Budowa stodoły krok po kroku własnymi rękami. Szopa ramowa zrób to sam - zamów na stronie. Od czego zaczyna się budowa stodoły?

Zanim zbudujesz szopę własnymi rękami, zastanówmy się, dlaczego jest ona potrzebna i czy w ogóle jest potrzebna. Stodoła to budynek gospodarczy przeznaczony do przechowywania różnych rzeczy, takich jak narzędzia budowlane, materiały, drobny sprzęt itp. Początkowo, gdy dom jest budowany, może on służyć jako tymczasowe mieszkanie w ciepłym sezonie. W każdym razie powinieneś mieć przynajmniej prostą strukturę na swojej stronie.

Jaki jest najlepszy sposób na szybkie i tanie zbudowanie szopy? Najprostszym i najszybszym rozwiązaniem byłoby wzniesienie budynku szkieletowego. Jednocześnie można zmieścić się w budżecie wynoszącym zaledwie kilkaset dolarów, wszystko zależy od rozmiaru i materiałów.

Postanowiłem zbudować stodołę własnymi rękami, gdy tylko nabyłem działkę pod budowę domu. To pierwszy budynek na mojej stronie. Budowę zacząłem późną jesienią, dlatego prace przebiegały dwuetapowo.

Zasadniczo nie jest konieczne wykonywanie projektu stodoły. W zasadzie ta konstrukcja jest zbudowana z dostępnych materiałów, a jeśli czegoś brakuje, po prostu dokup więcej i to wszystko. Ale jeśli tak jak ja budujesz szopę od podstaw i nie masz żadnych materiałów, lepiej nie zrobić nawet projektu, ale schematyczny rysunek. Pomoże Ci to obliczyć wymaganą ilość materiałów i zakupić je jednorazowo, oszczędzając czas i pieniądze na kosztach transportu.

Ponieważ mam już pewne doświadczenie w projektowaniu, zrobiłem sobie prosty projekt szopy. Nawet mając projekt, w trakcie budowy z tego czy innego powodu wprowadziłem pewne zmiany w projekcie. Sugeruje to, że nawet przy rysunkach nie da się wszystkiego przewidzieć.

Według projektu będę mieć stodołę o wymiarach 4,5x3 m z dwuspadowym dachem. Wysokość pomieszczenia w dolnej części wynosi 2,2 m, w górnej 2,7 m. Teraz postawiłbym stodołę niżej, np. 1,8 m na dole i 2,3 m na górze.

Budowa fundamentu

Ponieważ planowano wykonanie stodoły w technologii ramowej, fundament można było wykonać kolumnowo z bloków. Do tych celów użyłem pustego bloku betonowego (po prostu nie mogłem znaleźć solidnego), którego puste przestrzenie uszczelniono zaprawą.

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to wybrać lokalizację i dopiero wtedy przystąpić do wyznaczania placu budowy. Do oznaczenia potrzebowałem drewnianych kołków i sznurka (można użyć żyłki lub liny). Kołki wbiłem dalej niż miejsce budowy w odległości około metra, aby nie przeszkadzały mi przy montażu bloczków.

Po przeciągnięciu sznurka sprawdziłem przekątne; powinny być równe. Wyznaczyłem miejsca montażu bloków i zacząłem kopać doły o głębokości 30–50 cm. Trzeba było usunąć warstwę roślinną spod bloków i wypełnić je kruszonym kamieniem lub piaskiem, co też zrobiłem. W ten sposób zmaksymalizowano stabilność fundamentu.

Wszystkie bloki muszą być zainstalowane w jednej, ściśle poziomej płaszczyźnie. Zrobiłem to za pomocą poziomicy i dostosowałem wysokość do ilości kruszonego kamienia. Kruszony kamień wsypywano warstwami, każdą warstwę zagęszczano.

Na tym etapie mój pierwszy etap budowy został zakończony, a fundamenty pozostawiono na zimę.

Dolna uprząż i rama

Poczekawszy na nadejście cieplejszych dni, kontynuowałem budowę stodoły. W tym celu zamówiłem deskę 3,5 m3. Do ramy wziąłem deskę 100x50 mm (1,5 m3), do okładzin 150x25 mm (2m3).

Ramę dolną wykonałem z płyty 100x50 mm, układając ją na krawędzi wzdłuż słupków fundamentowych.

Deski skręciłem za pomocą uniwersalnych wkrętów 100x6 mm (chociaż próbowałem wkrętów do płyt kartonowo-gipsowych, ale były zbyt kruche i często się łamały). Możesz także użyć gwoździ.

Po ułożeniu desek na obwodzie i ich zamocowaniu natychmiast sprawdziłem przekątne. Należy to robić okresowo, aby nie zbudować krzywego budynku.

Belki dolnego wykończenia należy otworzyć środkiem antyseptycznym. W trudnych warunkach pracy lepiej jest zastosować środek antyseptyczny. Użyłem koncentratu NEOMID. Belki otwierałem zwykłym pędzlem, ale możesz użyć sprayu, będzie szybciej.

Położyłem deski podłogowe (150x25 mm) na belkach i potraktowałem je środkiem antyseptycznym. Położyłem deski ciasno, ale ponieważ były świeżo przetarte, z biegiem czasu między nimi utworzyły się szczeliny około 1 cm. Dla mnie nie jest to krytyczne, chociaż myszy mogą wpełznąć do stodoły przez szczeliny. Na podłogę można dodatkowo położyć arkusze sklejki, co będzie bardziej praktyczne i estetyczne.

Teraz podstawa ścian jest gotowa.

Rama ścian została najpierw zmontowana na podłodze, następnie podniesiona, wypoziomowana i przymocowana do belek fundamentowych. Jeśli chodzi o montaż, możesz łatwo wykonać tę pracę samodzielnie, ale samodzielne podniesienie i zabezpieczenie ściany będzie trudne, ponieważ konstrukcja jest dość ciężka (z powodu wilgotnego drewna) i ciągle próbuje spaść. Do tych celów potrzebny jest asystent.

Aby przyspieszyć proces budowy szopy własnymi rękami, do cięcia desek użyłem piły łańcuchowej i śrubokręta do dokręcenia śrub. Możesz użyć wyrzynarki, jeśli w okolicy jest już prąd.

Podczas każdej budowy zalecam stosowanie jak największej liczby różnych narzędzi i mechanizmów elektrycznych, mechanicznych i benzynowych, aby przyspieszyć i ułatwić pracę. Tylko wtedy cały proces będzie przyjemny.

Przy montażu ościeżnicy popełniłem jeden błąd - nie zamontowałem zastrzałów (pochylone deski w narożnikach stodoły). Potem było dość trudno je zainstalować. Stężenia nadają przestrzenną sztywność całej konstrukcji i są niezbędne, dlatego nie zapomnij o ich zamontowaniu.

Odległość między słupkami ramy przyjąłem na 70-80 cm, gdyż nie planuję w przyszłości jej ocieplać. Jeśli stodoła ma być izolowana, to rozstaw stojaków powinien odpowiadać szerokości izolacji, która wynosi 490 lub 590 mm.

W ościeżnicy należy wcześniej przewidzieć otwory na drzwi i okna oraz zamontować poziome nadproża.

Po zmontowaniu ramy ściennej można przystąpić do montażu krokwi dachowych. Są to te same deski 100x50 mm z odstępem około 700 mm. Zabezpieczyłem krokwie metalowymi narożnikami z jednej strony i gwoździami z drugiej. Przypomnę, że jeśli planujesz izolować, krok należy wykonać zgodnie z szerokością izolacji.

Dekoracja ścienna

Ściany wykończyłem płytą o wymiarach 150x25 mm, którą przymocowałem gwoździami (60-70 mm) do słupków ramy. W takim przypadku musisz starać się nie zaszywać otworów okien i drzwi. Tutaj wszystko jest bardzo proste: przymocuj deskę - przybij ją i tak dalej w kółko.

Po pewnym czasie deska wyschnie i pojawią się pęknięcia. Obkleiłam je koralikami okiennymi, dzięki czemu stodoła nabrała ładnego wyglądu.

Aby zabezpieczyć deskę przed wpływami środowiska i różnego rodzaju owadami, otworzyłem szopę od zewnątrz, aby spuścić olej. Dość tani, ale nie ognioodporny sposób ochrony drewna. Spłonęło 10 litrów śmieci.

Montaż dachu i dachu

Jeśli chodzi o dach, przemyślałem wiele opcji, ale ostatecznie zdecydowałem się zrobić go z papy. To kolejny mój błąd w obliczeniach, ale o tym później.

Poszycie ciągłe wzdłuż krokwi wykonałem z desek 150x25 mm.

Został również otwarty środkiem antyseptycznym, ale tylko z zewnątrz.

Do montażu dachu kupiłem dwie rolki papy RPP-350. Pociąłem go na kawałki o długości 4 metrów i ułożyłem wzdłuż połaci dachu z zakładką 20 cm, łączenia zabezpieczyłem listwą 40x20 mm.

Spodziewałem się, że ten dach będzie mi służył przez kilka sezonów, jednak się myliłem; po dwóch tygodniach pokrycie po prostu rozdarło się w kilku miejscach. Trzeba było odnowić dach.

Przyczyną okazało się złej jakości pokrycie dachowe. W przyszłości nie polecam wykonywania pokryć dachowych z pokryć dachowych na bazie papieru. Lepiej jest zastosować papę eurodachową o grubości 3-4 mm, która posłuży wiele lat.

Tym razem zrobiłem jeszcze prostszą opcję - dach wykonany z folii szklarniowej z ochroną przed promieniowaniem ultrafioletowym. I tak na poszycie ciągłe położyłem wzmocniony podkład polietylenowy (kupiłem go, gdy planowałem zrobić dach z onduliny).

Na wierzch w ciągłym kawałku nałożyłem folię szklarniową o gęstości 150 mikronów. Zabezpieczono go, podobnie jak papę, listwą o wymiarach 40x20 mm. Przez pół roku nie było żadnych problemów z tym dachem, zobaczę jak to będzie.

Montaż okien i drzwi

Zamontowałem używane drzwi drewniane. Zmieniałem drzwi wejściowe w mieszkaniu, więc poszło do stodoły. Ościeżnicę wykonałem lokalnie z desek, kupiłem zawiasy i zamontowałem drzwi.

Zrobiłem dwa zamki - jeden wpuszczany, a drugi kłódkę dla dodatkowego bezpieczeństwa.

Początkowo planowałem zamontować w stodole duże drewniane okno o wymiarach 1200x600 mm, ale w supermarkecie budowlanym kupiłem oczywiście niedrogie okno metalowo-plastikowe o wymiarach 800x600 mm i zamontowałem. Aby to zrobić, musiałem nieco zmniejszyć otwarcie okna.

Okno zabezpieczono uniwersalnymi wkrętami samogwintującymi 100x6 mm. Najpierw zdjąłem szybę i wywierciłem 2 otwory z boku ramy. Zamontowałem ramę okienną w otworze i zabezpieczyłem ją poziomo za pomocą wkrętów samogwintujących. Założyłem z powrotem podwójną szybę.

Od zewnątrz otwór ozdobiono listwą i zamontowano ocynkowaną obróbkę blacharską. Wewnątrz zrobiłem drewniany parapet, a pęknięcia wypełniłem uszczelniaczem.

Cena i warunki

Udało mi się zbudować szopę własnymi rękami za około 1000 dolarów, a zajęło mi to około miesiąca (2-3 godziny dziennie).

Najdroższym i podstawowym materiałem okazały się deski. Musiałem też kupić trochę narzędzi.

Stodoła to budynek bez architektonicznych zachwytów. Najczęściej jest to konstrukcja szkieletowa z dachem dwuspadowym, pokryta od zewnątrz materiałami arkuszowymi lub panelowymi, takimi jak płyta OSB, sklejka lub płyta wiórowa odporna na wilgoć. Często do okładzin stosuje się okładziny, płyty na pióro i wpust, blachę falistą lub blachę żelazną. Najtrudniejszą częścią budowy stodoły jest zbudowanie ramy. Należy zrozumieć, że ten projekt składa się z kilku elementów połączonych w jedną całość. Jednocześnie rama stodoły z dwuspadowym dachem jest niezawodną konstrukcją.

Elementy ramy

Czysto konstrukcyjnie rama bloku gospodarczego, jak każda podstawa do budowy budynków szkieletowych, składa się z trzech głównych elementów:

uprząż dolna,

• słupki wspierające pomiędzy uprzężami.

Ponieważ mówimy o budynku z dachem, do ramy stodoły dodawany jest system krokwi z poszyciem. I chociaż nie mają one nic wspólnego z konstrukcją szkieletową, trzeba będzie je wziąć pod uwagę przy opracowywaniu rysunku bloku gospodarczego z dwuspadowym dachem.

Jakie są uprzęże górne i dolne? Są to elementy montowane na obwodzie budynku w formie solidnej konstrukcji. Montowane są z belek drewnianych o minimalnym przekroju 100x100 mm. Głównym zadaniem robotnika jest dokładne ustawienie belek w jednej płaszczyźnie poziomej i bezpieczne ich połączenie.

Konstrukcja ramy rozpoczyna się od montażu dolnej listwy Źródło kak-sdelat-kryshu.ru

Słupy ramy stodoły to belki lub podwójne deski. Są one umieszczane z pewnym krokiem i dokładnie pionowo. Jednocześnie stojaki należy zainstalować w narożnikach budynku, w miejscach, w których powstają otwory drzwiowe i okienne. Jeśli stodoła składa się z kilku pomieszczeń, wówczas podpory instaluje się również na przecięciu ścian zewnętrznych i wewnętrznych. Nawiasem mówiąc, w tym celu do uprzęży dodawane są zworki, tworząc przegrody.

Wysokość słupków jest równa wysokości stodoły. Standardowe rozmiary to 2,5-3 m.

Konstrukcja ramy szopy ze spadzistym dachem

Aby uformować dach, należy nieznacznie podnieść przednią część ramy. To znaczy, aby utworzyć nachylenie. Nogi krokwi na ścianie elewacyjnej będą opierać się na podwyższonej części, tylnymi końcami na górnej ramie.

Dlatego projektanci proponują dwie opcje konstrukcji ramy:

Jest złożony w formie sześcianu. Następnie w przedniej części dodawane są stojaki o małej długości i przekroju, które staną się podporami dla nóg krokwi.

Regały elewacyjne są przycinane dłużej do wysokości formacji skarpy.

Częściej używana jest druga opcja.

Technologia budowy

Do szopy nadaje się każdy fundament, ale częściej stosuje się fundament kolumnowy, złożony z bloczków betonowych lub cegieł. Jest łatwiejszy w konfiguracji i tańszy niż wszystkie inne typy.

Przygotowanie do budowy

Przede wszystkim przed rozpoczęciem budowy należy zaplanować część architektoniczną konstrukcji. To znaczy, jakie będą wymiary stodoły. Najpopularniejszy projekt stodoły to 3x6 z dwuspadowym dachem. Od strony frontowej – 6 m, od strony szczytowej – 3 m.

Rzecz w tym, że długość drewnianych prętów (standardowo) wynosi 6 m. Oznacza to, że do montażu wykończenia (górnego lub dolnego) potrzebne będą trzy pręty: dwa całe, jeden przecięty na pół. Na dwie uprzęże potrzeba 6 drążków.

Górna rama stodoły Źródło yandex.ru

Jeśli chodzi o ilość stojaków, to w rogach znajdują się 4 belki, jedna po drugiej, dwie w drzwiach, dwie w oknie (chociaż tutaj można zastosować drewno o mniejszym przekroju, nawet deski o grubości 50 mm). Aby wzmocnić konstrukcję ramy, montuje się pręty pośrednie o przekroju 100x50 mm: w ścianach szczytowych i ścianach elewacyjnych co 1,0-1,2 m, chociaż wiele zależy od szerokości materiału okładzinowego. Na przykład standardowa szerokość płyty OSB wynosi 1250 mm. Oznacza to, że jest to etap montażu stojaków.

Teraz, jeśli chodzi o długość stojaków. Wszystko zależy od wysokości budynku. Długość podpór elewacji, jeśli stodoła budowana jest zgodnie z projektem nr 2, zwiększa się o wielkość ukształtowania nachylenia dachu dwuspadowego.

Montaż ramy

Musisz zacząć od dolnego wykończenia.

Na filarach fundamentowych układana jest hydroizolacja w postaci papy złożonej na pół.

Wstępnie przygotowane końce belek pokroić na połowę grubości. Długość podcięcia jest równa szerokości prętów.

Elementy spinające ułożone na fundamencie i są wypoziomowane w poziomie za pomocą poziomu budynku. W razie potrzeby pod belkami umieszcza się drewniane podkładki w celu podniesienia.

Łączenie elementów taśmy w półnacięciu Źródło svoyabesedka.ru

Wytworzony mocowanie elementów dolnej listwy, do których stosuje się długie gwoździe lub wkręty samogwintujące, a także specjalne perforowane łączniki w postaci płytek i kątowników wykonanych ze stali.

Trwa montaż stojaków. Umieszcza się je pionowo na tym samym poziomie i mocuje do dolnej listwy za pomocą stalowych narożników i wkrętów samogwintujących. W tym przypadku w pierwszej kolejności umieszczane są podpory narożne, które dodatkowo podpierane są wysięgnikami wykonanymi z desek lub listew o przekroju 50x50 mm.

Mocowanie stojaków i wiązanie razem Źródło zen.yandex.ru

Koniecznie stojaki są sprawdzane dla poziomego położenia ich górnych końców. Dotyczy to ściany przedniej i tylnej. Jeśli jeden wystaje bardziej niż pozostałe, jest usuwany, segregowany i umieszczany na miejscu. Jeśli chodzi o stojaki tworzące ściany boczne, są one przycinane do nachylenia dachu. Robią to w ten sposób: sznurek lub sznurek rozciągnięty jest pomiędzy dwoma narożnymi słupkami tworzącymi boczne ściany stodoły. Następnie musisz zmierzyć odległość od dolnej uprzęży do sznurka. Pomiary wykonuje się w miejscu montażu podpór. To jest długość prętów. Im bliżej podpory znajduje się tylna ściana, tym krótsza będzie jej długość.

Montaż górnej listwy wyprodukowany w taki sam sposób jak dolny. Tyle, że zamiast fundamentu wsparte są zamontowanymi stojakami. Zapinanie odbywa się dokładnie w ten sam sposób. Jedyną różnicą w stosunku do dolnego jest umiejscowienie obu elementów nie w płaszczyźnie poziomej, a pod kątem. Dlatego najczęściej górną listwę wykonuje się z desek o grubości 50 mm.

Często, aby uniknąć niepotrzebnych kosztów, korzystają nogi krokwi. Można to wyraźnie zobaczyć na powyższym zdjęciu. Oznacza to, że najpierw montuje się dwa elementy górnego wykończenia na przedniej i tylnej ścianie. Następnie wzdłuż krawędzi montuje się krokwie, które łączą podpory narożne.

Ponieważ stodoła jest pełnoprawnym budynkiem, konieczne jest utworzenie jeszcze dwóch elementów konstrukcji: podłogi i dach.

Montaż ramy podłogowej

Rama podstawy podłogowej to deski (grubość 50 mm), ułożone końcami na ramie w poprzek stodoły. Opcja montażu – pionowo na szerokość. Mocuje się je do belek za pomocą tych samych stalowych kątowników i wkrętów samogwintujących. Możesz zastosować metodę zapinania na pół - jest to trwalsza opcja.

Montaż ramy do podstawy podłogowej Źródło rmnt.mirtesen.ru

Zwróć uwagę na zdjęcie, które pokazuje ościeżnicę z belką pośrednią ułożoną pod deskami. Ta opcja jest zwykle używana w przypadku konstrukcji szopy 4x6 ze spadzistym dachem. Oznacza to, że szerokość konstrukcji jest większa niż 3 m.

Montaż systemu krokwi i poszycia

Teraz co do dachu. W jego konstrukcji nie ma nic skomplikowanego. Rama szopy została zmontowana, ściany zostały uformowane, pozostaje tylko ułożyć krokwie w określonym skoku. Najczęściej etap montażu waha się w granicach 0,6-1 m w zależności od wybranego pokrycia dachowego. Jest to optymalny rozmiar.

Ważnym elementem jest dokładne dobranie długości krokwi. Wynika to z faktu, że dach dwuspadowy musi tworzyć zwisy zarówno z przodu budynku, jak i z tyłu. Rozmiar zwisu wynosi 30-50 cm z każdej strony. Przy szerokości stodoły 3 m długość nóg krokwi wynosi 3,6-4 m, a szerokość 4 m - 4,6-5 m.

Formowanie zwisu dachu za pomocą krokwi Źródło spb-artstroy.ru

Ostatnim etapem montażu więźby dachowej jest montaż poszycia. Może być stały dla materiałów miękkich lub wyładowany dla reszty. Częściej stosuje się do tego listwy o maksymalnym przekroju 50x50 mm lub deski o grubości 25-30 mm i szerokości 100 mm. Aby uzyskać ciągłą powłokę, na listwach montuje się płyty OSB.

Rama jest całkowicie gotowa. Pozostaje tylko pokryć go: podłogi wewnątrz deskami (z krawędziami lub na pióro i wpust), ściany na zewnątrz płytami lub blachą, dach z pokryciem dachowym. Trwa montaż drzwi i okien. Jeśli istnieje potrzeba ocieplenia stodoły, wówczas wnętrze wyłożone jest materiałem termoizolacyjnym i osłonięte arkuszami. To samo tyczy się podłogi i dachu.

Opis wideo

Kluczowe punkty dotyczące instalacji szopy na filmie:

Na naszej stronie internetowej można zapoznać się z realizacjami firm budowlanych „pod klucz” prezentowanymi na wystawie domów „Low-Rise Country”.

Wniosek

Budowa szopy z blachy falistej z dachem dwuspadowym (lub z innego materiału) nie jest najtrudniejszym procesem. Jeśli konstrukcja jest niewielka (3x6 lub 4x6), można ją podnieść w ciągu jednego dnia. Głównym zadaniem producenta pracy jest dokładność wymiarów elementów i ich prawidłowy montaż.

Pierwszym budynkiem, który pojawia się na nowym domku letniskowym, jest oczywiście stodoła, duża i pojemna. Na początku, dopóki nagie terytorium daczy nie zostanie „zarośnięte” pełnoprawnymi budynkami gospodarczymi, domem, letnią kuchnią i garażem, prosta szopa z dwuspadowym dachem na długo pozostanie jedynym schronieniem dla sprzętu, materiałów budowlanych i daczy nieruchomość.

Jaki rodzaj szopy wybrać do swojego domku letniskowego?

W zależności od planów przyszłego rozwoju obszaru podmiejskiego, dostępności wolnego czasu i pieniędzy, problem pomieszczenia gospodarczego na obszarze podmiejskim można rozwiązać na kilka sposobów:

• Zatrudnij ekipę i zbuduj stałą szopę z cegły lub bloczków piankowych, z dwuspadowym dachem i piwnicą;
• Własnoręcznie wylej betonowy fundament pod przyszły budynek, kup pięciotonowy kontener kolejowy i zainstaluj go w domku letniskowym zamiast stodoły;
• Z drewna i desek zbuduj zwykłą stodołę z dwuspadowym dachem o wymiarach 3x6, jak na zdjęciu.

Oczywiście doświadczeni mieszkańcy lata z doświadczeniem bez wahania oddają głos na ostatnią opcję, jest to najbardziej wyważona i przemyślana decyzja;

Rada! Natychmiastowe zbudowanie szopy z bloków piankowych na „czystym” miejscu nie jest prawidłowe z punktu widzenia planowania; często budynki gospodarcze tego typu muszą zostać wyburzone lub przeniesione na rzecz domu letniego lub garażu.

Ponadto budowa wiat z kamienia, prefabrykatów, paneli, a także zakup kontenera będzie wymagać o rząd wielkości większej inwestycji i czasu, niż jest to konieczne w przypadku budynku drewnianego z dwuspadowym dachem i prostym fundamentem. Najważniejsze jest to, że przy znacznych kosztach nie ma wymiernych korzyści w porównaniu z przybudową drewnianą szopą o wymiarach 3x6.

Optymalny projekt drewnianej szopy 3x6

Najtrudniejszym elementem domowej szopy jest jej dach. Wybierz dach dwuspadowy do swojej szopy, nie możesz się pomylić. Nawet doświadczeni rzemieślnicy wolą instalować dachy dwuspadowe na stodołach; nie są one tak piękne, ale łatwiejsze w budowie i bardziej niezawodne w działaniu. Co więcej, możesz wykonać dach szopowy własnymi rękami krok po kroku, nawet przy minimalnym doświadczeniu budowlanym.

Jedynym obowiązkowym warunkiem jest prawidłowe zorientowanie dachu dwuspadowego i całego budynku wiaty względem róży wiatrów, aby zmniejszyć ryzyko przedostawania się wód opadowych pod górny zwis i szczyty dachu:

1. Na rysunku przedstawiono projekt stodoły o wymiarach 3x6 m z dachem dwuspadowym;
2. Konstrukcja opiera się na prostym fundamencie słupowym złożonym z 12 podpór. Jako materiał na filary stosuje się standardowy blok żużlowy, ale lepiej jest odlać podpory z betonu w szalunku;
3. Podstawą przybudówki jest rama z desek i drewna, wymiary konstrukcji to 3x6 metrów, wysokość stropu 2 ​​m i najwyższy punkt krokwi 2,7 m;
4. Dach szopy wykonany jest według schematu klasycznego, na krokwiach wiszących z wypchanymi deskami poszyciowymi i dachem płaskim. Jako pokrycie dachowe można zastosować blachę falistą, ondulinę lub wykonać wersję dwuwarstwową z materiału walcowanego, na przykład papy.

Konstrukcja będzie bardzo prosta i łatwa; jeśli prawidłowo zmontujesz fundament, drewniana skrzynia ramowa z dwuspadowym dachem z łatwością wytrzyma wiatr o prędkości 18-25 m/s. Jeśli w rejonie planowanego montażu szopy nie ma silnych wiatrów, wówczas przy budowie ścian można ograniczyć się do pionowych odpływów z desek i drewna, jak na rysunku. W przypadku powierzchni otwartych zaleca się wzmocnienie pionowych podpór nośnych za pomocą rozpórek bocznych, jak na zdjęciu.

To samo dotyczy projektu dachu dwuspadowego. Aby zapewnić cichą okolicę, można zbudować dach dwuspadowy bez użycia belek stropowych, ale w tym przypadku górna rama ścian i mauerlat będą musiały być wsparte dodatkowymi pionowymi wspornikami wykonanymi z drewna. W przypadku obszarów wietrznych dach dwuspadowy należy wzmocnić belkami stropowymi i podporami pośrodku krokwi.

Stodołę z dwuspadowym dachem budujemy własnymi rękami

• Na ramę materiał o przekroju 50x150mm - 14 szt., 25x100 - 23 szt., 50x100 - 19 szt.;
• Na podłogę deski o wymiarach 25x100 mm - 27 szt.;
• Na poszycie i podpory dachowe potrzebne są 43 deski o przekroju 25x100 mm.

Wszystkie łączenia i połączenia wykonujemy za pomocą czarnych wkrętów stolarskich 50 mm, 70 mm i 110 mm. Aby obniżyć koszty budowy, można zastosować zwykłe gwoździe i kątowniki konstrukcyjne, jednak takie oszczędności nie zawsze są uzasadnione.

Wykonanie fundamentu pod szopę 3x6

Po wybraniu miejsca na budowę szopy konieczne będzie zaplanowanie i usunięcie gleby na obszarze o wymiarach co najmniej 3 x 6 m. Nie ma sensu tworzyć większej powierzchni budynku. Aby zapobiec dokuczaniu roślinności, oczyszczoną przestrzeń można posypać solą i piaskiem.

Po zaznaczeniu położenia podpór, w miejscach montażu słupów wykopujemy 12 otworów o głębokości 15 cm i wielkości standardowego bloku żużlowego. Na dno mini dołów wylewamy 5 cm warstwę mieszanki kruszonego kamienia i piasku, po czym układamy podpory kolumnowe z bloków żużlowych za pomocą zaprawy murarskiej z dodatkiem PVA.

Przed ułożeniem należy pociągnąć poziome sznury, wzdłuż których można kontrolować wysokość każdej podpory, tak aby cała powierzchnia nośna filarów znajdowała się w tej samej płaszczyźnie poziomej.

Po dniu możesz zamontować belkę wiążącą. Wszystkie połączenia narożne i wpusty w kształcie litery T wykonane są z końcami ściętymi „półdrewnianymi”, każde połączenie jest wzmocnione wkrętami samogwintującymi wkręcanymi w belkę pod różnymi kątami.

Montaż ramy i dachu skośnego

W następnym etapie konieczne będzie zainstalowanie nośnych słupków pionowych; są one zaznaczone na rysunku kolorem pomarańczowym. Następnie szyjemy podłogę i kładziemy krokwie dachu dwuspadowego.

Centralne regały nośne wykonujemy z desek 50x100, na tylną ścianę trzeba wyciąć trzy stojaki 220 mm, na przednią - cztery stojaki 250 mm. Najpierw mocujemy każdy wspornik na dolnej ramie za pomocą jednej wkrętu samogwintującego, następnie ustawiamy dokładnie położenie poziome zgodnie z poziomem budynku i dodatkowo mocujemy za pomocą małych półmetrowych rozpórek, jak na zdjęciu.

Po zainstalowaniu wszystkich stojaków wzmacniamy je dodatkowymi tymczasowymi rozpórkami i wiążemy górną warstwę ramy pod przyszłym dwuspadowym dachem. Aby nadać całej konstrukcji stodoły dodatkowej sztywności, przed montażem elementów dachu dwuspadowego konieczne jest pokrycie podłogi deską na pióro i wpust.

Następnie wszystkie zamontowane elementy, deski podłogowe, krokwie, materiał poszycia, słupki boczne, listwy dolne i górne należy zabezpieczyć środkiem antyseptycznym i konserwującym. W czasie montażu krokwi i dachu dwuspadowego procedurę należy powtórzyć dwukrotnie.

W przypadku górnego zwisu dachu dwuspadowego, montażu krokwi i poszycia należy zabezpieczyć dodatkową poziomą belkę mauerlat, jak na schemacie.

Cięcie siedziska na krokwi wykonujemy według oznaczeń lub według przygotowanego szablonu. Po zamontowaniu i wyrównaniu położenia każdej belki zaleca się wypełnienie przestrzeni pomiędzy belkami krótkimi deskami, które unieruchomią krokwie przed przemieszczeniem poziomym i jednocześnie wzmocnią podstawę dachu dwuspadowego.

Prace dekarskie i wykończeniowe

Na ostatnim etapie zszywamy krokwie dachu dwuspadowego za pomocą deski poszyciowej. W przypadku zastosowania materiałów bitumicznych - dachówek elastycznych i papy na dachu stodoły, na deskach należy ułożyć dodatkowe płyty OSB lub w całości wbić poszycie drewnianym szalunkiem.

Najłatwiejszym sposobem pokrycia dachu dwuspadowego jest blacha falista. Metalowa powierzchnia wytrzyma wszelkie katastrofy, które mogą wystąpić w domku letniskowym, a układanie i mocowanie pokrycia dachowego jest znacznie łatwiejsze i szybsze niż łupek euro lub papa. Jako hydroizolację układa się folię polietylenową, której krawędzie zostaną uwolnione spod markiz i przybite do górnej krawędzi drewnianych ścian stodoły.

Układanie dachu na dachu dwuspadowym rozpoczyna się od lewego dolnego arkusza, jak na schemacie. Każdy element łączy się z poprzednim w rzędzie na zakładkę dwóch fal, na dolnym arkuszu wykonuje się zakład o długości 15-20 cm. W miejscach zachodzenia, dolną i górną krawędź należy przebić gwoździami dekarskimi z silikonem pralka.

Paski wiatrowe przybijane są do boków pokrycia dachowego, chroniąc dach dwuspadowy przed przepływem wody i podmuchami wiatru. Podobny pasek przybijamy do montażu rynny drenażowej pod dolnym zwisem. Górny zwis dachu dwuspadowego zabezpieczamy parawanem wykonanym z dwóch drewnianych desek.

Zmontowana rama szopy z reguły nie jest izolowana na zimę, dlatego jako materiał do wyłożenia ścian można zastosować podszewkę, zwykłe deski obrzynane lub płyty OSB. Aby wypełnić okładzinę, należy zainstalować dodatkowe pionowe listwy i rozpórki na ścianach. Styki i pęknięcia pomiędzy płytami OSB a obrzeżami należy przedmuchać pianką poliuretanową, nadmiar pianki poliuretanowej obciąć i pomalować farbą odporną na warunki atmosferyczne.

Wniosek

Wybrana wersja szopy z dwuspadowym dachem o wymiarach 3x6 m może wytrzymać bez naprawy do 15 lat, pod warunkiem prawidłowego doboru materiałów ochronnych i lakierów. Konstrukcja ta ma jedną niezaprzeczalną zaletę - drewnianą szopę z dwuspadowym dachem można stosunkowo łatwo zdemontować i przenieść w nowe miejsce po wybudowaniu domku letniskowego lub nowej szopy z bloków piankowych.

Aranżacja każdego obszaru podmiejskiego rozpoczyna się od budowy stodoły - budynku niezbędnego do przechowywania materiałów budowlanych, drewna opałowego i innego sprzętu gospodarstwa domowego. Budowa szopy własnymi rękami to proste i całkowicie wykonalne zadanie, które może wykonać każdy właściciel, który ma choć trochę wiedzy na temat budownictwa. Ponieważ stodoła nie jest konstrukcją tymczasową, a konstrukcją wielofunkcyjną, która może służyć nie tylko do przechowywania niezbędnych rzeczy, ale także do trzymania zwierząt domowych, należy dokładnie rozważyć lokalizację przyszłego budynku.

Aby ułatwić pracę, możesz najpierw sporządzić plan wskazujący lokalizację przyszłych budynków. Aby zbudować stodołę, wielu właścicieli przeznacza obszar z dala od frontu, aby był ukryty przed wścibskimi oczami. Niektórzy uważają, że szopę należy umieścić bliżej domu, aby mieć do niej dostęp w każdej chwili. Aby racjonalnie wykorzystać teren pod aranżację stodoły, wybiera się obszar słabo oświetlony słońcem, który jest uważany za najmniej odpowiedni do uprawy roślin i wykonywania innych prac rolniczych.

Przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji szopy nie zaleca się pośpiechu. Przecież stodoła, która będzie służyć przez dziesięciolecia, powinna uzupełniać, a nie kontrastować z krajobrazem okolicy

Wybierając miejsce do umieszczenia szopy, należy skupić się na lokalizacji innych obszarów terenu, a także na wielkości budowanej konstrukcji i jej wyglądzie.

Za pomocą prac wykończeniowych możesz przekształcić nawet brzydką chatę w oryginalny designerski budynek, który stanie się spektakularną ozdobą witryny

Decydując się na projekt i wygląd zewnętrzny

Zanim zaczniesz budować szopę, musisz wziąć pod uwagę kształt, rozmiar i wygląd przyszłej konstrukcji. Wygląd budynku może być absolutnie dowolny, zaczynając od prostego małego domu bez okien i tylko z jednymi drzwiami, a kończąc na nietypowych konstrukcjach, które oprócz swojego bezpośredniego przeznaczenia mogą pełnić funkcję dekoracyjnego elementu projektowania krajobrazu.

Najprostszą opcją jest zbudowanie wiaty o wymiarach 2x3x2,5 m z dachem dwuspadowym, który pokryty jest papą lub papą.

Taką szopę można zbudować ze zwykłych nieobrzynanych desek w ciągu zaledwie jednego lub dwóch dni. Głównymi zaletami projektu są niski koszt i łatwość budowy. Aby odmienić nieestetyczny wygląd budynku, można posadzić wzdłuż ściany rośliny pnące lub ozdobić ściany elementami dekoracyjnymi i doniczkami.

Szopy z dachem dwuspadowym wyglądają atrakcyjniej z estetycznego punktu widzenia. Zwłaszcza jeśli dach jest wyposażony nie w banalne pokrycie dachowe, ale na przykład w gonty bitumiczne.

Jeśli oprócz zestawu przytniesz także ściany bocznicą, wówczas zwykłą nieestetyczną stodołę można przekształcić w nowoczesny domek ogrodowy

Istnieje możliwość zbudowania łączonej szopy, która może pełnić funkcję pomieszczenia do przechowywania narzędzi, a także szklarni lub szklarni

Wybór materiałów zależy od znaczenia funkcjonalnego budynku. Większość stodół wykonana jest z drewna. Aby jednak stworzyć bardziej trwałą i niezawodną konstrukcję, która będzie Ci dobrze służyć przez kilka dziesięcioleci, możesz zbudować szopę z bloków piankowych lub cegieł. Obory murowane doskonale nadają się do całorocznej hodowli drobiu i zwierząt. Ale taką konstrukcję należy wznieść na płytkim fundamencie.

Przykład krok po kroku budowy szopy ramowej

Na początek sugerujemy obejrzenie filmu, a następnie przeczytanie objaśnień do niego:

Etap #1 – przygotowanie podłoża

Każda konstrukcja rozpoczyna się od położenia fundamentu. Przed rozpoczęciem budowy należy za pomocą taśmy mierniczej, kołków i liny oznaczyć miejsce pod budowę budynku. Ważne jest, aby mierzyć centymetrem nie tylko boki, ale także przekątne oznaczenia.

Stodoła może być zbudowana na fundamencie płytowym, listwowym, słupowym lub palowo-śrubowym. Na zwykłych, niefalujących glebach o niskim poziomie wód gruntowych najczęściej kładzie się fundament kolumnowy.

Aby zbudować fundament słupowy, należy przygotować otwory o głębokości około 70 cm na obwodzie ogrodzonego terenu, a także na przecięciu wewnętrznych ścian budynku, co 1,5 m, pod montaż słupów ceglanych lub rur azbestowych

Zamontowane kolumny należy sprawdzić pod względem poziomu, a następnie przykryć 15 cm warstwą mieszanki piasku i żwiru i zabetonować. Następnie pozostaw fundament na kilka dni.

Rada. Aby przedłużyć żywotność i zwiększyć wodoodporność kolumn, przed ich wypełnieniem można je potraktować specjalnym mastyksem. Do przetworzenia wszystkich filarów fundamentowych zajmie nie więcej niż kilka dwukilogramowych puszek materiału hydroizolacyjnego.

Etap #2 - montaż ramy z drewnianych belek

Belki należy najpierw pokryć impregnatem ochronnym i środkiem antyseptycznym. Kupując środek ochronny, lepiej wybrać impregnację w kolorze, z którym podczas pracy będą lepiej widoczne nieobrobione obszary powierzchni.

Podstawę z drewna kładzie się na ustalonym fundamencie, którego rozmiar odpowiada rozmiarowi ramy budowanej konstrukcji. Belki należy układać na słupkach pokrytych papą

Na wyposażonej ramie podłogowej układane są deski o grubości 30-40 mm. Podczas układania desek najważniejsze jest dokładne zmierzenie i wycięcie obszarów wokół słupków pionowych. Po ułożeniu podłogi na tym etapie budowy łatwiej będzie zamontować ściany.

Planując w przyszłości wyrównanie podłogi za pomocą płaszczyzny, zaleca się zastosować „tajną” metodę mocowania desek do legarów. Liczbę słupków wsporczych określa się biorąc pod uwagę liczbę narożników, a także obecność otworów drzwiowych i okiennych. Aby ustawić belki ściśle na poziomie, możesz użyć drążków stokowych. Za ich pomocą możesz tymczasowo zamocować pręty w żądanej pozycji. Przy wbijaniu patyków gwoździe należy wbijać tylko do połowy, aby można było je później łatwo wyciągnąć.

Słupy pionowe mocuje się do ramy dolnej za pomocą bali za pomocą kołków, śrub i kątowników stalowych wystających z podstawy

Możliwe jest zbudowanie ramy na fundamencie z cegły, gdy najpierw ułoży się kilka rzędów cegieł na obwodzie fundamentu, a następnie zamontuje się na nich drewniane stojaki.

Belki, które będą układane pionowo, można obrobić z trzech stron wewnętrznych strugarką elektryczną, a po bokach patrząc od wewnątrz stodoły można je całkowicie sfazować. Nieobrobione pozostają tylko boki, które następnie zostaną osłonięte deskami zewnętrznymi.

Etap #3 – montaż krokwi i aranżacja dachu

Górna część ramy wykonana z belek z nacięciami pośrodku i na obu końcach, mocowana jest do wypoziomowanych i stałych słupków pionowych. Wszystkie połączenia mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących i kątowników stalowych.

Układając dach dwuspadowy należy wcześniej zadbać o to, aby drewniane słupki z jednej strony były wyższe niż z drugiej. Dzięki takiemu umiejscowieniu woda deszczowa na skarpie nie będzie się gromadzić, lecz spływać.

Do krokwi dachowych można zastosować deski o grubości 40 mm. Długość krokwi powinna być o około 500 mm dłuższa niż długość ramy

Cięcia wykonuje się na krokwiach w punktach podparcia belek. Następnie układa się je na ramie krokwi i mocuje za pomocą wkrętów samogwintujących. Umieść krokwie w odległości około pół metra od siebie. Poszycie można zamontować na przygotowanej, poddanej obróbce chemicznej ramie.

Do pokrycia dachu i ścian stodoły odpowiednie są deski o wymiarach 25 x 150 mm. Dach z desek wymaga hydroizolacji, którą można uzyskać za pomocą papy. Jeśli chcemy nadać dachowi bardziej reprezentacyjny wygląd, jako ostateczne pokrycie dachowe warto zastosować gont bitumiczny, łupek lub blachę falistą. Deski układa się najpierw na przedniej części konstrukcji, a następnie na bokach i z tyłu. Umieść je blisko siebie.

Po ułożeniu ścian szopy za pomocą desek możesz obrobić ich zewnętrzną stronę za pomocą strugarki elektrycznej. Jest to konieczne nie tyle ze względu na estetyczny wygląd, ile raczej po to, aby woda deszczowa łatwo spływała po gładkiej powierzchni desek.

Stodoła jest niezbędna zarówno na terenie prywatnego domu, jak i domku letniskowego. Pozwala rozwiązać wiele problemów ekonomicznych. Pomieszczenie to przeznaczone jest do przechowywania drewna opałowego, nawozów, narzędzi ogrodniczych lub innego sprzętu, np. kosiarki. Można także zamontować stół warsztatowy lub wyposażyć w niego warsztat. Sposobów na jego zbudowanie jest wiele i z jakich materiałów. W tym artykule przyjrzymy się, jak zbudować niedrogą szopę ramową własnymi rękami.

Kilka ważnych punktów przy projektowaniu szopy

Pomimo prostoty projektu, przed jego budową należy wziąć pod uwagę pewne niuanse:

• stodoła nie powinna być widoczna z głównego wejścia na terytorium, lepiej umieścić ją w tle. Bez względu na to, jak schludny jest, nadal jest to jednostka użytkowa;
• podejście do niego powinno być swobodne, gdyż można wnosić i wywozić duże przedmioty (w czasie remontu w domu) czy materiały budowlane;
• Lepiej jest umieścić go na wzgórzu, chroniąc w ten sposób budynek przed stopieniem lub wodą deszczową. Zapobiegnie to pojawieniu się wilgoci w pomieszczeniu, korozji metalowych części i gniciu drewnianych elementów ramy;
• dokładnie przemyślany układ pomieszczeń pozwoli uniknąć zmian w trakcie budowy lub dodatkowych rozbudów po jej zakończeniu. Być może będzie wyposażony w warsztat, pokój zabaw, letnią kuchnię, a może zaplanowane miejsca dla kurcząt? Następnie wskazane jest podzielenie pokoju na dwie części: pomieszczenie gospodarcze i warsztat (pokój zabaw itp.). W takim przypadku zaleca się dokonanie dwóch oddzielnych wpisów;

• Niewątpliwie stodoła ramowa ma długą żywotność. Do budowy ścian częściej stosuje się zwykłą tarcicę i płytę OSB. Możesz nadać temu budynkowi przyjemniejszy i schludny wygląd, pokrywając go klapą lub bocznicą;
• Blok gospodarczy z ceglanymi ścianami wytrzyma lata, ale będzie kosztować znacznie więcej. W takim przypadku zaleca się wykonanie podstawy z trzech lub czterech rzędów klinkieru, ułożenie hydroizolacji i kontynuowanie budowy z bali.
• Stodoła szkieletowa najczęściej posiada dach jednospadowy, ale na zamówienie dostępny jest także dach dwuspadowy. Do pokrycia dachowego częściej stosuje się łupek euro lub blachy profilowane, ale tutaj oczywiście można wybrać materiał, którym pokryty jest dach budynku głównego, aby zachować ogólny styl;
• przed budową należy dokładnie określić położenie drzwi i połaci dachu, w przeciwnym razie krople deszczu lub stopiona woda spłyną bezpośrednio nad wejściem;
• Nie zapomnij o hydroizolacji za pomocą np. folii, którą należy naciągnąć na krokwie, a następnie przymocować kontrkratę.

Budowa szopy ramowej

Fundament pod szopę ramową

Możesz chronić drewnianą ramę przed wilgocią za pomocą podkładu listwowego najlepszą opcją byłoby wykonanie podstawy (30-40 cm) z betonu. Należy pamiętać, że nie nadaje się na gleby osadowe i torfowe. Ponadto taka podstawa jest odpowiednia, jeśli planujesz wykonać kilka pierwszych rzędów klinkieru, wówczas podstawa nie jest potrzebna.

Etapy pracy

• Aby to zrobić, przygotuj rów o głębokości około 30-40 cm i szerokości 25-30 cm i wypełnij poduszką z piasku o grubości 10-15 cm.
• Izolację należy ułożyć na wierzchu, w przeciwnym razie podczas wylewania betonu „mleko” zostanie natychmiast wchłonięte przez piasek, zmniejszając w ten sposób właściwości wytrzymałościowe betonu.
• Następnie instalowany jest szalunek. Wysokość tej konstrukcji nad ziemią powinna odpowiadać wysokości podstawy. W razie potrzeby górna część szalunku jest wzmocniona podporami. Szczególną uwagę należy zwrócić na rogi, ponieważ to one przenoszą główny ładunek. Następnie układane jest zbrojenie o grubości 10-12 mm, wiązane drutem lub wzmacniane specjalnymi zaciskami, spawanie ogniw jest niedopuszczalne;

• Zaleca się układanie betonu (M200, 250) za jednym razem. Nie zaleca się wykonywania tej pracy w deszczu, a podczas upałów należy ją regularnie zwilżać wodą, aby uniknąć mikropęknięć, co z kolei wpłynie na wytrzymałość całej podstawy.
• Po 10-14 dniach można rozpocząć montaż podpór pionowych, z reguły do ​​tego czasu beton zyskał do 70% wytrzymałości.

Fundament słupowy ma zastosowanie również w lekkich budynkach.

Etapy pracy

• Aby to zrobić, wzdłuż obwodu konstrukcji i zawsze w rogach w odstępach nie większych niż 1,5 metra umieszcza się tak zwane „krzesła” wykonane z wypalanych cegieł. Gdzie ich szerokość będzie wynosić 240 mm - dwie cegły, a ich wysokość - 195 mm (3 rzędy cegieł).
• Murowanie odbywa się za pomocą bandażowania szwów, cement M400 lepiej nadaje się do zaprawy. Aby mieć pewność, że budynek nie wypaczy się, konieczne jest monitorowanie pionowego i poziomego położenia kolumn.

Alternatywą są pustaki betonowe.(390x190 mm), później puste przestrzenie wypełnia się zaprawą piaskowo-cementową.

Etapy pracy

• Tutaj wykopuje się doły o głębokości około 0,5 m, wypełnia je piaskiem i kruszonym kamieniem (każda warstwa jest zagęszczana), a następnie montuje się bloki.
• Należy je zamontować w narożnikach budynku, a następnie rozprowadzić po całym obwodzie, zalecana odległość między nimi to około 1 metr.
• Pod podłogą przyszłej stodoły można również umieścić dodatkowy rząd bloczków betonowych.

Podstawa drewniana Wskazane jest wykonanie go z kłód modrzewiowych o grubości około 300 mm; należy je pokryć co najmniej 2-3 razy płynnym bitumem.

Etapy pracy

• Wierci się otwory i instaluje w nich przygotowane drewniane pale. Podczas podlewania ziemię należy dokładnie zagęścić, a następnie odciąć na żądaną wysokość (30-40 cm).
• Aby zapewnić niezawodność, do otworu można wlać zaprawę betonową.
• Zamiast kłód metalowe pale będą służyć jako elementy konstrukcyjne.

Podłoga. Ściany. Dach

• mocowanie belek spinających do pali drewnianych odbywa się za pomocą gwoździ, które należy wbić po przekątnej;
• Montaż do rusztu ceglanego i betonowego odbywa się za pomocą kołków kotwiących w kształcie litery T.

• Na etapie montażu taśmy należy ułożyć hydroizolację (na przykład papę w kilku warstwach), a następnie na wierzchu wykonać wiązanie drewnem.
• Do ościeżnicy stosuje się belkę o wymiarach 100x100 mm, ich połączenia w narożach można wykonać w „półkłody”, w których wykonuje się cięcia o wymiarach około 50x50 mm do połowy grubości belki (po obu stronach). W razie potrzeby użyj dłuta lub ostro zaostrzonej siekiery, aby dopasować części do narożników ramy.

• Belki-kłody układane są z desek 50x100 umieszczonych na krawędzi w odstępie nie większym niż 600 mm. Wszystkie elementy łączone są ze sobą za pomocą gwoździ lub wkrętów samogwintujących.

Wskazówka: dla ułatwienia pracy tworzona jest platforma robocza (podłoże). Do podłóg stosuje się deski o wymiarach 30x150 mm, ściśle do siebie dopasowane, lub arkusze sklejki, płyty wiórowej o grubości 16 mm.

• Przed zamontowaniem kołków ściennych należy sprawdzić wszystkie linie poziome i sprawdzić przekątne powstałej listwy dolnej.
• Słupy pionowe wykonane z drewna o wymiarach 100x100 mm mocuje się za pomocą metalowych łączników w kształcie litery L lub zwykłych gwoździ o skośnym licu. Odległość między nimi nie powinna przekraczać 1,5 m. Dla większej niezawodności mocuje się je po przekątnej za pomocą płyty 40x100 mm.

• Podpory inne niż narożne można wzmocnić wysięgnikami, aby się nie „odbiegały”; po zakończeniu górnego wykończenia są one usuwane.
• Lokalizacja słupków drzwiowych zależy od ich rodzaju i wielkości. Jeśli drzwi są jednoskrzydłowe, istnieją 2 opcje montażu wsporników pionowych:
  1. z jednej strony belka narożna będzie służyć jako podparcie skrzynki, a następnie zostanie zainstalowany jeden dodatkowy stojak;
  2. ale jeśli drzwi są zaplanowane na środku ściany, montowane są 2 stojaki. Odległość między nimi podyktowana jest szerokością drzwi wraz z ościeżnicą.
• Następnie następuje montaż poziomej listwy, która powinna odpowiadać wysokości drzwi. Na ścianach, w miejscach okien, umieszcza się również kraty o wymaganych rozmiarach.
• Następnie wykonuje się górne wiązanie, tutaj używa się tej samej tarcicy. Na tym etapie konieczne jest włożenie do stojaków. Montowane są również nośne belki stropowe z desek o wymiarach 50x100 mm.
• W przypadku dachu skośnego jeden z jego boków należy przykryć (podnieść) prętami aż do uzyskania wymaganego nachylenia, które nie powinno być mniejsze niż 25°. Podczas montażu krokwi należy pamiętać, że powinny one wystawać poza krawędź dachu na około 300 mm. Należy zamontować nogi krokwi (podpory).

• Deski poprzeczne 50x100 mm są również instalowane z występem, odstęp nie jest większy niż 600 mm. Następnie wykonuje się toczenie w celu montażu pokrycia dachowego. W zależności od materiału może być stały lub rozładowany. Zwykła papa lub folia membranowa sprawdzi się doskonale jako hydroizolacja.

Naprzeciwko szopy ramowej

• Do okładzin stosuje się dowolny materiał, zwykle blachy lub płyty faliste, których mocowanie można wykonać zarówno w pionie, jak i w poziomie, z zakładką lub bez zakładki 2-3 cm.
• Możesz także wziąć podszewkę, ale ta opcja będzie znacznie droższa.
• Wnętrze modułu gospodarczego jest opcjonalnie izolowane, w zależności od jego przeznaczenia, osłonięte, oddzielone przegrodą, instalowane jest stół warsztatowy i regały oraz określane jest miejsce, w którym „przebywają” kurczaki.

Ilość materiału na projekt szopy ramowej 3x6 m

Przed zbudowaniem szopy ramowej musisz sporządzić rysunek, aby nie trzeba było modyfikować planu w locie. Plan pozwoli Ci poprawnie obliczyć, a następnie zakupić wymagany materiał. Należy od razu zauważyć, że cała tarcica jest starannie traktowana ze wszystkich stron różnymi impregnatami i środkami antyseptycznymi, dzięki czemu będzie trwać o rząd wielkości dłużej.

Wymiary desek i prętów zależą od sposobu ich mocowania: całkowite wcięcie (niepełne „w podłogę drzewa”) lub zastosowanie stalowych listew i narożników.

Do mocowania stosuje się gwoździe, wkręty samogwintujące i wkręty; specjalne paski w kształcie litery L zapewniają bardziej niezawodne mocowanie, szczególnie w narożach konstrukcji.

Poniżej kalkulacja materiału potrzebnego do wykonania szkieletu bloku gospodarczego o wymiarach 3x6 m na podbudowie listwowej, z jednym oknem o wymiarach 1,5x1 m i drzwiami o wymiarach 80x200 cm (w środku ściany).

• Listwy dolne i górne oraz legary (belki podłogowe)- belki 100x100 mm - 6 szt. 6000 mm i 8 szt. 3000 mm.
• Posadzka wykonuje się z desek 6000 mm 25x150 mm, potrzeba ich 20.
• Podpory pionowe- belki 100x100 mm - 11 sztuk 2400 mm, z czego dwie zostaną wykorzystane na słupki drzwiowe.
• Nachylenie dachu można utworzyć na 2 sposoby: dobudować 50 cm prętami, do tego potrzebne będą 4 sztuki lub przy montażu wsporników pionowych z jednej strony, na którą spadnie skarpa, początkowo muszą być krótsze (niższe).
• Szorstki sufit Są również pokryte arkuszami sklejki lub płyty pilśniowej, płyty pilśniowej, płyty OSB lub wykorzystują płyty o wymiarach 25x150 mm.
• krokwie wykonane są z prętów 100x100 mm, biorąc pod uwagę zakładkę 300 mm, potrzebne są tutaj 2 sztuki. 6600 mm każdy.
• Nogi krokwiowe W tym przypadku montuje się je w odstępach co 90 cm - 6 desek 50x100x3600 mm.
• Toczenie typ rozładowany jest montowany w odstępie 600 mm z desek 25x100x6600 mm, potrzebnych będzie 7 z nich.
• Deski końcowe (owiewki) montowane są na końcach budynku, w tym celu stosuje się drewno o wymiarach 25x100 mm. Odpowiednio potrzebujesz 2 desek o długości 6600 mm i 2 desek o długości 3600 mm.
• Do okna i drzwi potrzebne będą dodatkowe poziome poprzeczki: 2 belki 100x100x1500 mm i 1 belka 100x100x800 mm.

Szopa z ramą z tworzywa sztucznego lub metalu

Nowym słowem w budownictwie jest szopa wykonana z tworzywa sztucznego lub metalu.

Zalety

• Opcje te są idealne dla tych, którzy cenią swój czas i nie akceptują „brudu” budowlanego na budowie.
• Części agregatu pakowane są w pudełka, co zapewnia wygodny transport w wybrane miejsce.
• Taką konstrukcję można łatwo przenieść w razie potrzeby, ponieważ jej montaż/demontaż jest dość prosty i zajmuje niecałe dwie godziny.
• Stodoła wykonana z tych materiałów charakteryzuje się estetycznym wyglądem, dzięki różnorodnej kolorystyce.
• Jedną z jego zalet jest praktyczność, nie wymaga szczególnej pielęgnacji, takiej jak leczenie antyseptyczne czy coroczne malowanie. Opieka nad takim urządzeniem użytkowym polega na myciu go zwykłą wodą.
• Jego montaż nie wymaga fundamentu, odpowiednia jest tutaj podstawa wykonana z kruszonego kamienia lub mieszanki piasku i żwiru. A rama wzmocniona wzmocnieniem pomoże wytrzymać obciążenia śniegiem i wiatrem.
• Budując lub instalując gotową szopę lub szopę, należy pamiętać, że każdy budynek musi znajdować się co najmniej 5 m od linii ulicy i 3 m od sąsiedniego terenu. Pozostałe niuanse to położenie na terytorium, orientacja do punkty kardynalne , jak mówią, kwestia osobistego gustu.

Zdjęcie szopy w ramce