Jak prawidłowo zainstalować gniazdka elektryczne. Gniazda i włączniki w mieszkaniu: rozmieszczenie, wymiana, przełączenie, schematy połączeń. Standardy łazienek

Samodzielna instalacja gniazd w domu nie jest trudna, ponieważ nie wymaga specjalnej wiedzy i umiejętności. Dzięki temu nawet zwykły użytkownik może przeprowadzić instalację. Wystarczy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami i wskazówkami.

W każdym mieszkaniu stosowane są gniazdka. Są potrzebne do podłączenia urządzeń gospodarstwa domowego do sieci. Wykonaj instalację własnymi rękami może nawet nieprofesjonalny elektryk. Samodzielna instalacja nie sprawia żadnych trudności i pozwala zaoszczędzić na usługach specjalisty. Domy korzystają z ukrytych i zewnętrznych gniazdek elektrycznych. Następnie rozważymy szczegółowe instrukcje do zainstalowania każdej opcji.

Prace instalacyjne należy wykonywać podczas całkowitej przerwy w dostawie prądu. W tym celu należy wyłączyć wyłączniki lub wtyczki w panelu dystrybucyjnym. Surowo zabrania się ich włączania do czasu zakończenia pracy, dlatego należy ostrzec członków rodziny o naprawie.

Najpierw upewnij się, że przewody są pozbawione napięcia. Można to zrobić za pomocą śrubokręta wskaźnikowego. Praca pod napięciem jest zabroniona!

Na co należy zwrócić uwagę podczas instalacji:

• monitoruj stan izolacji kabli i nie używaj uszkodzonych;
• Nie przecinaj przewodów pod napięciem przecinakami do drutu;
• Wskazane jest przestrzeganie zaleceń dotyczących instalowania gniazdek elektrycznych - nie niżej niż 20 cm od podłogi.

Do pracy będziesz potrzebować profesjonalnego narzędzia:

• śrubokręt wskaźnikowy;
• przekłuwacz;
• alabaster;
• Wkrętaki krzyżakowe i płaskie;
• szczypce;
• nóż biurowy do usuwania izolacji;
• rękawice gumowe, okulary ochronne;
• samo gniazdo;
• przewodniki;
• skrzynka z gniazdkami

Narzędzie musi mieć izolowane uchwyty.

Rodzaje gniazd i puszek gniazdowych, warunki ich montażu

Każde gniazdko elektryczne składa się ze styków, podstawy i obudowy ochronnej. Dzięki stykom prąd przekazywany jest z kabla do urządzenia. W podstawie znajdują się styki i obudowa ochronna. Zewnętrzna ramka pełni funkcję ozdobną i umożliwia podłączenie wtyczki urządzenia.

Warunki instalacji:

• Należy wziąć pod uwagę moc urządzeń podłączonych do gniazdka elektrycznego. Na podstawie uzyskanej wartości wybierane jest gniazdko elektryczne.
• Wybór kabli zależy od sposobu instalacji.
• Podczas podłączania przewodów elektrycznych należy je podłączyć. Nie można stosować wyłącznie metody skręcania, jest to zabronione przez zasady bezpieczeństwa. Lepiej jest używać zacisków i zacisków.
• Nie można układać przewodów, splatając je w wiązki.

W zależności od rodzaju instalacji wyróżnia się gniazda zewnętrzne i wewnętrzne. Produkty zewnętrzne stosowane są z otwartym okablowaniem elektrycznym, wewnętrzne z ukrytą siecią. Zasada łączenia jest taka sama, jedyną różnicą jest sposób mocowania do ściany.

Zewnętrzny

Gniazda zewnętrzne stosuje się do odsłoniętych przewodów elektrycznych, szczególnie w pomieszczeniach z drewnianymi wykończeniami. Montaż jest prosty: produkt przykręca się do ściany na specjalnej niepalnej uszczelce.

Domowy

Do montażu gniazda wewnętrznego potrzebna będzie specjalna puszka, którą umieszcza się we wnęce w ścianie i zabezpiecza śrubami. Pudełko może być wykonane z metalu (stara metoda) i tworzywa sztucznego (według współczesnych wymagań).

Sam proces instalacji wygląda następująco:

• zdjęcie pokrywy z gniazda i zainstalowanie jej w skrzynce;
• mocowanie za pomocą śrub;
• połączenie przewodów;
• montaż listew ozdobnych.

Następnie dostarczany jest prąd.

Wymiana wbudowanego gniazda

Przed zainstalowaniem nowego gniazdka usuń stare. Ale przed usunięciem pamiętaj o wyłączeniu zasilania w pomieszczeniu.

Demontaż

Algorytm działań:

• wyłączenie prądu, przygotowanie narzędzi, założenie rękawic i okularów ochronnych;
• sprawdzenie braku prądu za pomocą śrubokręta wskaźnikowego;
• pokrywa starego gniazdka elektrycznego jest odkręcona;
• część robocza jest usuwana, przewody są odcinane;
• skrzynka gniazdkowa jest czyszczona (jeśli taka istnieje);
• jeśli nie ma skrzynki gniazdowej, instaluje się nową i uszczelnia alabastrem;
• przewody elektryczne są wyciągnięte.

Następnie musisz zainstalować nowe urządzenie.

Instalacja

Jak zainstalować nowe gniazdko:

• druty są usuwane 1,5-2 cm;
• przewody są podłączone do urządzenia;
• przewody elektryczne są wygięte, zainstalowana jest skrzynka gniazdkowa i zabezpieczona lampami lub śrubami;
• zainstalowana jest ozdobna ramka.

Teraz możesz dostarczyć prąd i sprawdzić funkcjonalność gniazdka.

Montaż „zrób to sam” w ścianie mieszkania: instrukcje

Istnieją pewne wymagania dotyczące instalowania gniazd w mieszkaniu. Najpierw należy obliczyć moc wymaganą dla punktu mocy. Rozważ niuanse instalacji w pomieszczeniach o różnych mikroklimatach. Gniazdo zasilania wymaga specjalnego podłączenia.

Obliczanie pojemności

Moc - główna cecha urządzenie elektryczne. Przed zakupem gniazdka elektrycznego oblicz całkowite obciążenie, jakie wytrzyma. Należy również rozważyć, czy okablowanie elektryczne wytrzyma takie obciążenie. Poszukaj danych w specjalnych tabelach, które pokazują przekroje rdzeni, materiał, napięcie, prąd i moc drutu.

Standardy łazienek

Łazienka to pokój z podwyższony poziom wilgotność. Jeśli tutaj jest zainstalowany punkt zasilania, przestrzegaj następujących zasad:

• gniazdka muszą być zainstalowane co najmniej pół metra od uziemionych części (rury, zlewy, baterie);
• gniazdko elektryczne znajduje się na wysokości 50-100 cm od podłogi;
• urządzenia nad cokołem montuje się nie bliżej niż 30 cm od podłogi.

Ponadto gniazdko elektryczne musi być stabilne, trwałe i w pewnym stopniu ochrona przed wilgocią i kurzem.

W łazienkach zastosowano ukryty rodzaj okablowania elektrycznego.

Instalacja podwójnego gniazda

Gniazdo podwójne służy do jednoczesnego podłączenia dwóch urządzeń gospodarstwa domowego. Są stacjonarne i prefabrykowane.

Gniazdo stałe instaluje się w taki sam sposób, jak zwykłe. Ważne jest, aby upewnić się, że kable są podłączone do płytek przewodzących, w przeciwnym razie nastąpi zwarcie.

Produkt prefabrykowany jest trudniejszy w montażu. Do instalacji potrzebny jest przewód o tej samej długości, co przewód podłączony do głównej puszki gniazdowej. Oznacza to, że sieć z trzema przewodami (2 zasilanie i masa) wymaga trzech dodatkowych kabli. Dodatkowe są rozciągnięte pomiędzy puszkami gniazdowymi. W tym, w którym znajduje się wyjście głównego przewodu elektrycznego, do zacisków podłącza się pary kabli (główny i pomocniczy). W drugiej skrzynce gniazdkowej wszystko jest podłączone standardowo.

Instalacja uniwersalnych gniazd elektrycznych (zasilanie)

Do podłączenia wydajnych urządzeń potrzebne są gniazdka elektryczne: pralka, podgrzewacz wody. Konstrukcja różni się od konwencjonalnego produktu: jest znacznie grubsza i jest zaprojektowana na obciążenie co najmniej 40 amperów.

Przed podłączeniem należy upewnić się, że okablowanie spełnia wymogi bezpieczeństwa. W przeciwnym razie nie będzie można podłączyć gniazdka elektrycznego, w przeciwnym razie może dojść do pożaru. Wydzielona jest do niego osobna linia prowadząca do panelu dystrybucyjnego.

Gniazdko elektryczne instaluje się w miejscu, w którym znajduje się kabel zasilający. Zwykle znajduje się obok pieca. Mocowanie odbywa się za pomocą kołków.

Stopień ochrony musi wynosić co najmniej IP20.

Funkcje instalacji w domu panelowym

Domy panelowe mają niuanse:

• w przypadku przewodów elektrycznych instalowanych metodą otwartą nie ma potrzeby wiercenia miejsca na skrzynkę;
• w przypadku zamkniętego okablowania elektrycznego wymagane będą rowki na przewody, a kabel ułożony jest w pofałdowaniu.

Konieczne jest użycie marszczenia. Chroni przewód przed zerwaniem, co może prowadzić do zwarć i niesprawności gniazd i przełączników.

Skrzynię można przymocować za pomocą zaprawy gipsowej. Po wyschnięciu proces łączenia osprzętu elektrycznego jest kontynuowany.
Gniazdka elektryczne to obowiązkowy element wyposażenia domu. W zależności od rodzaju instalacji dzieli się je na napowietrzne i wewnętrzne. Wybór zależy od rodzaju okablowania. Sposób połączenia jest taki sam i nie sprawia żadnych trudności. Można nawet podłączyć gniazdko zwykła osoba. Podczas pracy z przewodami ważne jest jedynie przestrzeganie instrukcji montażu i wymogów bezpieczeństwa.

Przydatne wideo

Nie ma znaczenia, czy podczas remontu wymienisz stare gniazdko, czy też zainstalujesz nowe po przeprowadzce do mieszkania. Nie możesz obejść się bez następujących rzeczy:

• gniazdo - z uziemieniem lub bez, w zależności od okablowania;
• puszka montażowa (puszka gniazdkowa) kompatybilna z nowym gniazdkiem i przystosowana do montażu do danego rodzaju ściany;

Po lewej stronie znajduje się puszka przyłączeniowa do ścian pełnych (cegła, beton i gazobeton), a po prawej do ścian pustych (płyta gipsowo-kartonowa). Różnica między tymi ostatnimi polega na uszach zaciskowych / leroymerlin.ru

• wskaźnik napięcia (tester) - w celu określenia fazy;
• Wkrętaki krzyżakowe i płaskie - do montażu;
• nóż - do ściągania izolacji z przewodów;
• cążki - do przycinania;
• alabastr lub tynk - do mocowania puszki w litej ścianie.

2. Zdejmij pokrywę starego gniazdka

moikolodets.ru

Jeśli nie wymieniasz gniazdka, ale instalujesz nowe, przejdź do następnej sekcji.

Za pomocą śrubokręta z izolowaną rączką odkręć śrubę mocującą znajdującą się pośrodku i zdejmij pokrywę.

Nie zapominaj, że styki gniazda są pod napięciem! Nie dotykaj ich śrubokrętem i postępuj ze szczególną ostrożnością.

3. Sprawdź przewody

Sprawdź wnętrze gniazdka, aby sprawdzić, czy ma dwa lub trzy przewody. W starych domach najczęściej są dwa - fazowy i zerowy. Oprócz tego ostatniego dodaje się uziemienie.

Kanał YouTube „Elektryk w domu”

Kolorem lub za pomocą śrubokręta wskaźnikowego określ, który z przewodów jest fazowy, a który zerowy. W tym celu należy trzymać śrubokręt za uchwyt tak, aby kciuk połóż się na metalowym kole na jego szczycie. Następnie dotknij końcówką śrubokręta kolejno styki gniazda. Ten, na którym zaświeci się wskaźnik, będzie fazą, drugi - zerem.

Wygląd typowe przewody do gniazd: potrójne - z uziemieniem, podwójne - bez / remotvet.ru

Gdy są trzy przewody, należy je podłączyć ściśle według oznaczeń. Cel można łatwo określić na podstawie koloru:

• uziemienie (PE lub ziemia ochronna) - żółto-zielony lub żółty;
• zero (N lub Null) - niebieski;
• faza (L lub Lead) - brązowa, czerwona lub biała.

4. Wyłącz zasilanie

Odłącz zasilanie od pomieszczenia za pomocą wyłącznika znajdującego się na panelu elektrycznym na półpiętrze lub w mieszkaniu. Aby to zrobić, uchwyty maszyn należy przesunąć w dół - wskaźniki na nich zmienią się z czerwonego na zielony lub z jednego na zero. Bezpieczniki automatyczne nie zawsze są oznaczone, dlatego należy sprawdzić, czy zasilanie jest faktycznie wyłączone.

Flagi są podniesione i widoczny jest czerwony wskaźnik - maszyna jest włączona / ac220.ru

Jeśli mieszkanie ma tablica rozdzielcza w przypadku wielu wyłączników automatycznych należy wyłączać tylko te, które chronią gniazda. Dzięki temu możesz pracować przy świetle i przestrzegać środków bezpieczeństwa.

5. Usuń stare gniazdko

elektry.ru

Jeśli nie zmieniasz gniazdka, ale instalujesz nowe, przejdź do następnego kroku.

Upewnij się ponownie. Dotykaj kolejno styków gniazda śrubokrętem wskaźnikowym, dotykając kciukiem metalowej części uchwytu - lampka kontrolna nie powinna się zaświecić.

Kanał YouTube „Elektryk w domu”

Za pomocą śrubokręta poluzować zaciski stykowe i wyciągnąć przewody. Odkręcić śruby podkładek montażowych i wyjąć gniazdo z puszki montażowej.

6. Zainstaluj puszkę instalacyjną

5domov.ru

Instalacja nowego gniazda w starej puszce nie będzie działać. Radzieckie puszki instalacyjne mają większą średnicę, a nowoczesne gniazdka po prostu z nich wypadną, wyciągając je ze ściany wraz z wtyczką.

Usuń stare pudełko lub natychmiast oczyść przestrzeń ścienną z gipsu i kurzu. Następnie przymierz puszkę gniazdową i upewnij się, że pasuje swobodnie i nie wystaje poza poziom ściany. Jeśli to konieczne, poszerz otwór.

Kanał YouTube „Elektryk w domu”

Jeśli ściana jest wykonana z płyty gipsowo-kartonowej, wystarczy przeciągnąć przewód przez gniazdo. Zabezpiecz skrzynkę dokręcając śruby zaciskowe.

Kanał YouTube „Elektryk w domu”

W przypadku ścian litych użyj alabastru lub gipsu zmieszanego z wodą na gęstą pastę. Zwilż ścianę wodą i włóż mieszaninę do otworu. Następnie przeciągnij przewód przez gniazdo i włóż puszkę, wyrównując ją ze ścianą. Uszczelnij pęknięcia wokół. Odczekaj kilka minut, aż alabaster lub tynk stwardnieją.

7. Odizoluj przewody

Joinfo.ua

Jeśli kabel jest za długi, odetnij go obcinaczami do drutu tak, aby wystawał około 5–7 cm poza ścianę. Ostrożnie zdejmij zewnętrzną osłonę i usuń 5–10 mm izolacji z każdego przewodu.

Kanał YouTube Remont5.ru

8. Podłącz gniazdko

rozetkaonline.ru

Jeżeli gniazdko nie jest uziemione, przewody można podłączyć w dowolnej kolejności. Najprawdopodobniej nie będzie na nim żadnych oznaczeń, ale zgodnie z zasadami faza powinna znajdować się po prawej stronie, a zero po lewej stronie.

W gniazdku z uziemieniem przewody również można zamienić miejscami, jednak zaleca się podłączenie fazy do styku L, a przewodu neutralnego do styku N.

Uziemienie należy podłączyć do styku oznaczonego ⏚ lub PE! Jeśli nie ma oznaczenia, to do styku centralnego prowadzącego do charakterystycznych anten wewnątrz gniazda.

Kanał YouTube Borisov-Pro

Weź nowe gniazdo i wyjmij je z niego. Poluzuj śruby zaciskające styki, następnie włóż do nich przewody jeden po drugim zgodnie z oznaczeniami i ostrożnie dokręć. Upewnij się, że do zacisku dostaje się pozbawiona izolacji część przewodu, a nie izolacja.

9. Zabezpiecz mechanizm

sibelektrika.ru

Sprawdź ponownie połączenie i dokręć styki śrubokrętem. Ostrożnie zagnij żyły tak, aby zwinęły się w harmonijkę i włóż mechanizm do puszki montażowej.

Wypoziomuj go poziomo, aby gniazdo nie było przekrzywione. Dokręć boczne śruby, co spowoduje otwarcie przekładek i zabezpieczenie mechanizmu. Jeśli na korpusie puszki gniazdowej znajdują się dodatkowe śruby zapewniające bezpieczniejsze mocowanie, dokręć je również.

Kanał YouTube Borisov-Pro

10. Zamontuj pokrywę

alkiv.ua

Załóż górną pokrywę gniazdka i zabezpiecz ją śrubą. Jeśli projekt przewiduje panel dekoracyjny, najpierw go zainstaluj. Włącz zasilanie, włączając przełącznik w panelu dystrybucyjnym na miejscu lub w mieszkaniu. Bądź ostrożny i nie wprowadzaj zamieszania wyłączniki automatyczne. światła nie zgasły i maszyny nie zostały zniszczone, co oznacza, że ​​zrobiłeś wszystko dobrze. Ale przed podłączeniem jakichkolwiek urządzeń do gniazdka lepiej sprawdzić to jeszcze raz.

Aby to zrobić, weź śrubokręt wskaźnikowy i dotknij kolejno wszystkich styków. Lampka kontrolna powinna świecić tylko po prawej stronie. Lampka kontrolna na lewym styku i na antenie naziemnej nie powinna się świecić.

Jedną z najważniejszych prac domowych jest instalowanie gniazd i przełączników. I na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że wszystko jest proste. Ale tutaj mogą pojawić się pewne trudności. Przede wszystkim urządzenie musi być bezpieczne dla dzieci. Ponadto często mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne, które należy stłumić, instalując specjalne filtry. Jeśli prawidłowo zainstalujesz gniazdko, takie filtry nie będą potrzebne.

Ważne niuanse

Podczas instalowania gniazd i przełączników należy przestrzegać pewnych zasad instalacji. Tylko przestrzeganie ich zapewni bezpieczeństwo i jakość instalacji. Przed rozpoczęciem pracy należy wyłączyć prąd w całym budynku lub mieszkaniu. Oznacza to, że po wyłączeniu światła wykonywane są wszystkie operacje, takie jak wybijanie rowków, wiercenie otworów i otworów, układanie kabla i podłączanie go do gniazdka. Dopiero wtedy dostarczany jest prąd w celu sprawdzenia funkcjonalności systemu.

Przed podłączeniem każdy przewód jest sprawdzany za pomocą wskaźnika fazy. Przeprowadzanie prace instalacyjne, Trzeba pamiętać, że napięcie może pojawić się w każdej chwili dlatego bardzo ważne jest wcześniejsze sprawdzenie przewodu pod kątem napięcia. Ważne jest również, aby podczas instalacji nie dotykać odsłoniętych przewodów.

W przypadku nagłego porażenia prądem należy pamiętać, że bezpieczeństwo zależy przede wszystkim od szybkości i reakcji pracownika . W takim przypadku dana osoba może otrzymać następujące siniaki:

• w 0,2 sekundy (średnia szybkość reakcji) - przyczyny dyskomfort;
• w ciągu 1 sekundy - drżenie, ból i dreszcze, które mogą się nasilić bez szybkiej pomocy medycznej i wymagać hospitalizacji;
• w ciągu 10 sekund - migotanie mięśnia sercowego, omdlenie (bez hospitalizacji zwykle kończy się śmiercią).

W związku z tym należy w odpowiednim czasie zareagować nie tylko osobie, która doznała szoku, ale także osobom wokół niej. Lepiej natychmiast przeciągnąć pracownika. Trzeba jednak pamiętać, że w ten sposób możesz wziąć udział w ciosie.

Cechy konstrukcyjne urządzenia

Przed zainstalowaniem gniazda i samodzielnym przełączeniem należy zapoznać się z ich konstrukcją. Pomoże Ci to uniknąć wielu błędów podczas pracy. Strukturalnie gniazdo składa się z trzech kluczowych elementów: zespołu bloku stykowego, przedniej pokrywy i skrzynki gniazdowej. Dwie ostatnie pełnią jedynie funkcję dekoracyjną, a z częścią elektryczną powiązany jest jedynie blok.

Blok z kolei składa się z następujących elementów:

Wybierając gniazda, należy zwrócić uwagę na rodzaj nóg. Ruchome są trudniejsze w montażu, ale umożliwiają regulację położenia obudowy w dowolnym kierunku, czyli można zamontować urządzenie dokładnie na ścianie. Ponadto powinieneś preferować łapy z dwoma zębami, ponieważ są one bardziej niezawodne. Struktury jednozębowe będą się szybciej rozluźniać.

Przewody można mocować do styków za pomocą śrub lub posiadać własne styki. Ostatnia opcja jest bardziej niezawodna. W pierwszym przypadku przewody należy odsłonić, dokładnie obrobić lutem, a następnie mocno dokręcić do śrub.

Zaciski mogą być również dwojakiego rodzaju - śrubowe i szczotkowe. Pierwsze należy dokręcić śrubami, a drugie druty po prostu włożyć, a mechanizm samodzielnie je naprawia. Ale tak zwane pędzle mają również swoje wady. Nie będzie można ich powtórzyć po raz drugi, ponieważ druty będą musiały zostać wyciągnięte siłą, a szczotki pękną w tym procesie. Połączenia śrubowe należy przed skręcaniem wykonać zimnym lutem.

Rodzaje urządzeń

Zarówno gniazda, jak i przełączniki mogą być pojedyncze, podwójne lub potrójne. Ale te ostatnie nie są tak popularne jak dwie pierwsze opcje. Są one połączone w jedną tablicę, mają wspólną pokrywę i puszkę gniazdową. Grupa gniazd - kilka gniazd zainstalowanych w jednym rzędzie. Do zainstalowania modułu (tablicy) gniazd lub grupy gniazd służy zwykła puszka gniazd.

Ponadto urządzenia mogą posiadać inne dodatki. Na przykład złącza do podłączenia Internetu, telewizji, telefonu stacjonarnego, ustawienia timera, czujnika wyłączającego styk dodatni po dotknięciu gniazdka i tym podobne. Gniazdko lub wyłącznik montuje się najczęściej w specjalnej puszce montażowej, którą przedwcześnie montuje się w wykonanym w ścianie otworze.

Model ratujący życie

Prosty i wygodny nowoczesny model gniazda natynkowego. Ma wiele zalet, ale są też wady.

Model ratunkowy pozwala na:

Europejskie odpowiedniki

Jeśli porównamy czynnik potrzeb konsumentów, model „ratujący życie” nie jest najlepszą opcją. Przeciwieństwem tych cech jest urządzenie z wysuwanymi gniazdami. Bardzo szybko zyskuje popularność w Unii Europejskiej.

Chociaż z drugiej strony takie urządzenie ma niski poziom bezpieczeństwa, ponieważ ze względu na instalację całego urządzenia w ścianie przypadki pożarów stały się częstsze. Chociaż gniazdko jest wygodne, ponieważ nie psuje wnętrza pokoju, a jeśli to konieczne, jest wyciągane, ale jest to bardziej chwyt marketingowy niż przydatna funkcja.

Zasady bezpieczeństwa

Wcześniej wysokość montażu gniazd i przełączników była stała i obowiązkowa dla wszystkich. Oznacza to, że konieczne było zainstalowanie gniazdka w odległości 80 cm od podłogi, a przełącznika - 160 cm. Obecnie takie standardy są zalecane, ale nie obowiązkowe. Według norm europejskich wysokość montażu gniazdka wynosi 30 cm od podłogi, a minimalna to 25 cm. W przypadku montażu w mniejszej odległości istnieje ryzyko zwarcia lub pożaru podczas mycia podłogi. Standardy te są już popularne w krajach WNP.

Natomiast istnieje możliwość montażu gniazd poniżej, ale tylko w przypadku, gdy istnieje system awaryjnego wyłączania zasilania. Nawet jeśli nastąpi zwarcie, nie będzie żadnych konsekwencji w postaci pożaru, ponieważ system całkowicie odetnie dopływ prądu. W tym przypadku liczba gniazd w mieszkaniu nie ma znaczenia. Natomiast w pokojach dziecięcych konieczne jest zainstalowanie gniazdek wysoko nad podłogą, około 170 cm. Jest to konieczne, aby dzieci nie mogły dosięgnąć gniazdek. Konieczne jest także wyposażenie w czujniki wyłączające urządzenie po dotknięciu.

Należy jednak przestrzegać pewnych zasad ułożenia gniazd i przewodów plombujących. Kilkukrotnie zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacja awaryjna, a także ułatwić rozwiązywanie problemów. Po pierwsze należy pamiętać, że elektrycy instalując gniazdka zawsze usuwają je od strony okna. Jeśli położenie względem okna jest niejednoznaczne, wówczas faza powinna znajdować się po lewej stronie.

Po drugie, nie można bezpośrednio do zacisków podłączać możliwie najkrótszych przewodów. Dzieje się tak dlatego, że co jakiś czas trzeba odciąć część przewodu, odizolować koniec drugiego i ponownie podłączyć go do zacisków, gdyż z biegiem czasu ulega on spaleniu i odkształceniu. Podczas podłączania kabel jest przepuszczany pod grupą styków.

Jeśli poprowadzisz przewody pod blokiem, należy również wziąć pod uwagę fakt, że plus i zabezpieczenie muszą być zakreślone z jednej strony, a minus z drugiej. W takim przypadku do każdego zacisku można przymocować dwa przewody. Należy pamiętać, że lamp stacjonarnych lub innych tego typu odbiorników nie można podłączać bezpośrednio do gniazdka. To jest sprzeczne zasady ogólne bezpieczeństwo.

Instalacja przełączników przebiega prawie tak samo, jak instalacja gniazd elektrycznych. Stosowane są te same metody instalacji, są one montowane w skrzynce i jest skrzynka gniazdowa. Jeśli przełącznik jest jednobiegunowy, drut należy zainstalować tylko w przerwie fazowej. Absolutnie niemożliwe jest zrobienie tego na minusie. Znalezienie plusa na przełączniku jest łatwe. Znajduje się również zgodnie ze wszystkimi zasadami po lewej stronie.

Wcześniej stosowano dobrze znany trik, gdy w celu zaoszczędzenia pieniędzy do włącznika podłączano dowolne przewody, a odcięty plus pozostawiano w skrzynka rozdzielcza pod sufitem. Dziś taki odbiór jest nie do przyjęcia.

Wymagane narzędzia i materiały

Jak w przypadku każdej innej podobnej pracy, przed rozpoczęciem należy przygotować wszystkie narzędzia i materiały, które mogą być potrzebne w procesie realizacji. Trwałość konstrukcji będzie zależeć od jakości materiałów, a łatwość jej montażu będzie zależeć od narzędzi.

Aby zainstalować gniazdo lub przełącznik, należy przygotować:

Czasami taśma izolacyjna może służyć jako tłumik, czyli uzwojenie, w którym przechodzi przez różne otwory, a nie jako izolacja.

Najpierw musisz zrozumieć niektóre techniki usuwania izolacji. Na przykład profesjonalni elektrycy usuwają to na swój sposób. Obcinaki boczne służą do przecinania izolacji drutu. Nie należy tego robić do końca; nie można przeciąć miedzianej części, a następnie odciągnąć ją na bok.

W tej kwestii najważniejsze jest wyzdrowienie. Profesjonalni rzemieślnicy wykonują tę operację „na ślepo”, a możliwość powstania ukąszeń jest bardzo mało prawdopodobna. Inaczej jest w przypadku początkujących elektryków, którym większość prób kończy się niepowodzeniem.

Ważne jest również, aby zrozumieć ogólne zasadyłączenie przewodów. Tę operację należy wykonać, jeśli konieczne jest przeniesienie gniazda w inne miejsce. Zgodnie z przepisami bezpieczeństwa nie zaleca się łączenia przewodów. Ale jeśli chcesz umieścić gniazdko w określonym miejscu, wystarczy je rozbić dekoracyjne wykończenie. Dlatego czasami można zaniedbać ogólne zasady.

Podczas montażu w ścianie betonowej należy znać grubość wykończenia. Krawędź puszki powinna być zlicowana (równolegle) ze ścianą. Urządzenie montuje się w płycie gipsowo-kartonowej za pomocą specjalnych puszek podtynkowych z przesuwnymi wspornikami.

Zainstalowanie gniazdka lub przełącznika w domu nie jest trudne nawet dla niedoświadczonego nowicjusza. Najważniejsze jest przestrzeganie jasnego algorytmu pracy i słuchanie rad elektryków. Tutaj musisz wykonać pracę ostrożnie, a wynik nie będzie długo oczekiwany. Jednocześnie w domu nigdy nie będzie śmierdziało spalenizną ze spalonej izolacji. Warto także instalować wyłącznie sprzęt wysokiej jakości i korzystać z profesjonalnych narzędzi.

Od czasu do czasu każdy właściciel musi wymienić lub zainstalować gniazdko. Urządzenia elektryczne otaczają nas na co dzień; gwarancja ich bezpieczeństwa i możliwość bezpiecznej pracy zależy bezpośrednio od prawidłowego podłączenia tego mechanizmu. W tym artykule powiemy Ci, jak sobie z tym poradzić, a dla jasnego przykładu możesz przestudiować liczne zdjęcia podłączania gniazdka.

Rodzajów gniazd jest naprawdę sporo; można je klasyfikować w zależności od ich konstrukcji czy przeznaczenia. Aby lepiej to zrozumieć, rozważmy te typy bardziej szczegółowo.

Cechy gniazd: ich konstrukcje i przeznaczenie

Przed zakupem gniazda przyjrzyjmy się najpierw pierwszej opcji, jakie są rodzaje konstrukcji:

Gniazda natynkowe stosuje się w przypadku okablowania zewnętrznego i instaluje się je na samej ścianie. Instalacja tego typu urządzenia nie jest trudna, ponieważ nie trzeba wykonywać dużej wnęki w ścianie. Wadą jest to, że konstrukcja wyraźnie odstaje od ściany; ta opcja nie zawsze jest wygodna.

Wbudowany (ukryty). Z nazwy można się domyślić, że cały mechanizm znajduje się wewnątrz ściany w przygotowanym otworze wraz z podłączonymi przewodami.

Gniazda z zaciskiem śrubowym. Ta wersja przewodów elektrycznych jest instalowana pośrodku odpowiednich płytek i zabezpieczana za pomocą przeznaczonej do tego śruby. Konstrukcja uznawana jest za najbezpieczniejszą i popularną wśród konsumentów.

Zaczep na klucze w gniazdach. Tutaj styki są mocowane za pomocą sprężystego terminala przypominającego klucze. Po naciśnięciu sprężyny rozsuwają się, co umożliwia swobodny dostęp do styków; po zwolnieniu płytki mocują styki.

Przeznaczenie gniazd również jest różne; przyjrzyjmy się bliżej kilku istniejącym typom:

Gniazdo z uziemieniem wyposażone jest w specjalne anteny, do których przymocowany jest przewód uziemiający, co pozwala zabezpieczyć korpus urządzenia przed prądem zwarciowym.

Gniazda typu zamkniętego. Często używane przez rodziców w pokojach ich dzieci małe dziecko nie było dostępu do niebezpiecznej energii elektrycznej. Można je wyposażyć w zasłony lub osłony ochronne.

Gniazdo z funkcją wysuwania wtyczki. Na obudowie znajduje się przycisk, po naciśnięciu wtyczkę można łatwo wypchnąć. Przydatne, jeśli często używasz innego urządzenia elektryczne na przykład w kuchni.

Urządzenie z timerem pozwoli Ci regulować czas pracy urządzenia elektrycznego. Timer jest instalowany natychmiast z całą konstrukcją.

Gniazda zewnętrzne i łazienkowe wymagają zwiększonej ochrony przed wilgocią i brudem, dla bezpieczeństwa są zwykle wyposażone w osłonę.

Instrukcje krok po kroku dotyczące podłączenia gniazdka

Wszystkie typy gniazd są połączone według prawie tego samego ogólnego schematu. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest wyłączenie zasilania panelu elektrycznego. Pamiętaj, aby sprawdzić, czy w urządzeniu nie ma prądu za pomocą wskaźnika lub po prostu włączając dowolne urządzenie elektryczne.

Następnie możesz przystąpić do demontażu niepotrzebnego gniazda, zdjąć pokrywę wraz z gniazdem i odłączyć przewody od starego rdzenia. Puszkę gniazdową należy oczyścić z zanieczyszczeń i oczyścić przewody; jeśli nie masz skrzynki gniazdowej, zalecamy zakup nowej.

Podłączenie przewodów do gniazdka własnymi rękami nie będzie już trudne, najważniejsze jest ostrożne podejście do procesu. Przed bezpośrednim podłączeniem należy przygotować przewody, pozostawiając około 10 cm kabla, po usunięciu oplotu ochronnego i odizolowaniu końcówek na długości 2 cm. Podłącz kabel do przygotowanego gniazda roboczego.

Sposób montażu gniazdka z uziemieniem

Należy to zauważyć ostatnie lata Popularne jest łączenie gniazdek z uziemieniem, ponieważ są one bezpieczniejsze. Ten typ można łatwo rozróżnić zewnętrznie dzięki obecności trzech metalowych styków. Projekty dzielą się również na wewnętrzne i zewnętrzne typy gniazd. Osobliwością każdego z nich są specjalne zaciski uziemiające, które najpierw stykają się po włączeniu, a dopiero potem styki przewodów (fazowe i neutralne) wchodzą do samego urządzenia.

Połączenie podzielone jest na kilka etapów:

• wyłącz zasilanie;
• Tester pomoże oddzielić przewody od siebie i określić fazę, zero i uziemienie. Z reguły różnią się kolorem;
• „zero” jest przypisane do lewego zacisku, „faza” jest umieszczona po przeciwnej stronie, po prawej stronie, a „masa” znajduje się pośrodku lub poniżej;
• Jeśli to możliwe, przewody są izolowane, po czym można przykręcić pokrywę gniazda.

Łączenie obwodów własnymi rękami nie jest trudne, ale przed rozpoczęciem połączenia ważne jest przestudiowanie wszystkich niuansów. Przed zakupem nowego gniazdka dokładnie przeanalizuj, który typ będzie dla Ciebie najlepszy, w zależności od tego, gdzie planujesz go zainstalować.

W swojej pracy będziesz potrzebować szeregu narzędzi - poziomicy do sprawdzenia poprawności montażu urządzenia, nowego gniazda roboczego, odpowiednich wkrętaków, noża budowlanego - do zaizolowania końcówek przewodów, szczypiec oraz śrubokręta z końcówką wskaźnik do sprawdzenia napięcia, a także, jeśli to konieczne, taśmę elektryczną.

Kiedy masz wszystko, czego potrzebujesz pod ręką, jedyne, co pozostaje do zrobienia, to małe rzeczy. Istnieje kilka opcji schematów połączeń:

• Sekwencyjne – gniazda podłączane są jedno po drugim na tym samym poziomie;
• Równolegle - gdy dla każdego mechanizmu zastosowano oddzielny przewód ze skrzynki rozdzielczej. Ta metoda jest bardziej niezawodna niż poprzednia, dzięki czemu możliwe jest podłączenie potężnych urządzeń elektrycznych;
• Opcja mieszana. Można je łączyć na dwa sposoby jednocześnie, co znacznie oszczędza liczbę przewodów, a co za tym idzie, pieniądze.

Inną metodą podłączenia gniazda jest różnica kolorów

Aby uniknąć niedogodności w pracy, stosuje się metodę łączenia przewodów według koloru.

„Zero” jest zwykle oznaczone niebieskawo-niebieskim, rzadziej czarnym, liczba odcieni „fazy” jest większa, dlatego należy zachować ostrożność, przede wszystkim szukamy odcieni białych, czerwonych, może brązowawych, „ziemionych” można pomalować na żółto lub zielony lub zawierają te dwa kolory jednocześnie.

Zdjęcie procesu podłączania gniazda

Samodzielny montaż gniazdek to jedna z najczęstszych prac domowych. Wydawałoby się, że to nic skomplikowanego. Ale pamiętajmy o prawach Murphy’ego, których nie wyprowadził czajniczek. Jedna z nich brzmi: „Jeśli urządzenie nadal nie chce działać, to w końcu weź je i przeczytaj instrukcję!”

Aby gniazdko elektryczne, to na ogół proste urządzenie, nie stało się powodem do niepokoju, a nawet zagrożenia, szczególnie w nowoczesnych, mocno obciążonych sieciach domowych, trzeba sporo o nim wiedzieć i jak go zainstalować. Zasady instalowania gniazd są również istotne z punktu widzenia kompatybilności elektromagnetycznej: jeśli są one prawidłowo zainstalowane i prawidłowo wykonane okablowanie, potrzeba drogich filtrów przeciwzakłóceniowych i dodatkowych urządzenia ochronne z reguły nie występuje.

Ważny: Gniazdo jest urządzeniem rozdzielczym i jako takie wymaga zachowania wszelkich środków bezpieczeństwa zgodnie z przepisami bezpieczeństwa podczas pracy. W szczególności obecność w miejscu pracy asystenta (wg PTB – „praca obserwacyjna”) przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku porażenia prądem.

Ważne za ważne

Podczas samodzielnego instalowania osprzętu elektrycznego należy przestrzegać następujących zasad:

• Prace związane z instalacją elektryczną należy wykonywać w mieszkaniu pozbawionym napięcia.

Oznacza to, że najpierw musisz wykonać wszystkie operacje pomocnicze: wybić rowki, wywiercić otwory i otwory, ułożyć kabel bez łączenia i podłączyć przewody jako ostatnie.

• Przede wszystkim sprawdź każdy kolejny podłączony przewód za pomocą wskaźnika fazy.

Jeden z postanowienia ogólne PTB stwierdza: „Podczas prac przy instalacjach elektrycznych należy pamiętać, że w każdej chwili na elementach znajdujących się pod napięciem może nagle pojawić się napięcie.”

• Zainstaluj gniazdko lub przełącznik tak, aby odsłonięte przewody nie stykały się z ciałem.

Poniżej opisano podstawowe metody pracy, które pozwalają na montaż domowej instalacji elektrycznej „bez dotykania miedzi”.

• W przypadku porażenia prądem pamiętaj, że najważniejsza w tym przypadku jest szybkość reakcji obserwatora.

Wystawienie na działanie prądu elektrycznego o natężeniu 10 mA przez 0,2 s (szybkość reakcji zręcznej, bystrej osoby bez specjalnego przeszkolenia) powoduje mimowolne niepochlebne wypowiedzi. To samo w ciągu 1 s – dreszcze, drżenie, bolesne odczucia, które w ciągu dnia mogą się nasilić do stopnia wymagającego hospitalizacji. To samo przez 10 sekund lub dłużej - omdlenia i migotanie mięśnia sercowego, wymagające pilnej pomocy lekarskiej w ciągu 15 minut, w przeciwnym razie będzie za późno.

Oznacza to, że jeśli mistrz zostanie „złapany”, musisz pociągnąć go za ubranie i rozbić się na podłodze, a nie wybiegać na korytarz, aby wyłączyć maszynę. Lepiej leżeć razem z siniakami i złamaniami, niż leżeć samotnie w ziemi, a drugi jest badany.

Urządzenie gniazdowe

Tutaj i dalej na schematach styki fazowe i przewody (liniowe, L) są tradycyjnie oznaczone kolorem czerwonym; zero (neutralny, N) jest niebieskie, a ochronne (uziemienie, P) jest żółte z zielonym paskiem.
Gniazdko elektryczne składa się z zespołu bloku stykowego, dekoracyjnej pokrywy ze śrubą(-ami) niewypadającą i skrzynki gniazdowej. Blok wyposażony jest w:

1. Zaczepy mocujące, solidne, odlewane, stałe (na rysunku po lewej) lub ruchome, wsparte śrubami, na ryc. w środku i po prawej stronie.
2. Styki, fazowe i neutralne, identyczne w konstrukcji i uziemieniu, umieszczone osobno.
3. Zaciski do podłączenia przewodów do styków.

Uwagi:

1. Bloki z ruchomymi nogami na śrubach są nieco trudniejsze do zainstalowania w skrzynce gniazdowej (patrz poniżej), ale ta konstrukcja pozwala dostosować położenie bloku pod względem wysokości i nachylenia dokładnie wzdłuż ściany. Kupując, musisz tylko upewnić się, że łapy mają dwa zęby. Blok z pojedynczymi zębami wkrótce się poluzuje, patrz rys. w centrum.
2. Zaciski mogą być przymocowane do styków za pomocą śrub lub stanowić integralną część styków. Te ostatnie są bardziej niezawodne. Przed montażem pierwszych gniazd należy je uporządkować, nasmarować współpracujące części pastą przewodzącą (zimny lut) i mocno dokręcić śrubami.
3. Zaciski po stronie przewodu mogą być śrubowe lub „szczotkowe”, w które po prostu wkłada się gołe końce przewodów. Te ostatnie są bardzo niezawodne, ale nie pozwalają na remont: drut trzeba wyciągnąć z dużą siłą, a szczotka pęka. Zaciski śrubowe smarujemy zimnym lutem przed wprowadzeniem przewodów.

Rodzaje gniazd

Gniazda z wyłącznikami mogą być pojedyncze lub połączone w jedną konstrukcję ze wspólną pokrywą i puszką gniazdową, patrz rys. lewy. Ostatni to moduł gniazd. Kilka gniazd zainstalowanych na ścianie w rzędzie nazywa się grupą gniazd, na ryc. w centrum. Przełącznik, jako część modułu lub jako osobny element, montowany jest w zwykłej puszce gniazdowej.

W skład modułu gniazdowego mogą wchodzić także gniazda sygnałowe (telefoniczne, telewizyjne, internetowe), timer, „niezawodny” wyłączający gniazdo po dotknięciu styku fazowego itp. Złożone moduły gniazdowe najczęściej znajdują się w skrzynkach elektroinstalacyjnych, jak na rys. Prawidłowy.

Na szczególną uwagę zasługują pudełka. Zgodnie z wymaganiami PTB, PUE i kompatybilności elektromagnetycznej przewody zasilające i sygnałowe nie powinny się stykać ani krzyżować, dlatego skrzynki elektryczne są podzielone, a każdy odcinek podłączony do własnych zacisków. Układając kable w puszce należy kierować się symbolami w sekcjach, aby później nie przestawiać wszystkiego.

Gniazdo ratunkowe

Prostym, ale bardzo przydatnym wynalazkiem jest nowoczesne gniazdo napowietrzne, patrz ryc. Pozwala:

• Wymień gniazdko, gdy jest ono „całkowicie martwe”, bez przeszkadzania dekoracyjne pokrycieścianki: pokrywa całkowicie zakrywa płytę montażową.
• Wymień stare gniazdka na gniazdka typu Euro bez zmiany puszki i dotykania ścian.
• Puszki należy umieścić na poszyciu ściany wzdłuż poszycia, nie sprawdzając odległości od ściany bazowej.
• W komplecie ze specjalną puszką podtynkową, patrz poniżej, można zamontować gniazda w poszyciu z płyt gipsowo-kartonowych o zwiększonej wytrzymałości i niezawodności.
• Dzięki niemu można zamontować w ścianach drewnianych gniazda ognioodporne – nawet jeśli pojawi się łuk, najpierw zamknie się on przez metalowy klips, nie rozprzestrzeniając się dalej wzdłuż przewodów. Włącza się zabezpieczenie lub przewody przepalają się w zaciskach, zanim ogień dotrze do drzewa.

Niebezpieczna ciekawość

Pod względem walorów konsumenckich całkowitym przeciwieństwem gniazdka napowietrznego jest gniazdo chowane, które stale zyskuje na popularności w Europie, patrz ryc. Uzasadniają to designem: mówią, że „ostrze” wciskanego gniazda nie psuje wnętrza. Ale wybaczcie, gniazdko, do którego nigdy nic nie jest podłączone, jest w ogóle niepotrzebne, a moduł wyciągnięty ze ściany lub podłogi (tak, tak, oni też to robią!) stwarza ryzyko obrażeń, porażenia prądem i pożaru. Doniesień o incydentach spowodowanych przez gniazdka chowane jest aż nadto, jednak marketerzy, opierając się na psychologii konsumenta, wciąż skutecznie promują to „osiągnięcie” na rynku.

Zasady i regulacje

Współczesne standardy montażu domowej instalacji elektrycznej są dość liberalne: wysokość montażu wyłącznika wynosi 160 cm od podłogi, a gniazdka o wysokości 80 cm nie są już wymagane, a jedynie zalecane. Powszechne jest instalowanie modułów gniazdowych 30 cm od podłogi, patrz rys. Nieoficjalnie za minimalną wysokość uważa się 25 cm; przy mniejszym prawdopodobieństwo wypadku podczas czyszczenia na mokro gwałtownie wzrasta. Zmniejszenie wysokości montażu gniazdek nie budzi zastrzeżeń elektryków, jeżeli w mieszkaniu tak. Liczba gniazdek w mieszkaniu nie jest w żaden sposób ograniczona.

Natomiast w pokoju dziecięcym zaleca się instalowanie modułów gniazd z włącznikami światła i ochroną przed dotykiem na wysokości 150-170 cm od podłogi. W takim przypadku maluchy nie będą mogły do ​​nich dosięgnąć, a osoby starsze, które już wiedzą, jak obchodzić się z prądem, będą mniej skłonne do klikania lub bezskutecznego szturchania – wyciągania ręki wysoko.

Należy jednak nadal przestrzegać pewnych zasad zakańczania przewodów w gniazdach. Znacząco zmniejszają prawdopodobieństwo wypadku i ułatwiają rozwiązywanie problemów.

Po pierwsze, wśród elektryków zwyczajowo umieszcza się styk fazowy bliżej okna. Jeżeli położenie gniazdka względem okna jest niejednoznaczne, faza powinna znajdować się po lewej stronie, patrząc w stronę gniazdka.

Po drugie, nie można włożyć bezpośrednio do zacisków przewodów o minimalnej długości: z powodu odkształceń termicznych ściany i kabla styki z czasem ulegają zerwaniu i bardzo trudno będzie wiarygodnie ponownie podłączyć krótkie końcówki do nowego gniazda. Gniazdo należy podłączyć przeprowadzając kabel pod listwą zaciskową (zawsze jest tam specjalnie przeznaczona do tego szczelina), jak pokazano na rysunku. Jeśli kabel jest okrągły i zbyt gruby, należy usunąć kawałek jego osłony i poprowadzić przewody w rzędzie.

Po trzecie, podczas okablowania bloku zero i zabezpieczenie muszą znajdować się po jednej stronie, a faza po przeciwnej stronie. Pokazano to również na rysunku.

Po czwarte, do każdego zacisku można włożyć dwa przewody, ale robi się to tylko w przypadku elektrycznego połączenia gniazd w grupach i modułach. W żadnym wypadku nie należy zasilać lamp stacjonarnych, zdalnych grup i modułów, nie wspominając o konsumentach „zasilanych smarami”, przez gniazda, patrz dalej. ryż.

Tutaj pojawia się pytanie: ile będzie kosztować takie okablowanie, jeśli z licznika zostanie wyciągnięta osobna gałąź do każdej grupy? Tylko moduł gniazd z wbudowaną listwą zaciskową, po jednym na pokój lub mniej. Takie moduły nazywane są również modułami z minitarczami. Statystyki nie wskazują na wzrost liczby wypadków podczas okablowania całego pomieszczenia za pomocą minipanelu. Najważniejsze jest to, że moc powinna być pobierana w miejscu podłączenia i nie przechodzić daleko przez końcówkę gniazdka.

Wreszcie o takiej operacji, jak instalacja przełącznika. Technicznie rzecz biorąc, przełącznik jest instalowany w tej samej skrzynce gniazdowej przy użyciu tych samych metod, co gniazdo, patrz poniżej. Ale instalując przełącznik jednobiegunowy, należy go podłączyć do przewodu FAZY; Wpisanie zera w lukę jest niedopuszczalne! Faza i neutralny w przełączniku dwubiegunowym muszą być rozmieszczone równomiernie z gniazdami (faza jest po lewej stronie).

W każdym razie należy poprowadzić pętlę kablową w dół do przełącznika, pozostawiając zero i zabezpieczenie nieobcięte, jak na rys. lewy. Ze względu na oszczędność kabli niedopuszczalne jest podłączanie do wyłącznika dowolnych przewodów, a odciętą fazę kabla pozostawiać w skrzynce rozdzielczej (dawce) pod stropem, jak to miało miejsce wcześniej na rys. Prawidłowy.

Narzędzia i materiały

Do pracy z armaturą elektryczną w mieszkaniu potrzebne będą następujące narzędzia i materiały:

1. Wskaźnik fazy (wskaźnik fazy).
2. Wkrętaki 4-6 mm, proste i Phillips.
3. Szczypce z izolującymi uchwytami.
4. Obcinaki boczne nr 1 lub nr 2.
5. Nóż montażowy.
6. Taśma izolacyjna winylowa i bawełniana.
7. Do przeniesienia gniazd - zaślepki izolacyjne typu C (nie do złączy sygnałowych, patrz rysunek poniżej na środku) i pasta przewodząca (zimny lut).
8. Uszczelniacz silikonowy w najmniejszym opakowaniu; zużycie - gramy.
9. Aby zainstalować nowe lub przenieść gniazdka, użyj wiertarki elektrycznej.
10. Do montażu gniazd w płycie gipsowo-kartonowej należy użyć wiertarki rdzeniowej 67 mm lub wiertarki łopatkowej 32 mm, w zależności od metody montażu, patrz poniżej.
11. Do montażu na betonie - korona betonowa o średnicy 70-75 mm i wysokości 45 mm.
12. Małe wiertła, kołki do wkrętów pcheł.
13. Dla początkujących - ściągacz izolacji.

Notatka: przy opisanych poniżej metodach działania taśma izolacyjna może być potrzebna jako tłumik, do nawijania odcinków kabli przechodzących przez otwory, a nie jako izolacja.

Musimy porozmawiać konkretnie o usuwaniu izolacji i innych operacjach roboczych.

Metody pracy

Usuwanie izolacji

Profesjonaliści usuwają izolację z przewodów w ten sposób: za pomocą obcinaków bocznych, trzymając je tyłem szczęk w kierunku końca drutu, zagryź izolację bez zbliżania ostrza szczęk do miedzi i pociągnij. Najważniejsze jest, aby zdobyć wystarczające umiejętności, aby stać się automatycznym. Autor tych linek, będąc jeszcze młodym technikiem kablowym IV kategorii, pewnego razu w ramach zakładu pozbawił w ten sposób pięćset kabli telefonicznych (500 par, 1000 żył). Badanie przeciwników pod mikroskopem nie ujawniło ani jednego ugryzienia solidnych drutów miedzianych o średnicy 0,32 mm. Wszystkim potem przydarzyła się najgorsza rzecz: postawili na pudełko wódki.

Jednak dla początkującego ukąszenia nożyc bocznych są raczej regułą niż wyjątkiem. Ugryzienie staje się źródłem korozji, lokalnego nagrzewania przy maksymalnym obciążeniu i często prowadzi do nieprawidłowego działania. Dlatego na początek lepiej zaopatrzyć się w ściągacz izolacji, zwłaszcza że pozwala on na zdjęcie powłoki kabla bez jej zginania i przecinania nożem.

Istnieje wiele rodzajów ściągaczy izolacji, ręcznych i automatycznych. Dla wykonane samodzielnie Najczęściej używanymi ściągaczami są szczypce (po lewej na rysunku) i ściągacze za pomocą szczypiec, po prawej stronie na rysunku. Szczypce należy dopasować do drutu, co spowalnia pracę, ale dla początkującego preferowane są:

• Średnica przewodu przewodzącego prąd i grubość izolacji drutu, nawet od wiodących producentów, różnią się nieco: dzisiejsi profesjonaliści używają szczypiec, aby faktycznie pracować jak obcinacze boczne, bez cięcia, aby zapewnić gwarancję. Precyzyjna regulacja za pomocą śruby pozwala w 100% uniknąć zaczepiania drutu o jedną cewkę.
• Szczypce należy ciągnąć ruchem wzdłużnym, a nie bocznym, jak szczypce, co jest znacznie wygodniejsze bez umiejętności, zwłaszcza jeśli końcówki są krótkie.
• Za pomocą szczypiec i całkowicie wykręcając śrubę regulacyjną, możesz przeciąć kabel.
• Szczypce są tańsze niż szczypce.

Łączenie drutu

W przypadku przenoszenia gniazd (patrz poniżej) najprawdopodobniej konieczne będzie przedłużenie kabla. Nowoczesne metody Zdecydowanie zaleca się, aby nie robić splotów przewodów, ale nie zrywać okładziny i nie rezygnować ze ściany na rzecz jednego gniazdka!

Przewody elektryczne są skręcone ze sobą w następujący sposób:

1. Usuń 4-5 cm izolacji z końców przewodów.
2. Oba przewody są brane, bez zbytniego ściskania, kaczymi dziobami, trzymając je w lewej ręce, za izolowane obszary.
3. Przewody powinny być równoległe, blisko siebie.
4. Nacięcia izolacji muszą pasować.
5. Używając szczypiec w prawej ręce, przekręć żyły zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
6. Skręcenie jest ponownie przeprowadzane za pomocą szczypiec przesuwnych pod lekkim naciskiem.
7. Za pomocą końcówki płaskiego śrubokręta nałóż zimny lut na skręt.
8. Szybko, gdy pasta nie stwardnieje, nałóż nasadkę izolacyjną, również obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
9. Po stwardnieniu lutu w gniazdo kołpaka wciska się silikon.

Pracujemy z okuciami

Wymiana spalonego

W takim razie najlepsza opcja– montaż gniazda natynkowego w starej puszce gniazdowej, zwłaszcza, że ​​bloków gniazd nie sprzedaje się osobno, a stara puszka gniazdowa mogła ulec uszkodzeniu z biegiem czasu.

Przenosić

Przeniesienie gniazd w nowe miejsce w trakcie murowania sprowadza się do przedłużenia kabla do wymaganej długości i ułożenia go w poszyciu przed rozpoczęciem właściwego murowania. Łączenie przewodów odbywa się w sposób opisany powyżej. Kabel prowadzony jest równolegle do podłogi na wysokości starego gniazdka i mocowany do ściany za pomocą zacisków. Nowy wylot montowany jest albo na poszyciu, albo na ścianie podstawy, patrz poniżej. Ważne jest, aby w nowym miejscu pozostawić dość długi koniec kabla, co najmniej 15 cm, ułatwi to montaż gniazdka.

Jeśli ściany są wykończone i trzeba „wyciągnąć” gniazdko zza szafki, a nawet dołożyć gniazda, to najlepsza opcja– narożnikowy blok modułowy, patrz rys. Można go zamontować na standardowych uchwytach w narożniku, pod parapetem lub w dowolnym innym miejscu odpowiednie miejsce. Urządzenie podłącza się po prostu do starego gniazdka na stałe.

Ale przed zablokowaniem starego gniazda należy przejść: całkowicie go zdemontować, wyczyścić wszystkie wewnętrzne styki (powiedzmy, skontaktować się z lamelami za pomocą terminala) i ponownie zmontować za pomocą zimnego lutu. Przed włożeniem do nich przewodów należy również nasmarować zaciski lutem. Bezpośrednio przed włączeniem urządzenia należy zdjąć osłonę gniazda, nasmarować blaszki stykowe lutem, założyć osłonę, włączyć urządzenie i nie dotykać go więcej. Jeśli zastosujesz się do tych zasad, stare gniazdo nigdy nie będzie Ci o sobie przypominać.

Montaż na betonie

Aby zainstalować gniazdo w betonowej ścianie, ważne jest, aby znać grubość przyszłego wykończenia: krawędź gniazda powinna znajdować się na równi ze ścianą, plus minus 1,5 mm. Standardowa wysokość puszki podtynkowej wynosi 40 lub 44 mm. Aby uzyskać „puchate” wykończenie, możesz potrzebować poduszki ze sklejki, po lewej stronie na ryc. Wskazane jest zabezpieczenie puszki podtynkowej za pomocą wkrętów samogwintujących i kołków. Jeżeli nie posiada otworów montażowych, można je wywiercić samodzielnie, jednak linia otworów montażowych powinna być prostopadła do linii styków, jak na rys. – po prawej!

Jeśli ściana jest już wykończona lub wykończenie będzie cieńsze, za pomocą korony wybierz otwór z rezerwą średnicy i głębokości na puszkę podtynkową. Przed zamontowaniem puszki gniazdowej otwór wypełnia się zaprawą alabastrową lub gipsową. Następnie szybko wyrównują puszkę gniazdową i, aż rozwiązanie się stwardnieje, owinąć w nią kilka „pcheł”, aby zapewnić niezawodność, patrz ryc. w centrum.

Wygodnie jest wyrównywać puszkę podtynkową za pomocą szablonu wykonanego ze sklejki lub desek o grubości odpowiadającej wysokości wykończenia, z otworem na całej średnicy puszki. Ale najważniejsze jest to, aby przed montażem puszki nie zapomnieć o przewleczeniu do niej kabla! Wiesz, prawa Murphy'ego.

Montaż w płycie gipsowo-kartonowej

Montaż gniazda w płycie gipsowo-kartonowej odbywa się za pomocą specjalnych gniazd do płyt gipsowo-kartonowych z przesuwnymi (po lewej stronie na rysunku) lub obrotowymi (w środku) ogranicznikami mocującymi.

Technologia jest elementarna:

• Za pomocą korony wierci się otwór o średnicy 67 mm.
• Wprowadzają do niego kabel i wciągają go do puszki z gniazdkiem.
• Umieść skrzynkę z gniazdami na miejscu.
• Jeśli ograniczniki się przesuwają, pociągnij taśmę mocującą do oporu i odgryź jej nadmiar.
• Jeżeli ograniczniki są obrotowe, wkręcić śruby ciągnąc je do oporu; Łapy obrócą się tak, jak powinny.
• Ściągają przewody, wkładają je do zacisków, wkładają blok do puszki gniazdowej do oporu i obracając jeden po drugim, dokręcają śruby nóg bloku.
• Załóż osłonę i sprawdź dopasowanie do ściany; W razie potrzeby poluzuj śruby nóżek podkładki i wyreguluj je.

Jeśli płyta gipsowo-kartonowa nie jest jeszcze na ścianie, dostępne są gniazdka podwieszane i puszka gniazdkowa z obrotowymi nóżkami, możesz bezpieczniej zabezpieczyć gniazda (patrz rysunek po prawej):

1. Za pomocą długopisu i wyrzynarki wybierz otwór na metalowy zacisk gniazda.
2. Wywierć otwory pod wkręty samogwintujące nóg puszki.
3. Wciągnij klips z puszką gniazdową do torby; Ograniczniki puszek gniazdowych nie są potrzebne.
4. Zamontuj blok gniazd i pokrywę.

Dzięki opisanemu sposobowi montażu gniazd w płycie gipsowo-kartonowej powstaje duża przestrzeń pod uchwytem bloczka, co ułatwia zakańczanie kabla i ewentualne jego przedłużenie w przyszłości.