Najprostszy dach dwuspadowy dla domu zrób to sam. Zrób to sam dach domu. Jaka jest różnica między systemami krokwi warstwowych i wiszących?

Jeśli budujesz własny dom i osiągnąłeś już etap wznoszenia dachu, to z naszego artykułu dowiesz się, jak to zrobić samodzielnie. Dach jest najważniejszym elementem każdej konstrukcji mieszkalnej, dlatego należy zwrócić na niego szczególną uwagę. Od jakości dachu zależy nie tylko komfort w domu pod względem temperatury, ale także ogólne bezpieczeństwo budynku. Więc rozwiążmy to instrukcje krok po kroku na budowę tego zespołu domów.

Przygotowanie i obliczenia

Ważne jest, aby zrozumieć, że dach domu jest złożonym i ważnym elementem konstrukcyjnym. Aby go zbudować, konieczne jest jasne obliczenie ilości materiału, a także uwzględnienie przyszłych obciążeń. Zapraszamy do zapoznania się (w tabeli) ze średnimi opcjami materiałów budowlanych do budowy dachu dwuspadowego.

Pamiętaj, aby obliczyć dokładną objętość materiału na podstawie wielkości dachu domu. Możesz kupić materiał z niewielką rezerwą, biorąc pod uwagę możliwe błędy i wady. Zaleca się sporządzenie rysunku przyszłej konstrukcji. Nawiasem mówiąc, możesz użyć do tego nowoczesnych programy komputerowe, które pomogą Ci obliczyć ilość potrzebnego materiału. Po obliczeniach przystępujemy do faktycznego wykonania pracy.

Mauerlat to tak naprawdę belka nośna, która jest instalowana na szczycie wznoszonych ścian i pełni rolę podparcia całej konstrukcji dachu. Do Mauerlat wybieramy belkę o przekroju 100×100 mm lub 150×150 mm, w zależności od wielkości ramy i jej przyszłej wagi.

Mauerlat można zainstalować na kilka sposobów. Najczęstszym z nich jest mocowanie drewna bezpośrednio do górnej części ściany. Aby to zrobić, do ściany przymocowane są metalowe kołki, a w drewnie wykonane są otwory do mocowania. Pod Mauerlat umieszcza się warstwę materiału izolacyjnego, po czym belkę „nakłada się” na kołki i zabezpiecza śrubami. Jeśli ściana jest szeroka, drewno można pokryć cegłą, co zapewni większą wytrzymałość podstawy dachu.

Możesz także naprawić Mauerlat za pomocą szpachli betonowej, ale najlepsza opcja Nadal będzie mocowanie drewna na specjalnych kołkach. Jednak dla większej wytrzymałości możesz skorzystać z kilku opcji instalacji jednocześnie.

Dach dwuspadowy domu jest wykonywany własnymi rękami, ściśle krok po kroku. Po zainstalowaniu Mauerlat przystępujemy do zbierania i montażu systemu krokwi. W naszej wersji dachowej konstrukcja ta jest elementem w kształcie litery A, który działa na zasadzie rozszerzalności. Należy wziąć pod uwagę obciążenia, dlatego przed montażem systemu należy wzmocnić przeciwległe ściany. W tym celu stosuje się belkę (przekrój można wybrać podobnie jak Mauerlat), która jest mocowana na poziomie belek stropowych.

Nawiasem mówiąc, belki stropowe są układane przed montażem krokwi. Belki mocuje się za pomocą narożników. Etap montażu belek stropowych zależy od cechy techniczne domu, ale nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Zamocuj bezpiecznie belki i stale sprawdzaj wytrzymałość konstrukcji.

Jeśli możliwe jest podniesienie dość ciężkiego ładunku na poziom dachu, system można zamontować na podłożu. W przeciwnym razie system jest montowany na suficie. Bierzemy belki niezbędne do nóg krokwi i tworzymy trójkątną konstrukcję, łącząc części za pomocą gwoździ. Trójkąt jest montowany za pomocą krokwi na mauerlat. Bądź ostrożny i pamiętaj, aby od razu wziąć pod uwagę żądaną wysokość dachu, aby w przyszłości nie trzeba było przerabiać trójkątów. Nie zapomnij sprawdzić instalacji pionowej za pomocą poziomu i bezpiecznie zamocować konstrukcje, aby uniknąć zniekształceń. Można tymczasowo zastosować dodatkowe łączniki w postaci przybijanych desek, które po zakończeniu pracy można łatwo zdemontować.

Ważny: W pierwszej kolejności montujemy konstrukcje boczne z każdej strony domu.

Mocno mocujemy nogę krokwi do mauerlat. Do tego używamy metalowych podkładek. Powinieneś otrzymać bezpiecznie zamocowaną trójkątną konstrukcję, która będzie stanowić swego rodzaju „szablon” do dalszej pracy. Biorąc pod uwagę wielkość belki i kąt nachylenia krokwi, montujemy nowe trójkąty i montujemy je jeden po drugim na mauerlat. Liczba i nachylenie krokwi zależy od wielkości dachu.

Wzmacniamy boki trójkąta deskami poprzecznymi (przybijamy je na środku każdego boku) i instalujemy stojaki na łóżkach. Będą odgrywać rolę dodatkowe wsparcie i zapobiegnie deformacji dachu. Na górę całego systemu mocujemy dźwigar kalenicowy.

Element ten stanowi przednią „ścianę” dachu, stanowiącą kontynuację istniejącej ściany domu. Aby dwuspadowy dach domu wyglądał pięknie i był trwały własnymi rękami, konieczne jest ścisłe utrzymanie pionowych poziomów szczytów i, odpowiednio, systemu krokwi. Ważne jest również zapewnienie niezawodnego mocowania, ponieważ dach będzie narażony na opady atmosferyczne i wiatr, co może prowadzić do zniekształceń. Należy również wziąć pod uwagę ciężar przyszłego pokrycia dachowego, dlatego nigdy nie należy zaniedbywać uwagi na niezawodność mocowania.

Fronton wygląda jak trójkątna konstrukcja, którą można zamontować zarówno na ziemi, jak i bezpośrednio w miejscu pracy. Możesz przewidzieć okno na szczycie. Fronton mocowany jest od dołu do mauerlatu, a od góry do dźwigara kalenicowego. Fronton możesz uszyć zarówno na tym etapie, jak i na każdym kolejnym. Z reguły stosuje się do tego deski o wymiarach 50×100 mm lub 50×150 mm. Deski można montować pionowo lub poziomo – wybór należy do Ciebie.

Wnętrze frontonu należy zaizolować i przykryć warstwą izolacyjną. Można skorzystać z materiałów i technologii, które opiszemy w kolejnym rozdziale. Jeśli chodzi o zewnętrzną stronę szczytu, możesz pozostawić ją bez zmian lub pokryć ją bocznicą, co nada Twojemu dachowi piękny wygląd.

Toczenie i izolacja

Aby Twój własny dach dwuspadowy był niezawodny, pamiętaj o jego zaizolowaniu. Można stosować jako izolację różne materiały na przykład bardzo popularna wełna mineralna lub inne opcje na jej bazie. Pamiętaj o zapewnieniu warstwy paro- i wodoodpornej.

Układamy warstwę hydroizolacyjną bezpośrednio na krokwiach i mocujemy ją. Następnie kładziemy maty z materiału termoizolacyjnego, umieszczając je między krokwiami z niezawodnym mocowaniem. Następnie kładziemy warstwę paroizolacji, którą umieszczamy po wewnętrznej stronie dachu. Połączenia warstw mocujemy specjalną taśmą klejącą. Możesz natychmiast zainstalować warstwę wykończeniową na materiale izolacyjnym lub możesz odłożyć ten etap na później.

Przejdźmy teraz do poszycia. Układamy kontrkratę wzdłuż istniejących krokwi. Zadaniem tego elementu jest utworzenie szczeliny pomiędzy pokryciem dachowym a izolacją. Pomaga to w usuwaniu wilgoci powstałej w wyniku konwekcji ciepłego powietrza ze stropu i poddasza.

Następnie montujemy bezpośrednie poszycie. Tutaj wszystko zależy od tego, jaki rodzaj pokrycia dachowego wybierzesz. Na przykład w przypadku płytek odstęp poszycia powinien wynosić około 50 mm, a w przypadku płytek łupkowych lub szerokich - od 100-150 mm. Innymi słowy, należy wziąć pod uwagę rozmiar i wagę przyszłego pokrycia dachowego. W niektórych przypadkach możliwe jest wykonanie całkowicie ciągłego poszycia. Nawiasem mówiąc, ta opcja jest uważana za uniwersalną, to znaczy odpowiednią dla każdego rodzaju powłoki. Ale to znacznie zwiększa zużycie materiał budowlany i sam ciężar całego dachu.

Technologia montażu różni się w zależności od rodzaju powłoki. Na przykład podczas instalacji gonty bitumiczne Przede wszystkim należy ułożyć wykładzinę dywanową na poszyciu z zakładką warstw około 150 mm i solidnie ją zamocować. Dywan można układać zarówno wzdłuż, jak i w poprzek istniejącego poszycia, najważniejsze jest jego bezpieczne zamocowanie.

Następnie montujemy gzymsy, jeśli są uwzględnione w projekcie. Listwę gzymsową mocuje się bezpośrednio do okładziny i zabezpiecza za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących. Nie zapomnij zainstalować w gzymsie specjalnych wsporników, aby zainstalować system odwadniający. Następnie przymocuj listwy końcowe do końców dachu i przystąp do układania płytek.

Układanie zaczynamy od środka zwisu okapu, w obu kierunkach do krawędzi, przesuwając się warstwa po warstwie aż do szczytu dachu. Płytki posiadają warstwę kleju zabezpieczoną folią - należy ją oderwać i przykleić każdą płytkę do okładziny. Naprawiamy to gwoździami w czterech miejscach. Następnie powtarzamy procedurę z każdą kolejną płytką. Na końcach wystające krawędzie płytek należy dokładnie przyciąć, a krawędzie przeszlifować. Nie zapomnij o wykonaniu przepustów w dachu - specjalnych otworach na przykład na antenę lub komin. Aby to zrobić, płytkę wierci się w wymaganym miejscu, a otwór wzmacnia się gumą na krawędziach.

Na kalenicę montuje się specjalną kalenicę o odpowiednim kształcie. W tym przypadku konieczne jest nałożenie warstwy na około 5 mm, aby zapobiec przedostawaniu się wody deszczowej pod materiał. Montaż pokrycia dachowego przy użyciu innych materiałów odbywa się w przybliżeniu w ten sam sposób, biorąc pod uwagę pewne niuanse dla każdej opcji powlekania.

Twój dach dwuspadowy DIY jest gotowy. Teraz możesz przejść do dekoracji wnętrza poddasza i pokrycia drewna lakierem, farbą lub innymi odpowiednimi materiałami. W miarę upływu czasu w tym procesie nie ma nic skomplikowanego: będziesz potrzebować niezbędne materiały, kilku asystentów, narzędzia i 2-3 dni do pracy.

Przy budowie domów prywatnych dach najczęściej wykonany jest z dachu dwuspadowego. Istnieją ku temu powody. Po pierwsze, jest niezawodny. Dobrze radzi sobie z obciążeniem wiatrem i śniegiem. Po drugie, jest kompatybilny z każdym pokryciem dachowym. Trzeci jest stosunkowo niedrogi. Czwarty to prosty projekt, który trudno zepsuć. Po piąte – wygląda atrakcyjnie. Wszystko to oraz fakt, że dach dwuspadowy jest budowany własnymi rękami bez specjalnej wiedzy, decyduje o jego popularności.

Zmontowany dach dwuspadowy własnymi rękami jest gotowy do montażu pokrycia dachowego

Montaż dachu dwuspadowego krok po kroku

Jak widziałeś powyżej, istnieje wiele systemów krokwi. W związku z tym każdy zespół ma swoją własną charakterystykę, ale w porządek ogólny To samo. Należy porozmawiać o ogólnym etapie: wstępne suszenie i obróbka drewna. Ten krok jest wymagany, jeśli kupiłeś świeże drewno, a nie suszone.

Użycie do budowy dachu surowego drewna o naturalnej wilgotności spowoduje problemy: belki będą się wyginać, wysychają i zmieni się geometria. Wszystko to doprowadzi do powstania punktów stresowych i przy najmniejszych oznakach przeciążenia (dużo śniegu, silny wiatr lub deszcz) zaczną się negatywne procesy. Ich eliminacja jest przedsięwzięciem złożonym i kosztownym. Dlatego albo kupuj suche drewno (nie więcej niż 20%, najlepiej suszenie komorowe 8-12%), albo kupuj materiał z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem i układaj go w wentylowanych stosach. Następnie zaimpregnować niezbędnymi impregnatami (przeciwko grzybom i zmniejszeniu palności) i dopiero wtedy zastosować przy montażu systemu krokwi.

Drewno należy suszyć w wentylowanych kominach. Aby to zrobić, układa się je krótkimi odcinkami desek. Umieszcza się je metr od krawędzi, a następnie co metr. Pod dolną należy zamontować podkładki dystansowe

W tej sekcji opowiemy Ci o głównych etapach montażu i wykonaniu dachu dwuspadowego własnymi rękami.

Mauerlat

Montaż systemu krokwi dachu dwuspadowego rozpoczyna się od montażu Mauerlat. Należy go ustawić ściśle poziomo, dlatego przed montażem dokładnie sprawdza się poziomość ściany, do której jest przymocowany, i w razie potrzeby wyrównuje się go zaprawą cementową. Możesz kontynuować pracę, gdy roztwór uzyska 50% siły.

W zależności od systemu jest to belka o przekroju 150*150 mm lub deska o wymiarach 50*150 mm. Jest przymocowany do górnego rzędu muru ściany. Jeśli dom jest drewniany, jego rolę pełni górna korona. Jeśli ściany są wykonane z lekkich bloków konstrukcyjnych - piankowego, gazobetonowego i innych - ich sztywność nie wystarcza do redystrybucji obciążenia. W tym przypadku na ostatnim rzędzie muru wykonywany jest żelbetowy pas, w który osadzone są osadzone elementy złączne - drut lub kołki. Następnie umieszcza się na nich belkę lub deskę.

Istnieje kilka sposobów łączenia ścian i mauerlat:

• Gładko walcowany drut o dużej średnicy (dwa końce wystające) mocuje się w murze (w pasie żelbetowym). Następnie w odpowiednich miejscach w płycie wykonuje się otwory, w które wkręcany jest drut. Następnie zwija się i wygina.
• W ścianie zamurowuje się kołki o średnicy co najmniej 12 mm. Wykonuje się dla nich otwory w Mauerlat, wkłada się drewno/deskę) i dokręca za pomocą nakrętek i szerokich podkładek.
• Po wyrównaniu belki lub deski wzdłuż zewnętrznej lub wewnętrznej krawędzi ściany, weź wiertło o średnicy 12 mm i wykonaj otwory na śruby kotwiące. Są one (o tej samej średnicy 12 mm) wbijane na samą górę, a następnie dokręcane kluczem.

Odległość między kołkami (drutem) nie powinna przekraczać 120 cm. Na ścianie (pasie) pod Mauerlat należy zainstalować odciętą hydroizolację. Można go zwinąć w dwie warstwy pokrycia dachowego lub materiału hydroizolacyjnego lub pokryć mastyksem bitumicznym.

Montaż krokwi

Istnieją dziesiątki rodzajów systemów więźb dachowych dwuspadowych. Przede wszystkim musisz wybrać, jak będzie wyglądać Twoje. Ponadto, aby ułatwić pracę, z cienkich desek wykonany jest szablon do wszystkich nacięć, nacięć i innych podobnych części. Aby to zrobić, może być konieczne złożenie pierwszego formularza na dachu, a następnie wykonanie szablonów przy użyciu gotowego formularza.

Sposób montażu zależy od rodzaju systemu krokwiowego. Jeżeli krokwie są układane warstwowo, montuje się je stopniowo, montując z elementów bezpośrednio na dachu. W takim przypadku wygodnie jest ułożyć belki stropowe i, jeśli to możliwe, szorstką podłogę poddasza lub poddasza.

W systemach z krokwiami wiszącymi na podłożu montowana jest kratownica - gotowy trójkąt z kotwami i krokwiami wraz ze wszystkimi niezbędnymi rozpórkami i stojakami. Wymagana liczba gospodarstw jest montowana natychmiast. Następnie są podnoszone na dach, umieszczane tam pionowo i mocowane do Mauerlat.

Z jednej strony jest to wygodne - łatwiej jest pracować na ziemi, a przy dużej prędkości montażu dokładność jest wysoka: jedna kratownica niewiele różni się od drugiej, co upraszcza procedurę. Jednak podnoszenie prefabrykowanych kratownic może być trudne, szczególnie w przypadku dużych budynków. Aby to ułatwić, zainstaluj dwie pochyłe deski, których jeden koniec opiera się na ziemi, a drugi wystaje nieco ponad ścianę. Kratownice przybliża się do tej „windy”, pojedynczo instaluje się je poniżej, zawiązuje liny i ciągnie po deskach na dach. Jeśli nie ma wciągarki ani dźwigu, jest to najbardziej akceptowalna metoda.

Montaż krokwi wymaga pewnej wiedzy: jak i w jakiej kolejności je montować, jak zaznaczać i wykonywać cięcia. Obejrzyj film przedstawiający montaż jednego z obwodów wrzeciennika.

Procedura montażu systemu krokwi

To wszystko, dach dwuspadowy jest montowany własnymi rękami i jest gotowy do montażu pokrycia dachowego.

Sam proces montażu krokwi rodzi wystarczająco dużo pytań, ale sposobów jest wiele i nie da się o nich wszystkich opowiedzieć. Zobacz jeden z nich na filmie. System był duży i został podniesiony na dach w częściach, a następnie zmontowany w jedną konstrukcję. Dla duże domy to wygodne.

Cechy montażu systemu krokwi w domu drewnianym

Różnica drewniane domy jest to, że dom z bali kurczy się, co prowadzi do zmiany geometrii systemu krokwi. Jeśli elementy zostaną mocno przymocowane, dach może się rozpaść. Dlatego mocowania są pływające. Istnieją specjalne łączniki przesuwne, które w tym przypadku służą do mocowania krokwi do górnej korony i do ewentualnych płatwi (patrz zdjęcie).

Aby krokwie podczas skurczu mogły swobodnie się poruszać, jej długa część jest mocowana ściśle równolegle do jej krawędzi i umieszczona ściśle prostopadle do podpory. W razie potrzeby wycina się dla niego platformę. Zaznacz mocowanie tak, aby haczyk znajdował się w najniższej pozycji lub w jej pobliżu. Mocuje się je do specjalnych wkrętów samogwintujących znajdujących się w zestawie (zwykłe nie pasują). Jeśli montaż odbywa się na kłodzie, tak aby noga krokwi nie ślizgała się po niej, w dolnej części wycina się półkolisty otwór, na którym będzie spoczywać.

Takie łączniki są sprzedawane na każdym rynku budowlanym, nazywane są „pantofelkami”. Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak przymocować suwak do belki.

Film dotyczący montażu i instalacji systemu krokwi dachu dwuspadowego

Budowa dachu dwuspadowego własnymi rękami nie jest łatwa: istnieje wiele subtelności i niuansów różne sposoby mocowania, przedłużenia. Opisanie ich słowami jest niewdzięcznym zadaniem. Tak jest w przypadku, gdy lepiej jest widzieć. Poniżej przedstawiamy wybór filmów, które mogą Ci się przydać.

Reportaż wideo z wykonania dachu dwuspadowego

Opowieść właściciela domu o etapach budowy. Istnieją interesujące punkty techniczne, które mogą być przydatne.

Dwa rodzaje połączeń krokwi: sztywne i przesuwne

Film o dwóch najbardziej problematycznych typach połączeń.

Jak określić kąt krokwi

Pełna relacja wideo z montażu systemu krokwi

Film trwa niecałą godzinę, ale cały proces jest pokazany od początku do końca bardzo szczegółowo. Dach jest kładziony, ale przy montażu na budynkach innego typu (z wyjątkiem domów drewnianych) nie ma różnicy.

Siła domu i komfort w dużej mierze zależą od niezawodności dachu. Przyjrzyjmy się, jak zrobić dach własnymi rękami, bez uciekania się do pomocy profesjonalistów i organizacji zewnętrznych, oraz jakie narzędzia będą potrzebne do jego budowy etapami.

Do wykonania pracy potrzebne będą następujące narzędzia (lista jest przybliżona i zależy od rodzaju dachu i materiału do pokrycia konstrukcji):

• młotek (tnący, figurowy, młotek hamulca ręcznego, z zakrzywionym końcem);
• drewniany młotek z dłutem i dłutem;
• podnośnik;
• punktak i miarka;
• dekarskie i specjalne nożyce do cięcia metalu, jeśli planujesz używać blach i elementów stalowych;
• dysk lub piła taśmowa;
• topór;
• roztocze dachowe;
• szpachelka;
• piła do metalu;
• plik;
• zszywka stolarska;
• zenzubel;
• składany pasek;
• wkręcać;
• nitownica

Dach można zbudować z następujących materiałów (ponownie lista jest przybliżona, a materiały zależą od wstępnego projektu dachu, a także kosztu projektu budowlanego):

• płytki;
• płyty azbestowo-cementowe (łupkowe);
• dachy metalowe;
• gwoździe łupkowe, jeśli dach jest wykonany z łupka;
• pokrycie dachowe ze szwem stalowym;
• izolacja;
• pokrycia dachowe z łupka;
• walcowane pokrycia dachowe;
• dachy z materiałów naturalnych (słoma, drewno, trzcina);
• belki drewniane (15,12,10), deski nieobrzynane, deski 40–50 mm na 150 mm;
• pokrycie dachowe ze szwem stalowym;
• drut na rozstępy;
• łupek bitumiczny;
• pokrycia dachowe z miedzi i aluminium;
• profilowana podłoga;
• hydrobariera i inne materiały, w zależności od dachu i planu.

Etapy budowy dachu domu

Prace dekarskie można podzielić na kilka etapów: mocowanie mauerlatu, montaż ościeżnicy, wzmocnienie dachu, poszycie, wentylacja, montaż okapników i podkładu, wewnętrzna izolacja dachu.

Niezależnie od formy wybranej dla projektu, głównymi wymaganiami są wytrzymałość i lekkość. Przyszły dach musi być na tyle mocny, aby wytrzymać duży ciężar dachu i śniegu, nie wywierając nacisku na ściany domu, co mogłoby spowodować osiadanie fundamentu. Dlatego podkreślmy główne elementy dachu - są trwałe konstrukcje nośne, podstawa i pokrycie.

System krokwi

Podstawa ramy, która określa kształt i wytrzymałość przyszłego dachu, wykonana jest z krokwi, a są one wykonane z desek obrzynanych o grubości pięćdziesięciu milimetrów. Szerokość desek zależy od rodzaju krokwi. Jeżeli w konstrukcji dachu zastosowano krokwie warstwowe, szerokość powinna wynosić od stu pięćdziesięciu milimetrów.

Do wiszących krokwi stosuje się deski o szerokości stu osiemdziesięciu milimetrów. Obrzynana deska musi być sucha i wysoka jakość, w przeciwnym razie dach z czasem ulegnie deformacji.

Aby równomiernie rozłożyć obciążenie na wewnętrzne podpory domu, należy zainstalować belkę blokową o przekroju piętnastu na piętnaście wzdłuż osi ściany.

Następnie instaluje się gzyms z belek o występie 39–51 centymetrów i krótkich belkach. Cała konstrukcja jest przymocowana do Mauerlat za pomocą wkrętów samogwintujących i gwoździ.

Następnie musisz zainstalować belkę kalenicową. Deska chodnikowa powinna mieć wymiary pięćdziesiąt na sto pięćdziesiąt centymetrów. Wysokość belki kalenicowej i wysokość pierwszego piętra muszą być równe.

Po drewnie instalowana jest kratownica. W zależności od wielkości domu stosuje się trzy metody: połączenie na zakładkę, połączenie krokwi od końca do końca, montaż na belce kalenicowej.

We wszystkich trzech opcjach wykonuje się zbrojenie, a pod wszystkimi krokwiami nie zewnętrznymi instalowane są stojaki i poprzeczki.

Montaż szczytów - ostatni etap budowy dachu

Najpierw musisz zainstalować stojaki, które będą służyć jako rama i zaplanować otwory okienne. Jeśli planujesz mieć balkon, musisz zaplanować drzwi, aby uzyskać do niego dostęp.

Teraz szczyt można przykryć deską calową i wykonać odpływ wody, po czym można ułożyć stumilimetrowy pas materiału odpornego na wilgoć, aby zabezpieczyć go przed śniegiem i wodą.

I ostatni etap w konstrukcji szczytowej deski okapowe są osłonięte, a do krokwi mocowane są uchwyty rynnowe.

Toczenie

W zależności od kąta nachylenia dachu i pokrycia dachowego dobierana jest wymagana częstotliwość poszycia. Na przykład poszycie naprzemienne wykonuje się w przypadku układania pokrycia dachowego o dużej masie, a jeśli stosuje się miękki materiał, można wykonać podwójne poszycie. Najważniejsze jest zachowanie równej odległości pomiędzy łatami i ich szczelne przymocowanie do konstrukcji wsporczych.

Pozostaje dokończyć montaż przedniego zwisu i odpływu.

Zadaszenie

Montaż dachu kończy się ułożeniem dachu.

Łupek, płytki tłoczone, blachy stalowe ułożone w formie struktury jednowarstwowej. Arkusze są połączone w zamek i naturalny materiał Płytki w rolkach i listwach układane są w układzie wielowarstwowym, w kierunku wzdłużnym lub poprzecznym, na zakładkę.

Aby zapobiec przenikaniu wilgoci, zimna, przeciągów i innych niespodzianek pogodowych, na krokwiach układane są warstwy hydroizolacyjne i termoizolacyjne.

Wymyśliliśmy więc, jak zrobić dach, od etapu systemu krokwi po dach. Pozostaje tylko wybrać projekt, materiał i zastosować powyższe instrukcje w praktyce.

Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo wykonać dach własnymi rękami, musisz przestudiować kilka instrukcji dotyczących wykonania tej dość złożonej pracy. Należy od razu zauważyć, że istnieje kilka rodzajów dachów, z których każdy ma swój własny projekt i wymaga specjalnego podejścia. Ponadto wybór rodzaju dachu będzie uzależniony od przeznaczenia budynku, który będzie nim pokryty.

Odpowiednio wykonane elementy pokrycia dachowego będą w stanie chronić dom nie tylko przed opadami atmosferycznymi, ale także zimą zatrzymają cenne ciepło wewnątrz budynku. Dlatego dobrze zbudowany i ocieplony dach jest nie mniej ważny niż niezawodne, ciepłe ściany.

Jak wspomniano powyżej, istnieje kilka rodzajów dachów. Wybierając opcję odpowiednią dla konkretnego budynku, warto przyjrzeć się niektórym z nich, aby wiedzieć, czym są.

Różne rodzaje dachów...

Obecnie w praktyce budowlanej stosuje się następujące główne typy dachów: jednospadowy, dwuspadowy ze spadkiem, czterospadowy, mansardowy, czterospadowy, półspadowy, wielospadowy.

...od najprostszych do najbardziej skomplikowanych

Dach szopowy

Ta opcja jest zwykle używana do pokrycia garaży lub budynków gospodarczych, ale czasami taki dach jest również stosowany w prywatnych domach mieszkalnych.

Ten projekt można nazwać jednym z najprostszych ze wszystkich istniejących, szczególnie w przypadkach, gdy nachylenie zbocza jest bardzo małe. Jeśli planujesz wyposażyć inny pokój pod dachem, projekt staje się nieco bardziej skomplikowany. Niemniej jednak ten rodzaj dachu jest najbardziej ekonomiczny pod względem zużycia pokrycia dachowego i tarcicy.

Dach dwuspadowy

Opcja dachu dwuspadowego jest uważana za tradycyjną budynki mieszkalne, domy wiejskie i jest instalowany częściej niż wszystkie inne typy. Najwyraźniej wynika to z faktu, że taki dach można zainstalować dla dowolnego projektu budynku. Nachylenie zboczy będzie zależeć od odległości między ścianami zewnętrznymi a lokalizacją ściany nośne wewnątrz domu.

Dach czterospadowy

Jest to dość skomplikowany projekt, który ostatnio prawie nie był używany. Jeśli jednak zdecydujesz się na to, lepiej zastosować system napinania belki z rozpórkami i stojakami dla urządzenia.

Dach składa się z czterech trójkątów równoramiennych - ich wierzchołki zbiegają się w jednym punkcie. Dach czterospadowy przypomina czworościenną piramidę lub namiot, stąd jego nazwa.

Dach dwuspadowy ze spadkiem

Taki dach jest ułożony zgodnie ze schematem dachu dwuspadowego, ale ma w elewacji skosy o różnym nachyleniu.

Dach czterospadowy lub czterospadowy

Ten projekt przypomina nieco czterospadową wersję dachu, ale w przeciwieństwie do niego ma kalenicę. Dach ma dość złożoną konstrukcję i najczęściej do jego budowy stosuje się schemat z podwójnymi ściągami i belkami.

Dach półspadowy

Ten projekt w ostatnie lata Prawie nigdy nie jest używany, ponieważ ma dość złożoną konstrukcję. Jeśli zostanie wybrany, to jest on ułożony głównie według wzoru krokwi za pomocą wiązań.

Dach wielospadowy

Podobny dach jest instalowany w domach o skomplikowanych układach lub w przypadku rozbudowy głównego budynku. Konstrukcja dachu wielospadowego jest dość złożona i jest stosowana tylko w skrajnych przypadkach.

Mansarda

Dach mansardowy nie można nazwać łatwym w realizacji...

Ze względu na fakt, że ten projekt pozwala rozwiązać dwa problemy na raz - aby uzyskać dodatkowy pokój w tym samym czasie, co niezawodny dach, opcję poddasza można nazwać jedną z najpopularniejszych po typie szczytowym.

...ale pod pewnymi warunkami poddasze mieszkalne można umieścić również pod zwykłym dachem dwuspadowym

Nachylenie dachu

Bardzo ważne jest wykonanie prawidłowego nachylenia dachu – od tego będzie zależała trwałość nie tylko konstrukcji pokrywającej dom, ale i całego budynku. W regionach o mroźnych zimach i dużej ilości śniegu nachylenie odgrywa szczególnie ważną rolę, ponieważ jeśli jest niewystarczające, na powierzchni gromadzą się zaspy śnieżne, które po stopieniu mogą po prostu zawalić dach. Dlatego zaleca się wykonanie nachylenia co najmniej 40 ÷ 45 stopni.

Oprócz lokalizacji budynku na wybór nachylenia dachu wpływa również materiał pokrycia dachowego. Jeśli więc planujesz zastosować płytki lub łupek do pokrycia, nachylenie nie powinno być mniejsze niż 25 stopni, w przeciwnym razie na spoinach woda może przedostać się do przestrzeni na poddaszu, ponieważ intensywność przepływu wody będzie niska.

Przy budowie konstrukcji szczytowej nachylenie zwykle wynosi od 30 do 45 stopni, a dla konstrukcji jednospadowej 25 ÷ 30 stopni.

Elementy konstrukcji dachu

W różne systemy elementy dachu są różne, ale główne pozostają takie same. Należą do nich:

• Kalenica - górna część dachu, miejsce połączenia jego zboczy. Tego elementu nie ma w wersji namiotowej i przybudówkowej.
• Połacie to główne płaszczyzny dachu pokrytego pokryciem dachowym.
• Endova - wewnętrzny narożnik dachu, utworzony na styku dwóch zboczy. Pierwiastek ten występuje tylko w skomplikowanych konstrukcjach. Podczas układania dachu należy zwrócić szczególną uwagę na doliny prace hydroizolacyjne, ponieważ taki obszar jest jednym z najbardziej wrażliwych miejsc w konstrukcji, to w nich występuje największe nagromadzenie śniegu.
• Zwis okapu to zwis dachu po bokach domu. Instalowane są dla nich systemy odwadniające.
• Zwis szczytowy to wystająca część połaci ponad przednią stronę dachu.
• System krokwi to konstrukcja będąca podstawą do montażu skarp. Istnieje kilka odmian tych systemów, ale najbardziej niezawodnym z nich jest trójkąt, ponieważ to właśnie ta liczba nadaje sztywność konstrukcji.

Systemy krokwiowe

Przed zamontowaniem jakiejkolwiek konstrukcji wykonanej z drewna, materiał należy najpierw pokryć środkami antyseptycznymi i ognioodpornymi, które mogą chronić go przed powstawaniem grzybów, koloniami owadów i zapewnią zwiększone bezpieczeństwo pożarowe całego systemu.

Głównym elementem systemu krokwi są krokwie ułożone na mauerlat, wsparte na stojakach, mocowane za pomocą belek i ściągów.

W górnej części krokwie zachodzą na siebie i mocują, natomiast dolne mocowane są do mauerlatu lub do prętów ułożonych pomiędzy krokwiami.

System krokwi ma różne kształty i można je układać warstwowo lub wieszać.

Możesz wykonać uproszczoną wersję, gdy listwy są napychane na krokwie, a pokrycia dachowe są natychmiast układane na nich. Ale już pierwsza zima pokaże, że dach wymaga izolacji. Dlatego najlepiej jest zrobić wszystko od razu i nie wracać już do tej kwestii.

Przybliżona konstrukcja „kanapki” izolowanego dachu

• Pierwszą rzeczą, którą zaleca się zrobić, jest pokrycie systemu krokwi od wewnątrz folią paroizolacyjną. Jest rozciągany i mocowany do krokwi za pomocą zszywacza i zszywek.
• Następnie na wierzchu folii paroizolacyjnej dach od strony poddasza osłonięty jest płytami gipsowo-kartonowymi - przykręca się go za pomocą wkrętów samogwintujących. Płyta gipsowo-kartonowa nie tylko nada poddaszu schludny wygląd, ale posłuży również jako podstawa dla płyt izolacyjnych.
• W kolejnym etapie trzeba będzie udać się na dach, aby ułożyć izolację pomiędzy krokwiami oraz na folii paroizolacyjnej, którą jest najczęściej wełna mineralna w matach lub rolkach.
• Na warstwę izolacyjną układa się podłogę z desek. Deski do niego nie powinny być zbyt grube, aby nie obciążać konstrukcji. Zamiast desek można również zastosować arkusze sklejki (lub płyty OSB) o grubości 4-5 mm.
• Następną warstwą są arkusze materiału hydroizolacyjnego - może to być gruba folia polietylenowa lub papa. Arkusze hydroizolacyjne układa się z zakładką 20 ÷ 25 cm na siebie.
• Na hydroizolację nakładana jest kontrkrata, która składa się z listew o grubości 10-20 mm i jest układana bezpośrednio na krokwiach.
• Przez przeciwkrata poszycie dachowe mocuje się, zachowując odległość pomiędzy sąsiednimi prowadnicami, która powinna być mniejsza niż dachówki, o około 5 mm.
• Wzdłuż okapu przybijana jest deska czołowa, do której później zostanie zamontowany system odwadniający.
• Przed ułożeniem pokrycia dachowego do krokwi mocuje się haki, na których zostaną zamontowane rury drenażowe. rynny. Po ich montażu montowana jest listwa gzymsowa, którą mocuje się do deski czołowej
• Po ułożeniu poszycia i systemu drenażowego można przystąpić do montażu płytek. Rozpoczyna się od prawej lub lewej strony dachu, od dolnego rzędu, płytki układa się wzdłuż krawędzi okapu i nakłada na siebie, zgodnie z znajdującym się na niej systemem ryglowania.

• Układanie drugiego rzędu płytek rozpoczyna się po tej samej stronie co pierwszy – przykrywa pierwszy rząd o 50 ÷ 70 mm. Montaż odbywa się w ten sam sposób w rzędzie, aż do kalenicy dachu.
• Po zakończeniu montażu na połaciach dachu konieczne jest zainstalowanie kalenicy na ich skrzyżowaniu.
• Do krokwi bocznej mocuje się blok końcowy o wymiarach 25 × 50 mm i montuje się go w narożniku dachu róg - odgałęzienie.
• Pomiędzy blok końcowy a płytkę umieszcza się samoprzylepną masę uszczelniającą.
• Dach na całej powierzchni pokryty jest listwą zakończeniową, która ma za zadanie chronić pokrycie dachowe przed wiatrem, który przy silnych porywach może zerwać pokrycie.

Powyżej został pokrótce zarysowany proces aranżacji systemu poddachowego i pokrycia dachowego dachówką, wraz z prostym zestawieniem głównych etapów. Prawdopodobnie warto rozważyć to bardziej szczegółowo, dosłownie krok po kroku.

Ceny różnych rodzajów płytek

Dachówki

Instrukcje krok po kroku dotyczące pokrycia dachu dachówką

Montaż podstawy pod pokryciem dachowym

Obecnie rynek budowlany oferuje bardzo szeroką gamę różnorodnych pokryć dachowych. Jednak nawet na tym „tle” dachówki nie tracą swojej popularności, chociaż należą do najbardziej skomplikowanych i pracochłonnych w montażu dachów.

Płytki ceramiczne są reprezentowane przez kilka firm europejskich i krajowych i mogą różnić się niektórymi niuansami projektowymi. Ale zasada montażu poszycia i samego pokrycia jest taka sama.

Do montażu i mocowania płytek konieczne jest stworzenie odpowiedniego fundamentu - poszycia, dlatego należy rozpocząć rozważanie procesu od montażu tej konkretnej części konstrukcji.

Ilustracja
	Oczywiście na początkowym etapie tworzony jest jeden z rodzajów systemów krokwi, którego projekt opisano powyżej. Przed przystąpieniem do montażu poszycia na krokwiach należy dodatkowo sprawdzić elementy systemu pod kątem równości i prawidłowej geometrii. W przypadku stwierdzenia nierówności na jednej z nóg krokwi należy ją wypoziomować, gdyż wada ta może negatywnie wpłynąć na dalsze prace. Kontrolę przeprowadza się za pomocą idealnie płaskiej belki i poziomu budynku.
	Kolejnym krokiem jest przybicie metalowej listwy gzymsowej wzdłuż całej linii okapu do krawędzi krokwi, co zabezpieczy końce krokwi przed dostaniem się na nie wilgoci. Poszczególne deski układa się i zabezpiecza na zakładkę.
	Następnie na system krokwi naciąga się membranę paroprzepuszczalną i zabezpiecza ją zszywkami. Jej pierwszy panel kładzie się od lewej do prawej na górze listwy gzymsowej.
	Kolejny pas materiału układa się poziomo z zakładką 150 mm na dolnym arkuszu. Membrana mocowana jest z napisem nadrukowanym na jednej z powierzchni, skierowanym na zewnątrz. Wzdłuż krawędzi okapu płótno mocuje się dodatkowo do listwy okapowej za pomocą dwustronnej taśmy konstrukcyjnej.
	Ostatni górny arkusz powinien wystawać ponad kalenicę, gdy wygina się na drugim nachyleniu dachu.
	Kolejnym krokiem jest przymocowanie górnej części membrany paroprzepuszczalnej do krokwi za pomocą kontrłat. Należy wziąć pod uwagę, że jeśli długość nachylenia nie jest większa niż 6000 mm, grubość poręczy powinna wynosić 24 mm, a długość nie większa niż 12000 mm - 28 mm, od 12000 mm - 40 mm. Kontrłaty nie powinny sięgać do żebra kalenicy o 120–150 mm.
	Następnie do kalenicy nad stykiem odnóg krokwi mocuje się kawałki drewna o długości 150 200 i przekroju 50×50 mm. Pozostała między nimi przestrzeń będzie pełnić funkcję szczelin wentylacyjnych.
	Następnie kalenicę przykrywa się arkuszem membrany paroprzepuszczalnej, która powinna sięgać do skarp i wystawać poza konstrukcję od szczytów na odległość 200–250 mm.
	Na wierzch membrany ułożonej wzdłuż kalenicy, w celu jej zabezpieczenia, w kontrłatach mocuje się kawałki drewna. Ich wielkość powinna być równa odległości od końca kontrłaty do grzbietu kalenicy.
	Podczas formowania zwisu okapu na końcach listew kontrujących i na listwie okapowej montuje się perforowany pas siatki, którego zadaniem jest zapewnienie wentylacji przestrzeni utworzonej pod pokryciem dachowym oraz zabezpieczenie przed przedostawaniem się do tej szczeliny różnych owadów.
	Następnie do części okapowej listew kontrujących mocuje się wsporniki umożliwiające montaż na nich rynien. Każdy z nich mocowany jest za pomocą dwóch śrub lub gwoździ.
	Aby rynnę można było bezproblemowo ułożyć w wspornikach, należy je zamontować dokładnie w jednej linii, tworząc spadek umożliwiający swobodny przepływ wody. Aby to zrobić, rzemieślnicy często instalują dwa zewnętrzne wsporniki z wymaganą różnicą, następnie rozciągają sznur między nimi i skupiając się na nim, zabezpieczają pozostałe haczyki.
	Po zamontowaniu wsporników, wzdłuż krawędzi okapu kontrłat na całej długości okapu przybija się belkę zawiasową. Staje się jednocześnie belką startową dla poszycia pod płytkami.
	Z belki zawiasowej na skrajnych (w pobliżu szczytów lub pęknięć w profilu dachu) przeciwlistew skarpy zaznaczona jest odległość (stopień), w której zostaną zamocowane listwy poszycia. Ten krok będzie zależał od długości i zachodzenia na siebie konkretnego modelu gontu. Najczęściej waha się od 340 mm do 370 mm. Oznaczenia należy wykonać na skrajnych kontrłatach. Następnie w zaznaczone miejsca wbija się gwóźdź, mocuje się i naciąga na nie kolorową linkę, po czym na wszystkich kontrłatach wybija się wspólną linkę zabezpieczającą listwy poszycia.
	Kolejnym krokiem jest przybicie poziomych łat poszycia wzdłuż całej płaszczyzny skarpy zgodnie z oznaczeniami. Ich przekrój powinien wynosić 70×30 lub 70×25 mm.
	Po zakończeniu montażu poszycie powinno wyglądać tak.
	Następnie należy przygotować kalenicę do dalszego montażu na niej kalenicy - można to zrobić mocując do kalenicy na całej długości dwie belki, jedną na drugiej.
	Inną możliwością jest zastosowanie specjalnych elementów zwanych uchwytami kalenicowymi. Przykręca się je do prowadnic za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących po każdej stronie kalenicy.
	Drewniana belka jest instalowana i mocowana w stałych uchwytach. Uchwyty są wygodne, bo można je mieć inny rozmiar i wysokość, dzięki czemu zawsze możesz go dobrać według niezbędnych parametrów.
	Następnie na całej długości okapu montuje się rynnę i mocuje ją do wsporników.
	Rynna jest dodatkowo dociskana przez kolejną listwę gzymsową zamontowaną na listwie gzymsowej. Element ten, zamocowany na całej długości gzymsu, zamyka wejście do przestrzeni poddachowej, chroniąc ją przed wilgocią i schodząc do rynny.
	Następnie na poszycie wzdłuż krawędzi skarpy od strony szczytów przybijane są pręty o przekroju 70x70 mm. Staną się podstawą zabezpieczenia wiatrówki od szczytowej części dachu, a także ograniczą i zakryją krawędź muru z dachówki.
	Następnie wzdłuż szczytu montuje się i mocuje deski wiatrowe, które dodatkowo łączą się ze sobą w obszarze kalenicy za pomocą metalowego narożnika. W tym momencie przygotowanie poszycia do montażu okładziny z płytek można uznać za zakończone.

Montaż płytek na przygotowanym poszyciu

Montaż większości modeli płytek ceramicznych przebiega niemal identycznie, niezależnie od wybranego przez właścicieli materiału producenta.

Ilustracja	Krótki opis wykonanej operacji
	Montaż płytek rozpoczyna się od okapu po prawej stronie skarpy. W pierwszej kolejności układane są płytki narożnikowe, które mocuje się do drugiej łaty od okapu.
	Pierwsza płytka jest zabezpieczona w górnej części za pomocą dwóch wkrętów samogwintujących, które nie są wkręcone do końca.
	Następnie układany jest cały pierwszy rząd płytek, z których każdy mocuje się w górnej części do listwy poszycia za pomocą jednego wkrętu samogwintującego przez wywiercony w nim otwór.
	Aby ukończyć pierwszy rząd płytek, należy zamontować ostatnią lewą płytkę narożnikową i przykręcić dwoma śrubami.
	Następnie od dołu do kalenicy instalowany jest pierwszy pionowy rząd frontonu, składający się z płytek narożnych, z których każda jest zabezpieczona dwoma wkrętami samogwintującymi.
	Następnie należy przygotować płytki, które zostaną ułożone na wsporniku w celu zamontowania na nim bariery przeciwśniegowej. Aby płytka dobrze przylegała i zamykała wspornik, należy to zrobić tylna strona jego położenie jest zaznaczone, a część zamka jest ostrożnie wybijana młotkiem.
	Teraz w drugim poziomym rzędzie same wsporniki są instalowane w odstępach co 900 mm. Element ten zaczepia się górną częścią i przykręca do trzeciej listwy poszycia od strony okapu. Dolną stroną jest montowany na dolnej płytce pierwszego rzędu.
	Po zainstalowaniu i zabezpieczeniu wspornik powinien wyglądać tak, jak pokazano na tej ilustracji.
	Następnie przygotowane płytki montuje się na wsporniku stałym i przykręca do trzeciej łaty poszycia.
	Płytka przykrywająca wspornik mocowana jest dodatkowo za pomocą drucianego haka, za pomocą którego zaczepia się ją o boczną krawędź i przeciąga poprzez skręcenie do łaty poszycia. W ten sposób co trzecia płytka tego rzędu jest mocowana, ułożona na wspornikach uchwytowych. Na tej ilustracji wyraźnie widać druciany hak umieszczony na lewej krawędzi drugiego rzędu gontów.
	Po ułożeniu drugiego rzędu płytek i zabezpieczeniu wszystkich wsporników bariery przeciwśniegowej należy ją przymierzyć, gdyż zostanie ona zamontowana później. Zabezpieczanie barierki na razie nie ma sensu, gdyż będzie to utrudniało dalszy montaż płytek.
	Następnie układanie dachówek rzędowych i narożnych odbywa się z zakładką, łącząc je zamkami, również od prawej do lewej, od dołu do góry, do tych obszarów, w których wbudowane są dodatkowe elementy niezbędne do normalnego funkcjonowania konstrukcji dachu pokrycie.
	Tak najczęściej trzeba układać specjalne płytki wentylacyjne. Jeśli dach ma długość do 4500 mm, elementy te nie są używane. Przy długościach od 4500 do 7000 mm, w drugim rzędzie, zaczynając od kalenicy, montuje się jeden rząd płytek wentylacyjnych. Na dłuższych dachach dachówki wentylacyjne montuje się w trzech rzędach w odstępie 1500 mm pomiędzy nimi.
	W trzecim lub czwartym rzędzie od kalenicy, w środkowej części skarpy, montuje się dachówkę z rurą wentylacyjną, zwaną przejściem.
	W połączeniu z innymi elementami pokrycia dachowego element ten wygląda jak na ilustracji.
	Po wypróbowaniu tej płytki na zboczu jest ona tymczasowo usuwana, a w znajdującej się pod nią membranie zaznaczany jest okrągły otwór i wycinany. Następnie instaluje się w nim pierścień uszczelniający.
	Następnie od strony poddasza w pierścień wkładana jest falista rura łącząca. Zwykle jego średnica wynosi 120 mm. Następnie jego odwrotną stronę podłącza się do kanału wentylacyjnego budynku.
	Na rurę wentylacyjną zakładany jest kapturek ochronny, który zabezpieczy cały kanał przed opadami atmosferycznymi, kurzem i zanieczyszczeniami.
	Często wraz z płytkami kupuje się ławkę (stopień) dla kominiarza. Ten element pokrycia dachowego mocuje się w czwartym lub piątym rzędzie od kalenicy. Wsporniki ławki również mają konstrukcję hakową, którą zaczepiają i przykręcają do górnej listwy poszycia w rzędzie. Dolną część wsporników montuje się we wgłębieniach płytek rzędu bazowego.
	Aby wsporniki zamykające dachówek górnego rzędu dobrze przylegały do ​​łaty, po zamontowaniu w jej zamkach znajdujących się w górnej części wykonuje się odpryski. Następnie płytki układa się na hakach wspornika i zabezpiecza za pomocą wkrętów oraz haczyka drucianego – podobnie jak opisano powyżej.
	Kolejnym ważnym i złożonym elementem pokrycia dachu jest projekt połączenia pokrycia dachowego ze ścianami rury kominowej. Połączenie między nimi musi być prawidłowo i szczelnie uszczelnione. Do prac przy formowaniu złącza najwygodniej jest zastosować elastyczną taśmę samoprzylepną wykonaną z ołowiu i aluminium. Dobrze przyjmuje reliefowy kształt płytki i dobrze do niej przylega. Prace nad wykończeniem skrzyżowania prowadzone są w określonej kolejności. W pierwszej kolejności taśmę przykleja się do czoła rury, sięgając do jej bocznych ścianek, a także do płytek rzędu przed kominem. W tym celu lokalnie na taśmie wykonuje się nacięcia o pożądanym kształcie. Następnie taśmę mierzy się i przycina, a następnie przykleja taśmę do ścian bocznych i sąsiadujących płytek.
	Aby wykonać połączenie od tyłu rury, należy wziąć dwa kawałki taśmy o tej samej długości, która przekracza szerokość rury o 20–30 mm. Są sklejone ze sobą na szerokość. Następnie wyrównując środek taśmy z szerokością rury na wysokości 150 200 mm, hydroizolację przykleja się do ściany komina i na blachę przytwierdzoną wstępnie do poszycia od górnej strony komina. rura. Następnie na taśmę przyklejoną do metalu kładzie się rząd płytek. Wystające w rogach części taśmy przycina się, owija po bokach rury i przykleja na zakładkę do już przymocowanej hydroizolacji.
	Niektórzy rzemieślnicy wolą ozdabiać złącze blachą, która jest cięta na paski o wymaganej szerokości i instalowana na tej samej zasadzie, co samoprzylepna taśma hydroizolacyjna. Metalowe krawędzie w narożach łączone są za pomocą nitów i składania.
	Po zamocowaniu taśmy hydroizolacyjnej lub metalowej osłony na całym obwodzie rury, wzdłuż jej górnej linii na ściankach rury, mocuje się metalową listwę profilowaną, dociskając elastyczną taśmę do powierzchni komina. Następnie szczelinę pozostałą pomiędzy górną krawędzią listwy a ścianą rury kominowej wypełnia się masą dekarską. Często w ścianie rury wycina się rowek, w który wkładana jest zakrzywiona krawędź tej metalowej płyty odpływowej. Następnie otwór jest uszczelniany tym samym szczeliwem.
	Następnie przechodzą do pracy nad węzłem kalenicowym. W pierwszej kolejności na stałą belkę kalenicową zachodzącą na górny rząd płytek układa się uszczelniającą wentylacyjną taśmę perforowaną wykonaną z aluminium i ołowiu.
	Dzięki swojej elastyczności ta taśma spódnicowa doskonale dopasowuje się do kształtu płytek bez większego wysiłku.
	Po ułożeniu taśmy końcowy element kalenicowy przykręca się do szczytowej strony kalenicy i przymierza na nim pierwszą kalenicę.
	Następnie zdejmuje się pierwszą dachówkę, a do belki mocowanej do kalenicy przykręca się obejmę kalenicową wraz ze wspornikiem, która jest w komplecie z dachówką.
	Następnie instaluje się w nim pierwszą płytkę kalenicową. Następnie mocuje się go po drugiej stronie kolejnym zaciskiem za pomocą wkrętu samogwintującego.
	Następnym krokiem jest zamontowanie drugiej płytki w wsporniku stałym, również zamocowanym na końcu za pomocą zacisku – i tak dalej, aż do całkowitego uformowania kalenicy.
	W gotowa forma Kalenica dachu powinna wyglądać jak na ilustracji.
	Ostatnim etapem projektowania kalenicy jest zabezpieczenie drugiego elementu końcowego. W razie potrzeby ostatnia płytka tego rzędu jest przycinana do wymaganego rozmiaru.
	Po zamontowaniu wszystkich dodatkowych elementów pokrycia dachowego, ostatnim krokiem jest przymocowanie przegrody kratowej do wsporników zamontowanych w dolnej części skarpy, aby zapobiec zsuwaniu się śniegu.
	Ta ilustracja przedstawia ukończone połacie dachu widziane od strony okapu.
	Tak będzie wyglądać połać dachu ze wszystkimi zamontowanymi na niej elementami.

Po zakończeniu pokrycia dachu można przenieść się na poddasze, aby usunąć tymczasowe pokrycie i zamontować trwałą podłogę drewnianą. Montaż rozpoczyna się od strony poddasza lub od strony pomieszczenia. Podłoga na poddaszu również składa się z kilku warstw i jest ułożona na różne sposoby. Najważniejsze jest to, że jeśli dach jest zainstalowany, prace można wykonywać powoli, bez obawy, że opady atmosferyczne dostaną się na materiały przepuszczalne i wewnątrz pomieszczeń.

Podsumowując, warto jeszcze raz podkreślić, że montaż dachu jest procesem pracochłonnym, odpowiedzialnym i dość niebezpiecznym. Dlatego też do wykonania montażu całego pokrycia dachowego czasami najlepiej zaprosić specjalistów, którzy zawodowo zajmują się budową domów, montażem i pokryciem dachów.

Projektowanie dachu rozpoczyna się od zebrania obciążeń. Konieczne jest obliczenie całkowitej masy jednego metr kwadratowy całą konstrukcję dachu. Aby to zrobić, musisz najpierw narysować rysunki dachu i obliczyć obciążenia śniegiem i wiatrem w zależności od obszaru, na którym odbywa się budowa.

Aby poprawnie odebrać ładunek, musisz wiedzieć środek ciężkości wszystkie materiały użyte do budowy dachu, od rodzaju drewna po rodzaj izolacji i pokrycia zewnętrznego. Dane te są niezbędne do prawidłowego doboru skoku nóg krokwi. Im większe obciążenie, tym mniejsza powinna być odległość między krokwiami.

Maksymalna dopuszczalna odległość między krokwiami nie powinna przekraczać 1200 mm. Za optymalną uważa się odległość jednego metra. Następnie należy wybrać przekrój belki.

Do obliczenia konstrukcji dachu istnieje specjalny algorytm składający się z wielu wzorów, ale wszystkie są przeznaczone wyłącznie do analizy konstrukcji dużych budynki przemysłowe. W przypadku budownictwa prywatnego proces wyboru sekcji można uprościć.

Wysokość belki oblicza się na podstawie maksymalnej długości nogi krokwi. 1/20 długości będzie optymalną wysokością belki. Ale 1/3 powstałej wysokości będzie wymaganą szerokością belki. Rezultatem jest trwały system, który wytrzymuje duże obciążenia.

W drewniany dom górna belka do mocowania dom szkieletowy będzie służyć jako podpora dla krokwi. W ceglany dom Wzdłuż górnej krawędzi muru należy zainstalować mauerlat - potężną poziomą belkę, która jest przymocowana do ściany za pomocą kul.

Dach możesz zbudować własnymi rękami w ciągu kilku dni, jeśli odpowiednio zaplanujesz cały proces. Na styku dwóch różnych materiałów, na przykład cegły i drewna, zawsze konieczne jest zainstalowanie hydroizolacji. Instrukcje budowy dachu rozpoczynają się od prawidłowego montażu belek nośnych. Następnie montuje się krokwie pochyłe pod kątem określonym w projekcie.

Aby zabezpieczyć krokwie, w ramach poszycia montuje się skosy i listwy spinające. Połączenie wszystkich krokwi w jedną konstrukcję sprawia, że ​​drewniany dach jest stabilny. Na tym etapie ważne jest dokładne wyrównanie położenia nóg krokwi; muszą one znajdować się w tej samej płaszczyźnie, ściśle w prawidłowej pozycji projektowej.

Po zabezpieczeniu nóg krokwi wypełnia się poszycie, czyli rząd desek o określonym skoku, a następnie mocuje się do nich ostateczne pokrycie. Jeśli dach jest zapewniony miękkie materiały, poszycie wykonane jest w formie ciągłej z arkuszy sklejki. We wszystkich pozostałych przypadkach wystarczy przybić elementy poszycia w określonej odległości od siebie.

Następnie układane są materiały zabezpieczające (izolacja i paroizolacja) oraz montowane jest ostateczne pokrycie dachowe. W niektórych przypadkach izolację wykonuje się wewnątrz konstrukcji po zamontowaniu pokrycia dachowego. Dach krokwiowy musi być wentylowany, aby zapewnić normalny mikroklimat dla konstrukcji i ich trwałość.

Każdą pracę można podzielić na etapy. Więc zrób to sam dach krok po kroku.

Pierwszy krok. Oblicz dach, zbierz obciążenie, określ przekrój belki i jej długość. Pamiętaj, aby podsumować wszystkie dane w specyfikacji zużycia materiału.

Drugi krok. Przygotuj wszystkie niezbędne narzędzia, kup materiały, przygotuj miejsce do przechowywania. Rozważmy mechanizm podawania ciężkich konstrukcji na dach. W dniu pracy może być konieczne wynajęcie dźwigu samochodowego.

Trzeci krok. Przygotuj powierzchnię do pracy. Rozpocznij montaż mauerlatu, belki wiążącej i nóg krokwi. Dokładnie sprawdź położenie projektowe krokwi. Na koniec dnia pracy upewnij się, że konstrukcja robocza jest bezpiecznie zamocowana.

Czwarty krok. Dostawa desek elewacyjnych. Mocowanie poszycia i układanie materiałów ochronnych pod dachem. Na tym etapie będziesz musiał wykonać dużo pracy przy przycinaniu. Praca piłą do metalu jest trudna i zajmuje dużo czasu, dlatego trzeba wypożyczyć piłę do parkietu lub wyrzynarkę.

Piąty krok. Montaż pokrycia dachowego, sprawdzenie połączeń. Tutaj po ukończeniu studiów prace instalacyjne, możesz podwinąć skrzynkę, aby wyeliminować napór wiatru od strony ściany pod konstrukcją pokrycia.

Dach dwuspadowy znacznie poprawia funkcjonalność przestrzeni na poddaszu. Konwencjonalny dach dwuspadowy tworzy martwą przestrzeń o nachylonej płaszczyźnie, w której nie można stać na pełnej wysokości.

Dwuspadowy dach powiększa przestrzeń dzięki specjalnej konstrukcji pochyłej płaszczyzny. W ten sposób otrzymujesz pełnoprawną przestrzeń wewnętrzną, którą można wyposażyć jako sypialnię.

Według rysunków taki dach domu buduje się poprzez montaż ściśle pionowych słupków i poziomych ściągów, a po bokach zaimprowizowanego prostokąta ułożone są krokwie wiszące i warstwowe. Aby zapewnić konstrukcji niezbędną wytrzymałość, od belki podłogowej do środka krokwi warstwowej montuje się rozpórki.

Wszystkie inne prace są wykonywane podobnie do schematu opisanego powyżej. Główną trudnością w budowie konstrukcji dachu dwuspadowego jest wybór odpowiedniego przekroju drewna i montaż wszystkich elementów zgodnie z rysunkiem. W większości przypadków do ciasta dachowego dodaje się izolację i paroizolację. To znacznie komplikuje proces montażu dachu krokwiowego, ale bez tych elementów nie ma sensu tworzyć przestrzeni na poddaszu.

W przypadku domu prywatnego lepiej wybrać dach dwuspadowy o nachyleniu większym niż 2,5%. Najprostsza opcja to dach dwuspadowy, ale ten typ jest używany tylko w konstrukcjach pomocniczych. Projekt charakteryzuje się jedną płaską, skośną płaszczyzną dachu, która opiera się na dwóch bocznych ścianach budynku.

Dach dwuspadowy jest uważany za uniwersalny, który opiera się na dwóch ścianach zewnętrznych na tym samym poziomie, a nachylone płaszczyzny są łączone pośrodku w jedną jednostkę kalenicową. Końcowa część takiego dachu nazywana jest frontonem i zwykle jest uszczelniona tym samym materiałem, z którego zbudowana jest część nośna domu.

Dach czterospadowy jest czterospadowy dach bez frontonu. Ze wszystkich stron budynku dach nachylony jest w górę od górnej krawędzi ściany. Ten typ dachu lepiej niż inne wytrzymuje obciążenia wiatrem i śniegiem, ale jest dość trudny w budowie. Wszystkie elementy konstrukcji dachu muszą być wykonane zgodnie ze złożonymi prawami statyki konstrukcji.

Dach czterospadowy wygląda trochę jak dach czterospadowy, ale jego główna różnica polega na tym, że wszystkie cztery płaszczyzny dachu mają ściśle trójkątny kształt. W rezultacie od środka budynku pochyłe płaszczyzny rozchodzą się w czterech kierunkach, tworząc namiot.

Złamany lub mansarda przedstawia utworzenie połamanych płaszczyzn dachu pod kątem rozwartym. Rezultatem jest dość obszerny pokój na poddaszu, który można wykorzystać jako przestrzeń mieszkalną.

Wszystkie rodzaje dachów mają swoje zalety i wady. Niektóre wyglądają lepiej, ale wymagają znacznych kosztów budowy, inne są proste w budowie, ale także niereprezentatywne z wyglądu. Wyboru dachu dokonuje się zazwyczaj po ustaleniu obszaru występowania śniegu i wiatru. Już na etapie projektowania ważne jest, aby uzgodnić rodzaj dachu.

W rzeczywistości budowa dachu domu szkieletowego nie różni się od budowy dachu dla innych typów budynków. Jedyny punkt dotyczy mocowania nóg krokwi do konstrukcji wsporczych. Tutaj zamiast Mauerlat zastosowano belkę spinającą.

Reszta techniki jest podobna. Aby ułatwić budowę, przed rozpoczęciem należy zbudować podłogę podniesioną lub zainstalować pełną drewniana podłoga. Montaż krokwi z rusztowania jest niewygodny i pracochłonny.

W przypadku domu szkieletowego zaleca się wybór najmniej masywnej konstrukcji dachu, aby nie wytwarzała krytycznego nacisku na elementy nośne. Nie należy dokładać do dachu dodatkowych elementów, w tym lukarn, chyba że zostały one wcześniej przewidziane w projekcie.

Dach własnymi rękami. Projekt

W zależności od konstrukcji dachu należy dobrać ilość materiałów oraz przekrój belek nośnych. W przypadku domu prywatnego, zwłaszcza typu ramowego, najskuteczniejsze są dachy dwuspadowe i dwuspadowe. Wszystkie pozostałe konstrukcje są dość złożone i wymagają dużej liczby elementów nośnych, które znacznie obciążają cały dach.

W przypadku domu szkieletowego lepiej nie stosować naturalnych płytek ceramicznych jako powłoki. Oprócz tego, że jest bardzo ciężki, do montażu należy grubo spakować poszycie. W rezultacie konieczne będzie dalsze wzmocnienie słupków wsporczych lub zmniejszenie odstępu między nimi, co doprowadzi do marnowania materiałów.

Belka nośna służy do zabezpieczenia krokwi od dołu. Opieranie krokwi o ścianę jest niepraktyczne, dlatego stosuje się dodatkową belkę, która przejmuje obciążenie ukośne i przenosi je na konstrukcje nośne ściśle pionowo.

Jako belkę nośną należy zastosować belkę o odpowiednio dużym przekroju. Musi być solidnie przymocowany do ściany. W przypadku, gdy dach wraz z belką nośną po prostu leży na ścianie, dach może zostać podważony przez wiatr. Pomimo dużego ciężaru całego dachu, może on odlecieć przy silnych podmuchach wiatru.