Jak wstawić żelazne drzwi własnymi rękami. Montaż drzwi metalowych. Główny zakres prac

Montaż drzwi wejściowych nie jest trudny, szczególnie jeśli dana osoba jest uzbrojona w sprzęt niezbędny do tego zadania. wiedza teoretyczna. W takim przypadku wystarczy przestrzegać niektórych instrukcji, monitorować płaszczyznę montażu i nie zakłócać procesu technologicznego. Kierując się zaleceniami ekspertów, montaż drzwi wejściowych własnymi rękami nie będzie wydawał się trudny. Zostanie to omówione w tym artykule, w którym wraz ze stroną internetową szczegółowo opowiemy Ci, jak samodzielnie zamontować drzwi wejściowe.

Zdjęcie montażu drzwi wejściowych zrób to sam

Montaż drzwi wejściowych zrób to sam: przygotowanie otworu

Myślę, że możesz sam rozwiązać pytanie, jak zdemontować stare drzwi wejściowe, ale warto porozmawiać bardziej szczegółowo o tym, jak prawidłowo przygotować drzwi do montażu drzwi wejściowych. Prostota i jakość montażu drzwi w pełni zależy od tego, jak poprawnie to zrobisz.

Co należy rozumieć pod pojęciem „przygotowanie drzwi”? Wiąże się to oczywiście z dopasowaniem jej wymiarów do wymiarów drzwi – im dokładniej to zrobisz i im mniejsza będzie szczelina pomiędzy drzwiami a otworem, tym pewniejszy będzie montaż drzwi wejściowych. Można to wytłumaczyć po prostu długością wystającej części kotwy. Dodatkowo zbyt szeroki otwór sprawia, że ​​drzwi montowane są w stanie podwieszonym – żadna część ościeżnicy nie przylega do ścian, co samo w sobie nie jest zbyt dobre.

Jak zamontować zdjęcie na drzwiach wejściowych

Takie drzwi wytrzymają, pytanie tylko jak to zrobi (niezawodnie czy nie)? To samo można powiedzieć o zbyt małym otworze drzwiowym, który z reguły nie pozwala na odpowiednie wypoziomowanie drzwi i równie dobre ich uszczelnienie pianka poliuretanowa. Ogólnie rzecz biorąc, powinien istnieć złoty środek, który waha się od 15 do 25 mm między ościeżnicą a otworem.

Montaż żelaznych drzwi wejściowych

Podczas powiększania drzwi zwykle nie pojawiają się pytania; z reguły poszerza się je za pomocą szlifierki lub wiertarki udarowej. Ale wiele osób ma problemy z pytaniem, jak zmniejszyć drzwi. Co więcej, pojawiają się one w większości przypadków, gdy konieczna jest niewielka redukcja. Zmniejszenie otworu o 100mm jest dużo prostsze niż np. o 50mm - w pierwszym przypadku problem da się rozwiązać za pomocą cegły, w drugim jest to po prostu fizycznie niemożliwe. Z reguły w takiej sytuacji w otwór po prostu wkłada się dodatkową ramę wykonaną z metalu, na przykład narożnik. Sprowadza się konstrukcję, która owija się wokół ściany w otworze z obu stron, a niepotrzebne puste przestrzenie pomiędzy ościeżnicą a ścianą wypełnia się zaprawą cementową.

Obejrzyj film, aby zobaczyć, jak zamontować drzwi wejściowe.

Jak zainstalować metalowe drzwi wejściowe: instrukcje krok po kroku

Otwór jest gotowy, teraz możesz bezpiecznie przystąpić do bezpośredniego rozwiązania pytania, jak zainstalować drzwi wejściowe? Aby ułatwić zrozumienie całego tego prostego procesu, wyobraźmy sobie go w formie określonej sekwencji. Tak więc montaż drzwi wejściowych w domu lub mieszkaniu odbywa się w następujący sposób.

1. Montujemy drzwi w otworze. Po prostu wsuwamy go na miejsce i aby nie spadł, otwieramy płótno dokładnie pod kątem 90°. Aby górna część ościeżnicy nie odsunęła się od ściany, pod dolną część skrzydła drzwiowego umieszczamy podpórkę. To wszystko, pierwsze przygotowania zostały zakończone. Można odsunąć się na bok i zobaczyć, co z tego wynikło, a jednocześnie wziąć poziom regału, aby przeprowadzić dalsze prace, które wiążą się z rozwiązaniem problemu samodzielnego montażu drzwi wejściowych?
2. Uzbrojeni w poziomicę czas zacząć poziomować blok drzwi. Tutaj musisz ustawić go tak, aby wszystkie płaszczyzny nowych drzwi zajmowały wyraźną pozycję w stosunku do poziomu pionowego. Na początek ustawiamy poziomicę na części ościeżnicy, na której znajdują się zawiasy i podkładając drewniane klocki lub kliny pod przeciwległy dolny narożnik ościeżnicy, uzyskujemy wymagane położenie bloku drzwi. Zasadniczo, jeśli drzwi są zamontowane prawidłowo, to ustawiając stojak z zawiasami na poziomie, wszystkie inne wskaźniki równości montażu drzwi powinny być normalne. Może z wyjątkiem płaszczyzny styku drzwi ze ścianą otworu. To właśnie powinniśmy zrobić dalej.
3. Tutaj wszystko zależy od równości samej ściany – w większości przypadków wypychanie dolnej lub górnej części pudełka nie ma sensu. Drzwi są instalowane dokładnie na ścianie - to oczywiście powoduje pewne niedogodności, ale można to znieść. Do niedogodności związanych z taką instalacją należy samoistne otwieranie lub zamykanie drzwi pod własnym ciężarem.

   

   Zdjęcie montażu metalowych drzwi wejściowych

4. Teraz mocujemy ościeżnicę. Lepiej zacząć od góry, od strony markiz. Za pomocą specjalnych oczek wiercimy otwór w ścianie i wbijamy w nią kotwę - aż do jej dokręcenia. To samo robimy ze wszystkimi pozostałymi występami po tej stronie ościeżnicy. Ponownie nie dokręcamy jeszcze kotew, tylko przechodzimy na bok ościeżnicy i powtarzamy procedurę wiercenia i montażu kotew po drugiej stronie.
5. Teraz ponownie uzbrajamy się w poziomicę i zaciskamy kotwy od strony zadaszeń, wyraźnie utrzymując pion stojaka z zadaszeniami. Za pomocą poziomicy dość łatwo określić, które śruby kotwowe należy wyciągnąć, a które poluzować. Po zakończeniu jednej strony przejdź na drugą i powtórz procedurę mocowania. Nie zapomnij kontrolować poziomu instalacji. W wyniku wszystkich twoich wysiłków blok drzwi powinien wisieć w przestrzeni na śrubach kotwowych. Jeśli po zamontowaniu żelaznych drzwi wejściowych trochę się chwieją, nie ma to większego znaczenia - pianka użyta do uszczelnienia drzwi pomoże w końcu zamocować je w otworze.
6. Monitorowanie działania bloku drzwi. Zamykamy drzwi i sprawdzamy, jak zatrzaskuje się zamek. W zasadzie wszystko powinno być w porządku, ale jeśli rygle zamka zaczepią się podczas przechodzenia przez otwory licznika, oznacza to, że drzwi nie są prawidłowo ustawione i będą wymagały dodatkowej regulacji ich poziomu. Jeśli wszystko jest w porządku, przechodzimy do kolejnego etapu prac.
7. Uszczelnienie drzwi wejściowych jest ostatni etap praca polegająca na montażu drzwi wejściowych do mieszkania lub domu. Wszystko tutaj jest dość proste - bierzemy dużą butelkę uszczelniacza poliuretanowego (pianki natryskowej), dobrze ją wstrząśnij, butelkę można nawet podgrzać tarapaty(zwiększa się w ten sposób uzysk piany) i przedmuchujemy szczeliny pomiędzy ościeżnicą a otworem, najpierw z boków, a następnie od góry. Nie ma potrzeby wdmuchiwania pianki pod próg - tę szczelinę, jeśli występuje, wypełnia się zaprawą cementową. Dlaczego? Ponieważ pianka powstająca pod ciągłym obciążeniem ludzkich stóp z czasem ulega rozkładowi.

   

   Montaż drzwi wejściowych do zdjęcia mieszkania

Podsumowując dyskusję na temat samodzielnego montażu drzwi wejściowych, chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że po uszczelnieniu ościeżnicy pianką lepiej nie używać drzwi przez 6 godzin - w tym czasie pianka stwardnieje i ostatecznie zamocuje drzwi w otworze.

Niezawodność drzwi wejściowe zależy nie tylko od jakości samego projektu, ale także od zgodności z technologią podczas montażu. Aby poprawnie wykonać instalację i uniknąć poważnych błędów, należy wcześniej zapoznać się z instrukcją i uważnie przeczytać każdy etap pracy. Dzięki takiemu podejściu wykonanie własnych drzwi wejściowych nie sprawi żadnych trudności, a efekt końcowy zachwyci Cię przez wiele lat.

Procedura instalacji

Wymiana ościeżnicy lub montaż drzwi w nowym budynku składa się z kilku etapów:

• dokonywanie pomiarów;
• przygotowanie otworu;
• montaż konstrukcji drzwi;
• uszczelnianie pęknięć;
• wykończeniowy.

Każdy proces powinien być wykonany z najwyższą możliwą jakością, bez pośpiechu, przy użyciu niezawodnych i sprawdzonych materiałów. Rama drzwi jest zamocowana na różne sposoby dlatego przed instalacją należy wybrać najbardziej optymalny, aby zaoszczędzić materiały i czas.

Należy mieć świadomość, że w takim przypadku gwarancja producenta nie jest udzielana samodzielny montaż, więc jeśli podczas instalacji nastąpi uszkodzenie, będziesz musiał je naprawić na własny koszt.

Aby uniknąć zakupów towary kiepskiej jakości, nadal musisz ostrożnie usunąć folię ochronną w sklepie, dokładnie sprawdzić skrzydło drzwi i ościeżnicę, a następnie ponownie przykleić polietylen taśmą. Ostatecznie folię można usunąć dopiero po zakończeniu montażu i wykończeniu – dzięki temu powierzchnia pozostanie czysta i nieuszkodzona.

Powinieneś także przygotować z wyprzedzeniem wszystko, czego potrzebujesz do pracy:

Pomiary i przygotowanie otworu

Aby dokonać pomiarów, granice otworu drzwi muszą być bardzo wyraźnie widoczne. Często skrzynka pokryta jest dużą warstwą tynku na całym obwodzie, co utrudnia pomiary. Dlatego najpierw usuwa się listwy z tacy, nadmiar roztworu oczyszcza się i, jeśli to konieczne, demontuje próg. Jeśli nowe pudełko jest szersze niż poprzednie, należy zmierzyć długość belki nośnej nad otworem. Powinien być o 4-5 cm większy od szerokości ościeżnicy, w przeciwnym razie niezawodność mocowania będzie zbyt niska. Po wykonaniu wszystkich pomiarów można przystąpić do przygotowywania otworu.

Ceny drzwi wejściowych

Drzwi wejściowe

Krok 1. Demontaż pułapki

W starym budynku ceglanym prace demontażowe należy przeprowadzać ostrożnie, aby nie uszkodzić poważnie muru; to samo dotyczy ścian z betonu komórkowego. Skrzydło drzwi jest usuwane z zawiasów, a następnie łup jest cięty w dwóch lub trzech miejscach za pomocą szlifierki lub piły do ​​metalu. Następnie pudełko podważa się łomem i wyjmuje z otworu.

Krok 2: Czyszczenie otworu

Po usunięciu zaprawy na obwodzie otworu pozostają kawałki zaprawy, w murze ścian otwierają się pęknięcia i puste przestrzenie. Poniżej progu zniszczenie jest szczególnie silne: murarstwo rozpada się, a stare belki gniją. Wszystko to należy usunąć, roztwór oczyścić wiertarką udarową, a otwór wypoziomować na całej powierzchni.

Krok 3. Uszczelnij pęknięcia i puste przestrzenie

Wymieszaj zaprawę cementową i natrzyj wszystkie małe pęknięcia. Głębokie pęknięcia wypełnia się kawałkami cegły i zaprawia zaprawą. Jeśli chcesz podnieść podłogę, ułóż nową ceglaną podstawę lub wykonaj jastrych. Na tym etapie nie ma potrzeby wyrównywania ścian otworu, ponieważ podczas montażu możliwe jest niewielkie uszkodzenie powierzchni. Najważniejsze jest to, że w środku nie pozostały puste przestrzenie, przez które zimno może przedostać się do domu.

Montaż drzwi wejściowych

Przy montażu drzwi będziesz potrzebować pomocnika, gdyż samodzielne podniesienie i włożenie ciężkiej konstrukcji jest bardzo trudne, mimo że ościeżnica i skrzydło są montowane osobno. Obecność uszu montażowych na ramie i gotowe otwory na okablowanie, które są wykonane w fabryce, uprości pracę.

Krok 1. Instalacja skrzynki

Skrzydło drzwi jest wyjmowane z zawiasów i odkładane na bok. Pudełko podnosi się i umieszcza w otworze tak, aby drzwi otwierały się na zewnątrz. Bardzo ważne jest wypoziomowanie konstrukcji, w przeciwnym razie zamknie się luźno lub z trudem, co również jest niepożądane.

Konieczne jest sprawdzenie pionu i poziomu pudełka w każdej płaszczyźnie; Jeśli występy w otworze zakłócają wyrównanie, można je powalić młotkiem lub wiertarką udarową.

Aby zapobiec przesuwaniu się konstrukcji podczas montażu, jej położenie ustala się za pomocą drewnianych kołków. Wskazane jest, aby kołki miały równy kształt i miały postać klinów, wtedy znacznie łatwiej jest wyregulować poziom. Ale nie zaleca się używania do tego gwoździ - pudełko może się lekko przesunąć i trzeba będzie je ponownie wypoziomować.

Krok 2. Mocowanie konstrukcji

Ościeżnicę można zamontować w otworze na różne sposoby w zależności od rodzaju drzwi i materiału, z jakiego są wykonane. Na obwodzie ramy musi znajdować się co najmniej 10 punktów mocowania – 2 w dolnej i górnej części oraz 3 po obu stronach.

Opcja 1: mocowanie za pomocą kotwic przy oczach.

Ta metoda jest odpowiednia dla prawie wszystkich projektów; uchwyty nie są wykonane razem z korpusem i przykręcane są do drzwi z drewna i tworzywa sztucznego za pomocą wkrętów samogwintujących. Wiertarkę udarową przewleczono przez ucho i w ścianie wykonano otwór na głębokość 15 cm, wsuwa się w niego kotwę i dokręca kluczem nasadowym. Kotwę można zastąpić stalowym sworzniem wykonanym ze zbrojenia o przekroju 10 mm, ostrząc jedną krawędź i spłaszczając drugą młotkiem. Kołek jest wbijany w otwór aż do zatrzymania i przyspawany do ucha.

Opcja 2: instalowanie elementów złącznych przez płótno. Dzięki tej metodzie w końcu łupu wykonuje się dziury; kołki lub śruby wbija się w ścianę w ten sam sposób i mocuje bezpośrednio do skrzynki. W konstrukcja drewniana Zaleca się wywiercić małe wgłębienia, w których będą ukryte łby śrub.

Opcja 3: mocowanie za pomocą metalowych zacisków. Metodę tę stosuje się do montażu w budynkach o ścianach monolitycznych; Główną wygodą jest to, że nie ma potrzeby wiercenia ani wiercenia otworów. Ościeżnica utrzymywana jest od zewnątrz za pomocą specjalnej krawędzi, a od wewnątrz za pomocą metalowych haczyków przyspawanych do wewnętrznej strony ościeżnicy.

Strona, po której znajdują się pętle, jest zabezpieczona jako pierwsza; konieczne jest mocowanie od góry do dołu. Po dokręceniu pierwszej śruby należy sprawdzić położenie skrzynki za pomocą poziomicy, aby uniknąć zniekształceń. Pion za drugą i trzecią śrubą jest kontrolowany w ten sam sposób. Po zamocowaniu tej strony zawieś skrzydło drzwi i sprawdź napięcie ościeżnicy.

Jeśli drzwi otwierają się łatwo, nie ma odkształceń ani szczelin, możesz przymocować drugą stronę. Płótno jest ponownie usuwane, a pionowy słupek łupu, a także próg i nadproże są mocowane za pomocą śrub, nie zapominając o kontrolowaniu położenia ramy za pomocą poziomu. Ponownie zawieś płótno, sprawdź swobodę ruchu i napięcie. Jeśli napięcie jest zbyt duże, poluzuj nieco mocowania.

Wideo - Samodzielny montaż drzwi wejściowych

Krok 3: Zakończenie instalacji

Ponownie zdejmij ściereczkę, aby nie zabrudzić powierzchni. Łby śrub kotwiących zakrywane są specjalnymi zatyczkami dopasowanymi do koloru skrzydła drzwi. Powierzchnię pudełka zaklejamy taśmą maskującą, następnie szczeliny technologiczne i wgłębienia przedmuchujemy pianką.

Bardzo często zamiast pianki stosuje się zaprawę cementową zmieszaną z alabastrem - wielokrotnie zwiększa to niezawodność konstrukcji. Roztwór miesza się do uzyskania luźnej masy, a szczelina między ścianą a ramą jest szczelnie wypełniona na całym obwodzie.

Po stwardnieniu roztworu otwór jest szpachlowany i tynkowany, taśma jest usuwana z pudełka, a płótno zawiesza się. Dokładnie sprawdź działanie zamków, uchwytów i łatwość poruszania się. Aby drzwi wyglądały schludnie, konieczne jest zainstalowanie listew na zewnątrz. Przykręca się je do drewnianej podstawy za pomocą wkrętów samogwintujących, zaślepki wpuszcza się w drewno i pokrywa szpachlą. Jeśli konstrukcja jest metalowa, listwy mocuje się za pomocą śrub lub nitów. Wykonywane są od wewnętrznej strony otworu, nadając drzwiom dekoracyjny i estetyczny wygląd.

Wideo - Montaż drzwi wejściowych zrób to sam

Wideo - Montaż nachylenia z płyt gipsowo-kartonowych na drzwiach wejściowych

Drzwi wejściowe to element bezpieczeństwa naszych domów. Dlatego ważne jest, aby drzwi wejściowe spełniały takie cechy i wymagania, jak: niezawodność, trwałość, estetyka wygląd, komfort, izolację termiczną i izolację akustyczną. A wszystkie te cechy zależą nie tylko od jakości i rodzaju skrzydła drzwiowego i ościeżnicy, ale także od prawidłowa instalacja. Niezależnie od tego, jak dobre są drzwi, nieumiejętny montaż może całkowicie zniszczyć wszystkie ich dobre strony.

Podczas montażu drzwi metalowych na konstrukcji wykonanej z cegły, drewna, bloczków silikatowych, piankowego betonu itp. Należy wziąć pod uwagę cechy technologiczne materiały budowlane, na podstawie których możesz zdecydować, jak zamontować metalowe drzwi wejściowe i jak przygotować otwór.

Blok metalowy składa się z ościeżnicy i zawieszonego na niej skrzydła. Wstępnie zamontowane okucia niewątpliwie ułatwiają montaż, wymagają jednak częstego i dokładnego wyrównywania linii poziomych i pionowych oraz wielokrotnego zawieszania skrzydła drzwiowego w celu sprawdzenia ruchu drzwi. Nie można zaniedbać działań kontrolnych.

W zależności od specyfikacji technicznych ściana nośna konieczne: zdejmij tynk aż do cegły lub sztuczny kamień tak, aby między blokiem drzwi a ścianą istniała szczelina technologiczna 2,0 - 2,5 cm; zbuduj ościeżnicę w budynku z drewna lub bali, a następnie przymocuj do niej ościeżnicę ze szczeliną wzdłuż sufitu co najmniej 10 cm Właściciele nieruchomości z cegły i betonu piankowego będą potrzebować wiertarki udarowej lub wiertarki elektrycznej i dłuta młotek, właściciel drewniany budynek Zamiast wiertarki udarowej będziesz potrzebować piły łańcuchowej i piły do ​​metalu, a zamiast dłuta dłuta.

Zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi drzwi wejściowe nie powinny stwarzać przeszkód dla przymusowej ewakuacji, tzn. powinny otwierać się na zewnątrz. Ale w zaśnieżonych obszarach drzwi wejściowe są instalowane tak, aby otwierały się do wewnątrz, w przeciwnym razie po śnieżycy po prostu nie wyjdziesz z domu.

Nie zaleca się wyjmowania stalowej płyty drzwiowej z opakowania do czasu zakończenia montażu. Nie da się jednak w ten sposób sprawdzić jakości produktu. Pamiętaj, że jeśli zdecydujesz się na instalację żelazne drzwi osobiście właściciel automatycznie odmawia spełnienia zobowiązań gwarancyjnych dostawcy. Żadne roszczenia dotyczące zadrapań lub wgnieceń powstałych po montażu nie będą uwzględniane. Lepiej usunąć polietylen, sprawdzić zakupiony produkt, a następnie ponownie przymocować opakowanie taśmą montażową, aby nie zepsuć wystroju narzędziem lub pianką.

Etap przygotowawczy nie różni się zbytnio od standardowej procedury montażu dowolnych drzwi i obejmuje trzy tradycyjne etapy: przygotowanie otworu z dopasowaniem jego wymiarów w przypadku błędnych pomiarów; mocowanie skrzynki w otworze za pomocą płytek kotwiących, prętów stalowych lub wkrętów samogwintujących, w zależności od materiału budowlanego ściany i umiejscowienia ościeżnicy w otworze; sprawdzenie pracy, dostosowanie w razie potrzeby, spienienie luk technologicznych i zawieszenie płótna. Zasadniczo stalowy blok wejściowy jest umieszczony na równi z zewnętrzną płaszczyzną ściany, ale można go również „wpuścić” w otwór. Pierwsza opcja polega na mocowaniu za pomocą płytek kotwiących. Drugi sposób przewiduje zamocowanie ościeżnicy do ościeżnicy za pomocą przechodzących przez nią śrub kotwiących, które są dołączone do urządzenia, lub stalowych kołków zastępujących kotwy fabryczne. Uwaga. Jeśli blok drzwi nie zawiera śrub kotwiących, należy samodzielnie kupić produkty okuć o długości 10-15 cm. Średnica śrub zależy od wielkości otworów montażowych, zwykle stosuje się 12-15 mm. Alternatywnie odpowiednie są kawałki pręta stalowego o podobnych wymiarach.

Kolejność instalacji. W przypadku wymiany drzwi demontujemy starą konstrukcję. Przygotowujemy otwarcie na nadchodzące prace. Rozmiar otworu powinien być większy od ościeżnicy o wielkość luki technologicznej. Ościeżnicę drzwi stalowych bez skrzydła umieszczamy w otworze, umieszczając po obwodzie drewniane kliny. Kliny są niezbędne do regulacji położenia i mocowania skrzynki, a także do zapewnienia wcięcia technologicznego. Sprawdzamy linie poziome i pionowe z poziomem budynku, przesuwamy kliny w wymaganym kierunku (wbijamy je głębiej lub odwrotnie, lekko je wyciągamy). Dbamy o to, aby odległości od ściany wzdłuż obu ościeży były w przybliżeniu takie same. Po wyregulowaniu i znalezieniu właściwej pozycji mocno zabezpieczamy ramę klinami, aby podczas wiercenia otworów w ścianie skrzynka nie przesuwała się. Przez otwory montażowe, w pierwszej kolejności ościeża zawiasu, wiercimy w ścianie otwory pod kotwy o odpowiednich wymiarach.

Jeżeli producent bloku wejściowego nie wykonuje otworów na śruby w ościeżnicy, należy je wywiercić samodzielnie przed rozpoczęciem pracy. Po trzy na fałszywym i uchylnym ościeżu, po 2 na progu i nadprożu. Włóż śruby i dokręć nakrętki. Tymczasowo zawieszamy płótno, aby sprawdzić jego postęp. Nie powinno otwierać się samoistnie i wymagać wysiłku przy zamykaniu/otwieraniu. Usuwamy płótno, instalujemy łączniki po fałszywej stronie, naprawiamy próg i nadproże. Zawieszamy go ponownie, aby sprawdzić. W razie potrzeby zmień położenie skrzynki, poluzowując lub dokręcając nakrętki. Ponownie zostawiamy w otworze samą ościeżnicę i zaklejamy ją taśmą maskującą, aby zabezpieczyć ją przed pianą montażową. Wgłębienia technologiczne wydmuchujemy ze ściany pianką poliuretanową zgodnie z zaleceniami jej producenta, a nadmiar odcinamy. Po polimeryzacji pianki poliuretanowej wszystkie nieestetyczne miejsca pokrywamy okładką.

Technologia montażu metalowych drzwi wejściowych w domu z betonu komórkowego jest nieco inna tradycyjny sposób montaż takich konstrukcji. Cechy te wynikają ze specyficznych właściwości materiałów, z których wykonana jest sama brama i zbudowany jest budynek. Beton komórkowy, mający strukturę komórkową, jest lekkim i raczej delikatnym materiałem budowlanym, a waga standardowych drzwi metalowych czasami sięga cetnara. Z powodu tej sprzeczności drzwi zamontowane w zwykły sposób pod wpływem nawet niewielkiej siły mogą po prostu wypaść z drzwi. Dlatego w domach z betonu komórkowego lepiej jest instalować wąskie (do 1 m) metalowe drzwi i montować je za pomocą specjalnych łączników lub dodatkowych konstrukcji.

Montaż drzwi w budynkach wykonanych z bloków gazowych można wykonać na jeden z trzech najczęstszych sposobów, a mianowicie:

1. do specjalnych kotew rozprężnych lub chemicznych;
2. do drewnianej ramy drzwi;
3. do spawanej metalowej ramy.

Metoda pierwsza. Mocowanie do kotew

Ta prosta i tania metoda nadaje się tylko do montażu lekkich i wąskich drzwi, które nie podlegają dużym obciążeniom eksploatacyjnym. Podczas używania tę metodę Dołączone do drzwi kołki mocujące zastąpiono specjalnymi kotwami do betonu komórkowego, które w zależności od zasady działania mogą mieć charakter dystansowy lub klejowy.

Po wkręceniu w ścianę końcówka robocza kotwy rozporowej rozszczepia się na dwie części i topi się, w wyniku czego śruba zostaje osadzona w luźnej strukturze bloku gazowego. W przypadku kotew wklejanych otwory są wstępnie wiercone w gazobetonie i wypełniane żywicą polimerową. Po utwardzeniu taki kompozyt niezawodnie utrzymuje gwintowaną część kotwy w ścianie.

Za pomocą takich kotew skrzynia darniowa jest standardowo mocowana w otworze ściennym.
Aby zmniejszyć chłonność betonu komórkowego i zagęścić jego strukturę, przed montażem powierzchnię otworu traktuje się głęboko penetrującym podkładem hydroizolacyjnym.

Metoda druga. Montaż na ramie drewnianej.

W przypadku montażu masywnych stalowych drzwi wejściowych, podwójnych lub garażowych w miejscach bezpośredniego mocowania ościeżnicy do ściany, beton komórkowy ulegnie znacznym odkształceniom i obciążeniom udarowym, w wyniku czego jego delikatna struktura komórkowa będzie stopniowo zapadać się. Aby zapobiec kruszeniu się bloków gazowych pod łbami śrub kotwiących, ościeżnice montuje się na panelach drewnianych, ościeżnicach lub osadzonych belkach, co zapewnia bardziej równomierne rozłożenie obciążenia na całym obwodzie otworu drzwiowego.

Takie konstrukcje pośrednie wykonane są z drewnianych belek lub desek heblowanych. Przed wykonaniem taśmy drewno jest impregnowane płynnym środkiem antyseptycznym i dobrze suszone.

Lżejsze drzwi montuje się na belkach wpuszczonych w powierzchnię betonu komórkowego lub na pełnych lub nieciągłych (składanych z poszczególnych kształtowników) panelach nakładkowych, docinanych na grubość muru, które układa się w otworze drzwiowym na warstwę specjalnego kleju, a następnie dodatkowo zabezpieczone śrubami do betonu komórkowego. W przypadku montażu na oddzielnych odcinkach desek, puste przestrzenie pomiędzy kawałkami desek wypełnia się sztywną pianką poliuretanową.

Metalowa ościeżnica jest przymocowana do gotowej drewnianej ramy za pomocą mocnych wkrętów samogwintujących. Najcięższe i najbardziej nieporęczne drzwi są montowane na pełnoprawnej ramie ościeżnicy, wykonanej z grubej drewniane belki, mocowane do ścianek otworu za pomocą kotew samoprzylepnych na bazie żywicy epoksydowej.

Metoda trzecia. Montaż na spawanej ramie.

Dzięki tej metodzie montażu drzwi są wzmocnione podwójnie spawaną ramą złożoną ze stalowych narożników, połączonych metalowymi paskami w celu zwiększenia wytrzymałości.

W przypadku standardowych drzwi wejściowych metalowych wystarczy przyspawać ramę montażową z kątownika stalowego o grubości 35 lub 40 mm. W przypadku masywnych drzwi ze wzmocnionej stali lepiej jest wziąć narożnik 50 x 50 mm.

1. Narożniki przycina się w zależności od wielkości otworu - jeden zestaw dwóch długich i jednego krótkiego segmentu wykonuje się na stronę zewnętrzną, a drugi taki sam na stronę wewnętrzną.
2. Tak wycięte narożniki umieszcza się na krawędziach otworu, a ich sąsiednie końce zgrzewa się. W wyniku tej operacji uzyskuje się dwa łuki w kształcie litery U, ściśle przylegające do krawędzi drzwi.
3. Łuki mocuje się do betonu komórkowego za pomocą specjalnych kotew i dla zwiększenia wytrzymałości łączy się je krótkimi zworkami wyciętymi z blachy o grubości 3 mm.
4. Nadproża przyspawane są do ościeżnic narożnych w miejscach mocowania ościeżnicy do otworu.
5. Dla większej niezawodności mocowania zworki spawane mocuje się również do ściany za pomocą wkrętów samogwintujących, wkręcając je tak, aby zaślepki nie pokrywały się z otworami montażowymi w ościeżnicy.
6. Ościeżnicę wsuwa się w gotową ościeżnicę, kontrolując pionowość montażu za pomocą pionu. Po wyregulowaniu położenia skrzynki mocuje się ją w spawanej ramie za pomocą drewnianych klinów.
7. Następnie skrzynkę mocuje się w drzwiach za pomocą mocnych 15-centymetrowych metalowych śrub, które wkręca się w gazobeton przez stalowe nadproża. Jeśli drzwi są dość ciężkie, dla większej niezawodności śruby wkręca się nie w gazobeton, ale w specjalne kołki, dla których w ścianach są wstępnie wywiercone otwory.

Aby przygotować otwór w konstrukcji drewnianej, będziesz potrzebować ramy okiennej. Konieczność wykonania dodatkowej ościeżnicy pod ościeżnicę podyktowana jest skurczem budynków drewnianych po budowie. Dlatego w pierwszym roku na ogół nie ma zwyczaju wyposażania drewnianych domów z bali w drzwi, okna lub ich wykańczania. Wielkość skurczu jest trudna do obliczenia z góry, zależy od okresu pozyskiwania drewna, jakości suszenia drewna i warunków klimatycznych. Należy jednak pozostawić rezerwę na ruch charakterystyczny dla drewna, w przeciwnym razie drzwi się zablokują lub korona znajdująca się nad nimi wraz z dachem zawiśnie na drzwiach, a między nią a poprzednią koroną pojawi się znaczna szczelina . Aby zapobiec zniekształcaniu konstrukcji żelaznych drzwi podczas skurczu, mocuje się je do wózków włożonych w rowek utworzony w ścianie. Dzięki mocowaniu w rowku wózki utrzymają swoją pozycję podczas ruchów skurczowych koron i zabezpieczą ościeżnicę przed obróceniem rygli do góry, co jest nieuniknione, jeśli łączniki „przesuną się” w dół wraz z kłodą.

Jeśli otwór powstanie na etapie budowy, konstrukcję bramy dobieramy tak, aby między nadprożem a płaszczyzną otworu pozostało co najmniej 10 cm, a z każdej strony po 6 cm. Na pigtail kupujemy drewno 100×150. Zmierzymy i odetniemy wózki zgodnie z wysokością drzwi. Wytnijmy rowek o głębokości 5 cm wzdłuż środkowej osi jednego z boków belki. Ostrożnie za pomocą piły łańcuchowej wytnij 5 cm po obu stronach domu z bali, czyli około jednej czwartej szerokości ściany. Na koniec formujemy kalenicę dłutem, powoli odłupując drewno. Nie ma co się spieszyć i zapominać, że jeśli się pomylisz, będziesz musiał kupić drzwi o większej szerokości i zwiększyć otwór. Za pomocą zszywacza mocujemy taśmę na grzbietach. Wózki z bronią mocujemy do ściany na górze holu. Drzwi stalowe montujemy zgodnie ze standardowymi zasadami, odchodząc o jeden centymetr od obu wózków i 10 cm od górnej krawędzi prześwitu drzwi. Mocujemy ościeżnicę tylko do wózków i drewnianego progu za pomocą wkrętów samogwintujących. Rozszerzalność cieplna drewna i metalu jest inna, dlatego nie będzie możliwe natychmiastowe dokładne zamontowanie metalowych drzwi, aby nie wypaczały się później lub nie zaczęły się zacinać. A warkocz pozwoli ci regulować pionowe ruchy domu z bali. Luki technologiczne należy wypełnić holowaniem i spieniężyć po obu stronach. Po trzech latach zamiast holowania szczeliny osadzonego otworu można wypełnić pianką, ale nie zaleca się tego w przypadku nowego domu z bali. Rzeczywiście, w wyniku skurczu pianka może pęknąć i utracić jej szczelność.

Montaż metalowych drzwi wejściowych to pracochłonny proces, który wymaga pewnych umiejętności. Aby jednak zaoszczędzić pieniądze, niektórzy decydują się na samodzielne wykonanie tego zadania. W tym artykule szczegółowo rozważymy tę procedurę.

Na początek przygotujmy narzędzie do montażu drzwi metalowych. Będziesz więc potrzebować:

• Młot (najlepiej tak mocny, jak to możliwe). W przypadku jego braku można zastosować wiertarkę udarową z odpowiednimi przystawkami.
• Przyrządy pomiarowe - miarka, pion, poziomica (najlepiej laserowa).
• Bułgarka z dużym okręgiem.
• Deska, piła - jest potrzebna do tworzenia kołków.
• Materiałem do wypełniania spoin jest pianka poliuretanowa lub zaprawa cementowa. Pierwsza opcja jest prostsza, a druga trwalsza.
• Elementy mocujące (kotwy, pręty itp.). Lepiej kupić je w komplecie z drzwiami.
• Młotek i dłuto.
• Klucz do dokręcania elementów złącznych o odpowiednim rozmiarze. Lub śrubokręt z odpowiednią końcówką.

Jeżeli nie posiadasz wiertarki udarowej ani szlifierki i nie planujesz zakupu tak drogiego narzędzia, możesz je wypożyczyć. W wielu miastach w całym kraju działają organizacje świadczące tę usługę.

Kilka słów o pomiarach

Pierwszym krokiem jest zmierzenie szerokości i wysokości otworu. Musisz mierzyć nie z pudełka, ale z betonowej (lub ceglanej) podstawy. Dopiero po tym możesz udać się do sklepu. Istnieją dwie opcje:

• Zamów drzwi zgodnie z wymiarami otworu.
• Kup gotowy model o podobnych parametrach.

W pierwszym przypadku zakup będzie kosztować znacznie więcej, ale nie będziesz musiał tracić wysiłku na poszerzanie (zwężanie) otworu. Jeśli obecne płótno jest nową próbką, będziesz mógł wybrać model o idealnych wymiarach. W „Chruszczowie” i innych standardowych domach budowanych w ZSRR z reguły są otwory rozmiary niestandardowe. Dlatego technologia instalacji wymaga rozbudowy. Ta operacja będzie wymagała dużej siły fizycznej.

Przed złożeniem zamówienia zdecyduj, w którą stronę nastąpi zamknięcie. Jeśli Twoje mieszkanie znajduje się przy ścianie i wisi na nim skrzynka rozdzielcza (z maszynami i licznikami), to najlepiej, aby uchwyt znajdował się po drugiej stronie. W takim przypadku płótno nie uderzy w pudełko.

Rozbudowujemy i przygotowujemy otwór

Prawidłowy montaż drzwi metalowych rozpoczyna się od regulacji otworu. Jeśli pasuje do rozmiaru, wystarczy wypoziomować oryginalną powierzchnię. Aby to zrobić, używamy grubej zaprawy cementowej. Zaleca się wykonanie wyrównywania w kilku warstwach. Mieszankę nakładać ręcznie lub za pomocą szpatułki, a następnie wypoziomować szpatułką.

Zwiększanie otwarcia to bardzo głośny i brudny etap pracy. Poinformuj więc sąsiadów, abyś mógł wybrać czas, kiedy nie będzie ich w domu. Najpierw nakładamy oznaczenia (w kształcie litery U) na obwodzie. Istnieją więc dwie opcje. Pierwszy polega na tym, aby wziąć potężną szlifierkę z dużą (co najmniej 40 cm średnicy) tarczą do betonu i po prostu usunąć warstwę betonu o wymaganej grubości. W takim przypadku będzie dużo odpadów budowlanych.

Druga, delikatniejsza opcja:

• Weź wiertarkę udarową z wiertarką większy rozmiar niż grubość ściany.
• Otwory w ścianie wiercimy na całym obwodzie z minimalnym krokiem.
• Za pomocą młotka i dłuta wydrąż nadmiar betonu.

Ważny! Konieczne jest pozostawienie kilkucentymetrowej luki technologicznej, aby można było dostosować pozycję. Następnie pęknięcia zostaną uszczelnione.

Ta technika zajmie więcej czasu, ale spowoduje mniej dyskomfortu dla sąsiadów. Na koniec wyrównujemy powierzchnię.

Główny zakres prac

Wiele osób martwi się, ile kosztuje montaż metalowych drzwi wejściowych. Taka usługa będzie kosztować co najmniej 4 tysiące rubli (w zależności od wielkości i złożoności). Dlatego samodzielne wykonanie pracy jest racjonalną opcją, szczególnie jeśli mówimy o niedrogim modelu, ponieważ instalacja w tym przypadku może być droższa niż sam zakup.

Rada: jeśli waga całej konstrukcji jest niewielka i masz dość siły, aby z nią pracować, nie musisz wyjmować płótna z pudełka.

Musisz więc wykonać następujące czynności:

• Pierwszym krokiem jest sprawdzenie działania płótna. Wstawiamy konstrukcję do otworu.
• Za pomocą poziomicy i pionu sprawdzamy pionowość i zgodność wymiarów. Konieczne jest osiągnięcie idealnej dokładności – przesunięcie nawet o kilka milimetrów zakłóci pracę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nierówności powierzchni należy je wyeliminować.
• Po osiągnięciu idealnego zamocowania pudełko należy zabezpieczyć. Aby to zrobić, włóż drewniane kołki w istniejące szczeliny (co najmniej 4 sztuki z każdej strony).
• Po wykonaniu tej czynności ponownie sprawdzamy równość pozycji.
• Teraz naprawiamy to za pomocą łączników. W modelach budżetowych kotwice mogą nie być uwzględnione; należy je kupić osobno. Przy zakupie zaleca się konsultację z doradcą handlowym.
• Główną zasadą jest to, że po każdej stronie muszą znajdować się co najmniej trzy punkty mocowania. Tylko w tym przypadku zostanie zagwarantowana prawidłowa instalacja.
• Najpierw zabezpieczamy stronę, na której znajdują się pętle. Na skrzynce znajdują się otwory montażowe - przez nie wiercimy w celu montażu kotew. Jeśli nie ma ich na ościeżnicy, należy je najpierw wykonać za pomocą wiertarki z metalowym wiertłem. Wykonujemy 3 dla każdej strony w mniej więcej równych krokach.
• Po wywierceniu otworów włóż śruby i mocno dokręć nakrętki. Procedurę tę przeprowadzamy dla wszystkich stron.
• Wkładamy płótno (jeśli je usunęliśmy). Sprawdzamy płynność ruchu: drzwi nie powinny otwierać się samoistnie. Instalujemy go w różnych pozycjach. Nie powinna nosić żadnego z nich. Jeśli takie momenty zostaną zaobserwowane, należy wyregulować elementy złączne.
• Aby wyregulować położenie, poluzuj (dokręć) nakrętki. Zwróć należytą uwagę na ten aspekt - w przyszłości wprowadzenie zmian nie będzie możliwe.

Końcowe etapy pracy

W tym momencie instalacja metalowych drzwi wejściowych własnymi rękami jest prawie ukończona. Teraz musisz uszczelnić pojawiające się złącze. Pianka poliuretanowa to prosta, ale nie najbardziej niezawodna opcja. Dodatkowo jego zastosowanie znacznie ułatwia pracę włamywaczom. Dlatego zdecydowanie zalecamy stosowanie zaprawy cementowej, do której należy dodać alabaster.

Praca jest prosta:

• Zamykamy złącze od strony mieszkania dowolnym dostępnym gładkim materiałem (panel plastikowy, deska itp.). Zapobiegnie to wypadaniu mieszanki na korytarz.
• Uzbrojeni w gumowe rękawiczki wrzucamy roztwór do szczeliny od wejścia. Należy go całkowicie wypełnić.
• Za pomocą szpatułki lub pacy wypoziomuj roztwór.
• Wchodzimy do mieszkania i usuwamy barierę.
• Po tej stronie nakładamy kit.

Mieszanka cementowa schnie jeden dzień (czasem dwa). Dlatego w tym momencie staraj się maksymalnie ograniczyć użytkowanie drzwi, aby zapobiec pękaniu zaprawy. Nie zapomnij sprawdzić działania zamków i klamek – powinny działać sprawnie. W przypadku najmniejszych wad poproś o wymianę. Zalecamy natychmiastowe nasmarowanie wszystkich ruchomych elementów (dziurki od klucza, zawiasy itp.). WD-40 jest do tego idealny.

Wiele osób nie wie, jak samodzielnie zamontować metalowe drzwi wejściowe. Najczęstsze są 2 opcje instalacji. Każdy z nich można wykonać niezależnie, bez pomocy specjalistów. Istnieją jednak niuanse w tej pracy, które należy wziąć pod uwagę. Jeśli jesteś początkujący, sprawdź najpierw to instrukcje krok po kroku(co zostanie opisane poniżej), a następnie zabierz się do pracy.

Jak prawidłowo zamontować drzwi wejściowe: czy warto wezwać specjalistę

Przede wszystkim pamiętaj, że w takiej sprawie nie ma nic trudnego, najważniejsze jest przestrzeganie technologii instalacji. Ludzie robią metalowe drzwi, aby chronić pomieszczenia. Świetnie prezentuje się w biurowcu, sklepie, wiejskim domu czy mieszkaniu. Takie drzwi mają nie tylko niezawodną konstrukcję, ale także elementy dekoracyjne. Ich koszt jest jednak wysoki, na co nie każdy może sobie pozwolić. Ale jeśli kupiłeś już metalowe drzwi, nierozsądne byłoby wydawanie pieniędzy na usługi instalacyjne. Poradzisz sobie z tym sam, a przy tym zaoszczędzisz pieniądze. Jeżeli nie masz jeszcze takich drzwi, a planujesz zakup, pamiętaj o spełnieniu kilku kryteriów.

Nic dziwnego, że wybór padł na drzwi metalowe (metal jest trwały i mocny, a także odporny na niekorzystne wpływy środowiska). Pierwszym kryterium, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze drzwi, jest ich rodzaj. Występują w 3 typach: pancerne, ochronne i ognioodporne. Każdy typ ma swoje indywidualne właściwości techniczne. Na przykład drzwi antywłamaniowe są trwałe.

Są odporni nawet na użycie brutalnej siły fizycznej. Nazywane są także antywłamaniowymi. Zazwyczaj takie drzwi są wyposażone w zamki, których nie można otworzyć żadnym innym urządzeniem niż klucz. Drzwi metalowe antywłamaniowe są szczególnie potrzebne w domach prywatnych.

Jeśli chodzi o drzwi pancerne, wewnątrz znajdują się specjalne blachy o grubości 3 mm. Jest to rodzaj systemu kuloodpornego, co jest szczególnie ważne w strategicznych miejscach. Takie metalowe drzwi montuje się w magazynach amunicji, gdzie wymagana jest niezawodna ochrona.

Jeśli mówimy o drzwiach przeciwpożarowych, znalazły one swoje zastosowanie w zakładach chemicznych i fabrykach mebli. Ze względu na swoją wyjątkową właściwość – odporność na zapłon i ogień – stają się niezastąpione w zakładach produkcyjnych. Na przykład w przypadku pożaru drzwi są odporne na ogień ponad godzinę. W tym czasie strażacy będą mieli czas na przyjazd i ugaszenie pożaru.

Niektóre wymagania instalacyjne

Aby prawidłowo zamontować drzwi wejściowe, potrzebne będą specjalne narzędzia i czas. Instalacja nie jest trudna, ale trzeba znać ważne szczegóły. Drzwi podlegają wymaganiom, które decydują o ich jakości. Wymagania te obejmują ochronę przed brutalnym włamaniem, ochronę przed włamaniem poziom intelektualny, możliwości obserwacyjne, właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne, wystrój. Katalogowany cechy techniczne powinno być włączone najwyższy poziom jakość.

Producenci dbają o to, aby ich produkty wytrzymały użycie siły. Wysokiej jakości drzwi metalowe są wystarczająco wytrzymałe na wybicie lub włamanie. Idealnie przemyślany musi być także system zamków (ich ilość i funkcja zabezpieczająca), półki i zawiasy. Konstrukcja drzwi jest złożona, podobnie jak jej elementy, dlatego przy zakupie należy zwrócić uwagę na drobiazgi. Na przykład opcje opancerzone mają możliwości nadzoru wideo, ale taka drobnostka będzie cię kosztować całkiem grosza.

Jeśli mówimy o izolacji termicznej, drzwi metalowe mogą mieć specjalny wypełniacz, który nie przepuszcza zimna. Wadą tej właściwości jest jednak to, że drzwi stają się łatwopalne, co w niektórych przypadkach jest wyjątkowo niepożądane (np. w zakładach chemicznych). Nawiasem mówiąc, od wypełniaczy zależy, czy konstrukcja będzie dźwiękoszczelna, czy nie. Aby się tego dowiedzieć, trzeba się uczyć specyfikacje techniczne materiał wypełniający. Ważny jest także estetyczny wygląd drzwi metalowych. Dziś takie drzwi są poszukiwane, wyglądają solidnie i drogo.

Jakie drzwi wejściowe wybrać?

Kupując drzwi, należy przestrzegać kilku zasad. Na przykład grubość stali zależy od jej przeznaczenia (na mieszkanie wystarczy 1,5 mm). Dodatkowo drzwi muszą posiadać takie elementy jak ukryte zawiasy, przylgi, listwy i trzpienie zabezpieczające przed wyważeniem. Jeśli próbka jest przeznaczona do częstego otwierania (co najmniej 50 razy), a jej waga wynosi co najmniej 70 kg, nie zapomnij zadbać o liczbę zawiasów - należy zainstalować więcej niż dwa.

Teraz zwróć uwagę na zamki - w metalowych drzwiach są co najmniej dwa z nich, a konstrukcja każdego zamka jest inna.

Właściwości dźwiękochłonne i termoizolacyjne muszą być bezpieczne w stosunku do zawartości wypełniacza (palność, toksyczność, ciężkość). Na koniec trzeba pomyśleć o konstrukcji drzwi - z reguły można je pokryć skórą (naturalną lub sztuczną) lub specjalną emalią przeciwwandalową. Jednak zwykłe powlekanie jest tańsze niż okładziny, więc tutaj musisz kierować się nie tylko swoimi preferencjami, ale także możliwościami finansowymi.

Do czego służy wypełniacz w metalowych drzwiach wejściowych? Wpływa przede wszystkim na odporność ogniową, izolacyjność termiczną i ciężar konstrukcji. Jako wypełniacz można zastosować następujące materiały: piankę gumową, trociny, papier, styropian, drewno.

Jak samodzielnie zamontować drzwi wejściowe: instrukcje krok po kroku

Jak prawidłowo zamontować drzwi wejściowe? Wiele osób zadaje to pytanie, ponieważ nie znają zawiłości pracy. Najpierw musisz zebrać narzędzie, które będzie Ci przydatne w procesie pracy. Będziesz potrzebować:

• poziom konstrukcyjny;
• mały łom;
• wiertarka udarowa (można również użyć wiertarki elektrycznej).

Cały proces pracy podzielony jest na 3 etapy:

1. Demontaż.
2. Przygotowanie.
3. Instalacja.

Konieczny jest demontaż starych drzwi, aby w otworze można było zamontować nowe. Należy zdjąć skrzydło drzwi z zawiasów i odłożyć je. Następnym krokiem jest demontaż ościeżnicy. Możesz usunąć wszystkie paznokcie na raz, aby ułatwić sobie pracę. Drzwi wejściowe należy od razu prawidłowo zamontować, aby w przyszłości nie było problemów z ich eksploatacją.

Co dalej? Jeśli masz gwoździe, możesz przejść do następnej części pracy. Jeśli nie można usunąć gwoździ, należy użyć łomu. W ten sposób można łatwo zdjąć górną i dolną część pudełka.

Następnie pozbywamy się resztek starego tynku i zaprawy, usuwamy fragmenty izolacji termicznej i wszystkie gwoździe, tak aby drzwi wejściowe, które zamierzamy zamontować, ściśle przylegały do ​​otworu. Aby to zrobić, musisz przygotować otwór.

Jeśli zrobiłeś wszystko poprawnie, otwór powinien być szerszy niż metalowe drzwi. Jeśli popełnisz błąd, będziesz musiał zawęzić otwór specjalną zaprawą cementową. Po wyschnięciu roztworu konieczne jest dokładne oczyszczenie powierzchni, aby móc przejść do następnego kroku.

Prawidłowy montaż drzwi wejściowych nie jest taki trudny, jeśli postępujesz zgodnie z instrukcjami. Ostatni etap reprezentuje proces instalacji. Rozpoczyna się montaż ościeżnicy. Za pomocą klinów zabezpieczamy skrzynkę w drzwiach. Wywierć otwory montażowe w ścianie za pomocą wiertła o średnicy 10 mm. Wiercić na głębokość 20 cm, następnie w te otwory włożyć śruby kotwowe, które po sprawdzeniu należy dokręcić. Głowice chowasz za pomocą zatyczki dopasowanej kolorystycznie do metalowych drzwiczek. Na koniec nasmaruj zawiasy i następnie zawieś płótno. Zamontuj okucia. Po zamontowaniu wszystkich części sprawdź metalowe drzwi wejściowe. Spróbuj je otworzyć i zamknąć za pomocą zamka. Teraz wszystkie puste przestrzenie są wypełnione pianką poliuretanową; po 24 godzinach zatynkuj i szpachluj wszystkie otwory.

Jak zainstalować drugi sposób? Ościeżnica montowana jest za pomocą szyldów, które montuje się na jej pionowych bokach. Zasada montażu jest taka sama, zamiast śrub kotwiących stosuje się tylko pręty stalowe.