Jak prawidłowo wypełnić podkład paskowy własnymi rękami: technologia, błędy, instrukcje wideo. Jak zrobić podkład w postaci paska własnymi rękami: przewodnik krok po kroku Najlepszy sposób na wylanie podkładu w postaci paska

Wyjaśniają, jak prawidłowo wylać fundament z listew, aby zapewnić maksymalną trwałość konstrukcji. Przed wypełnieniem szalunku betonem należy ułożyć poduszkę z piasku (jeśli to konieczne), zawiązać pasy pancerne i wzmocnić szalunek.

Aby zapobiec zniszczeniu betonu podczas rozbiórki, wewnętrzna powierzchnia paneli szalunkowych jest pokryta folią, papą lub pokryta kompozycją hydrofobową (roztwór mydła, mleko cementowe lub wapienne). Typowe błędy Betonowanie własnymi rękami - pęknięcia w płytach szalunkowych większe niż 3 mm, rdzawe osady na prętach zbrojeniowych, brak zagęszczenia mieszanki. W takim przypadku dom nie wytrzyma długo z powodu rozwarstwienia monolitu.

Wymagania standardów SNiP

Zabrania się wrzucania betonu dekoracyjnego do szalunku z wysokości większej niż 1 m, betonu handlowego - 2 m. Zalecana wysokość zrzutu wynosi 0,5 m, tylko w tym przypadku dom nie skurczy się z powodu rozwarstwienia podłoża. Podstawowe wymagania dotyczące robót betonowych podano w (rozdz. 2.10 – 2.14), co ułatwia pracę:

• układanie w jednym kierunku;
• jednakowa grubość warstwy (zagęszczanie wibracyjne co 60 cm);
• zbrojenie musi być dobrze pokryte roztworem;
• przerwa technologiczna pomiędzy ułożonymi warstwami maksymalnie 2 godziny od momentu wymieszania betonu (w tym czasie należy zagęścić dolną część);
• Nie zaleca się wypełniania wzdłuż górnej krawędzi szalunku, lepiej jest zainstalować go 5–7 cm wyżej i niżej i rozprowadzić zaprawę wzdłuż linii zaznaczonej na wewnętrznej powierzchni panelu.

Należy pamiętać, że beton w temperaturze 25 stopni zaczyna wiązać po dwóch godzinach od wymieszania, tj. nie od momentu wlania go do szalunku, ale od momentu dodania wody. Dlatego jeśli beton jest produkowany w fabryce, należy zamówić beton z oczekiwaniem na dostawę nie dłuższym niż 1 godzinę, aby mieć czas na jego ułożenie i zagęszczenie.

Jeśli wysokość taśmy nie przekracza 60 cm, zaleca się podzielenie jej na dwie równe warstwy (np. 80 cm = 40 + 40 cm).

Nagły deszcz powodujący erozję betonu powoduje przerwanie prac. Wadliwą warstwę usuwa się i zastępuje nowym betonem z obowiązkowym ponownym zagęszczeniem. Zadaszenia mobilne i przykrycie wylanej taśmy po zakończeniu prac pozwalają zabezpieczyć konstrukcję przed deszczem jednocześnie zyskując na wytrzymałości.

Gorący i zimny szew

Zanim zaczniesz wylewać monolityczną podstawę, powinieneś obliczyć czas pracy. W przypadku dużych objętości często nie można wypełnić szalunku mieszaniną za jednym razem (na przykład głęboki pas o wysokości 2 m na obwodzie 10 x 10 m). W przypadku tych warunków stosowane są dwie technologie:

• spoina na gorąco - wypełnienie taśmy do połowy głębokości poprzez ubijanie warstwa po warstwie co 60 cm wysokości, pokrycie powierzchni folią, wznowienie pracy następnego dnia po zmyciu odsłoniętej warstwy cementu z powierzchni betonu (po 7 godzinach , maksimum);
• rąbek zimny – montaż nadproży pionowych (drewnianych, sklejkowych) w szalunku, wznowienie prac dopiero po uzyskaniu wytrzymałości betonu (minimum 8 godzin)

Zmiana tych trybów jest obarczona gwałtowną utratą siły podkład listwowy. Kiedy nowa porcja zostanie nałożona na beton, który utracił już swoją ruchliwość, ale jeszcze nie zyskał wytrzymałości, w konstrukcji powstają pęknięcia. Przed kontynuowaniem prac betoniarskich dokonuje się pomiaru wytrzymałości wylanej konstrukcji; jeżeli jest ona nieco większa niż 1,5 MPa, można zamówić betoniarkę lub uruchomić betoniarkę na miejscu. Za normalne warunki ośmiogodzinnego okresu wzmacniania uważa się temperaturę +20 stopni i brak opadów.

Obszar styku (szew roboczy) oczyszcza się z folii cementowej na kilka sposobów:

• mechaniczne - skrobaki, szlifierki kątowe z tarczą diamentową lub sprzęt do betonu, strumień powietrza, woda;
• chemiczne - specjalne związki zwane „przecinaczami chemicznymi” (najczęściej kwasy);
• piaskowanie - dostarczanie piasku kwarcowego pod ciśnieniem, następnie należy usunąć pył z powierzchni.

Zimne szwy należy traktować materiałami zwiększającymi przyczepność. Najskuteczniejsze grunty to grunty głęboko penetrujące, które wzmacniają beton i zmieniają jego strukturę na poziomie molekularnym.

Wysoce skuteczna izolacja wtryskowa (na przykład produkty Penetron) poprawia właściwości wodoodporne szwu i zwiększa mrozoodporność. Opcja budżetowa Materiały hydroizolacyjne to pęczniejące sznury wykonane z germitu, bentonitu i taśm wodoodpornych.

Domyślnie beton wlewany do szalunku jest nasycony powietrzem. Po stwardnieniu ubytki, pory, jamy wewnętrzne. Dlatego dom będzie opierał się na niezawodnym fundamencie tylko wtedy, gdy mieszaninę zagęści się ręcznym ubijakiem lub wibratorem. Głównymi błędami przy budowie fundamentu monolitycznego jest brak zagęszczenia lub podwyższenie warstwy o więcej niż 60 cm.

Dlaczego beton kompaktowy?

Głównymi przyczynami wibracji betonu są:

• zmniejszenie porowatości - ulatniające się z mieszanki powietrze zwiększa wodoodporność, wytrzymałość konstrukcyjną i klasę betonu (zalecane są wibratory o małej amplitudzie i wysokiej częstotliwości);
• zwiększona płynność (krótkotrwale) - okresowe wstrząsanie zaprawy wibratorem poprawia grawitacyjne rozprowadzenie betonu wewnątrz szalunku.

W przypadku braku wibratora (domek ogrodowy zbudowany samodzielnie) można zastosować kołki wzmacniające. Ta technologia bagnetowa jest skuteczna głównie w przypadku płynnego betonu. W żelbetowych elementach fundamentowych o złożonej konfiguracji zaleca się ponowne zagęszczenie godzinę po ułożeniu mieszanki, ale przed rozpoczęciem wiązania. Podczas wylewania warstwa po warstwie końcówkę wibratora zanurza się w dolnej warstwie na głębokość 5-10 cm w celu równomiernego wymieszania i zaniku granicy międzywarstwowej.

Główne wymagania dotyczące pracy z wibratorem to:

• szybkie zanurzenie + powolna ekstrakcja (beton powinien sam się zamknąć);
• nakładanie się kółek wibratora o 10 cm lub krok przestawiania narzędzia wibracyjnego = półtora promienia działania.

Oznakami zadowalającej jakości uszczelnienia są:

• szybkie wyrównanie powierzchni betonu podczas usuwania końcówki;
• brak bąbelków;
• piasek drobnoziarnisty w mleczku cementowym na całej powierzchni;
• ustanie osiadania.

Wibrator lub bagnet ręczny

Na prostych odcinkach konstrukcji monolitycznych zdecydowanie łatwiej jest zagęścić beton za pomocą wibratorów. W wąskich miejscach, przy złożonej konstrukcji tarcz lub wzmocnionych pasów, końcówka narzędzia wibracyjnego może nie pasować do szalunku, dlatego konieczne będzie bagnetowanie mieszanki kawałkami zbrojenia. Tylko w tych przypadkach dom uzyskuje maksymalną możliwą żywotność.

Najpopularniejsze typy wibratorów to:

• ręczny - silnik jest wbudowany, końcówka jest ciężka (29 - 22 kg), część robocza ma około 50 cm, wydajność wynosi 7 - 18 metrów sześciennych na godzinę;
• z elastycznym wałem - korpus roboczy jest wysunięty, długość końcówki wynosi 36 - 44 cm, waga 11,5 - 23 kg, wydajność jest o połowę mniejsza niż w poprzednich opcjach (2 - 6 metrów sześciennych na godzinę).

Napęd elektryczny jest wbudowany w następujące modele: IV 60, IV 100, IV 103. Modyfikacje IV 47B, IV 112, IV 113 są wyposażone w elastyczny wałek. Końcówka narzędzia nazywana jest buławą wibracyjną, z którą producenci produkują sprzęt średnica 2,5 - 10 cm dla różne warunki działanie. Oprócz opcji instrumentów głębokich, dostępne są wibratory powierzchniowe i zewnętrzne. Te pierwsze montuje się na powierzchni betonu, te drugie mocuje się do szalunku, nadając mu ruchy oscylacyjne.

Wibratory pneumatyczne działają na kompresorze i są sprzętem profesjonalnym. Mają wysoką żywotność i są zaprojektowane do długotrwałych warunków pracy.

Aby nie zadawać później na forum pytań o to, dlaczego fundament pękł po wylaniu, zalecamy lekturę.

Wpływ warunków pogodowych

Aby zapewnić normalne warunki, beton nie powinien być gorący; optymalna temperatura roztworu mieści się w granicach 35 stopni. Podczas betonowania zimowego dom otrzyma fundament o wysokiej wytrzymałości, jeśli temperatura wewnątrz szalunku utrzyma się na poziomie + 10 stopni przez trzy dni.

Specyfika betonowania letniego

Podczas upałów beton nagrzewa się intensywnie ze względu na znajdujące się w nim przejścia. procesy chemiczne. W tym przypadku rozszerzalność liniowa przekracza dopuszczalną normę, która jest obarczona następującymi wadami:

• w momencie ekspansji objętość wzrasta;
• w tym samym czasie rozpoczyna się wiązanie (nawilżanie);
• po naturalnym schłodzeniu rozpoczyna się kompresja, której zapobiega struktura materiału utworzonego na poprzednim etapie.

Naprężenia szczątkowe prowadzą do szybkiego zniszczenia konstrukcji żelbetowej, dom traci swoje zasoby i siłę. Dlatego podczas betonowania w lecie konieczne jest użycie betonu, którego klasa jest półtora razy wyższa niż klasa projektowa betonu i dodanie plastyfikatorów.

Prace prowadzone są wieczorem lub wczesnym rankiem, w godzinach najmniejszej upału. Miejsce pracy jest chronione przed promieniowaniem ultrafioletowym za pomocą daszków i markiz. Aby uratować powierzchnie z pojawiającymi się pęknięciami, można zastosować wielokrotne zagęszczanie wibracyjne nie później niż 1 godzinę po ułożeniu mieszanki.

Wylewanie konstrukcji monolitycznych zimą

Już gdy temperatura spadnie do +5 stopni, beton wytrzyma dwa razy dłużej niż przy +20 stopniach. Przyrost wytrzymałości przy 0 stopniach praktycznie zatrzymuje się, co niszczy strukturę konstrukcji żelbetowej. Woda przestaje brać udział w hydratacji i pozostaje w postaci kropelek, które rozszerzają się podczas zimnej pogody. Zapewnione jest powstawanie pęknięć na całej głębokości paska fundamentowego; przywrócenie konstrukcji nie będzie możliwe. Główne metody betonowania zimowego to:

• ogrzewanie elementów betonowych - parujący piasek, tłuczeń kamienny (w zakresie + 35 stopni), przy użyciu ciepła woda(+ 70 stopni, maksymalnie);
• zmiana proporcji woda/cement – ​​zmniejsza się ilość cieczy, zwiększa się ilość cementu;
• zastosowanie cementów R - litera w oznaczeniu oznacza szybki wzrost wytrzymałości, szybkość hydratacji wzrasta bez utraty właściwości;
• stosowanie środków przeciw zamarzaniu - do wody dodaje się chemikalia w celu obniżenia temperatury zamarzania;
• ogrzewanie szalunków - kabel wewnątrz listwy fundamentowej, po obwodzie, ogrzewanie paneli.

Folie polimerowe pokrywające wylaną mieszankę oraz warstwy izolacji tworzą efekt termosu. W przypadku silnych mrozów nad szalunkiem powstają szklarnie.

Jak dbać o beton

Aby dom stał stabilnie, nie wystarczy wlać beton do szalunku zgodnie z powyższymi wymaganiami i go usunąć. W zależności od pory roku i temperatury powietrza konieczne jest zapewnienie warunków do uzyskania siły:

• zmniejszyć skurcz do akceptowalnego minimum (wibracje);
• zapobiegać nagłemu wysychaniu lub zamarzaniu;
• zapobiegać uszkodzeniom (chemicznym, mechanicznym).

Na przykład należy wyeliminować możliwe nieszczelności w pęknięciach szalunku. Zaleca się pokrycie powierzchni betonu folią bezpośrednio po zagęszczeniu wibracyjnym (dopuszczalne są płótno, plandeka, trociny). W czas zimowy Konieczne jest ogrzewanie szalunku i powierzchni budynku na różne sposoby.

W upale dochodzi do intensywnego suszenia i odwodnienia, co może prowadzić do pęknięć na obwodzie taśmy. Dlatego konieczne jest okresowe nawilżanie przez pierwsze siedem dni. W tym celu zabrania się stosowania nawadniania strumieniowego; lepiej jest używać konewek lub końcówek do węża. Kompres schnący na mokro zapobiegnie skurczowi, pękaniu i łuszczeniu się skóry.

Bardzo istotne jest łączenie wszystkich powyższych technik i technologii betonowania monolitycznego. Naruszenie reżimu na którymkolwiek etapie doprowadzi do co najmniej 2,5-krotnego zwiększenia budżetu budowy - konieczne będzie najpierw rozebranie fundamentu złej jakości, następnie ponowne jego wypełnienie i usunięcie odpadów budowlanych.

Rada! Jeśli potrzebujesz budowniczych do zbudowania fundamentu, istnieje bardzo wygodna usługa wyboru specjalistów. Wystarczy wypełnić szczegóły zamówienia, specjaliści sami odpowiedzą, a Ty będziesz mógł wybrać, z kim chcesz współpracować. Każdy specjalista w systemie posiada ocenę, recenzje i przykłady prac, które pomogą w wyborze. Wygląda jak mini przetarg. Złożenie wniosku jest BEZPŁATNE i do niczego nie zobowiązuje. Działa w prawie wszystkich miastach Rosji.

Jeżeli jesteś mistrzem to wejdź, zarejestruj się w systemie i będziesz mógł przyjmować zamówienia.

Podkład listwowy jest najstarszym i jednocześnie najpowszechniejszym do dziś. Idealnie nadaje się do budynków z piwnicami, podpodłogami i partery. Nie da się bez tego obejść przy budowie masywnych ogrodzeń z cegły lub kamienia. Wylewanie fundamentu listwowego nie wymaga żadnych specjalnych umiejętności ani poważnych kosztów finansowych, więc każdy może to zrobić własnymi rękami.

Schemat urządzenia bazowego listwy

Ważne jest, aby na każdym etapie podchodzić do pracy ze szczególną starannością i uwagą, aby uniknąć błędów. Budowa składa się z kilku etapów:

• znakowania;
• roboty ziemne– kopanie i przygotowanie rowu lub dołu fundamentowego;
• produkcja szalunków;
• hydroizolacja;
• urządzenia zasilające wentylację i komunikację;
• wypełnia;
• wysuszenie.

Przed rozpoczęciem budowy musisz zdać sobie sprawę, że w budowie nie ma nieistotnych etapów. Błędy popełnione podczas prostych czynności, takich jak znakowanie lub suszenie, mogą prowadzić do niewspółosiowości, nierównego osiadania i pęknięć konstrukcje nośne, nawet jeśli betonowanie zostało wykonane perfekcyjnie.

Taśma może mieć różny stopień głębokości. W przypadku ogrodzeń ceglanych i kamiennych wystarczająca jest głębokość 30-40 cm w ziemię, parterowy dom bez piwnicy i małe budynki będą wymagały głębokości 50-70 cm. Takie fundamenty nazywane są płytkimi fundamentami. Ich koszty są niskie i wynoszą 15-18% budżetu budowy.

Dom z piwnicą lub garażem lub dom z ciężkimi podłogami będzie wymagał trwalszego fundamentu zakopanego, który zostanie zakopany 20-30 cm poniżej głębokości zamarzania gleby (głębokość zamarzania gleby musi być podana w dokumentach gruntowych). Zarówno koszt, jak i pracochłonność jego budowy są znacznie wyższe, dlatego projektując taki dom warto rozważyć możliwość wzniesienia płytkiego pod ścianami wewnętrznymi. Podstawę kładzie się w ciepłym sezonie.

Schemat urządzenia monolitycznego fundamentu listwowego.

Do budowy potrzebne będą następujące narzędzia i materiały:

• betoniarka;
• śrubokręt lub wiertarka;
• młotek;
• koryto;
• wiadra;
• łopata;
• kielnia;
• młotek;
• łączenie;
• linia pionu;
• sznur lub gruba żyłka;
• poziom;
• kwadrat;
• ruletka;
• rękawiczki (dłonie będą wymagały ochrony);
• armatura;
• cement;
• piasek;
• kruszony kamień

Przed rozpoczęciem znakowania należy wypoziomować plac budowy o 2,5 m wyżej niż proponowana konstrukcja. Następnie za pomocą miarki, kwadratu i kołków z wyciętego zbrojenia należy oznaczyć zewnętrzną część głównych elementów fundamentu budynku zgodnie z rysunkiem lub projektem (oprócz szerokości na rysunku lub projekcie należy należy uwzględnić margines na deskowanie).

Następnie należy sprawdzić poprawność kątów, mierząc przekątne wszystkich prostokątów. Jeśli przekątne każdego z prostokątów pokrywają się pod względem długości, wówczas w oznaczeniach nie ma błędu i można rozciągnąć żyłkę lub sznur między palikami. Wygodniej jest oznaczać żyłką, ponieważ nie zwisa. Odchodząc od oznaczenia granicy zewnętrznej na odległość równą szerokości zgodnie z projektem lub rysunkiem, należy w ten sam sposób zaznaczyć i sprawdzić granicę wewnętrzną.

Rów lub dół

Możesz wykopać rów własnymi rękami lub za pomocą koparki. Trudniej jest ręcznie wykopać dół pod zakopany fundament, dlatego wygodniej jest wynająć koparkę do takich prac wykopaliskowych.

Jeśli kopiesz rów własnymi rękami, możesz od razu upewnić się, że jego dno jest równe (jest to bardzo ważne), sprawdzając jego poziom. W przypadku kopania rowu lub dołu za pomocą koparki dno należy wypoziomować i oczyścić ręcznie za pomocą ubijaka i poziomicy. Wszystkie kąty muszą wynosić 90 stopni, aby później nie było zniekształceń.

Schemat ułożenia drenażu

Na wypoziomowane dno należy wysypać warstwę drenażową z piasku lub żwiru z dodatkiem 10-15 cm piasku, zalać wodą i dokładnie zagęścić za pomocą ubijaka i poziomicy. Wygodnie jest wylać warstwę drenażową, rozciągając żyłkę między palikami na zmierzonej wysokości.

Na zagęszczoną i wypoziomowaną warstwę drenażową połóż warstwę folii polietylenowej lub papy (lub innego materiału hydroizolacyjnego) i wypełnij ją warstwą betonu M400 o grubości 10 cm. Należy to zrobić, aby podczas głównego wylewania woda z roztworu betonowego nie została wchłonięta przez glebę, ponieważ zaburzy to proporcje roztworu i pogorszy jego jakość.

Montaż szalunków

Do szalunków można używać zarówno desek obrzynanych, jak i arkuszy sklejki. Jeśli przymocujesz folię do wnętrza gotowego szalunku za pomocą zszywacza, materiały pozostaną czyste, a po usunięciu szalunku będzie można je wykorzystać do toczenia pod dachem. Dlatego nie ma potrzeby kupowania materiału specjalnie do szalunków.

Schemat szalunku DIY dla fundamentu listwowego.

Wygodny jest montaż szalunku własnymi rękami bezpośrednio na miejscu za pomocą śrub i śrubokręta (lub wiertła). Jeśli zmontujesz go za pomocą gwoździ i młotka, demontaż takiego szalunku będzie znacznie trudniejszy. Wkręty lub gwoździe należy wkręcać wyłącznie od wewnętrznej strony szalunku, aby po wyschnięciu podkładu można go było łatwo usunąć.

Szalunek należy wykonać wyżej niż planowana wysokość, a poziom zalewania należy oznaczyć rozciągniętym sznurkiem lub żyłką. Wykonując fundament pod dom warto rozmieścić przekładki wokół szalunku na całym obwodzie, zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz, w odstępach co najmniej 1 m, aby ciężar betonu nie uszkodził szalunku z jego wagą.

Wzmocnienie konstrukcyjne

Siatkę zbrojeniową można wykonać metodą spawania lub związać pręty zbrojeniowe specjalnym drutem. Wbrew powszechnemu przekonaniu, że spawanie jest bezpieczniejsze i mocniejsze, siatka wzmacniająca fundament będzie bardziej niezawodna, jeśli zostanie związana drutem. Podczas trzęsień ziemi i ruchów gruntu elastyczna konstrukcja będzie bardziej niezawodny i trwały.

Schemat zbrojenia fundamentów listwowych.

Jeśli istnieje projekt, wskazuje przekrój prętów zbrojeniowych, ich liczbę i lokalizację. Jeśli nie ma projektu, należy zastosować zbrojenie o przekroju 12 mm. Rama wzmacniająca składa się z dwóch lub trzech pionowych rzędów zbrojenia, mocowanych do poziomych prętów tak, aby przekrój każdej komórki wynosił od 15 do 25 cm.

Obliczając rozmiar siatki zbrojeniowej, należy wziąć pod uwagę, że odległość od niej do powierzchni przyszłego fundamentu powinna wynosić co najmniej 5 cm z każdej strony. Gotowe zbrojenie instaluje się w wykopie na warstwie betonu o grubości 10 cm.

Wentylacja i komunikacja

Aby zapewnić wentylację i dostawę komunikacji do domu, wymagane są otwory w fundamencie. Aby zapewnić wentylację, kawałki rur plastikowych lub azbestowo-cementowych przycięte nad poziomem gruntu przywiązuje się drutem do zainstalowanych kształtek, po jednym z każdej strony (jeśli dom jest mały). Aby uniknąć napełniania rur roztworem, wypełnia się je piaskiem.

Otwory do wyprowadzenia komunikacji wykonuje się również za pomocą rur, ale umieszcza się je w zaplanowanych miejscach poniżej poziomu gruntu, biorąc pod uwagę głębokość zamarzania gleby. Na płytkie fundamenty komunikacja prowadzona jest w ramach fundacji.

Hydroizolacja i wypełnienie

Nie można przecenić znaczenia hydroizolacji. Jeśli fundament nie zostanie uszczelniony, pomieszczenie będzie wilgotne, a jego mieszkańcy zaczną chorować.

Schemat fundamentu taśmy hydroizolacyjnej.

Najbardziej niezawodnym i najmniej pracochłonnym sposobem wykonania wysokiej jakości hydroizolacji własnymi rękami jest dodanie penetrującego dodatku hydroizolacyjnego do roztworu stosowanego do wypełnienia podłoża listwowego. Dzięki temu cała grubość betonu będzie wodoodporna przez cały okres jego użytkowania.

Hydroizolacja poprzez pokrycie żywicą i papą (lub innymi materiałami hydroizolacyjnymi) jest mniej niezawodna i trwała. Podstawę ogrodzenia można zalać betonem M200, który przygotowuje się z 1 części (kg) cementu M400, 2,8 części (kg) piasku i 4,8 części (kg) kruszonego kamienia. Do wypełnienia fundamentów domu należy użyć cementu M400, który przygotowuje się z 0,4 części wody, 1 części cementu portlandzkiego M500, 1,65 części piasku, 2,92 części kruszonego kamienia i 0,006 części plastyfikatora.

Oszczędzanie na rozwiązaniu to duży błąd. Fundament należy wylewać warstwami co 20 cm, przebijając każdą warstwę prętem zbrojeniowym (im częściej, tym lepiej) i uderzając młotkiem od zewnętrznej strony szalunku, aby wypłynęło powietrze i w wypełnieniu nie pozostały puste przestrzenie.

Po wylaniu należy wyrównać podłoże za pomocą linijki lub pacy i wysuszyć przez trzy tygodnie, okresowo podlewając wodą w czasie upałów (aby zapobiec pęknięciom) i przykrywając na czas deszczu (aby zapobiec wymyciu cementu) .

• Aby prawidłowo wykonać fundament, należy dokładnie przestudiować opcje typów konstrukcji i ich cech. Budowa części podziemnej odbywa się z uwzględnieniem następujących wymagań:
• wykonalność ekonomiczna;
• niezawodność;
• wytrzymałość;
• trwałość;

zrównoważony rozwój.

Przed rozpoczęciem prac budowlanych należy przeprowadzić badanie gleby. Na wybór odpowiedniego rodzaju fundamentu wpływ ma całkowity ciężar domu, wytrzymałość gruntu oraz poziom wód gruntowych. Fundament starannie wykonany i zbudowany zgodnie z technologią będzie służył długo i nie będzie sprawiał problemów w trakcie eksploatacji.

Etap przygotowawczy

Warto zacząć od dołów lub wierceń. Głównym celem tego działania jest sprawdzenie, jakie gleby znajdują się na terenie, a także sprawdzenie poziomu wód gruntowych. Podkład należy układać zgodnie z zasadą: znak podeszwy musi znajdować się co najmniej 50 cm nad poziomem poziomu wody.

• Jak prawidłowo wykonać badanie gleby? Stosowane są w tym celu dwie metody:
• fragmenty dołów (głębokie otwory, wymiary w rzucie to zwykle 1x2 m);

wiercenie ręczne.

W pierwszym przypadku badana jest gleba na ścianach wykopu. Sprawdzają także, czy woda opuściła dno. W drugim wariancie badane jest zabrudzenie ostrzy narzędzi.

Koszt ułożenia fundamentów pod dom może wynieść nawet 30% kosztorysu całego budynku. Aby uniknąć przekroczenia kosztów, należy wykonać obliczenia, które pozwolą znaleźć optymalne parametry projektowe, które jednocześnie zagwarantują minimalne koszty, wytrzymałość i niezawodność. Dla Twojej wygody możesz skorzystać z płatności on-line.

Rodzaje fundamentów

Budowanie fundamentu własnymi rękami wymaga użycia kilku technologii:

• wstążka;
• opcje łączone.

Podpory kolumnowe mają niską nośność. Istnieje możliwość montażu słupów monolitycznych lub zmontowania ich w zwarte bloczki betonowe. Obie opcje świetnie nadają się do projektów DIY.

Istnieją trzy rodzaje fundamentów palowych dla domu:

• napędzany (niezalecany do budynków prywatnych ze względu na konieczność przyciągania sprzętu);
• (nadaje się do budowy domu z cegły lub betonu);
• (idealny do lekkich budynków drewnianych).

Pale pozwalają na zmniejszenie ilości prac ziemnych. Nie ma potrzeby kopania rowów ani dołów, usuwaj je duża liczba gleba poza terenem budowy. Dzięki tej jakości montaż tego typu fundamentów jest bardzo ekonomicznym wyborem. Główną wadą będzie niemożność wyposażenia piwnicy lub podziemia komunikacja inżynierska. W tym przypadku podstawa budynku pokryta jest materiałami dekoracyjnymi.

Kolejną zaletą pali jest możliwość ich wykorzystania na terenach podmokłych. Nawet jeśli poziom wód gruntowych znajduje się blisko powierzchni gruntu, podpory zapewniają niezbędną nośność.

Następną opcją jest taśma. Może być wykonany monolitycznie lub z bloków. Druga opcja jest racjonalna w zastosowaniu do konstrukcji masowych. Fundamenty listwowe to:

• wpuszczane (dla budynków podpiwniczonych, konstrukcji ceglanych i betonowych);
• (dla domów drewnianych i szkieletowych);
• niezakopane (technologia wylewania fundamentów małych budynków na solidnym fundamencie).

Przed wykonaniem taśmy warto sprawdzić poziom wód gruntowych i przestrzegać zasady, że podeszwa nie może znajdować się bliżej niż 50 cm od poziomu wód gruntowych. W przeciwnym razie istnieje duże prawdopodobieństwo zalania piwnicy, zmniejszenia nośności fundamentu i zniszczenia materiałów części nośnej budynku.

Co zrobić z wysokim poziomem wód gruntowych? Jeśli konstrukcja jest wykonana niezależnie od cegły lub kamienia, stosy śrub nie będzie odpowiedni, a w przypadku wierconych konieczne będzie obniżenie poziomu wody. Doskonałą opcją byłoby wypełnienie. W tym przypadku wykonywana jest podstawa niewpuszczona lub lekko wpuszczona. Grubość płyty określa się w zależności od obciążenia, średnio 300-400 mm.

Jak wylać fundament pod dom

Monolityczny typ fundamentu jest najlepszą opcją dla budownictwa prywatnego. W takim przypadku układanie pozwala znacznie zaoszczędzić na transporcie i montażu konstrukcji. Nie ma potrzeby zatrudniania dźwig podnoszący do montażu elementów w pozycji projektowej lub KamAZ do transportu bloków i płyt betonowych.

Fundamenty monolityczne można wykonać z fabrycznego betonu lub można samodzielnie wymieszać zaprawę za pomocą betoniarki. Zalecana jest pierwsza opcja. Faktem jest, że bardzo trudno jest ściśle przestrzegać proporcji kompozycji w warunkach rzemieślniczych. W przypadku betonu mieszanego fabrycznie takim gwarantem będzie paszport, który wskazuje zweryfikowane wskaźniki materiału.

Aby samodzielnie wykonać materiał, musisz przygotować czystą wodę, cement, piasek i tłuczeń kamienny (lub żwir). Miesza się je ze sobą ściśle zachowując proporcje, które zależą od gatunku betonu, jaki chcemy uzyskać. Jeśli dodasz do kompozycji trochę więcej piasku lub kruszonego kamienia niż jest to wymagane, ucierpi wytrzymałość części nośnej budynku.

Aby prawidłowo wylać fundament, należy zapoznać się z podstawowymi zasadami betonowania:

• Beton należy wylewać jednorazowo w odstępach czasu do 1,5 godziny. Jeśli robisz długie przerwy w pracy, tworzą się zaprawy i spoiny betoniarskie, które osłabiają konstrukcję. Technologia pozwala na wykonanie szwów poziomych, jeżeli jest to absolutnie konieczne. Zorganizować Fundament monolityczny szwy pionowe są niedopuszczalne, ponieważ w tym przypadku podpora domu nie będzie w stanie oprzeć się deformacjom gleby.
• Klasę betonu dobiera się w zależności od rodzaju części nośnej. Do kolumnowego lub fundament palowy Klasa B 15 jest wystarczająca. Do taśm potrzebne są gatunki od B 15 do B 22,5. Do budowy fundamentów domu w technologii płytowej wymagany jest beton klasy B 22,5 lub B 25.
• Po wylaniu materiał powinien zyskać wytrzymałość. Średnio zajmuje to 28 dni. Prace budowlane można kontynuować po osiągnięciu przez konstrukcję 70% pierwotnej wytrzymałości.
• Pracę lepiej wykonywać przy ciepłej i suchej pogodzie. Idealna średnia dzienna temperatura utwardzania betonu wynosi +25°C. W temperaturach poniżej +5°C materiał praktycznie nie twardnieje. W tym przypadku do normalnego hartowania stosuje się specjalne dodatki i ogrzewanie.
• Beton należy konserwować w ciągu 1-2 tygodni po wylaniu. Polega na zwilżeniu powierzchni wodą.
• Aby samodzielnie wymieszać mieszaninę, będziesz potrzebować cementu, piasku, kruszonego kamienia (żwiru) i czystej wody. Proporcje zależą od klasy wytrzymałości. Materiał dostarczany jest z fabryki betonomieszarką – pozwala to wydłużyć żywotność rozwiązania i dostarczyć go na stosunkowo duże odległości.

Jak prawidłowo wylać podkład? Ogólnie rzecz biorąc, prace są wykonywane w następującej kolejności:

1. montaż szalunku i klatki wzmacniającej;
2. stylizacja materiał hydroizolacyjny do szalunku;
3. wylewanie betonu;
4. jego zagęszczenie za pomocą wibracji lub bagnetu;
5. odnalezienie;
6. prace rozbiórkowe (w razie potrzeby).

Aby szybko zakończyć pracę, zaleca się zamówienie pompy do betonu wraz z betoniarką. Producenci betonu są zazwyczaj skłonni zapewnić tę technikę. W takim przypadku musisz użyć mieszanka betonowa oceny P3 lub P4 z zakresu mobilności. W przeciwnym razie sprzęt się zepsuje.

Instrukcje krok po kroku dotyczące wylewania podkładu taśmowego

Betonowanie rozważa się na przykładzie taśmy monolitycznej. Aby wznieść część nośną konstrukcji, konieczna jest konstrukcja. Aby to zrobić, użyj odlewów i sznura budowlanego. Musisz pokazać krawędzie taśmy.

Po zaznaczeniu gleba jest wykopywana. Jeśli nie ma piwnicy, wystarczy wykopać rów. Na jego dnie musisz zrobić poduszkę z piasku. Pełni kilka funkcji:

• niwelacja terenu;
• zapobieganie falowaniu mrozu;

Kolejnym etapem jest . W tym celu wykorzystuje się materiał objęty wyceną: deski (typ wymienny) lub styropian (nieusuwalny). Druga opcja służy nie tylko jako forma do wylewania betonu, ale także jako izolacja podziemnej części budynku. Podczas montażu szalunku podnoszę podstawę do żądanej wysokości.

Fundament kładzie się u podstawy każdego budynku, aby dom stał stabilnie, zapewniał ciepło i wytrzymywał wszelkie obciążenia atmosferyczne. Fundament przenosi cały ciężar przegród ścian i stropów, od tego więc zależy wytrzymałość i trwałość wznoszonego budynku. Spośród wielu różnych rodzajów fundamentów, do układania pod ścianami stosuje się monolityczną listwę żelbetową, która zapewnia bezpieczeństwo dalszej eksploatacji każdego budynku. Powszechność wylewania podkładu listwowego polega na sile gotowego fundamentu, jego prostocie i realnej możliwości wylania go własnymi rękami.

Fundamenty listwowe typu „zrób to sam” służą do budowy niskich domów, kuchni do letniej kuchni, garaży i łaźni – czasami wykorzystuje się je również do budowy dużych form architektonicznych, ale wtedy trzeba wziąć pod uwagę stan gruntu, na którym się znajdują jest budowany.

Czynniki wpływające na głębokość fundamentu

Głębokość zalewania fundamentu obliczają specjaliści z agencji budowlanej. Na stopień zanurzenia fundamentu domu wpływa masywność konstrukcji, zastosowanie izolacji fundamentów i głębokość wody źródlanej. Ale przy instalowaniu fundamentu głębokość zamarzania gleby ma ogromne znaczenie. Biorąc pod uwagę czynniki przemarzania gruntu, fundamenty dzieli się na:

Płytki fundament listwowy do samodzielnego montażu umieszcza się 0,4-0,6 m w ziemi. Można go stosować w regionach o stosunkowo ciepłych temperaturach powietrza i minimalnej głębokości zamarzania gleby. Przy izolowaniu fundamentów od zewnątrz można całkowicie pominąć czynnik zamarzania gruntu. A kiedy lekki dom jest zbudowany z paneli ramowych osłoniętych specjalnymi materiałami, bloczków z betonu komórkowego i innych lekkich materiałów, stosuje się fundament o małej głębokości;

Głęboko zakopany Instrukcje krok po kroku dotyczące fundamentów DIY są trwalsze i umieszczane na głębokości 1-2 m. Są przeznaczone do masywnych domów i obszarów o zimnym klimacie, poniżej domy murowane kilka pięter, z monolitycznymi podłogami betonowymi. Taki fundament wylewa się do budowy na falującej, drobnoziarnistej i piaszczystej glebie. Pod wpływem niskie temperatury Gleby gliniaste i piaszczyste wielokrotnie zwiększają swoją objętość i pęcznieją, niszcząc podłoże. Podobnie wpływa na to występowanie wód źródlanych blisko powierzchni.

Niewątpliwe zalety i potencjalne wady fundamentów listwowych

Częstotliwość stosowania podkładów listwowych podyktowana jest szeregiem jego pozytywnych cech:

• Tylko beton nie jest w stanie zapewnić wytrzymałości fundamentowi domu, dlatego jest wzmacniany - przed wylaniem betonu w szalunku montuje się ramę, która jest połączona z metalowych prętów. Działają w harmonijnym współdziałaniu - beton zapewnia odporność na ściskanie fundamentu, a rama wytrzymuje obciążenia rozciągające;
• szeroka podstawa fundamentu wpuszczona w grunt zapewnia jego wytrzymałość i równomiernie rozkłada obciążenie na całej powierzchni;
• długa żywotność fundamentu pozwala domowi stać na nim przez ponad sto lat;
• Podkład listwowy stosuje się do każdej gleby, nawet jeśli jest w stanie się kruszyć i wchłaniać wilgoć - zimą taka gleba może tworzyć kryształki lodu i zacząć pęcznieć.

Niekorzystne czynniki przy montażu fundamentu listwowego obejmują:

• intensywność pracy prace budowlane związane z kopaniem rowów, montażem szalunków, wiązaniem ramy zbrojeniowej i właściwie wylewaniem betonu;
• co najmniej 15-20% kosztów wszystkich prac budowlanych przeznacza się na materiały na fundamenty;
• Aby obniżyć koszty, fundament zagłębia się w ziemię, ale tylko ta głębokość nie wpływa na jakość budynku.

Materiały i narzędzia do układania fundamentów listwowych

Aby wypełnić fundament domu, potrzebne będą następujące materiały eksploatacyjne:

• kruszony kamień lub piasek rzeczny do stworzenia poduszki bazowej;
• gotowy beton z cementowni lub cement M200, piasek i tłuczeń kamienny do samodzielnego mieszania zaprawy betonowej;
• pręt metalowy klasy A3 żebrowany lub gładki o średnicy 12 mm domy parterowe i większa średnica dla wieżowców;
• materiał z drutu stalowego do skręcania zbrojenia w ramę;
• materiał hydroizolacyjny - pokrycia dachowe lub hydrozol;
• do wykonania formy do zalewania płyty o grubości 20 mm, listew i belek.

Jakie narzędzia będą Ci potrzebne?

• Kołki drewniane, sznurki budowlane, taśma miernicza, kwadrat do zaznaczenia fundamentu;
• pion i poziom budynku, aby zapewnić wysokiej jakości położenie poziome i pionowe;
• łopaty bagnetowe i czerpakowe;
• urządzenia do ręcznego zagęszczania;
• betoniarka z napędem i bez, przy ręcznym mieszaniu betonu;
• haczyk lub szczypce do dziania ramy wykonanej ze zbrojenia;
• młotek do wbijania metalowych prętów w kratę;
• kielnia do wyrównywania betonu po wylaniu.

Obliczanie głębokości fundamentu

Budowa rozpoczyna się od obliczenia głębokości fundamentu i jego rozstawu na obwodzie: agencje budowlane mogą wykonać tę pracę. Aby uniknąć błędów na etapie projektu, obliczenia zleca się biuru architektonicznemu. Prawidłowe obliczenie wszystkich czynników podczas budowy fundamentu domu ochroni przed możliwą deformacją fundamentu.

Oprócz kompetentnego obliczenia wymiarów fundamentu uwzględniają klimat, właściwości gleby i przestrzegają wszystkich norm budowlanych. Aby zbudować małą konstrukcję, możesz już wziąć gotowe schematy i standardowe rysunki. Wylewając podkład listwowy własnymi rękami, wideo pomaga w ustaleniu kolejności pracy, przygotowaniu materiałów i narzędzi.

Etapy prawidłowego wylewania fundamentów

Prace rozpoczynają się od oczyszczenia terenu i obliczenia wielkości fundamentu. Plac budowy wyrównuje się, usuwając ziemię wraz z roślinnością o 15-20 cm. Następnie wyznacza się teren, ustalając granice budynku i zapewniając idealnie proste kąty i równe przekątne. Aby osiągnąć cel, przeprowadzane są następujące etapy prac budowlanych: wylanie fundamentu.

Oczyszczenie i oznaczenie terenu:

• dwa sznury przeciąga się prostopadle przez środek budynku, wyznaczając osie konstrukcji;
• zmierzyć długość i szerokość budynku, uformować kąt i wbić pierwszy klin. Przywiązany jest do niego sznur konstrukcyjny o wymiarach dokładnie 90 stopni z prawej i lewej strony głównego kołka;
• zaznacz czwarty róg w podobny sposób i jeszcze raz sprawdź poprawność kątów;
• zmierz przekątne - jeśli zostały poprawnie zaznaczone, są sobie równe.

Wykopanie i przygotowanie wykopu

Szerokość wykopu nie powinna przekraczać 25-30 cm, a głębokość oblicza się w zależności od rodzaju fundamentu i liczby kondygnacji przyszłej konstrukcji.

Kolejność prac ziemnych:

• gleba jest wykopywana na głębokość fundamentu, biorąc pod uwagę grubość pokruszonej poduszki kamiennej;
• Kopanie rowu ręcznie lub za pomocą koparki obrotowej, wyrównując dno wykopu w poziomie;
• ułóż część fundamentu wystającą z ziemi dość wysoko lub nadaj jej schodkowy wygląd;
• montaż podłogi z kamienia łamanego o grubości 15-20 cm;
• zwilżenie i zagęszczenie poduszki w celu zapewnienia izolacji od wód gruntowych.

Montaż szalunków

• Po zewnętrznej i wewnętrznej stronie wykopu podpory montuje się pionowo z drewna o grubości 40-50 mm, tak aby deska całkowicie pasowała do ściany wykopu. Deski szalunkowe mocuje się ściśle pionowo do podpór za pomocą linii poziomej i pionu;
• szalunek składa się z paneli, które mocuje się do wsporników ściennych za pomocą wkrętów samogwintujących;
• deski układamy przodem do fundamentu – ułatwia to rozdzielenie desek po stwardnieniu betonu;
• przewiduje się zamontowanie podkładek dystansowych po obu stronach desek na zewnątrz szalunku, tak aby ciężar betonu nie powodował przemieszczania szalunku;
• Aby zapewnić, deski formujące są połączone drewnianymi listwami tej samej grubości paski do wylewania fundamentów;
• Od wewnątrz, po bokach, naciągnięty jest sznurek, który służy jako wskazówka do określenia wysokości wypełnienia formy betonem.

Wzmocnienie podstawy

Podstawa listwowa wymaga wzmocnienia, dla którego wewnątrz szalunku wykonana jest rama z żebrowanego pręta stalowego o średnicy 8-12 mm. Aby przygotować i zawiązać zbrojenie:

• podłużne i poprzeczne części ramy są wycinane ze specjalnego drutu - siatki wzmacniające składają się z dwóch rzędów wzdłuż prętów i jednego rzędu poprzecznego;
• określenie wielkości nadproży - są one pokryte betonem na wysokość 5-6 cm;
• zbrojenie ułożone w kratkę jest utrzymywane razem przez cienką warstwę drut stalowy, za pomocą specjalnego haczyka - pętla jest ciasna, ale nie powinna zmieniać kształtu siatki wzmacniającej;
• pionowe pręty ramy umieszcza się w szalunku w odległości 5-8 cm bezpośrednio na poduszce z pokruszonego kamienia;
• Na koniec pręty poziome i pionowe są bezpiecznie łączone ze sobą za pomocą pistoletu do wiązania prętów, co daje efekt mocowania.

Proces zalewania szalunków betonem

W prawidłowej sytuacji wylewany jest cały szalunek jednocześnie, ale fundament można również wylewać warstwa po warstwie. Aby to zrobić, musisz przygotować zaprawę betonową - na wiadro cementu M200 znajduje się 2-2,5 wiadra piasku, 2-3 wiadra kruszonego kamienia i 2 wiadra wody, po czym miesza się dość płynny beton. Aby zapobiec tworzeniu się pustek w gotowym betonie, należy opukać szalunek od zewnątrz i przebić go głęboko metalowym prętem. Aby zapobiec tworzeniu się pęcherzyków powietrza w betonie, dodaje się do niego specjalne dodatki plastyfikatorowe. Górną powierzchnię betonu wyrównuje się wzdłuż sznura, posypuje suchym cementem i wygładza pacą gipsową. Aby zapobiec powstawaniu pęknięć w betonie, podlewaj go raz dziennie, zwłaszcza gdy jest gorąco.

Hydroizolacja działa

Prace hydroizolacyjne stają się ważnym procesem w budownictwie, mającym na celu ochronę konstrukcji przed nadmiarem wilgoci i zapobieganie zamarzaniu, a następnie pęcznieniu. Takie procesy prowadzą do deformacji i zniszczenia fundamentu. Poziomo, wilgoć na styku fundamentu i ściany izolowana jest papą i hydrozolem. W przypadku takich prac powierzchnię stwardniałego betonu oczyszcza się, a materiał izolacyjny kroi na kawałki, biorąc pod uwagę naddatki 8-10 cm.

Metody mocowania hydroizolacji poziomej:

• papę mocuje się metodą na zimno za pomocą mastyksu bitumicznego – beton pokrywa się tym klejem, pozostawia do lekkiego związania i przykleja papę w wybranym miejscu;
• metodę na gorąco stosuje się, gdy konieczne jest wykonanie hydroizolacji - jest ona uwalniana z rolki, podgrzewana palnikiem i dociskana wałkiem;
• nowoczesne materiały izolacyjne są również samoprzylepne - w tym celu usuwa się folię ochronną i dociska materiał do wstępnie przygotowanej powierzchni.

Prace hydroizolacyjne wykonuje się poprzez pokrycie ścian fundamentowych powłoką bitumiczną - prace takie przeprowadza się w kilku etapach. Inną metodą ochrony przed wilgocią jest wykończenie zewnętrznej strony fundamentu płytkami.

Izolacja fundamentów

Obecnie dostępnych jest wiele materiałów izolacyjnych. Ale powinieneś wiedzieć, że prace nad izolacją fundamentu są wykonywane dopiero po jego uszczelnieniu. Do izolacji fundamentów domu stosuje się kilka metod:

• Podczas montażu fundamentu można go zaizolować ekspandowaną gliną, ale po wypełnieniu ekspandowanej gliny należy ją dobrze izolować od wilgoci, ponieważ ekspandowana glina dobrze wchłania wilgoć i traci swoje właściwości zatrzymywania ciepła. Aby zaizolować dolną część fundamentu za pomocą ekspandowanej gliny, wykopuje się rów o głębokości co najmniej metra. Następnie materiał wzmacnia się, aby chronić go przed wilgocią, a ekspandowaną glinę wlewa się na pełną głębokość. Aby zaizolować ściany, ekspandowaną glinę wlewa się do specjalnego szalunku o grubości co najmniej 0,5-1 m po zewnętrznej i wewnętrznej stronie fundamentu i prowadzi się prace nad jej uszczelnieniem;
• Na zewnątrz szalunku mocowana jest ekstrudowana pianka polistyrenowa, która jest odporna na wilgoć. Często jego płyty stosuje się od zewnątrz, jako element szalunków trwałych – w tym przypadku płyty styropianowe są mocno mocowane, tak aby nie przesuwały się przez ciężką zaprawę betonową. Po ociepleniu gotowego fundamentu mocuje się do niego arkusze styropianu od zewnątrz za pomocą plastikowych kołków w wywierconym wiertłem otworze. Przewodność cieplna styropianu jest inna, dlatego kupując arkusze izolacji, zwracaj uwagę na ich gęstość - najczęściej zwracają uwagę na izolację o średniej wartości;
• Niezawodną, ​​ale i najdroższą metodą izolacji jest natrysk pianki poliuretanowej na zewnątrz fundamentu. Proces ten przeprowadzają specjaliści dysponujący specjalnym sprzętem - równomiernie pokrywają zewnętrzną stronę fundamentu pianką poliuretanową, nie pomijając ani jednego miejsca, do którego mogłaby przedostać się wilgoć. Proces ten przebiega szybko, a później następuje hydroizolacja, ponieważ pod wpływem światła słonecznego pianka poliuretanowa uwalnia substancje niekorzystnie wpływające na organizm ludzki.

Uzupełnienie gotowego fundamentu

Kiedy fundament stwardnieje i usunie się szalunek, wypełnia się wokół niego ubytki, puste przestrzenie i całą przestrzeń wewnętrzną. Do zasypania wykorzystuje się ziemię usuniętą podczas kopania rowu. Po zasypaniu wykonuje się prace zagęszczające grunt za pomocą płyty wibracyjnej, czyli płaskiej podeszwy połączonej z wibratorem.

Ocena prac podczas budowy fundamentu listwowego

Można wlać wideo z podkładem z listew zrób to sam pełne zaufanie w umiejętnościach konstrukcyjnych i poprawności obliczeń fundamentowych. Czasami łatwiej i bardziej opłaca się zatrudnić ekipę specjalistów lub zamówić usługę w agencji budowlanej. Praca profesjonalnego budowniczego wypada korzystnie w porównaniu z:

• przestrzeganie wszystkich wymagań procesów technologicznych na każdym etapie budowy;
• zamówienie wylania fundamentu pod klucz lub wykonanie indywidualnych procesów przygotowania i wylania samego fundamentu;
• wykorzystanie technologii i profesjonalne narzędzia, dzięki czemu zapewnione są wysokie wskaźniki budowy;
• gwarancje na Twoje usługi i możliwość ponownego wykonania pracy o niskiej jakości.

Końcowy etap pracy

Po wylaniu fundamentu pas żelbetowy zamyka się od góry, aby zapobiec jego wyschnięciu i pozostawia do stwardnienia na co najmniej dwa tygodnie. Podczas zimnej pogody stosuje się specjalne dodatki, ponieważ w ujemnych temperaturach woda zamienia się w lód, co zapobiega twardnieniu betonu nawet po ponownym wzroście temperatury powyżej zera. W czasie upałów twardniejący beton podlewa się, gdyż nadmierne odparowanie zatrzymuje proces twardnienia i zamienia się w pył.

Pod niski dom, łaźnię lub dom panelowy wylewa się fundament listwowy. Jest atrakcyjny, ponieważ można jednocześnie pokryć fundamentem wszystkie cztery strony domu. Przed rozpoczęciem prac budowlanych związanych z montażem fundamentu grunt jest oczyszczany i wykonywane są dla niego oznaczenia. Sznury konstrukcyjne wyznaczają lokalizację przyszłego szalunku, po czym rozpoczynają się prace ziemne. Wykopuje się rów, którego dno wypełnia się kruszonym drenażem kamiennym i zagęszcza. Następnie montuje się szalunki z desek, do których wlewa się beton. Aby wzmocnić fundament, beton wzmacnia się, instalując w szalunku siatkę z metalowych prętów. Wylany beton przechowuje się przez co najmniej miesiąc, następnie usuwa się szalunek i przeprowadza się prace uszczelniające górną część fundamentu.

Podstawa do samodzielnego montażu: instrukcje krok po kroku i wideo, wylewanie, płytkie

Całkiem możliwe jest wykonanie podkładu listwowego własnymi rękami. Można to zrobić w przypadku większości budynków prywatnych. Może to być mały dom, garaż, budynek gospodarczy lub łaźnia. dom może być prefabrykowany z betonu lub monolityczny ze zbrojonego betonu. bardziej nadaje się do samodzielnego wykonania. W takim przypadku możesz zaprojektować swój przyszły dom zgodnie z własnymi pomysłami na temat optymalnej wielkości lokalu, zaaranżować ściany nośne bez względu na moduł konstrukcyjny i inne czynniki ograniczające. Aby dowiedzieć się, jak prawidłowo wylać podkład paskowy, należy najpierw zrozumieć istotę tego procesu.

Fundament należy wykonać razem z fundamentem domu, jeżeli dom posiada wystające elementy na elewacjach.

Narzędzia i materiały

Możesz potrzebować:

• łopaty, łopaty i bagnety;
• ściągacz do paznokci;
• młotek;
• piły do ​​metalu i drewna;
• laubzega;
• Bułgarski;
• betoniarka;
• ubijak ręczny;
• głęboki wibrator;
• wiertarka;
• nylonowy sznurek.

Zaciski lub pręty poprzeczne umieszcza się w odstępach 150-250 mm wzdłuż listwy fundamentowej.

Lista materiałów:

• piasek;
• kruszony kamień;
• cement;
• papa dachowa lub folia z tworzywa sztucznego;
• panele szalunkowe;
• armatura;
• drut dziewiarski;
• Beton;
• mastyks bitumiczny.

Dane teoretyczne

Projekt fundamentu listwowego

Drut ma tę zaletę, że nadaje się do majsterkowania, ponieważ... Nadal trzeba mieć spawarkę i umieć się nią posługiwać.

Fundament listwowy domu należy wykonać wzdłuż całego konturu budynku i pod ścianami wewnętrznymi, które są nośne. Jeżeli dom posiada na elewacjach wystające elementy, fundament pod nie należy wykonać łącznie z fundamentem domu. Należy to zrobić, aby nie żałować zmarnowanej pracy wykonanej własnymi rękami i nie patrzeć, jak ganek albo się oddala, albo przyciska do domu dwa razy w roku.

Żelbet jest w przekroju prostokątem umieszczonym pionowo. Wzdłuż dolnej i górnej powierzchni fundamentu umieszcza się zbrojenie podłużne z 2, 3 lub 4 prętów. Zbrojenie to jest wiązane w pojedynczą ramę za pomocą poprzecznych zacisków obwodowych wykonanych z gładkiego zbrojenia lub drutu walcowanego. Zaciski lub pręty poprzeczne umieszcza się w odstępach co 150-250 mm wzdłuż listwy fundamentowej.

Jeśli planujesz masywną konstrukcję, na przykład dom o trzech lub więcej piętrach, kształt prostokątny nie są używane do fundamentów listwowych; w tym przypadku należy wykonać fundament w kształcie odwróconej litery „T”. Ale ten rodzaj fundamentu jest zbyt skomplikowany, aby zrobić to sam.

Wybór parametrów

Aby określić liczbę prętów, należy odjąć 80 mm od szerokości fundamentu w milimetrach, podzielić uzyskaną wartość przez 100 mm i pomnożyć przez 2.

Szerokość fundamentu listwowego określa się w prosty sposób. Nawet jeśli dom jest ceglany, wystarczy przyjąć szerokość fundamentu równą 5 cm większą niż szerokość ściany. Ze względów konstrukcyjnych minimalna szerokość fundamentu listwowego będzie wynosić 300 mm.

Możliwość samodzielnego wyboru głębokości układania po przestudiowaniu gleb na miejscu. Zimą woda w glebie zamarza i rozszerza się, a zatem sama gleba rozszerza się. Nazywa się to falowaniem mrozu. Nie wszystkie gleby są podatne na falowanie. Aby zidentyfikować falowanie gleby, możesz wykonać następujące czynności. Na miejscu kopiemy dół o głębokości 1,5-2 m, pobieramy próbkę gleby, zwilżamy ją i staramy się zwinąć rękami w kiełbasę i połączyć w pierścień. Niefalująca i lekko falująca gleba nie zwinie się w kiełbasę; przy średnio falującej glebie kiełbasa rozpadnie się przy próbie połączenia jej w pierścień; W ten sposób możesz przeprowadzić własną analizę tendencji gleby do wypiętrzenia. Ale bardziej poprawne byłoby wywiercenie studni i przeprowadzenie badań w wyspecjalizowanej organizacji.

Oprócz potencjalnej tendencji do wypiętrzenia, wiele zależy od stopnia uwilgotnienia gleby. Nawilżanie przez opady można łatwo zminimalizować, dlatego należy wziąć pod uwagę wody gruntowe. Aby samodzielnie podjąć decyzję, możesz skorzystać z poniższych informacji. Na większych wysokościach zwilżanie wodami gruntowymi jest mało prawdopodobne; na nizinach warto to zrobić na równinach dodatkowe badania. Przeprowadź wywiad z sąsiadami na temat obecności wody w piwnicach; jeśli są studnie, poziom wód gruntowych można ocenić na podstawie poziomu wody w nich. Im wyższy poziom wód gruntowych, tym większe ryzyko falowania gleby.

Podstawa betonowa może jakościowo usprawnić pracę, ponieważ... nie wymaga zagęszczania i ułatwia montaż poziomej hydroizolacji.

W przypadku gruntów falujących głębokość podstawy fundamentu powinna być niższa od głębokości zamarzania, dla gruntów niefalujących i lekko falujących - co najmniej 500 mm, dla gruntów średnio falujących - co najmniej połowa głębokości zamarzania. Podczas budowy piwnicy fundament musi być głębszy niż podłoga. Jeśli piwnica nie znajduje się pod całym budynkiem, wystarczy wykonać wnękę lokalnie.

Wysokość podstawy powinna wynosić od 150 do 300 mm. Możesz wziąć 150 mm w najwyższym punkcie zbocza terenu, a najniższym - jak najwięcej. Znając głębokość fundamentu, wysokość podstawy na wzniesieniu oraz różnicę wysokości między dolnym i górnym punktem pod miejscem przyszłej konstrukcji, możesz użyć kalkulatora, aby samodzielnie obliczyć wysokość fundamentu listwowego siła robocza. Wystarczy dodać wszystkie trzy wartości, ponieważ głębokość osadzania jest mierzona w najniższym punkcie.

Do zbrojenia podłużnego stosuje się okresowe pręty zbrojeniowe profilowane o średnicy od 10 do 16 mm, w zależności od masywności konstrukcji. Aby określić liczbę prętów, należy odjąć 80 mm od szerokości fundamentu w milimetrach, podzielić uzyskaną wartość przez 100 mm i pomnożyć przez 2. Połowa prętów znajduje się wzdłuż górnej strony listwy fundamentowej i drugi wzdłuż jego dna. Dzieląc, zaokrąglamy w dół.

Praktyczny element

Wykonywanie znaczników

Wykonanie podkładu listwowego rozpoczyna się od zaznaczenia go na podłożu. Aby nie stwarzać sobie problemów w przyszłości własnymi rękami, zwróć szczególną uwagę na ten etap. Aby zapobiec przekrzywieniu przyszłego domu, musisz zachować ten sam rozmiar przekątnych.

Najłatwiej to zrobić w ten sposób. Wybierz jedną ze ścian jako bazę pomiarową i wbij kołki wzmacniające wzdłuż jej boków. Następnie skorzystaj z twierdzenia Pitagorasa, aby obliczyć długość przekątnej. Można to zrobić za pomocą następującego wzoru: pierwiastek kwadratowy z sumy kwadratów boków.

Przywiąż kawałki sznurka do kołków wbitych wzdłuż krawędzi zaznaczonej ściany. Długość jednego musi być równa długości prostopadłej ściany, a druga - długości przekątnej. Kiedy dopasujesz końce sznurków, znajdziesz przeciwny róg. Wbij kołki wzmacniające w rogi i przeciągnij sznurki po obwodzie za pomocą taśmy mierniczej, możesz wykonać oznaczenia wewnętrzne.

Roboty ziemne

Należy kopać rowy zgodnie z oznaczeniami. Można to zrobić samodzielnie lub skorzystać z wynajętej koparki. Pamiętaj jednak, że nawet po zakończeniu pracy koparką będziesz musiał dokończyć wykop ręcznie. Bardzo ważne jest wykonanie poziomu podstawowego i doprowadzenie go do jednego znaku. Aby można było zbudować fundament, musi on znajdować się 150 mm poniżej podstawy fundamentu. Szerokość wykopu jest o 200 mm większa niż szerokość fundamentu do montażu szalunku. Jeśli gleba się kruszy lub głębokość wykopu jest większa niż 1,5 m, wykonuje się ją ze zboczami.

Mieszankę piasku i drobnego kruszonego kamienia wlewa się na równą warstwę o grubości 150 mm na dno wykopu. Ściółkę należy dokładnie zagęścić za pomocą ręcznego ubijaka. Na ściółkę rozkłada się pokrycie dachowe lub grubą folię polietylenową. Zasypkę można zastąpić warstwą chudego betonu klasy 100. Zasypka może poprawić jakość pracy, ponieważ nie wymaga zagęszczania i ułatwia montaż poziomej hydroizolacji. Obecność stopy minimalizuje ryzyko przebicia hydroizolacji prętami wzmacniającymi.

Jeśli zdecydujesz się na wykonanie stopy, możesz zamówić beton klasy 100 gotowa forma w najbliższej betoniarni lub wymieszać w betoniarce bezpośrednio na miejscu. Aby to zrobić, cztery części piasku i sześć części kruszonego kamienia umieszcza się w betoniarce na jedną część objętościową cementu. Można mierzyć w wiadrach. Wodę dodaje się w celu nadania mieszaninie wystarczającej plastyczności. Nawet jeśli przesadzisz, nie ma problemu, wytrzymałość betonowej podstawy nie ma fundamentalnego znaczenia.

Produkcja i montaż szalunków

Można go wykonać z desek struganych, ale lepiej jest przygotować deski arkusze sklejki NA drewniana rama. Zamiast sklejki można zastosować płaski łupek, blachę itp. Szalunki montuje się na poziomej hydroizolacji i mocuje do ścian wykopu. Przed wylaniem betonu lepiej nasmarować szalunek olejem odpadowym lub przynajmniej zwilżyć go wodą. Dzięki temu łatwiej będzie mu pozostać w tyle za betonem. Gwoździe należy wbić od wewnątrz, ułatwi to demontaż. Jeśli wbijesz gwoździe od zewnątrz, ich rdzenie wejdą w beton, a główki pozostaną na zewnątrz. Okazuje się, że do demontażu trzeba będzie wyciągnąć gwoździe z betonu. Po pierwsze jest to dość trudne, a po drugie może uszkodzić powierzchnię betonu, ponieważ... gwoździe zostaną wyrwane wraz z ich kawałkami. W celu przejścia rurociągów należy umieścić tuleje w szalunku.

Musisz zacząć od wykonania zacisków mocujących. Lepiej to zrobić, korzystając z wcześniej przygotowanego szablonu. Szablon to kawałek grubej deski pasujący do przekroju fundamentu. Jeśli deska jest wyższa i szersza, narysuj na niej przekrój fundamentu. W rogach deski należy wywiercić cztery otwory o średnicy 16 mm. Osie otworów powinny znajdować się w odległości 40 mm od krawędzi fundamentu. Wkręć długie śruby M16 w otwory z podkładkami i odwrotna strona dokręcić za pomocą nakrętek i podkładek. Można zagiąć pręty zbrojeniowe zacisków wokół śrub szablonu. Łatwiej będzie wygiąć pręty, jeśli na ich końcach umieścisz kawałek pustej rurki.

Zbrojenie podłużne mocuje się drutem do zacisków na powierzchni, uzyskując w ten sposób gotowe ramy. Jeśli fundament jest długi, będziesz musiał zbudować ramę w sekcjach. Sekcje łączy się poprzez zawiązanie wylotów zbrojenia podłużnego. Zakład powinien wynosić 40 średnic zbrojenia. W narożach ramy łączone są za pomocą odcinków zbrojenia podłużnego w kształcie litery L. Przywiąż dodatkowy oddzielny pręt pionowo do rogu.

Pod ramę na dnie wykopu umieszczane są specjalne plastikowe podkładki dystansowe, które tworzą warstwę ochronną. Zamiast tego możesz użyć gliny lub cegły ceramiczne, kawałki betonu. Ale to nie jest takie wygodne. Rama jest klinowana względem szalunku poprzez wiązanie odcinków dodatkowych prętów, których długość jest równa szerokości fundamentu.

Wlewanie betonu do szalunków

Należy pamiętać, że prac betoniarskich nie prowadzi się w temperaturze poniżej +4°C. Powinien również twardnieć w wyższych temperaturach.

Teoretycznie beton na fundament można przygotować na miejscu, jednak bardzo trudno jest zapewnić jednorodną mieszankę. jest mało prawdopodobne, że będziesz miał czas na przygotowanie mieszanki, aby wypełnić cały fundament na raz, a to jest bardzo ważne. Każdy szew osłabia konstrukcję i chociaż szwy poziome są nadal dozwolone, nie można wykonać szwów pionowych. Jeśli nadal musisz je wykonać, to przed wylaniem kolejnej partii betonu należy strząsnąć zamarznięte osady mleczka z poprzedniego etapu. Dlatego łatwiej jest zamówić beton klasy 250 w betoniarni na całą objętość fundamentu.

Jeżeli betoniarka nie może dotrzeć na wszystkie strony fundamentu, należy wcześniej przygotować tace, którymi będzie można dostarczać beton z parkingu betonomieszarki do dowolnego miejsca fundamentu. Beton układa się warstwami, ostukując i przebijając każdą warstwę w celu zagęszczenia mieszanki i usunięcia z niej powietrza. Lepiej jest użyć głębokiego wibratora.

Po wewnętrznej stronie szalunku gwoździe należy wbić do połowy co 40-50 cm, co zaznaczy poziom wylewu. Nie próbuj rysować tego poziomu, ponieważ... narysowana linia będzie nadal natychmiast poplamiona betonem. Bezpośrednio po wylaniu beton należy przykryć folią i codziennie zwilżać wodą.

Hydroizolacja pionowa i zasypka

Szalunek można usunąć około szóstego dnia. Następnie ściany fundamentowe są starannie pokryte mastyksem bitumicznym. Następnie można go przykryć ziemią i zagęścić. Lepiej, jeśli ziemia jest przeznaczona zostanie zmieszany z piaskiem, zmniejszy to prawdopodobieństwo falowania. Dodatkową ochronę zapewni ślepy obszar. Powinien wystawać poza okap dachu o co najmniej 500 mm. Dalsze prace można rozpocząć po osiągnięciu przez fundament wytrzymałości 80%, tj. za około 7 dni. Podkład zyska pełną siłę w ciągu 28 dni.