Elektryczne bramy przesuwne instrukcja krok po kroku. Bramy przesuwne DIY. Schemat, instrukcje krok po kroku. Zalety bram przesuwnych

W Internecie jest wiele niekompletnych informacji na temat instalacji. bramy przesuwne zrób to sam, po przeczytaniu, postęp prac lub konstrukcja samej bramy przesuwnej nie jest szczególnie jasna.

W tej instrukcji postaramy się w przejrzysty sposób zademonstrować montaż bram przesuwnych wspornikowych od wewnątrz i na zewnątrz oraz pomóc w obliczeniu wysokości i szerokości bramy specjalnie dla Ciebie.

Aby rozpocząć instalację, potrzebujesz rysunków, nie ma jednego rysunku dla wszystkich bram, wszystko zależy od szerokości i wysokości otworu w ogrodzeniu.

Akcesoria do bram przesuwnych

Pierwszą rzeczą od której można przystąpić do montażu bramy są okucia, jednak dopiero po obliczeniu wagi i wymiarów bramy okucia można dokupić osobno lub wykonać samodzielnie z łożysk, w zestawie okuć znajdują się:

1. szyna prowadząca ma zwykle długość 6 m;
2. 2 łożyska toczne
3. 1 wspornik rolki górnej zapobiegający kołysaniu się bramy;
4. 1 rolka końcowa;
5. 1 końcowy łapacz rolek, dzięki czemu podczas wietrznej pogody brama będzie prawidłowo dokowana i nie uszkodzi automatyki.

Dodatkowe akcesoria do okuć:

• Montaż i regulacja wspornika łożysk tocznych.
• Zamek mechaniczny.
• Stelaż jest zębaty.
• Element mocujący zębatkę.

Teraz o obciążeniu. Istnieją różne zestawy dla różnych ciężarów bram, patrz tabela, pokazuje ona zależność pomiędzy ciężarem i szerokością bramy.

Dane te przydadzą Ci się przy wyborze akcesoriów, ale większość rzemieślników próbuje wykonać wszystkie części własnymi rękami, ponieważ zestaw nie jest tani.

Aby samodzielnie wykonać okucia, musisz wiedzieć, gdzie i dlaczego są przymocowane, przeczytaj o tym poniżej.

Jak wybrać wysokiej jakości okucia

Główną częścią, czyli prowadnicą szynową, najlepszym wyborem będzie szyna europejskiego producenta. Szczegół dobra jakość ma lustrzanie gładką powierzchnię i wyraźne geometryczne kształty. Część musi być ocynkowana i nie może mieć zgorzeliny ani rdzy na powierzchni. Wysokiej jakości prowadnica ma grubość metalu od 3,5 mm do 5 mm.

Wybierając łożyska wałeczkowe, zwróć uwagę, czy są one wykonane w całości z metalu, czy też te gumowane, nie wytrzymają długo. Wszystkie geometryczne kształty metalu muszą być prawidłowe, najmniejsze odchylenie wskazuje na złą jakość montażu.

Jeśli chodzi o pozostałe części metalowe, należy je pokryć cynkiem, odcień cynku musi być jednolity, minimalna grubość metalu wynosi 3-4 mm.

Rozmiary bram przesuwnych

Koszt okuć będzie zależny od wielkości i wagi bramy przesuwnej. Szerokość oblicza się w ten sposób, do szerokości otworu w płocie dodaje się kolejne 50% szerokości. Na przykład szerokość otworu wynosi 4 metry, podziel przez 2, otrzymamy 2 metry + 4 metry szerokości otwarcia, całkowita długość szyny prowadzącej wyniesie 6 metrów.

Aby ułatwić zrozumienie i zapamiętanie, proponuję wzór i schemat:

• B - szerokość otworu;
• A - długość przeciwwagi;
• L to długość szyny prowadzącej.

Kiedy już zdecydujesz się na rozmiar ramy, możesz rozpocząć jej produkcję; rama wykonana jest z profilowanej metalowej rury 40x40x2 mm i 40x20x2 mm do listwy wewnętrznej. W przypadku ram aluminiowych stosuje się profil o grubości 60 mm lub większej.

Lepiej jest, aby wysokość ramy bramy była równa długości blachy falistej. Lepiej wybrać twardszą blachę falistą. Przed przymocowaniem blachy falistej do ramy wywierć w ramie otwory o połowę mniejsze niż średnica wkrętu dekarskiego, ponieważ zamiast wkrętu samogwintującego nie można przewiercić profilowanej rury ramy, można zastosować nity zrywalne wkręty samogwintujące.

Szerokość dolnej rury profilowanej musi odpowiadać szerokości szyny prowadzącej.

Jeśli szerokość Twojej bramy przekracza 4 metry, do montażu podstawy ramy lepiej użyć rur prostokątnych!

Poniższe zdjęcie pokazuje jak prawidłowo wykonać ościeżnicę dla różnych szerokości otwarcia.

Fundament bramy

Określenie rozmiaru fundamentu jest dość łatwe, ponieważ ma on długość równą 1/2 szerokości otworu, zgodnie ze wzorem:

• B - szerokość otworu;
• L - długość fundamentu;

Jeśli wszystko jest proste z długością fundamentu, to przy instalacji mamy wiele opcji.

Podstawa może być wykonana z następujących materiałów:

• Monolityczny w kształcie litery U.
• Solidny monolityczny.
• Ze stosów śrub.

W redakcji fundament monolityczny Istnieją również drobne elementy; można zastosować wzmocnienie przyspawane do kanału, śruby kotwiące lub długie kołki gwintowane.

Rozważmy opcję z kanałem (ramą zasilającą), może być z jednym lub dwoma słupkami wsporczymi lub bez nich, w obu przypadkach rama zasilająca jest mocowana równo z istniejącymi słupkami ogrodzeniowymi. Wysokość słupków nośnych odpowiada wysokości samej bramy + wysokość wsporników rolek. W przypadku szerokich bram, które silnie kołyszą się na wietrze, wskazane jest zastosowanie dwóch słupków wsporczych w pobliżu ramy obciążeniowej. Jeśli nie zostaną zapewnione filary wsporcze, zamiast nich w kamiennym płocie wykonane zostaną metalowe hipoteki.

Na zdjęciu układanie fundamentu.

Schemat bez metalowych stojaków.

Położenie rolek nośnych

W celu wypoziomowania ramy zasilającej po przeciwnej stronie, gdzie znajduje się słupek podporowy z końcowym łapaczem rolek, należy cofnąć się o 10 cm (grubość słupka) od płotu i przeciągnąć linkę do ostatniego narożnika kanału; na całej długości krawędź kanału powinna przebiegać zgodnie z linią sznurka.

Montaż i regulacja bramy

Gdy rama obciążeniowa będzie gotowa do użycia, wyrównaj wsporniki rolek i zainstaluj górny wspornik rolki. Montaż zależy od konstrukcji wspornika;

Aby z góry określić miejsce montażu pułapki dolnej, na wspornikach rolkowych umieszcza się szynę prowadzącą bez bramki. Dolny syfon ma za zadanie nie tylko utrzymać bramę w poziomie, ale także odciążyć wsporniki rolek, w tym celu należy wsunąć rolkę końcową do syfonu tak, aby brama uniosła się o 3-5 mm.

Jeżeli po zamontowaniu ramy rolka końcowa zbyt mocno się ugina, należy wyregulować podpory rolek.

Jeśli wszystko zostało zrobione poprawnie, ale nie udało Ci się osiągnąć prawidłowe działanie bramy przesuwne, to najprawdopodobniej masz zestaw okuć niskiej jakości, jest on zaprojektowany na inną wagę lub rama jest źle zamontowana, przez to brama bardzo się ugina i nie może wpaść w dolną pułapkę.

Po dostosowaniu wszystkich opisanych powyżej mechanizmów możesz rozpocząć instalację automatyki. Poniższy film pokazuje, jak własnoręcznie wykonać napęd elektryczny.

Zacznijmy od stojaka, są one wykonane z metalu i nylonu, metal jest naturalnie lepszy i bardziej niezawodny. Ich grubość waha się od 8 do 30 mm. Standardowy rozmiar listew wynosi 1 metr. Do mocowania należy zastosować liczbę szyn równą szerokości otworu + 1 szynę do automatycznych wyłączników krańcowych. Szczelina między zębami koła napędowego a zębatką powinna wynosić 1-2 mm. Listwę mocuje się do dolnej rury ościeżnicy za pomocą elementu mocującego do listwy. Otwory w szynie umożliwiają regulację jej wysokości.

Na zdjęciu przedstawiono dwie możliwości mocowania listwy zębatej; nie zalecamy mocowania listwy do prowadnicy; podczas spawania prowadnica może się wygiąć w przypadku wkręcenia śrub w prowadnicę, co może również powodować trudności podczas montażu i eksploatacji brama.

Elementy złączne są często spawane, chociaż istnieje specjalny profil C do stojaka do ich mocowania. Poniższe zdjęcie przedstawia obie opcje.

Jeśli kupisz napęd elektryczny, będzie on wyposażony w zębatkę o długości 4 metrów.

Dla tych, którzy nie chcą wydawać pieniędzy na bagażnik, można go zastąpić łańcuchem rowerowym lub, jak pokazano na jednym z filmów, łańcuchem z samochodu Łada.

Automatyka bramowa

Zarówno drzwi przesuwne, jak i wahadłowe mogą otwierać się automatycznie. Sterowanie ich pracą odbywa się za pomocą pilota i wyłączników zamontowanych w domu i ewentualnie przy bramie. Jeden pilot może obsługiwać nie tylko bramy, ale także bramy garażowe, a nawet oświetlenie. Napędy automatyczne składają się z silnika elektrycznego, ruchomej zębatki i urządzenia sterującego. Można je kupić jako osobne urządzenie, chociaż lepiej zamówić je razem z bramą. Będziesz mieć wtedy pewność, że napęd został dobrany prawidłowo i nie będzie żadnych niespodzianek podczas montażu.

Bramy przesuwne wymagają jednego silnika do poruszania zębatki przymocowanej do dolnej krawędzi bramy. A do bram przesuwnych potrzebne są dwa cylindry, po jednym przymocowanym do każdego ze skrzydeł. Napęd posiada mechanizm pozwalający na otwarcie bramy w przypadku braku prądu. Nowoczesne napędy mogą być zasilane z akumulatora ładowanego z sieci lub bateria słoneczna. Bramy otwierają się automatycznie i wymagają zamontowania urządzeń zapewniających bezpieczeństwo ich użytkowania. Niezbędne są fotokomórki, dzięki którym bramy nie przesuwają się, gdy na ich drodze pojawia się przeszkoda. Lampka sygnalizacyjna zainstalowana w widocznym miejscu będzie sygnalizować otwarcie lub zamknięcie bramy.

Wybór napędu elektrycznego

Przy wyborze napędu ważne jest, aby koła zębate skrzyni biegów były wykonane ze stali lub mosiądzu, a nie z tworzywa sztucznego lub siluminu. Drugim ważnym elementem jest wyłącznik krańcowy, steruje on punktami otwarcia i zamknięcia bramy, wyłącznik krańcowy może być mechaniczny, a kontaktron (magnetyczny), jak pokazuje praktyka, mechaniczny może zamarznąć czas zimowy. Z reguły jakość części napędu zależy od jego mocy; im wyższa moc napędu, tym lepszy jego montaż. Jeśli chodzi o nośność, jest ona wskazana w dokumentacji.

Podstawowa konfiguracja napędu:

• 4 metry stojaka;
• fotokomórki;
• lampka ostrzegawcza;
• pilot i odbiornik;
• płyta montażowa.

Dla tych, którzy nie wiedzą do czego potrzebne są fotokomórki, są to 2 czujniki, które montuje się na krawędziach bramy. Gdy pomiędzy fotokomórkami pojawi się przeszkoda, brama otworzy się lub zamknie w zależności od tego jak zaprogramujesz automatykę.

Instalacja automatyki

Przede wszystkim płyta montażowa do montażu napędu jest spawana lub przykręcana; jest dostarczana w komplecie z napędem; za jej pomocą można regulować wysokość i kąt napędu.

Po zamontowaniu napędu instalowane są czujniki magnetyczne, fotokomórki oraz lampka ostrzegawcza. Z reguły dyski podłączane są do sieci 220 i po skonfigurowaniu oprogramowania są od razu gotowe do pracy.

Wielu letnich mieszkańców staje przed pytaniem, jak szybko i sprawnie wykonać bramy przesuwne z blachy falistej lub innego materiału własnymi rękami. W końcu ozdobienie swojej posesji niezawodnym, pięknym ogrodzeniem to nie tylko zbudowanie ogrodzenia, ale także zamontowanie bramy.

Świetna opcja dla ciasnych miejsc

Bramy przesuwne z kolei powinny być łatwe w obsłudze i jak najbardziej funkcjonalne. Powinny mieć szerokie skrzydła i nie wymagać dużej przestrzeni. Konstrukcja ta to nic innego jak zmodyfikowane przęsło płotu z rolkami zamontowanymi na prowadnicach.

Szereg kryteriów oceny bram wjazdowych pomoże ocenić zalety konkretnego rodzaju konstrukcji.

I choć kryteria te są bardzo warunkowe, warto dogłębnie ocenić wszystkie wskaźniki, według których zostanie przeprowadzona ocena. Do analizy należy zwrócić uwagę na:

1. Funkcjonalność projektu.
2. Koszt materiałów i robocizny na ich montaż i instalację.
3. Masa konstrukcji, możliwość redukcji masy bez utraty wytrzymałości.
4. Możliwość samodzielnego złożenia i zamontowania wszystkich elementów.

Montaż ramy

Poza tym warto od razu zdefiniować pojęcia. Ponieważ mówimy o bramach przesuwnych, istnieją tutaj trzy główne konstrukcje, umownie łączone w tę koncepcję:

• typ podwieszany – konstrukcja, której schemat działania opiera się na ruchu po prowadnicy zamontowanej na słupach wsporczych nad przejazdem;
• rodzaj podpory - konstrukcja posiada prowadnicę zamontowaną na powierzchni podłoża, a skrzydło lub skrzydło toczy się wzdłuż prowadnicy na rolkach podporowych;
• typu wspornikowego, który wykorzystuje konstrukcję ramową jako ruchomą konsolę na prowadnicy. W tym przypadku sama brama nie dotyka powierzchni ziemi.

Otwór

Zalety

Główną zaletą tego typu konstrukcji jest jej funkcjonalność. Duże drzwi pozwalają na wjazd niemal każdego pojazdu, nie zajmują dużo miejsca. Można ją również zastosować jako bramę w wiejskim domu lub na osiedlu miejskim.

Koszt materiałów do montażu jest również niski. i zainstaluj ramę z rura profilowa a pokrycie go blachą falistą nie kosztuje dużo więcej niż odcinek płotu.

Rura profilowana, blacha falista i urządzenie ważą znacznie mniej niż modele lub wykonane z nich wahadłowe konstrukcje dwuskrzydłowe blacha. Dzięki temu wejście jest znacznie szersze i większe.

Konstrukcja opiera się na ramie wzmocnionej ukośnymi ogranicznikami. Mając do dyspozycji niewielką, płaską powierzchnię do pracy i spawarkę, spawanie wszystkich elementów nie jest trudne. Aby zrozumieć algorytm pracy, warto dokładniej przestudiować zdjęcia i filmy, które zostaną przedstawione poniżej.

Schemat instalacji

Wady

Niestety opcja, w której brama musi się cofnąć, ma również wady. Bramy przesuwne możesz wykonać własnymi rękami, używając tylko umiejętności prace spawalnicze. Bez tego po prostu nie da się zamontować ramy, fundamentu, zamontować szyny prowadzącej i wózka rolkowego.

Należy również zwrócić uwagę na kwestię wykonania rolek do bram przesuwnych. Musisz zdecydować, czy wykonać je samodzielnie ze złomu, czy zamówić gotowy zestaw do montażu. Druga opcja jest znacznie bardziej praktyczna i wygodna zarówno pod względem obsługi, jak i regulacji.

Przykład dla prywatnego domu

Rodzaje konstrukcji

Biorąc pod uwagę, że konstrukcja wspornikowa pozwala nie tylko na wykonanie bram najlepiej dostosowanych do montażu i eksploatacji, ale także wyposażenie ich w urządzenie do automatycznego otwierania, warto zastanowić się nad tym konkretnym modelem. To prawda, że ​​\u200b\u200btrzeba wspomnieć o wadach innych projektów, aby upewnić się, że wybór jest właściwy.

Typ wiszący umożliwia wykonanie więcej niż jednego panelu skrzydła, ale wyposażenie go w dwie połówki, które będą otwierać się w różnych kierunkach. Z drugiej strony warto od razu wziąć pod uwagę, że wjazd na osiedle będzie ograniczony wysokością wymiarami prowadnicy.

Konstruktywny

Ponadto warto pamiętać, że do normalnego funkcjonowania urządzenia nadal będziesz musiał używać rolek podporowych i ograniczników. W śnieżne i długie zimy praca rolek podporowych będzie bardzo problematyczna.

Ta sama sytuacja dotyczy modeli pomocniczych: tutaj należy stale monitorować stan prowadnic, czyścić je z wody i oczyszczać z lodu i śniegu. W przeciwnym razie ruch wzdłuż prowadnic będzie niemożliwy.

Jeśli chodzi o konstrukcję wspornika, nawet bez instalacji sprzętu elektrycznego, ruch będzie odbywał się normalnie, bez szarpnięć i awarii, a co najważniejsze, nie będzie się bał ani śniegu, ani lodu.

Mówiąc o modelach i konstrukcjach, warto zastanowić się nad modelami, które posiadają wbudowaną bramę. Rozwiązanie to jest optymalne z punktu widzenia wygody: tradycyjna brama w formie drzwi otwieranych, wbudowana w ościeżnicę, nie wystaje poza gabaryty drzwi, co pozytywnie wpływa na parametry użytkowe system. Takie opcje są wyraźnie pokazane na zdjęciach gotowych prac.

Na zdjęciu piękna brama.

Do ogrodzenia ceglanego

Wybór

Możesz ułatwić sobie obliczenia i dobór materiałów, po prostu pobierając rysunki rozwiązań standardowych zamieszczone w Internecie. Kolejnym krokiem będzie wybór materiału i technologii montażu. Kalkulatory online pomogą również w wyborze odpowiedniego materiału.

Głównym materiałem ramy panelu będzie rura profilowana o wymiarach 30x60 lub 40x60 mm. Przekładki wewnątrz ramy wykonane są z rury o mniejszym przekroju.

Struktura ramy

Dla najważniejszego elementu ramy - belki nośnej lub hipoteki - wybiera się kanał. Warto zauważyć, że lepiej odrzucić radę dotyczącą spawania belki nośnej z dwóch narożników lub dwóch rur o przekroju 80x80 mm. Tylko kanał, choć nieporęczny, choć niewygodny, ale ten, który zadziała, i lepiej jest używać rur i kątowników na prowadnicach i słupkach wsporczych.

Schemat strukturalny

Montaż ramy rozpoczyna się od prowadnicy, jest ona wzmocniona rurą ramy i sczepiona w kilku miejscach zgrzeinami punktowymi. Nie warto wykonywać prostego szwu od początku do końca: podczas spawania odkształca się metal, a tym samym szyna prowadząca.

Procedura spawania ramy:

1. Rura ramy jest przyspawana do szyny prowadzącej.
2. Pionowy, najbardziej wysunięty na zewnątrz słupek konstrukcji przesuwnej jest zainstalowany i zamocowany.
3. Montowane są pionowe słupki pośrednie i słupek wspornikowy.
4. Górna pozioma część jest spawana.
5. Zainstalowana jest przekątna wspornikowa.
6. Wstawiane są ramki wzmacniające ramę wewnętrzną.
7. Szwy są czyszczone, rama jest zagruntowana i pomalowana.

Decyzja o tym, jak wykonać bramy przesuwne – już istniejące, czy też zamontować je na etapie budowy – jest całkowicie oczywista. Oczywiście lepiej jest zainstalować filary w kompleksie: w ten sposób możesz uniknąć błędów i zaoszczędzić czas.

Schemat montażu pokazano poniżej.

Detalowanie

Struktura fundamentów

Podstawa do bram przesuwnych ma złożony kształt. W rezultacie, zanim zaczniesz kopać, musisz najpierw narysować na kartce papieru, jak faktycznie będzie wyglądać część podziemna.

Zrywa się fundament na całej długości pasa hipotecznego i na głębokości słupów. W miejscach zworek pomiędzy kolumnami głębokość musi wynosić co najmniej 70 cm, a kolumny muszą być o 15–20 cm głębsze niż punkt zamarzania. Jednocześnie zrywa się również fundament pod spodem.

Dobre dla wszystkich bramy wahadłowe: proste i tanie. Ale zimą, kiedy duże ilościśniegu, można je otworzyć jedynie poprzez dokładną pracę łopatą. Kiedy trzeba iść do pracy, wcale nie jest to przyjemne. Bramy przesuwne lub jak to się mówi, bramy przesuwno-przesuwne nie mają tej wady. Solidna konstrukcja zasłaniająca całe wejście odsuwa się na bok, chowając się za płotem. Mogą być wsparte na zwykłej belce wspornikowej lub po prostu jeździć po szynach. W każdym razie możesz wykonać bramy przesuwne własnymi rękami. Nie jest to całkowicie łatwe, ale możliwe.

Konstrukcje

Które są lepsze

Trudno powiedzieć, który projekt jest lepszy. Jeśli mówimy o niezawodności, to jak najbardziej najlepszy wybór- konstrukcja podwieszana. Wszystko jest proste i niezawodne, system praktycznie niezniszczalny. Bramy tego typu stosowane są w przedsiębiorstwach od kilkudziesięciu lat. Ich wadą jest to, że wiązka ogranicza wysokość nadjeżdżających pojazdów, co czasami ma znaczenie. Ale dziś istnieją modele z belkami zespolonymi, które pozwalają zdjąć nadproże nad wejściem, gdy brama jest otwarta, a następnie przywrócić je na swoje miejsce.

Najtańszym i najłatwiejszym do wdrożenia jest system kolejowy. Te bramy przesuwne są najłatwiejsze w montażu własnymi rękami. Ale problemy pojawiające się podczas pracy sprawiają, że jest to niepopularne.

Ze wszystkich powyższych konstrukcji najdroższą i najtrudniejszą w realizacji jest konstrukcja wspornikowa, jednak to ona jest montowana najczęściej: prawidłowo wykonana nie powoduje niedogodności podczas eksploatacji. Przy wyborze należy pamiętać, że instalując go po prawej lub lewej stronie bramy, wymagana jest odległość półtora razy większa niż szerokość skrzydła: oprócz samego skrzydła znajduje się także część techniczna, która wystaje z boku o około połowę długości.

Rodzaje bram przesuwnych, cechy konstrukcyjne i konstrukcja zostały szczegółowo omówione w filmie.

Jak wykonać bramy przesuwne wspornikowe

Ten projekt jest dobry, ponieważ nad przejściem nie ma belek. Ale jest najdroższy w urządzeniu. Chodzi nie tyle o system rolek, ile o konieczność zbudowania fundamentu z metalowymi hipotekami, do których następnie zostanie przymocowana belka wspornikowa. Jeśli są już filary, fundament wylewa się przed nim i wzdłuż ogrodzenia na długość przedłużenia technicznego, co jest konieczne, aby zrekompensować obciążenie wytworzone przez płótno.

Nawet jeśli samodzielnie wykonujesz bramy przesuwne wspornikowe, najczęściej kupujesz w firmie zestaw składający się z belki prowadzącej, rolek, rolek końcowych i łapaczy. Wszystkie części zamienne są obliczane na podstawie rozmiaru płótna, materiału ramy i rodzaju okładziny: waga jest istotna. Dlatego wskazane jest wcześniejsze podjęcie decyzji o wszystkich tych parametrach.

Znając długość belki nośnej, możesz obliczyć wymagany rozmiar fundamentu. Według rodzaju tak podkład listwowy poniżej głębokości zamarzania gleby wykopuje się dół (jest inny dla każdego regionu), w którym pod płytami z rolkami układane są wzmocnione podpory, a także instalowane są stojaki. Następnie do tych słupków mocuje się zestaw górnych rolek, które utrzymują płótno i zapobiegają jego kołysaniu.

Jak obliczyć podstawę do montażu belki wspornikowej

W obliczeniach nie ma nic skomplikowanego. Długość fundamentu stanowi prawie połowę długości przęsła. Jeśli rozpiętość wynosi 4 metry (szerokość przejścia lub odległość między filarami), wówczas fundament powinien wynosić 1,8-2 m. Jego szerokość wynosi 40-50 cm, jego głębokość jest niższa od głębokości zamarzania gleby region.

Dół wykopuje się o kolejne 10-15 cm głębiej - pod poduszką żwirowo-piaskową. Fundament ten jest wzmocniony (w zależności od rodzaju), w jego górnej części do zbrojenia przyspawany jest kanał (18 lub 20) i całość zalewa się betonem. Kanał jest ustawiony na poziom „zero”, to znaczy musi znajdować się na poziomie gruntu lub materiału, którym wykończone jest podwórze.

Istnieje tańsza i szybsza opcja, ale pod względem niezawodności jest gorsza od opisanej powyżej. W ziemię wkręca się trzy metalowe pale śrub, do których przyspawany jest kanał.

Montaż łożysk tocznych

Do osadzonego ceownika przyspawane są kołki, a następnie przykręcane są do nich platformy z rolkami. Czasami można znaleźć opcje, gdy platformy są przyspawane bezpośrednio do kredytu hipotecznego. To jest błędne. Istnieje dość duże prawdopodobieństwo, że fundament lub słupek ogrodzeniowy się skurczy. Nawet niewielkie przesunięcie i Twoja brama nie będzie działać. Skoro da się zdjąć rolki ze szpilek, szpilki można przyspawać i wszystko złożyć z powrotem na miejsce, to jak wyregulować, skoro platforma jest spawana? Cięcie? Trudne, długie, bez gwarancji. Dlatego w tym przypadku lepiej zrobić wszystko zgodnie z zasadami.

Przy zakupie zwróć uwagę na wózki rolkowe i same rolki. Są to koniecznie uszczelnione łożyska toczne. Zazwyczaj są one ułożone w dwóch rzędach po 4 sztuki w każdym. Znajdujący się w nich smar musi być mrozoodporny – dolna granica temperatury wynosi -60°C. Sprawdź platformę, na której są zamontowane. Musi to być stal, odlew, dobry metal o ocynkowanej powierzchni, pokryty smarem ochronnym.

Rolki. Wszystko powinno poruszać się bez wysiłku i nie powinno dawać żadnych luzów (nie powinno chwiać się na boki). Wtedy masz pewność, że brama będzie się łatwo przesuwać, a mechanizm przesuwny będzie działał długo (niektóre firmy dają 10-letnią gwarancję). W końcu większość ładunku spada na rolki, dlatego ich jakość jest kluczowa, podobnie jak wyważona konstrukcja lemiesza.

Pozostałe etapy montażu zostaną dokładniej opisane w fotorelacji: bramy montowano samodzielnie, bez udziału specjalistów.

Bramy przesuwne DIY: fotorelacja z objaśnieniami

Bramy te są wykonane na podstawie gotowego zestawu, sami wykonali ramę i sami ją zamontowali

Bramy zostały zainstalowane w Moskwie, a zatem ceny były w stolicy. Zostały zainstalowane w 2010 roku, od tego czasu zestawy stały się znacznie tańsze. Na przykład „świeża” cena napędu do wstęgi o wadze nie większej niż 400 kg (jest do 1,2 tony) wynosi około 100 dolarów, ale to opcja budżetowa. W trakcie budowy zakupiono komponenty firmy Rolling Center (najlepszej wówczas na rynku) z belką napędową o długości 6 metrów. Górny łapacz i wspornik również zostały zamówione oddzielnie. Wszystko z dostawą kosztuje około 600 dolarów.

Zakupiono także następujące materiały:

• rura profilowana 80*60 mm - 6 m, 60*40 mm - 18 m, 40*20 mm - 36 m;
• kanał - 180 mm - 3 metry, 200 mm - 2,4 metra;
• zbrojenie 12 mm - 6 m;
• elektrody - 2 kg;
• farba - 3 puszki, pędzle, nity;
• cement M-400 - 5 worków;

Pierwszym krokiem było zespawanie ramy bramy z przeciwwagą. Rama (czarna) została wykonana z rury profilowej 60*40 mm, nadproża i rama wewnętrzna (liliowa) zostały wykonane z rury 40*20 mm. Belka prowadząca jest przyspawana od dołu z wycięciem.

Rama wewnętrzna została zespawana z wcięciem od krawędzi - 20 mm z każdej strony. Dzięki temu wygodniej jest później przymocować arkusz falisty; w razie potrzeby można go również schować od wewnątrz.

Najpierw wylany został fundament. Zamontowano w nim wzmocnienie, z kanałem u góry, tyłem do góry. W pobliżu kanału znajdują się dwa stojaki wykonane z rury profilowanej 80*60 mm. Jeden słupek przylega do słupka, drugi ustawia się pionowo w odległości 120 cm. Następnie zawiesza się na nich rolki, które przytrzymują płótno od góry. Natomiast wzdłuż słupka powrotnego zamontowano kanał 180 mm.

W części przeciwnej do kanału u góry i u dołu przymocowane są łapacze, które zapobiegną zwisaniu bramy na wietrze.

Następnym krokiem jest montaż płytek rolkowych. Są one powiązane z hipotekami. W w tym przypadku To jest kanał, więc przestrzeń okazała się duża. Kiedy wykonano fundament, był on zbyt wysoki, więc płyty przyspawano bezpośrednio do hipoteki. Jest to niepraktyczne: jeśli wałek się zepsuje, jego wymiana będzie problematyczna. Zwykle spawana jest platforma, do której następnie przykręcana jest platforma z rolkami.

Platformy rolkowe zostały zespawane, a rolki „przejeżdżały” po nich

Gotową ramę bramy po prostu nawija się na stałe rolki.

Po zamontowaniu na obu końcach belki nośnej umieszcza się zatyczki. Po drugiej stronie zamontowane jest koło oporowe, które w pozycji zamkniętej wjeżdża w dolny kosz, podnosząc bramę i zdejmując obciążenie z rolek.

Teraz, aby brama nie „chodziła” w górnej części (obecnie nie są one niczym zabezpieczone), do słupków mocowane są komplety rolek górnych (80*60 mm) - po jednej na słupek. Są praktycznie osadzone na ramie. Teraz rolki wewnątrz go utrzymają.

To wszystko, bramy przesuwne są montowane własnymi rękami i gotowe do użycia.

Jak wyglądają bramy przesuwne od podwórza

Jeśli masz jakieś pytania, obejrzyj wideo. Składa gotowy zestaw, cały proces stanie się bardziej przejrzysty.

Wideo

Kilka filmów z różnymi konstrukcjami bram przesuwnych. Pierwszy to wspornik na środkowej belce. Ze śniegiem nie będzie problemów, ale wygląd z podwórka - poniżej średniej.

Opcja ekonomiczna: bramy przesuwne do rezydencji letniej. Projekt jest niezwykle prosty.

Jeszcze jedno wersja domowa. Tutaj rura ma wymiary 60*60 mm, jest w niej wycięta szczelina, w którą wkładane są rolki. Konstrukcja jest standardowa i złożona z różnych komponentów.

Integralna część konstrukcji ogrodzenia letni domek są bramy. Dziś istnieje wiele ich odmian. Przyjrzyjmy się procesowi wykonywania i instalowania bram przesuwnych własnymi rękami.

Zalety i wady tego projektu

Zalety:

• Taka konstrukcja bramy nie utrudnia wjazdu/wyjazdu pojazdu na małej powierzchni. Drzwi wspornikowe pozwalają znacznie zaoszczędzić miejsce.
• Obecność dolnego mocowania systemu konsoli pozwala wyposażyć bramę w każde warunki klimatyczne.
• Wykończenie może być wykonane z różnych materiałów, na przykład listew pionowych, tektury falistej, kucia i innych.
• Możliwość wyboru opcji projektowej, na przykład z płyty warstwowej lub blachy falistej.
• W porównaniu z innymi rodzajami bram (na przykład bramami skrzydłowymi) nie ma czegoś takiego jak ugięcia zawiasów. Istniejąca automatyka i mechanizm zamykania/otwierania bramy zapewnia długi okres eksploatacji.
• Istnieje możliwość wyboru innej automatyki do bram.

Wady:

• W odróżnieniu od innych typów bram, np. skrzydłowych, montaż bram przesuwnych wiąże się z większymi nakładami finansowymi, rzędu 10–20%.
• Aby przymocować część konsoli i napęd, konieczne jest wykonanie dodatkowego fundamentu.
• Będziesz musiał przeznaczyć wystarczającą ilość miejsca wzdłuż ogrodzenia.

Konstrukcja bramy podzielona jest na kilka typów, z których każdy różni się od siebie:

1. Brelok. Od czasów radzieckich ta ciężka, ale jednocześnie niezawodna konstrukcja zyskała ogromną popularność. W nim plandeka na wózkach rolkowych mocowana jest do belki, która znajduje się nad przejazdem, o wysokości do 5 m, dzięki czemu wysokość ta stanowi ograniczenie przy wjeździe wysokich pojazdów.
2. Konsola. Ten typ bramy jest idealny do cechy klimatyczne Rosja. Ta konstrukcja nie jest wyposażona w belkę nad podjazdem. Takie bramy nie będą mogły zostać uszkodzone przez zaspy śniegu, wiatr, kurz itp. W ten sposób płótno jest mocowane do belki za pomocą wózków rolkowych. W tym przypadku cała konstrukcja jest zamocowana na mocnym fundamencie, który wylewa się z boku otworu.
3. NA stosy śrub. Pale metalowe wkręcane są w ziemię na głębokość 1500 mm, co podtrzyma całą konstrukcję. Ich produkcja i montaż zajmie maksymalnie 3 dni.
4. Mechaniczny. Bramy te otwierane/zamykane są ręcznie. Mechaniczne są znacznie tańsze i łatwiejsze w montażu. Nadają się do tych przypadków, w których dacza lub wiejski dom rzadko używany.
5. Automatyczny. Takie bramy są dokładnym przeciwieństwem bram mechanicznych. Wyposażone są w napęd elektryczny i zdalne sterowanie. Najlepsza opcja do regularnego stosowania.

Niezależnie od rodzaju konstrukcji bramy przesuwne wymagają wolnej przestrzeni wzdłuż płotu po jednej stronie. W takim przypadku musi być równy rozmiarowi otworu. W przypadku systemów konsolowych przestrzeń powinna być o 120–200% większa.

Funkcje obliczania bramki

Obliczenia projektowe są jednym z najważniejszych i priorytetowych etapów. Nie należy ignorować tego etapu, ponieważ konstrukcja przesuwnych jest znacznie bardziej skomplikowana niż budowa wahadłowych.

Proces obliczeń obejmuje następujące kroki:

1. Określanie wysokości i szerokości otworu. W rezultacie możliwe będzie wybranie wymaganego rodzaju bramy do swobodnego przemieszczania się.
2. Oszacowanie ciężaru budowanej konstrukcji.
3. Wykonanie szkicu lub rysunku.

Obliczenie szerokości i wysokości konstrukcji powinno opierać się na asortymencie rynkowym. Jeśli więc profil lub rurę można łatwo zespawać, wówczas cięcie arkuszy tektury falistej w celu jej dodania jest bardzo trudne. Ponadto wynik będzie nieestetyczny.

Ponadto, rozumiejąc ostateczny ciężar konstrukcji, dobiera się odpowiednie mechanizmy i części ruchome, które poradzą sobie z obciążeniem.

Jeśli płótno ma być duże, należy wziąć pod uwagę obciążenie wiatrem. Dodaj niewielki margines do istniejącej siły wiatru panującej w Twojej okolicy.

Chociaż najłatwiejszą opcją uzyskania obliczeń jest skontaktowanie się z wyspecjalizowaną firmą, która udostępni folder z rysunkami i obliczeniami, możesz to zrobić samodzielnie. Warto od razu zaznaczyć, że wszystkie powyższe obliczenia dotyczą bram przesuwnych typu wspornikowego. Są bardziej złożone niż wszystkie inne typy, więc przyjrzyjmy się im bardziej szczegółowo.

Szerokość bramy (L) będzie równa:

• szerokość otworu;
• przedziały technologiczne otwierania/zamykania;
• minimalna odległość między środkami wagonów.

Na tej podstawie L będzie większe niż otwór.

Podczas przenoszenia drzwi muszą być wyważone. Wskaźnik ten osiąga się poprzez obliczenie przeciwwagi. Dzięki temu ciężar właściwy konstrukcji będzie równomiernie rozłożony na wagonach. W związku z tym, aby obciążenie było jak najmniejsze, przeciwwaga musi być duża.

Co jednak, jeśli nie ma wystarczająco dużo miejsca na przesuwanie skrzydła? W takim przypadku należy zrozumieć, że długość przeciwwagi nie powinna być mniejsza niż 40% szerokości skrzydła. Idealna liczba to 50%. W rezultacie szerokość L ma w swojej konstrukcji przeciwwagę.

Mając takie obliczenia, możesz określić, ile miejsca potrzeba na przesunięcie bramy wzdłuż ogrodzenia.

Wartość tę ustala się na podstawie masy użytego materiału:

• Blacha falista ~ równa 4 kg/m2.
• Stal o grubości 2 mm ~ 17 kg/m2.

Brama z ościeżnicą 4x2 m będzie ważyć średnio 200 kg. Mając takie dane, można wyznaczyć wskaźniki belki prowadzącej. W takim przypadku możesz opierać się na ustalonym standardzie.

Do bramy o wadze 300 kg wystarczy belka o wymiarach 9x5 cm i grubości co najmniej 3,5 mm. Wymagany jest jednak margines bezpieczeństwa do 40%. Znacząco uprości to obsługę bramy i zwiększy jej żywotność.

Brama będzie wymagała rolek, łapaczy i szyny nośnej. Nowoczesne produkty Taki plan pozwala wybrać niezbędny projekt. Jako podstawę przyjmiemy najprostsze oszacowanie obciążenia wiatrem, które wynosi od 12 m/s do 90 kg/m2 i jest równomiernie rozłożone w strefach podparcia plandeki.

Jak możesz mieć pewność, że wykonana przez Ciebie konstrukcja będzie działać bez zakłóceń nawet przy silnym wietrze? W tym celu należy upewnić się, że wytrzymałość okuć jest większa niż obliczona waga bramy. Uwzględnia się również moment poprzeczny 100 kg/m pomnożony przez 8 kg/m, co równa się 800 kg/m. W zasadzie jest to niewiele ~ 150–180 kg/m na każdy element nośny.

Kupując mechanizm rolkowy należy zwrócić uwagę, aby posiadał on margines do 30% w stosunku do ciężaru bramy. Ale ten wskaźnik nie wpływa w żaden sposób na żywotność. Bezpośrednio wpływa na to zwiększenie odległości między środkami wagonów.

Oprócz wszystkich powyższych warto zwrócić uwagę na inne aspekty. Zwróć uwagę na szynę bramy, wsporniki wózków rolkowych i liczbę kotew. Ważne jest również prawidłowe obliczenie hipotek na filarach wsporczych. W takim przypadku należy zacząć od 60% całkowitej masy bramy podzielonej przez liczbę hipotek.

Jeśli chodzi o obliczenie fundamentu, nie ma tu żadnych specjalnych tajemnic. Ale mimo to nie należy tracić z oczu tego elementu, ponieważ często koszt fundamentu sięga 40% całkowitego kosztu projektu.

Ten typ bramy ma następujące elementy projekty:

• Belka prowadząca. Bierze na siebie cały ich ciężar.
• Wózek lub wspornik rolkowy. Potrzebujesz 2 z nich.
• Zdejmowana rolka końcowa. Po zamknięciu służy jako podpora.
• Łapacz górny/dolny. Gdy brama jest zamknięta, dolna przejmuje obciążenie, a górna zmniejsza nawiew.
• Nawias. Ważne jest, aby skrzydło nie kołysało się na boki.
• Podstawka. Zainstalowany jest na nim wspornik, który organizuje ruch skrzydła.

Na fundamencie montowane są wsporniki rolkowe, które przejmują obciążenie belki prowadzącej. Rolki umieszczone są wewnątrz konsoli nośnej.

Wybór szarfy

Skrzydła bram również podlegają wysokim wymaganiom. Jego konstrukcja musi być wystarczająco sztywna i stabilna. Jest to istotne, aby skrzydło dobrze funkcjonowało w przypadku silnego podmuchu wiatru czy oblodzenia. Ponadto musi być wyposażony w dodatkowe żebra usztywniające, aby nie uginał się pod własnym ciężarem. Wszystko to należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia rysunków.

Dostępność niektórych elementów zależy bezpośrednio od wysokości i szerokości skrzydła, a także jego wagi. Tak więc dzisiaj na rynku można znaleźć wiele firm dostarczających sprzęt wysokiej jakości, a mianowicie:

• Combi Arialdo i Flatelli Comunello z Włoch.
• Roltek i Doorhan z Rosji.
• Alutech z Białorusi.

Na przykład wykonajmy pewne obliczenia. W konfiguracja podstawowa Należy zamontować szynę nośną o długości 6 m. Aby dobrać do niej odpowiednie elementy należy uwzględnić długość skrzydła plus 40%. Doboru dokonuje się również na podstawie długości belki prowadzącej i możliwych obciążeń. Zatem jeśli szerokość otworu wynosi 3,8 m, to długość drzwi wynosi 3,8 m + 40% = 5,32 m. W tym przypadku można kupić gotowy zestaw z belką 6 m.

Jeżeli szerokość otworu znacznie przekracza 4 m, to przy zakupie komponentów należy kierować się obciążeniem 500 kg. W nich belka prowadząca ma grubość ścianki 3,5 m i przekrój 71 × 65 mm. Jeśli szerokość jest większa niż 6 m, należy wziąć pod uwagę obciążenie do 600 kg.

Prace instalacyjne

Ruch płótna powinien odbywać się od wewnątrz terenu, a mianowicie wzdłuż ogrodzenia. Na tej podstawie należy przygotować miejsce na bramę, aby absolutnie nic nie zakłócało tego procesu.

Proces instalacji obejmuje 4 kroki:

1. Okablowanie elektryczne.
2. Montaż słupa reakcyjnego.
3. Instalacja automatyki.

Etapy budowy fundamentów:

• Najpierw przeprowadzane jest znakowanie. Odmierz 500 mm od płotu (szerokość fundamentu). Od krawędzi bramy mierzysz także odległość równą cofaniu się (długość fundamentu). Zobaczysz obwód przyszłego fundamentu.
• Często można zastosować słupki podporowe ogrodzeniowe. Jeśli nie jest to możliwe, należy zamontować słupek licznika po przeciwnej stronie. Należy go zainstalować tak, aby znajdował się wewnątrz obszaru, a nie w samym otworze. W przeciwnym razie zmniejszy to szerokość otworu.
• Jeśli brama będzie działać automatycznie, pamiętaj o zorganizowaniu miejsca do ułożenia okablowania. Aby to zrobić, możesz użyć kwadratowej metalowej lub plastikowej rury/pudełka. Średnica rur jest nie mniejsza niż 25 mm.
• Teraz możesz zacząć kopać dół. Głębokość wykopu sięga do 2 m, poniżej poziomu zamarzania gleby (różna w każdym regionie).
• Aby wykonać osadzony element, możesz użyć kanału 16. Jego długość powinna odpowiadać długości rowu. W fundamencie układane jest zbrojenie Ø12 mm. Zbrojenie należy przyspawać do ceownika i połączyć za pomocą krzyżulców.
• W ten sposób powstały osadzony element jest umieszczany zbrojeniem w dół. Podczas układania należy zwrócić uwagę, aby bok kanału przylegał do słupka wsporczego ogrodzenia. Ponadto kanał musi być ustawiony ściśle poziomo i dokładnie równolegle do linii otwarcia bramy.

Osadzany element musi zlicować się z powierzchnią drogi. Minimalna dopuszczalna szczelina pomiędzy dolną krawędzią bramy a jezdnią wynosi 10 cm. Szczelinę tę można zwiększyć za pomocą podkładki regulacyjnej. Ale zmniejszenie tej szczeliny bez zerwania zapięć będzie niemożliwe.

Jeśli z jakiegoś powodu szczelina 100 mm nie jest odpowiednia, należy zainstalować osadzony element głęboko.

Jeśli chodzi o prace betonowe, przeprowadza się je po całkowitym zakończeniu montażu osadzonego elementu. Poziom betonu powinien być zrównany z osadzanym elementem.

Instalacja

Gdy fundament stwardnieje, możesz rozpocząć montaż bramy. Aby to zrobić, musisz najpierw wykonać oznaczenia. Wzdłuż linii otworu, nie dochodząc do słupka licznika 30 mm, pociągnij linkę. Ten sznur jest torem ruchu bramy. Wysokość naciągu linki wynosi 200 mm. Dalsza praca wygląda następująco:

• Określ skrajne położenie pierwszego i drugiego wspornika rolkowego. Od krawędzi otworu cofnij się o 15 cm wzdłuż płaszczyzny osadzanego elementu i narysuj linię oznaczającą położenie pierwszego, najbardziej zewnętrznego wózka. Linię drugiego wózka obliczamy w następujący sposób: mierzymy całą długość bramy wraz z częścią wspornikową i odejmujemy 10 cm od krawędzi słupka zwrotnego wzdłuż płaszczyzny osadzanego elementu. W rezultacie ustalisz lokalizację drugiego wózka.
• Teraz włóż wsporniki rolek do profilu nośnego, umieszczając je na środku.

Następnie należy przyspawać drugi wózek platformy regulacyjnej. Następnie wsuń skrzydło bramy w otwór i dokonaj ostatecznej regulacji położenia. Wykonaj małe spoiny sczepne poprzez przyspawanie drugiej podkładki regulacyjnej, efekt będzie wyglądał następująco:

• Zdejmij płótno z wózka rolkowego.
• Następnie zdejmij wózki z platform.
• Przyspawaj podesty do osadzanego elementu.
• Dołącz do nich wózki rolkowe.
• Nasuń płótno na wsporniki rolek.
• Zamknij bramę i za pomocą klucza wyreguluj jej położenie.

Wewnątrz profilu nośnego wykonujesz otwory, jest to konieczne do prawidłowego zamontowania wózka. W tym celu należy poluzować górne nakrętki mocujące wózki do platform. Następnie obróć bramę w tę i z powrotem. Jeśli skrzydło porusza się swobodnie, dokręć nakrętki. Jeśli występują pewne trudności w przesuwaniu skrzydła, lekko poluzuj elementy mocujące i wyrównaj wszystkie wady konstrukcyjne, na przykład skoryguj zniekształcenia wózka.

• Teraz musisz zainstalować rolkę końcową. Należy go wsunąć w profil nośny i dokładnie dokręcić śruby. Do profilu przyspawasz także osłonę rolki końcowej. Dzięki temu rolka będzie pełnić funkcję ogranicznika krańcowego w przypadku ręcznej obsługi bramy. Ale w tym przypadku mocowanie przez spawanie będzie znacznie lepsze niż śruba.
• Jeśli chodzi o zaślepkę profilu nośnego, montuje się ją po wewnętrznej stronie bramy i przyspawa. Należy zapobiegać przedostawaniu się śniegu pod rolki.
• Teraz górny zacisk jest zamontowany na rolkach. Dlatego poluzuj mocowania rolek i zamontuj wsporniki tak, aby ich bok był skierowany w stronę filar wsparcia, a rolki uchwyciły górę płótna. Mając to na uwadze, dociśnij wspornik do słupka i zabezpiecz go.

W kolejnym etapie prac ościeżnica bramy zostaje przykryta. W tym celu można użyć profilowanych blach. Należy je przyciąć do rozmiaru skrzydła. Mocowanie odbywa się za pomocą nitów lub wkrętów samogwintujących. Każdy kolejny arkusz jest montowany z zakładką.

Po skompletowaniu obudowy można zamontować dolny/górny łapacz. Dolny łapacz pełni funkcję zmniejszania obciążenia wózków rolkowych w stanie zamkniętym. Dlatego należy je montować w momencie obciążenia bramy. Dolny łapacz należy umieścić pod rolką końcową przy całkowicie zamkniętej bramie, tak aby płaszczyzna podparcia łapacza znajdowała się powyżej poziomu rolki końcowej. Jeśli chodzi o instalację górnego łapacza, proces ten przebiega w ten sam sposób.

Na koniec pozostaje tylko zainstalować automatykę. W tym celu należy zamontować zębatkę, czyli uniwersalną część z napędem elektrycznym. Zwykle jest zawarty w zestawie montażowym.

Wybór automatyki zależy bezpośrednio od ciężaru bramy:

• Dla otworu 4 m stosuje się napęd o masie 500–600 kg.
• Do otworu 4–6 m stosuje się napęd – 600–1300 kg
• W przypadku intensywnego otwierania bramy stosuje się napęd o masie 1200–1800 kg.

Kolorowanie

Wszystkie metalowe elementy bramy należy pomalować. Wstępnie odtłuścić powierzchnię. W tym celu należy oczyścić powierzchnię i przeszlifować ją tarczą szlifierską na szlifierce. Przetrzyj niektóre obszary, takie jak obszary chronione, acetonem. Teraz możesz rozpocząć gruntowanie. Nakłada się równomiernie. Ponadto podkład należy nałożyć tak, aby nie było żadnych kropli ani smug. Dzięki takim prace przygotowawcze farba będzie równomiernie nałożona. Dzięki temu cała konstrukcja bramy będzie całkowicie zabezpieczona przed korozją.

Farbę należy nakładać w dwóch warstwach i dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.

Aby wykonać całą pracę, będziesz potrzebować następującego narzędzia:

• Materiał do spawania inwertorowego. Taka jednostka nie uszkodzi metalu.
• Bułgarski.
• Sprężarka powietrza do malowania.
• Szczypce.
• Wiertarka.
• Ruletka.
• Poziom.
• Nitownica.

Jeśli nie masz wystarczającego doświadczenia w wykonywaniu takich prac, istnieje duże ryzyko popełnienia błędów:

• Niewystarczające przygotowanie podłoża.
• Nieprawidłowy montaż i zamocowanie wszystkich komponentów.
• Nieprawidłowy ciężar bramy w stosunku do belki nośnej.
• Jeśli usłyszysz skrzypienie, oznacza to, że piasek dostał się do łożysk.
• Nie dopuścić do kapania farby.
• Pamiętaj, aby wziąć pod uwagę głębokość zamarzania gleby. W przeciwnym razie filary mogą przekrzywić się w jednym kierunku.

Wideo: tworzenie bram

Zdjęcie: opcje gotowych bram przesuwnych

Schematy

Na schematach można znaleźć wiele szczegółów konstrukcyjnych do produkcji bram przesuwnych:

Wielofunkcyjność bram przesuwnych pozwala na zastosowanie ich nie tylko w obiektach przemysłowych, ale także w budynkach mieszkalnych. W razie potrzeby możesz je wykonać samodzielnie. Po przeczytaniu tego artykułu otrzymasz zalecenia dotyczące przygotowania otworu, budowy fundamentu, załączone są rysunki ramy głównych elementów konstrukcyjnych;

Najpierw musisz dowiedzieć się, jakie zasoby będą potrzebne do wykonania bramy. Taniej może się okazać zamówienie gotowego projektu, niż zakup wielu narzędzi. Chociaż większość z nich nadal będzie przydatna w gospodarstwie. Musisz więc przygotować:

• łopata;
• spawarka;
• szlifierka;
• topór;
• poziom budynku;
• ruletka;
• śrubokręt;
• młotek.

Uważać na! Prawie wszystkie narzędzia z listy powinny być dostępne w każdym domu. Wyjątkiem jest spawarka, ale można ją zabrać od sąsiadów lub w ostateczności kupić – taka rzecz na pewno nie będzie zbędna.

Po zajęciu się sprzętem możesz zacząć obliczać koszt materiałów budowlanych. W tym przypadku porozmawiamy o bramach standardowe rozmiary z otworem 4 m. Wszystko, czego potrzebujesz, można kupić w sklepach z narzędziami i sklepach metalowych, a także, w razie potrzeby, wymienić na coś tańszego, wygodniejszego, trwalszego itp.

1. Betonowy roztwór do mocowania „hipoteki” miesza się z cementu, kruszonego kamienia i piasku w stosunku 1:3:3.
2. Wózki rolkowe zostaną zamontowane na „kredytie” (kanał ½ szerokości bramy). Aby uzyskać większą wytrzymałość, do dolnej części kanału przyspawane jest zbrojenie o długości nie większej niż 1 m. W sumie potrzebne są odcinki od siedmiu do ośmiu metrów i trzy pod kątem (w sumie 17-18 m).
3. Skrzydło bramy o wymiarach 2x4 m będzie jednostronnie pokryte blachą falistą. Do jego wykonania potrzebne są: 180-200 śrub, 10 m² blachy falistej, paczka elektrod, 5 m rur 6x6 cm, 20 m rur 4x2 i 6x3 cm, puszka podkładu, puszka farby, rozpuszczalnik.

Uważać na! Jeśli planujesz bramę o innym rozmiarze, to wszystkie obliczenia należy wykonać samodzielnie. Można skorzystać z kalkulatorów online, które dostępne są na stronach wielu sklepów budowlanych.

Podstawa kredytu hipotecznego

Budowę bram przesuwnych rozpoczynamy od stworzenia fundamentu pod „kredyt hipoteczny”. Jak już wspomniano długość „hipoteki” powinna być równa ½ szerokości bramy, w tym przypadku wynosi ona 2 m. Do tego elementu przyspawane są 9-10 metrowe kawałki zbrojenia ø1-1,4 cm i wykonany jest otwór wykopano na głębokość 1 m i szerokość 30 cm (w przybliżeniu szerokość bagnetu łopaty + 30 cm na kanał).

• cement, 100 kg;
• drobny kruszony kamień, 300 kg;
• piasek, 300 kg.

Gotowy beton wylewa się w taki sposób, aby wychodził na tym samym poziomie co „hipoteka”, w przeciwnym razie gromadzi się tam woda. Podczas gdy roztwór wysycha (wymaga to co najmniej 7 dni), wybierane są wszystkie niezbędne akcesoria.

Mocowanie rury profilowej

Rolki górne, a także łapacze umieszczone u góry i u dołu, można wygodnie zabezpieczyć za pomocą rury profilowej 3x6 cm. Montuje się ją na całej wysokości słupa, a także w miejscach mocowania okuć. Istnieją dwa sposoby mocowania tej rury.

Elementy złączne często są dodatkowo wzmacniane kotwami. Warto zaznaczyć, że z biegiem czasu kotwy wmontowane w cegłę poluzowują się.

Betonowanie rury jest bardziej niezawodne, ale wymaga dużo pracy, co nie zawsze jest wskazane. Mocowanie będzie wyglądać mniej więcej tak: instalowane są dolne rolki, następnie skrzydło drzwi, a górne rolki są przyspawane od góry. Jeśli chodzi o dolny łapacz, to jest on spawany po fakcie, koncentrując się na linii, wzdłuż której płótno zbliża się do słupka na przeciwległym końcu.

„Osadzenia” są przyspawane do rury za pomocą małych profile narożne. W przyszłości „hipoteki” zostaną pomalowane w kolorze skrzydła drzwi.

Uważać na! Bez montażu „osadzeń” konieczne będzie niezwykle precyzyjne ustawienie prętów wzmacniających względem łapacza i rolek, co samo w sobie jest dość trudne. Albo będziesz musiał przymocować go za pomocą kotew, co, jak wspomniano wcześniej, jest bardzo zawodne.

Wybór akcesoriów

Po przygotowaniu fundamentu i „kredytu hipotecznego” dobierane są wszystkie niezbędne elementy. Akcesoria obejmują:

• szyna prowadząca o długości 5-7 m;
• buble;
• para wózków rolkowych;
• uchwyty;
• rolki końcowe i górne.

Uważać na! Lepiej kupić wszystkie te komponenty, ponieważ potrzebne są do ich samodzielnego wykonania specjalny sprzęt oraz znaczną wiedzę z zakresu technologii. W rezultacie okucia wykonane własnoręcznie będą kosztować więcej niż te zakupione w sklepie.

Najpierw musisz określić długość szyny. Powinna być 1,5 razy większa od szerokości otworu. Produkt o szerokości 1,3 przyjmuje się w dwóch przypadkach:

• jeśli waga bramy jest niewielka (mniej niż 250 kg);
• jeśli nie ma wystarczającej ilości miejsca do otwarcia.

Wszystkie okucia są zwykle projektowane na określoną wagę - około 500-800 kg. Jeśli płótno jest osłonięte tekturą falistą, należy wybrać okucia o wadze 350-400 kg. Ale jeśli materiał użyty do okładziny waży dużo, lepiej wybrać 800 kg.

Płótno będzie „jeździć” na rolkach, metalu lub plastiku. Przy właściwym użytkowaniu obie opcje posłużą dość długo, jednak nadal lepiej jest wybrać te plastikowe, które wydają mniej hałasu podczas otwierania/zamykania bramy.

Przy zakupie należy zwrócić także uwagę na obecność górnego chwytu oraz gumowych zatyczek.

Uważać na! Jeśli wszystkie komponenty są wykonane starannie i sprzedawane w oryginalnych opakowaniach, oznacza to, że producent podchodzi do tematu poważnie i używa wyłącznie sprzętu wysokiej jakości. Nie należy kupować części sprzedawanych w plastikowych torebkach lub mających nierówne krawędzie - jest to wyraźny znak produkcji „rzemieślniczej”, a w razie jakichkolwiek problemów po prostu nie będzie komu zgłosić reklamacji.

Konstrukcja ramowa

Krok 1. Najpierw musisz przygotować miejsce do montażu. Jego wymiary powinny być więcej rozmiarów przyszły projekt.

Krok 2. Rury są przygotowane (do ramy należy wziąć 5 x 5 x 0,2 cm), oczyszczone z kamienia lub rdzy, następnie potraktowane benzyną i pokryte podkładem. Do gruntowania można użyć butelki z rozpylaczem (praca zostanie wykonana szybciej) lub zwykłego pędzla (warstwa podkładu będzie grubsza).

Krok 3. Po wyschnięciu rur rama jest spawana. Ważne jest, aby na złączach nie pozostały żadne dziury, do których mogłaby przedostać się woda.

Krok 4. Przygotuj ramę wewnętrzną niezbędną do przymocowania blachy falistej. Mniejszą rurkę 4x2x0,2 cm nakłada się na większą - 5x5x0,2 cm:

• pośrodku, jeśli planowana jest okładzina dwustronna;
• bliżej krawędzi, jeśli osłonięta zostanie tylko jedna powierzchnia, będzie miejsce na blachę falistą.

Rury są spawane w szachownicę z krokiem 40 cm - w ten sposób nie będą „prowadzić” w wysokich temperaturach.

Krok 5. Obszary spawania są obrabiane szlifierką i pokrywane warstwą podkładu.

Krok 7. Po całkowitym wyschnięciu farby rama jest osłonięta. Blachę falistą mocuje się za pomocą wkrętów samogwintujących na ramie wewnętrznej.

Wideo - Montaż bramy

Krok 1. Na „hipotecznie” montuje się wózki rolkowe i umieszcza na nich bramę (rolki wkręca się w prowadnicę). Następnie na poziomie budynku sprawdzana jest pionowość konstrukcji i jeśli wszystko jest w porządku, wózki są przyspawane do kanału.

Wiele osób do takiego mocowania używa śrub, ponieważ wózki mają odpowiednie otwory. Ale nie ma potrzeby tego robić, ponieważ dokonanie pomiarów i zrobienie dziur w „kredytie hipotecznym” będzie wymagało dużo wysiłku i czasu. Co więcej, jeśli zostanie wykryty nawet błąd milimetrowy, będziesz musiał odciąć śruby i powtórzyć procedurę ponownie.

Spawanie jest bardziej odpowiednie, ponieważ daje pole manewru - w razie potrzeby zawsze można je obciąć i przesunąć wózek. Spawanie jest nie mniej niezawodne niż śruby - dzięki niemu brama przetrwa dziesięciolecia.

Krok 2. Z rur 6x3 cm przygotowywane są „hipoteki” na inne elementy. W odpowiednich miejscach ze słupów usuwa się pręty wzmacniające, do których należy przymocować łapacze z rolkami.

Krok 3. Koniec prowadnicy wyposażony jest w rolkę ze specjalnymi zaciskami, po czym zamyka się ją z obu stron gumowymi zatyczkami. Położenie wszystkich elementów jest dokładnie mierzone, następnie wózki rolkowe są spawane.

Wideo - Bramy przesuwne

Automatyzacja

Uważać na! Automatykę można zamontować tylko wtedy, gdy brama porusza się lekko i bez skoków.

Technologię montażu automatyki bramowej opisano na przykładzie chińskiego modelu PS-IZ, który sprawdził się bardzo pozytywnie. Zestaw automatyki będzie się składał z:

• napęd elektryczny;
• sygnał świetlny;
• zębatka;
• zdalne sterowanie;
• fotokomórki

Do instalacji potrzebny będzie następujący sprzęt:

• spawalniczy;
• wiertarka;
• wiertła do metalu.

Napęd zasilany będzie kablem o przekroju 0,2x0,2 cm, a dla fotokomórek o wymiarach 0,4x0,07 cm i 0,2x0,05 cm w komplecie dostarczony będzie kabel o przekroju 0,2x0,07 cm światło sygnalizacyjne Napęd elektryczny zostanie przymocowany do tego samego kanału, co wagony.

Krok 1. Najpierw wybierz miejsce instalacji napędu. Aby to zrobić, weź podstawę (powinna znajdować się w zestawie) i umieść na niej sam napęd. Podstawę umieszcza się pomiędzy wózkami i odtwarza się pozycję roboczą – na przekładni napędu elektrycznego montowana jest listwa zębata. Położenie kanału jest tak dobrane, aby zębatka znajdowała się pośrodku przekładni i była zamocowana na ramie zewnętrznej (ale tylko na rurze profilowej).

Krok 2. Miejsce instalacji jest zaznaczone, po czym zostaje tam umieszczona podstawa i wyparzona.

Uważać na! Dość często napęd trzeba podnieść o dwa do trzech centymetrów. W tym przypadku pozostałości rury profilowej są przyspawane do „hipoteki”, a podstawa jest już do nich przymocowana.

Następnie napęd elektryczny przykręca się do podstawy.

Krok 4. Do szyny przykręcamy wyłączniki krańcowe. Są mechaniczne i magnetyczne (te ostatnie są bardziej niezawodne).

Krok 5. Napęd podłącza się zgodnie z instrukcją producenta i następnie testuje. Jeżeli wszystko jest w porządku należy zdjąć zworkę Photo-GND i zamontować fotokomórki.

Uważać na! Jeden element emituje sygnał świetlny, a drugi go odbiera. Jeśli jest sygnał, system działa normalnie, ale jeśli na drodze wiązki pojawi się jakakolwiek przeszkoda (samochód, zwierzę, dziecko itp.), płótno natychmiast zaczyna się cofać.

Krok 6. Lampę sygnalizacyjną mocuje się po lewej stronie konstrukcji za pomocą wkrętów samogwintujących. Nie jest to konieczne, ale ze względów bezpieczeństwa nadal lepiej jest zainstalować lampę. Do tego potrzebny będzie kabel o przekroju 0,2x0,07 cm. Kabel przylutowany jest do styków Light i AC-N na płytce.

Właściwie to po tymRysunki bram przesuwnych DIYi instrukcje produkcyjne podane w tym artykule mogą być już wykorzystane. Aby uzyskać bardziej szczegółowe spojrzenie na niuanse instalacji, obejrzyj film tematyczny.

Wideo - Domowe bramy przesuwne