендовало и удобрение AVA (порошок). Чтобы минеральные удобрения растворялись и приносили нужный эффект, почву нужно содержать во влажном состоянии, но не мокром.
До конца июля жидкие подкормки провожу жидким удобрением для хвойных растений фирмы Greenworld в зелёных бутылках.
Садовую голубику нельзя поливать жидким навозом иначе погибнет микориза на корнях.
Корни садовой голубики чувствительны к хлору, поэтому вносить под неё хлорсодержащие удобрения нельзя.
Пятая ошибка заключается в неправильном формировании кустов садовой голубики, точнее, – в отсутствии их формирования. На растении должно быть не менее 6-7 хороших сильных веток. Слабую поросль, как и поросль, находящуюся внутри растения, необходимо удалять, чтобы не загущать кусты. За зиму кончики веток, которые не успели осенью одревеснеть, подмерзают. Их весной до распускания почек нужно обязательно вырезать. Старые кусты надо омолаживать, как и кусты чёрной смородины. Для этого старые ветки вырезают, а молодые и сильные побеги оставляют. Но лучше это делать не за один год, а постепенно, так вы сможете продлить жизнь своей голубики и собирать стабильные урожаи.
Особо хочу обратить внимание на главных вредителей садовой голубики. Непосредственных вредителей у неё нет, но существенный ущерб росту растений наносят кроты и мыши, прокладывая свои ходы и норы под кустами. Поэтому необходимо каждую неделю обследовать землю под кустами. Лучше всего это делать во время полива. Нужно рукой ощупывать грунт. Если же он проваливается, то его нужно обильно полить. И потом каждый день проверять: не образовались ли новые пустоты. От крота очень трудно избавиться. Он настойчиво будет ремонтировать разрушенные вами ходы. В таких случаях я втыкаю в этом месте в землю ветки колючей ежевики. А чтобы они случайно не проросли, переворачиваю их вверх ногами.
Выполнение всех этих рекомендации поможет вам получать ежегодно обильные урожаи этой вкусной и полезной ягоды. Садовая голубика заняла достойное место в моём саду. За последние годы я заменила большинство кустов чёрной, красной и белой смородины на кусты садовой голубики и ни разу об этом не пожалела. Теперь у меня растут девять её кустов. Больше всего мне нравятся ягоды сорта Патриот раннего срока созревания. В Северной Америке очень широко распространен сорт садовой голубики Bluecrop – среднего срока созревания. Большинство посадок садовой голубики в Польше, где активно выращивают это растение в промышленных масштабах, он тоже является основным сортом. В этом году я узнала, что существует сорт Роуз Шампейн с ягодами необычного для садовой голубики цвета – ярко-розового. Его я обязательно приобрету, как только он появится в продаже.
Я уже отмечала выше, что некоторые садоводы не желают приобретать садовую голубику, потому что думают, что её ягоды похожи по вкусу на ягоды лесной голубики, которые сильно горчат. Они очень ошибаются. По вкусовым качествам её плоды превосходят многие садовые ягоды – они сочные, сладкие без малейшей горечи. Известно также, что она очень полезна благодаря своему богатому витаминному и минеральному составу. А ещё она хороша тем, что её ягоды не все сразу поспевают, а постепенно. И плодоносит у нас она до середины сентября. И это очень важно, ведь других ягод в это время почти нет. Советую всем садоводам поселить у себя на участке это полезное, совсем не капризное и, к сожалению, пока ещё редкое у нас растение. Знаю из прессы, что в Северной Америке садовой голубикой заняты многие и многие гектары насаждений, её ягода продаётся во всех супермаркетах.
Голубика – распространенный в центральной Европе кустарник, стремительно набирает популярность в России, Украине, Белоруссии и других странах ближнего зарубежья. Поскольку ее ягоды обладают исключительными полезными свойствами - повышенным содержанием витамина С и других минералов и витаминов, она необходима в рационе каждого здорового человека. Однако многие дачники отказываются от ее выращивания только лишь потому, что не знают, как выращивать голубику правильно. Хотя этот кустарник совсем не прихотлив в уходе и не требует особых усилий, необходимо соблюдать только некоторые нюансы при выращивании голубики.
Условия для выращивания
Промышленное выращивание голубики проводится только на кислых почвах. Растение хорошо развивается на песчаных и супесчаных субстратах, торфяниках. Для значительного улучшения водного режима и плодородия почвы, применяется перепревшая лиственная подстилка. На садовом участке можно создать такую почву, используя кислый верховой торф, древесные опилки, кору, листву или другие материалы, повышая кислотность грунта до 3,7-4,8 единиц (рН) с помощью серы, лимонной, уксусной или яблочной кислоты.
Одним из главных условий успешного выращивания голубики является умеренная влажность почвы. Поэтому не стоит ее высаживать на участках лежащих в низинах, поскольку в таких случаях существует риск заболачивания.
У растения, которое длительное время растет на местах с переизбытком влаги, начинают быстро загнивать и отмирать корни, а сам куст прекращает свое развитие и перестает плодоносить. На даче следует выбирать наиболее освещенное место для посадки голубики, защищенное в тоже время от сильных ветров. В полутени урожайность будет значительно ниже, а качество ягод при этом ухудшится. Кроме того, при недостатке света рост побегов удлиняется по времени, и до первых заморозков одревеснеть они не всегда успевает, в результате чего могут обмерзнуть зимой.
Рентабельно на садовом участке высаживать несколько сортов голубики. Такая смешанная посадка различных сортов не только позволяет обеспечить хорошую опыляемость и получить большую урожайность, но и значительно улучшить вкусовые качества ягод и сократить время их созревания. Если участок довольно большой можно организовать домашний бизнес, выращивая голубику из семян на продажу.
Схема посадки голубики
Посадка
Низкорослые сорта голубики садят на расстоянии 70-80 см друг от друга, сильно- и среднерослые – на расстоянии 90-120 см. Посадочные ямы готовят за ранее, глубиной 40-50 см и 60-70 см в диаметре. На суглинистых тяжелых почвах яму делают меньшей глубины 20-30 см, но более широкими и оборудуют дополнительно дренажный слой в 10-15 см или высаживают голубику на гребень.
Для посадки использую двух- и трехлетние саженцы с закрытой, развитой корневой системой. Горшок с растением непосредственно перед высадкой погружают на 20-25 минут в емкость с водой, для насыщения корней и земляного кома влагой. После этого саженцы аккуратно вынимают из горшка, разминая ком руками. Молоденький кустик переворачивают корнями вверх, разрезают корневой ком на глубину 5-7 см крест-накрест или разрывают руками, начиная от середины.
На дно ямы насыпают небольшое количество верхового торфа, удобрения не вносят, помещают туда саженец расправляя корни в разные стороны и засыпают также подготовленной кислой почвой. Растение заглубляют на 6-7 см выше уровня кома в горшке. После этого землю слегка уплотняют, делают вокруг куста неглубокую лунку и обильно поливают. Затем приствольную зону мульчируют древесными опилками слоем в 7-9 см.
Уход
Постоянный умеренный полив, не заболачивая почву и не допуская ее пересыхание – важное условие хорошей приживаемости и развития кустов. Полив осуществляют мелко капельным дождеванием либо капельным поливом почвы вокруг куста непосредственно.
В летний период в середине июля и августе, следует поливать растение дважды в сутки – утром и вечером, 2-3 раза в неделю, из расчета 1,5-2 ведра на каждый куст. В этот период обильный полив очень важен, поскольку одновременно с плодоношением, закладываются на кустах цветковые почки урожая на будущий год. Недостаток влаги отразится его существенным снижением, как в текущем году, так и в следующем.
В особенно жаркое, душное время следует охлаждать кусты, опрыскивая их прохладной водой в дневное время в 12-13 часов. При такой не хитрой манипуляции агротехники увеличивается скорость фотосинтеза и минимизируется стресс от перегрева растения. Мульчирование посадок хвоей, перепревшими листьями, соломой или древесными опилками не только замедляет прорастание семени сорной травы, но и позволяет задерживать влагу в почве и выровнять ее температуру. Мульчирующий слой поддерживают высотой 7-12 см. При мульчировании свежей корой или опилками, следует внести дополнительно азотные удобрения, чтобы не замедлять рост и развитие кустов.
Голубика реагирует на недостаток удобрений, особенно такие высокорослые сорта, как Канадский. Первую подкормку комплексными минеральными удобрениями, типа Азофоска или Фертика, проводят в начале весны, когда набухают почки, вторую – во время цветения, третью – при появлении мелких ягод, но не позже 1 июля. В зависимости от возраста куста вносится различная доза удобрений за сезон: для двух- и трехлетнего куста – 10-20 г, для четырехлетнего – 40 г, для пятилетнего доза 70-80г, для более взрослого растения - 150-160г.
Ошибки при выращивании
Одна из распространенных ошибок это – внесение органических удобрений. Сорт голубики Канадский и другие не только не переносят компост, навоз и куриный помет, но и могут погибнуть после их использования. Также многие садоводы игнорируют такое важное мероприятие, как поддержание оптимальной кислотности почвы. Для чего дважды в месяц с апреля до сентября каждый куст поливается слабым раствором лимонной кислоты – 5-12 г на 3 литра воды, или уксуса. 180-200 мл на 8-10 л воды.
Высокое плодоношение обеспечивается только при регулярной весенней обрезке кустов. При этом удаляют больные, лежащие на земле ветки и мелкий кустистый прирост у основания. Если кусты старше 5-6 лет, следует вырезать часть ветвей с цветковыми почками, оставляя только несколько побегов до 6-8 лет, а из однолетних оставляют 4-6 наиболее развитых. У кустов раскидистого типа удаляют нижние пониклые ветки, у кустов прямостоячего типа – прореживают середину.
При удалении сорной растительности вокруг посадки, следует учитывать, что у голубики корни расположены к поверхности почвы очень близко. Поэтому между рядовую обработку проводят с помощью гербицидов или не глубокой прополки. Чаще их засевают низкорослыми травами, которые скашивают несколько раз в течение сезона и оставляют для перегнивания.
Видео «Выращивание высокорослой голубики»
Как выращивать голубику, какие нюансы в уходе за кустами, что является залогом высокой урожайности рассказывает данное видео.
С каждым годом садовая голубика приобретает всё более популярной. Приобретая растения, каждый садовод надеется получить хороший урожай уже через год. Однако порой случается так, что куст активно растёт, цветёт, но не плодоносит. Почему возникает такая ситуация и как её избежать - поможет объяснить эта статья.
Почему не плодоносит голубика
Новый куст голубики, высаженный в грунт по всем правилам, часто может успешно расти, не давая ягод несколько лет подряд. Чтобы выявить причину отсутствия плодов, нужно прежде всего понаблюдать за растением. Результаты своего исследования следует сопоставить с самыми распространёнными проблемами при выращивании ягодных кустарников:
- садовый грунт не подходит;
- растение ещё очень молодо;
- холодные зимы;
- различные заболевания.
Кусты в тени
Куст голубики не будет плодоносить, если он не имеет цветков, - ягоды просто не смогут завязаться. Больше всего распространена такая проблема среди садоводов, которые высадили растение в тени. Хотя голубика любит затенённые участки с повышенной влажностью, она может плохо развиваться без постоянного солнечного света . Отсутствие нормального освещения негативно сказывается на процессе цветения.
Знаете ли вы? Одно из народных названий голубики - пьяника, поскольку во время сбора этих ягод часто появлялась головная боль. На самом деле её вызывал тяжёлый запах багульника, который обычно растёт по соседству с голубикой.
Помимо освещения растению необходима и защита от ветра. В этом случае необходимо правильно делать зачистку участка, чтобы оставить деревья и кустарники. Кроме того, следует следить за достаточным уровнем влажности. Возможно, идеальным вариантом станет искусственная система полива . При этом растение будет находиться под солнечным светом и хорошо увлажняться. При соблюдении этих условий голубика будет цвести и порадует большим количеством завязей.
Неподходящая кислотность почвы
Ещё одной причиной отсутствия развития и, как следствие, урожая, может стать неправильный выбор грунта для посадки растения. Ягода никогда не будет нормально расти на щелочных и нейтрального состава почвах.
Решить эту проблему можно искусственным окислением грунта . Эта культура успешно развивается при естественных показателях кислотности в пределах от 3,5 до 4,5 рН.
Нарушение полива
Растение будет хорошо расти только при правильном проведении поливов. Вода должна быть слегка подкисленной . Для этого на 1 ведро воды следует добавлять 1 чайную ложку лимонной кислоты. Голубика нуждается в регулярном увлажнении в период созревания ягод, который приходится на середину и конец лета, и такого количества смеси ей достаточно для нормального развития.
Важно! Следует избегать чрезмерного полива голубики. При большом количестве воды корни растения начинают загнивать.
Корень голубики довольно глубоко уходит под землю - примерно на 40 см. Поэтому важно своевременно доставить только необходимый объём воды, особенно в засушливую осень . Некоторые садоводы-любители утверждают, что наиболее оптимальным количеством станет примерно 20 л в месяц.
Нарушение подкормок
Листья куста, как и его корни, очень щепетильно относятся к подкормке. Поэтому одной из причин плохого развития растения или отсутствия урожая считается неправильное внесение питательных веществ.
Лучше всего подбирать для голубики минеральную подкормку . От органического удобрения стоит вовсе отказаться, так как оно неблагоприятно влияет на развитие культуры. Каждому кусту в год требуется примерно 50–60 г суперфосфата, 15–35 г магния и 1–2 г смеси, в которой смешаны другие полезные микроэлементы.
- весной, когда почки растения ещё не распустились, используют 40% от годовой нормы, которая составляет 40 кг/га;
- в начале мая добавляют ещё 35%;
- и до наступления лета следует внести оставшиеся 25%.
Особое внимание нужно уделить подкормке азотом при наличии мульчи из опилок . Если такова имеется, то удобрений следует вносить вдвое больше. Главная причина этого в том, что опилки довольно сильно впитывают полезные вещества, предназначенные голубике.
Калий также полезен для растения. Его нужно добавлять в количестве 30–45 г под один куст. Наиболее подходящим удобрением считается калимагнезия.
Прочие варианты подкормки следует считать нарушением. Их применение может привести к отсутствию цветения, завязи ягод и гибели плантации
Отсутствие мульчи
Для мульчирования почвы при высадке голубики используют ряд популярных и распространённых материалов:
- сено;
- кора деревьев;
- солома;
- опилки;
- торф;
- листва;
- песок.
Наиболее выгодным считается использование опилок, хотя с ними придётся изменить дозировку подкормок. Опилки предотвращают чрезмерный отток влаги в землю, сохраняя большую её часть для потребностей куста. Опилки медленнее разлагаются и уплотняются, не нуждаются в замене долгое время
Необходимо соблюдать строгие правила внесения мульчи . Её слой не должен превышать 10 см. Если растение высажено в ямки, то радиус рассыпания опилок должен составлять 50 см от стебля. При посадке голубики рядами используется широкая, 50–60 см, сплошная полоса материала. Первое мульчирование проводится сразу же после высадки культуры на постоянное место её произрастания . Последующие процедуры замены мульчи проводятся по мере необходимости. Вторую и последующие процедуры мульчирования проводят с уменьшением слоя материалов до 5 см.
Важно! Мульча из листьев и соломы быстро разлагается, и её следует менять ежегодно.
Недостаточный дренаж
Дренаж обеспечивает отток излишка воды, чтобы корни растения не загнивали . Для голубики такая система понадобится лишь в том случае, когда посадка осуществляется в песчаную или торфяную почву.
В качестве дренажа используется небольшая галька или мелкий щебень. Укладывают его на дно ямки перед посадкой растения. Если используется горшок, то дренаж также укладывают на дно ёмкости.
Для наиболее успешного роста растения следует убедиться в том, что слой дренажа имеет достаточную толщину - 5–10 см
Высадка только одного куста
Высаживают один куст голубики, как правило, те садоводы, которые не желают получать большой урожай . Местом такой высадки обычно является дача или клумба в частном доме. Так как с одного куста самого лучшего сорта можно собрать до 10 кг ягод за сезон, многие любители считают, что им хватит такого количества ягод, и обходятся всего одним растением.
Это одна из самых распространённых ошибок, поскольку один куст может в любой момент перестать плодоносить либо даже усохнуть.
Факторов риска слишком много - несвоевременный полив, неправильный уход, вредители и заболевания. Поэтому рекомендуется высаживать несколько растений, что увеличит урожай и повысит сохранность культуры
Нарушение правил обрезки
Чтобы избежать повреждения куста, а как следствие, и снижения урожая, необходимо правильно обрезать кусты голубики . Для этой цели выбирают один из двух сезонов: начало весны либо осень, когда растение сбросит листья.
Важно! Высоко растущие сорта подрезают на 5 –10 см ниже, чем низкорослые. Такая процедура стимулирует рост растения.
Обрезку растения проводят исключительно с момента, когда оно достигло возраста 6-7 лет. Опытные садоводы рекомендуют оставлять на кусте не менее 5 первогодичных веток.
Когда растение сильно разрастается, отдельные побеги обрезают. Первыми подвергаются удалению ветви без плодов и достигшие возраста более 3 лет
Отсутствие опылителей
Опыление - важный процесс, благодаря которому формируется завязь ягод . Большинство сортов голубики является самоопыляющимися. В остальных случаях эту роль на себя берут насекомые.
В естественной среде растения опыляются дикими и культурными пчёлами, бабочками, жуками . Чтобы увеличить шанс завязи ягод на плантации, где растёт голубика, рекомендуется выставлять улья. Наиболее подходящими для опыления культуры признаны шмели, хотя пчёлы более экономически выгодны и их проще разводить.
Знаете ли вы? При наличии 5 ульев на 1 га территории один цветок голубики за 10 минут могут посетить до 20 пчёл.
Для того чтобы понять, достаточное ли количество опылителей для голубики имеется, необходимо засечь время и посчитать количество насекомых, посетивших растение. При вышеописанной плотности размещения ульев, на один цветок должно сесть достаточное количество пчёл. Стоит заметить, что цветёт культура всего 4 дня. И если опыление не происходит в первые пару дней с момента появления цветка, то завязи с него не получится.
Неопылённые цветки могут держаться на кусте ещё на протяжении 2 недель, также они становятся тёмно-розовыми, а не снежно-белыми. Чем дольше они простоят, тем ниже вероятность появления завязи
Чтобы ускорить процесс опыления, домики домашних насекомых следует размещать на солнце . Чем жарче погода, тем быстрее работают пчёлы. Однако не следует выносить ульи раньше, чем бутон начнёт распускать лепестки, так как из-за нехватки нектара насекомые могут улететь на другую плантацию.
Весенние заморозки
Зима - не единственное время для холодов. Падение температуры ниже 0 градусов по Цельсию в весенний период всегда опасно : снег уже сошёл, на открытом грунте скопилась вода, первые растения начинают цвести и распускаться. Заморозки в это время очень опасны для голубики ранних сортов, поэтому необходимо принимать меры предосторожности для защиты растений, особенно в северных областях страны.
Во-вторых, необходимо правильно подобрать места роста культуры . Самая низкая температура фиксируется в низинах, поэтому стоит выбирать более высокие точки для создания плантаций голубики. Температура на возвышенностях на несколько градусов выше, и это способствует сохранности урожая.
В-третьих, нужно постоянно и своевременно проводить обрезку кустов. Если правильно выгадать время, то процесс цветения можно отстрочить на 1-2 недели. Это позволит весенним заморозкам пройти без каких-либо негативных последствий для растений.
Существует также несколько простых, но эффективных способов сохранить культуру, не повредив её заморозками . Самый распространённый - розжиг костров. Он эффективен лишь в том случае, если известна точная дата грядущей непогоды. В эту ночь по всей плантации разводят огонь, который обогревает как землю, так и сами растения. Впрочем, долго открытый огонь вблизи кустов держать нельзя.
Не менее популярным считается обёртывание побегов прошлогодними листьями, соломой, сеном. Исходящее от этих материалов тепло предотвращает промерзание стебля, распустившихся цветов и почек растений.
Альтернативным и затратным вариантом может стать использование ветряных машин. Их включают во время заморозка, и они нагоняют на растения тепло.
Болезни голубики и их лечение
Любая грибковая инфекция распространяется очень быстро . При этом она повреждает и здоровые кусты, расположенные в непосредственной близости от больного растения. Поэтому действовать необходимо сразу же после обнаружения первых симптомов недуга.
Так как заболеваний много, борьба с каждым требует особого подхода:
Если грибковая инфекция повреждает ягоды, их сразу же нужно обрывать . Если такие ягоды остаются на кусте, грибок переживает в них зиму и весной поражает новые побеги. Химические вещества из группы фунгицидов эффективны при любых подобных заражениях.
Самыми распространёнными вредителями голубики считаются:
- Гусеницы разных насекомых. Они поедают листья.
- Тля . Снижает развитие молодых побегов, разносит различные инфекции.
- Цветоед . Питается бутонами и молодыми почками растения.
- Листовёртка . Медленно окутывает паутиной верхушки ветвей, где поедает листья и почки.
- Почковый клещ . Повреждает почки, что приводит к гибели листа.
- Майский жук . Питается не только цветками и молодыми листьям, но и корнями растения.
Полезным средством борьбы с вредителями считаются инсектициды. Весной также рекомендуется удалять повреждённые почки
Некоторые птицы поедают ягоды голубики. Для их отпугивания используются блестящие предметы, которые вешают на кусты. Помимо этого можно сделать накрытие кустов из сетки.
Профилактика
Каждое заболевание и появление вредителя можно предотвратить, что считается наилучшим вариантом для садоводов. Процедура профилактики заключается в комплексном подходе:
- На постоянное место роста растения следует высаживать только те саженцы, которые не имеют видимых признаком заболеваний.
- Рекомендуется подбирать сорта с наибольшей устойчивостью к грибку.
- Во время посадки нужно соблюдать все существующие правила.
- Также необходимо учитывать расстояние между кустами, выбор места, влажность.
Если на кусте обнаружены сухие или поврежденные болезнью и вредителями ветки, их сразу же удаляют . В течение 1 года куст дважды обрабатывают бордоской смесью. Опавшие по какой-либо причине листочки или ягоды собирают в одно место и сжигают.
До периода цветения и после сбора урожая весь сад рекомендуется обработать фунгицидными препаратами.
Видео: Секреты выращивания голубики
Итак, существует много способов сделать так, чтобы голубика начала плодоносить. Правильно и своевременно принятые меры помогут собрать максимальное количество урожая сладких и полезных ягод.
Ошибка первая: голубика растёт на болоте, поэтому высаживать ее следует в низине, где застаивается вода, или создать условия с повышенным увлажнением почвы.
Ни в коем случае! Голубика растет по окраинам болот или на кочках, где скорее бывает засуха, а не избыток влаги. Корням нужна не только вода, но и воздух для дыхания, а для голубики это особенно важно. Кроме того, в низине часто бывают заморозки, которые повреждают молодые побеги, цветки, завязи, а осенью ягоды. Поэтому голубику надо высаживать на участке, где угроза заморозков минимальна, с умеренным увлажнением и не допускать застоя воды.
Ошибка вторая: голубика растет под пологом леса, значит, на участке ее нужно высаживать в тенистых местах.
Голубика в затененных местах растет, но не плодоносит. Для формирования урожая ей нужно хорошее освещение. Поэтому голубику необходимо высаживать на хорошо освещенном солнцем месте, защищенном от ветра.
Ошибка третья: у меня на участке кислая почва, потому что он находится на торфянике, растет конский щавель, мокрица и др.
Эти растения, как правило, растут на слабокислой почве (рН 6,0-6,5), а голубике нужна кислая почва с рН 3,5-4,5, а торф бывает верховым (кислым) и низинным (слабокислым). Поэтому проверить рН надо обязательно. На участках с рН выше 5,5 голубика не растёт, имеет светло-зелёную окраску листьев. Причиной такого явления служит недостаточное усвоение азота, в первую очередь из-за того, что в таких условиях не работает микориза на корнях голубики. Из посадочной ямы выньте и НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ всю выбранную землю. На легких почвах, где нет застоя воды, яма размером 40х40см должна быть заполнена кислым верховым торфом (можно добавить опилки или кору хвойных пород, иглицу, речной песок).
Ошибка четвертая: яму подготовили правильно, но голубика не растет.
Причиной может стать избыток воды. В рекомендациях, как правило, говорится о песчаных почвах, супесях, торфяниках, т.е., почвах легко проницаемых водой и воздухом. Садоводы устраивают «колодцы» с кислой почвой на глинистых участках не позаботившись о хорошем дренаже. В результате во время дождей или частых поливов в «колодце» накапливается вода, которая лишает корни воздуха, корневая система задыхается, отмирает, а затем погибает и весь куст. Если на вашем участке тяжёлая глинистая почва, то проще всего высадить голубику на гребень. Для этого вынуть слой почвы глубиной 10-15 см и распределить его вокруг посадочной ямки. Ямку заполнить верховым торфом или смесью торфа с песком, хвойными опилками, хвоей и др., так, чтобы образовался холмик. На верхушку холмика высадить куст голубики и поверхность вокруг замульчировать опилками. В результате лишняя вода будет стекать по поверхности почвы, а корни голубики будут получать воду и воздух в оптимальном соотношении.
Ошибка пятая: все делаем правильно, но кусты голубики не растут.
Неправильная посадка куста. Как правило, садоводы стараются купить куст с большим количеством ветвей и в горшке поменьше, чтобы легче было нести. Корни у такого саженца густо сплетены и завернуты внутрь. Перед посадкой горшок с растением надо поставить в воду, через 20-30 минут горшок снять, а корни размять руками, разделить и расправить в почве горизонтально. Сами они уже не в состоянии развернутся в почве, корневая система не нарастает и если через несколько лет выкопать такой куст, то можно увидеть, что корневая система представляет собой все тот же горшок, что и при посадке. В результате растение через какое-то время погибнет.
Ошибка шестая: кормили очень хорошо, но кусты погибли. Голубика не нуждается в больших дозах удобрений, не переносит органические удобрения (навоз, птичий помет и др.) и хлористый калий. Подкармливать можно только минеральными удобрениями. Подходят удобрения для вересковых, Кемира (Фертика) – универсал, Растворин или любое другое кислое, полное минеральное удобрение.
Ошибка седьмая: рыхление почвы вокруг кустов. У голубики корневая система расположена не глубоко, почти вся в верхнем слое почвы глубиной до 25 см. При прополке нельзя пользовать мотыгой или другими приспособлениями, так как они повреждают корневую систему, которая потом не восстанавливается. Рыхлить почву вокруг куста голубики можно не глубже, чем на 3 см. Нужно замульчировать поверхность почвы вокруг куста опилками слоем толщиной 5-8 см. Это позволит решить ряд проблем. Во-первых, слой мульчи позволит избавиться от сорняков, во-вторых, отрегулирует водно-воздушный и температурный режим верхнего слоя почвы (т.е. почва не пересыхает и не перегревается), в-третьих, он улучшит освещённость куста, в четвёртых, поможет бороться с болезнями и т.д.
Многие люди задаются вопросом, почему не плодоносит голубика и что нужно делать в такой ситуации. Причин нарушения может быть довольно много. Прежде всего, к ним относят неправильное выполнение агротехнических мероприятий. Помимо этого, к провоцирующим факторам относят заражение грибковыми или бактериальными инфекциями. Частой причиной отсутствия плодов считается нападение вредных насекомых.
Если голубика садовая не цветет и не плодоносит, прежде всего, стоит заподозрить нарушение правил ухода за растением. Культура плохо развивается на грядках, на которых ранее рос картофель или другие овощные растения. Лучше всего сажать кустарник после многолетних трав.
Помимо этого, растение плохо воспринимает органику. Потому его высаживают грунт, который в течение последних 5 лет не удобрялся такими средствами.
Распространенной причиной отсутствия плодов считается нарушение правил посадки. Во время покупки стоит выбрать куст, который находится в большом контейнере. В маленьких емкостях корневая система культуры сильно переплетена.
Чтобы правильно провести посадочные работы, емкость с растением стоит на 15 минут погрузить в воду. Затем горшок рекомендуется убрать, а корневую систему – расправить. В противном случае часть корешков останется в первоначальном виде. Такое растение не будет плодоносить и через некоторое время погибнет.
Корневая система кустарника находится в поверхностном слое – не ниже 25 сантиметров. Потому во время прополки растения нельзя применять садовые инструменты. Пораженные корни не смогут восстановиться.
Ошибки при уходе за ягодной культурой
При выращивании голубики стоит учитывать множество нюансов. Это поможет добиться хороших результатов и полноценного плодоношения растения.
Затененное место посадки
Куст голубики не даст плодов, если он плохо цветет. Частой причиной такой проблемы считается высаживание культуры в тени. Несмотря на то, что голубика нуждается в затененных местах с высокой влажностью, она не будет развиваться без постоянного доступа солнца. Отсутствие полноценного освещения отрицательно влияет на цветение культуры.
Помимо освещения, растению требуется защита от ветра. Немаловажное значение имеют достаточные параметры влажности. Оптимальным решением считается применение искусственной системы увлажнения грунта. При этом культура сможет находиться под лучами солнца и полноценно увлажняться.
Закисленная почва
Распространенной причиной проблем снижения урожайности считается неправильный выбор состава грунта для культуры. Растение не сможет полноценно развиваться в щелочной или нейтральной почве.
Чтобы справиться с этой проблемой, проводят искусственное окисление земли. Для полноценного развития голубики требуются параметры кислотности в пределах 3,5-4,5 рН.
Отсутствие опылителей
Голубика считается самоплодным растением. Однако для лучшего цветения и плодоношения ей требуются опылители. Важно, чтобы растения имели одинаковый период цветения. Потому специалисты не советуют сажать только 1 куст голубики. Лучше всего высадить несколько культур на расстоянии 1,5 метра.
Недостаточный дренаж
С помощью качественного дренажа удается добиться оттока лишней жидкости. Это поможет предотвратить гниение корневой системы. Для голубики этого вариант потребуется при посадке в торфяной или песчаный грунт.
Для формирования дренажного слоя рекомендуется использовать мелкие камешки. Их стоит поместить на дно лунки перед проведением посадочных работ. При использовании горшка дренаж тоже кладут на дно емкости. Чтобы растение нормально развивалось, толщина такого слоя должна составлять не менее 5-10 сантиметров.
Отсутствие мульчи
Для мульчирования грунта стоит использовать древесную кору, опилки, листья, песок. Также прекрасно подойдет торф, сено или солома. Самым оптимальным вариантом считается применение опилок. Они помогают избежать быстрого оттока жидкости в землю. Помимо этого, материал медленно разлагается, потому его не требуется быстро менять.
При использовании мульчи стоит соблюдать определенные рекомендации. Толщина этого слоя не должна превышать 10 сантиметров. При высаживании культуры в ямки опилки стоит рассыпать на расстоянии 50 сантиметров от стебля.
В первый раз мульчирование проводят сразу после посадки растения на постоянное место. Следующие манипуляции выполняют при потребности. При этом толщину мульчирующего слоя стоит уменьшить до 5 сантиметров. Важно учитывать, что листья и солома разлагаются в короткие сроки. Потому такую мульчу приходится менять каждый год.
Заболевания
Существует немало заболеваний, которые способны негативно отражаться на развитии голубики и приводить к снижению урожайности.
Некротическая пятнистость
Эта патология сопровождается появлением округлых красных пятен на листьях растения. Вначале страдает старая листва, после чего поражается вся культура.
Нитчатость ветвей
Эта патология в течение 4 лет имеет бессимптомное течение. Поражение кустов провоцирует снижение темпов их роста. При этом листья приобретают красноватый оттенок, становятся морщинистыми и скручиваются. Ростки покрываются полосками, напоминающими шнурки.
Карликовость
К развитию патологии приводит микоплазма. Пораженная культура плохо развивается. При этом ветки покрываются мелкими невкусными плодами. Иногда ягоды полностью отсутствуют. Понемногу уменьшаются размеры листьев. Они приобретают желтый, а затем и красный оттенок.
Красная кольцевая пятнистость
В середине лета листья растения покрываются красными пятнами. Постепенно поражается весь куст, что провоцирует его гибель.
Мозаика
При развитии патологии листья культуры покрываются желтыми узорами. В области черенков они приобретают желтый окрас, а около верхушки – зеленый. К распространению заболевания приводят клещи.
При этой патологии кажется, что все фрагменты растения поражены морозом. Это грибковая инфекция, которая зимует в сухих плодах. При поражении культуры вначале вянет и желтеет верхняя часть растения. После чего она приобретает темный оттенок и отмирает. Цветки тоже становятся бурыми и погибают. Плоды темнеют и утрачивают свой вкус.
Понемногу грибковая инфекция приводит к поражению древесины, растрескиванию коры. На кустах появляются камедные наплывы. В запущенных случаях растение погибает.
Чтобы избежать развития недуга, важно собирать под кустами опавшие листья и плоды. Этот мусор обязательно следует сжигать. Культуру стоит обрабатывать бордосской жидкостью. Также допустимо использовать и иные фунгициды.
Серая гниль
Для этого заболевания характерно появление бурых или красных пятен на ветках, листве, ягодах. Впоследствии они приобретают серый окрас. Болезнь начинает распространяться с верхних частей культуры и понемногу перемещается вниз.
При ее развитии наблюдается сильное поражение плодов. Особенную опасность серая гниль представляет во влажную погоду.
В случае попадания грибковых спор на цветы наблюдается серьезное снижение урожайности.
В большей степени болезнью страдают растения, которые получают слишком много азотных удобрений. Также в группу риска входят загущенные посадки, которые плохо проветриваются.
При поражении голубики новые ростки сохнут и скручиваются. Размер больных участков может составлять 3-35 сантиметров. При этом листья приобретают бурый окрас, высыхают и осыпаются. Они покрываются красноватыми пятнами размером до 10 миллиметров.
Чтобы справиться с патологией, поврежденные побеги рекомендуется уничтожить, а само растение обработать препаратами, которые применяются для борьбы с раком стебля.
Рак стебля
Это одно из наиболее опасных заболеваний. При его развитии вначале рубчики листьев покрываются красными пятнами. Затем поражаются ростки культуры. Спустя некоторое время они увеличиваются в размерах, становятся овальными и приобретают темный оттенок. Постепенно пятна разрастаются и покрывают весь побег. Как следствие, он отмирает.
