Jak najlepiej wypoziomować ściany. Jak wyrównać ściany w mieszkaniu? Ceny płyt kartonowo-gipsowych i arkuszy

Dom

Dodatkowe elementy

Tam są różne sposoby wyrównywanie ścian, do których można zastosować tynk, kit lub płyty gipsowo-kartonowe. Wybór tej lub innej metody zależy od wielu czynników, na przykład warunków pracy pomieszczeń, wilgotności, wielkości, charakteru nieprawidłowości itp. Tak więc tynkowanie podstaw jest klasyczny sposób wypoziomowania, nadaje się zarówno do pomieszczeń mieszkalnych, jak i biurowych.

Arkusze płyt gipsowo-kartonowych stosuje się zwykle do wyrównywania ścian, jeśli ich nierówności są bardzo duże, a zwykłe prace tynkarskie będą wiązać się z nieuzasadnionymi kosztami. Ponadto dalsze okładziny takich ścian można wykonać natychmiast po montażu płyt kartonowo-gipsowych; nie bez powodu tę metodę nazywa się tynkowaniem „na sucho”.

Szpachlowanie ścian jest już wykończeniem, dzięki któremu eliminowane są najmniejsze nierówności w podłożu. Jest to konieczne tylko przed malowaniem ścian lub gdy różne wady powierzchni są bardzo zauważalne.

Tynkowanie ścian

Do wykonania prac przy wyrównywaniu ścian za pomocą tynku potrzebne będą:

latarnie (szyny prowadzące), linijka i laser lub poziom wody;
mieszanka tynków, szpatułka i kielnia;
wiertarka z końcówką mieszającą i pojemnikiem na roztwór;
grunt głęboko penetrujący, a także wałek i taca do gruntowania.

Przed rozpoczęciem prac przy tynkowaniu ścian powierzchnię należy dokładnie oczyścić z kurzu i brudu. Należy wybić ze ściany wszystkie delikatne elementy, które łatwo kruszą się nawet przy lekkim uderzeniu. Następnie powierzchnię należy pokryć gruntem głęboko penetrującym.

Gruntowanie pozwala na:

Zwilżyć i usunąć kurz z podstawy;
Ogranicz chłonność materiału ściany;
Wzmocnij przyczepność do tynku, nadając podłożu pewną szorstkość i zwiększając powierzchnię styku materiałów.

Podkład nakłada się na ścianę za pomocą wałka lub natrysku, ale wgłębienia należy dokładnie pokryć pędzlem. Po wyschnięciu podkładu zaczynają instalować latarnie.

Montaż szyn prowadzących - sygnalizatory

Aby tynkować podstawę, należy najpierw ustawić sygnalizatory prowadzące ściśle według poziomu. Te ostatnie to specjalne metalowe prowadnice, za pomocą których ustala się poziom ułożenia warstwy tynku, zapewniając idealną równomierność jej nałożenia.

Oczywiście jako sygnalizatory możesz użyć innych, tańszych i większej liczby beaconów. dostępne materiały- listwy drewniane, kawałki sklejki itp., co właściwie do niedawna było praktykowane niemal wszędzie.

Ale oczywiście ta technologia nie zapewni odpowiedniej jakości wyrównania ścian, szczególnie jeśli nie masz dużego doświadczenia w wykonywaniu tego typu prac.

Dlatego zalecamy natychmiastowy zakup specjalnego profilu ostrzegawczego w kształcie litery T - lekkiego, solidnie przymocowanego do ściany i na tyle mocnego, aby później, podczas wyrównywania warstwy tynku, nie uginał się pod regułą.

Lepiej jest, jeśli jest wykonany z aluminium, ponieważ później profil nie będzie musiał być usuwany - nie podlega korozji.

W większości przypadków latarnie są mocowane do podstawy za pomocą tej samej zaprawy tynkarskiej w kilku punktach, po czym są wyrównywane aż do stwardnienia mieszaniny. Jednak w niektórych przypadkach konieczne jest dokładniejsze zabezpieczenie konstrukcji, w przypadku której szyny prowadzące są mocowane za pomocą urządzeń regulujących i przytrzymujących Ushastik oraz wkrętów samogwintujących, ponownie za pomocą lasera lub poziomicy. Odległość między prowadnicami przyjmuje się zwykle 1-1,5 metra i nie powinna przekraczać 30 cm od rogu pomieszczenia.

Możliwość mocowania profili do zaprawy

Tynk zwykle układa się w warstwie o grubości 15-30 mm, dlatego przy rozmieszczaniu latarni należy uwzględnić te wymiary. Jeśli warstwa wyrzuconej mieszanki jest grubsza niż 30 mm, tynk po prostu będzie się zsuwał z powierzchni lub odpadał całymi kawałkami.

Każdy właściciel mieszkania lub domu prywatnego, który zdecydował się na generalny remont swojego domu, ma wiele różnych pytań dotyczących przeprowadzenia określonych prac budowlanych lub wykończeniowych. Jeden z najczęstszych: jakie metody wyrównywania ścian, które można wykonać niezależnie, istnieją i które wybrać w konkretnym przypadku.

Z żalem musimy przyznać, że ściany nie tylko w domach prywatnych, ale także w nowoczesnych wieżowcach rzadko są idealnie gładkie, przez co nawet najdroższe wykończenia na nich nie będą wyglądać odpowiednio. Dlatego bez względu na to, jaką powłokę dekoracyjną planuje się do wykończenia pomieszczeń, w prawie każdym przypadku konieczne jest uporządkowanie ścian, nadając im niezbędną równość.

Metody określania chropowatości powierzchni

Przed wybraniem metody wyrównania należy określić, jak bardzo ściana jest zakrzywiona. Można to zrobić na kilka sposobów, korzystając z różnych narzędzi.

Aby określić stopień odkształcenia powierzchni, stosuje się długą regułę, poziomy różnych projektów i linie pionu.

Reguła w tym przypadku, podobnie jak jeden z poziomów budynku, musi mieć długość co najmniej 2000–2500 mm, gdyż wymagane jest, aby narzędzie wzniosło się pionowo na prawie całą wysokość ściany, a także aby mogło łatwo obracać się po przekątnej. Z reguły, jeśli nie ma go w domowym „arsenale”, można zastosować idealnie prosty łupek. Ale nie powinien być zbyt cienki i zginać się pod wpływem siły, w przeciwnym razie dokładne pomiary nie będą możliwe. Wystarczający będzie jego rozmiar w przekroju 20x50 mm.

Listwę, poziom lub linijkę nakłada się na powierzchnię ściany w pionie, poziomie i ukośnie. Monitorują wielkość szczelin powstałych między ścianą a narzędziem, co pokaże stopień nierówności powierzchni.

Innym prostym i niedrogim sposobem sprawdzenia pionowości ściany, który nie wymaga drogich narzędzi, jest użycie pionu. Nawet jeśli gospodarstwo nie posiada takiego urządzenia, łatwo jest je szybko wykonać samodzielnie. Aby to zrobić, będziesz potrzebować cienkiego, ale mocnego sznurka o długości około trzech metrów, a także ładunku o wadze 150–200 gramów, a najlepiej wyważonego, symetrycznego kształtu.

Użycie pionu nie jest trudne: w tym celu w ścianę pod stropem wbija się gwóźdź w odległości 25–30 mm od fugi, do której mocuje się sznur, a następnie przywiązany do niego ciężarek swobodnie opuszczane pionowo wzdłuż ściany. Ładunek powinien wisieć swobodnie, nie sięgając do podłogi na odległość 10 15 mm. Kiedy ładunek uspokoi się i nie będzie się przesuwał, można zobaczyć, jak zniekształcona jest powierzchnia - zmierzyć szczeliny w różnych punktach wysokości - i porównać wyniki.

Oprócz równości ścian należy sprawdzić ich prostopadłość, czyli narożniki pomieszczenia muszą być proste.

W określeniu tego parametru pomoże kwadrat konstrukcyjny, który nanosi się w kilku miejscach na całej wysokości złącza i wykonuje niezbędne oznaczenia. To prawda, że kwadrat musi być dość duży, aby dokładnie zidentyfikować możliwe odchylenia.

Jeśli nie ma dużego kwadratu, lepiej zastosować zasadę „trójkąta egipskiego”. Aby to zrobić, z rogu wzdłuż ścian układa się dwie nogi, wielokrotności 3 i 4, a przeciwprostokątna powinna być wielokrotnością 5. Na przykład 1,5 m (0,5 × 3) mierzy się wzdłuż jednej ściany, 2 m ( 0,5×4), a odległość pomiędzy tymi punktami w linii prostej powinna wynosić 2,5 m (0,5×5). Jeśli tak nie jest, to kąt wyraźnie różni się od prostego i należy poszukać przyczyny i sposobu jego wyeliminowania.

Ceny za poziom budynku

poziom budynku

Prawdopodobnie najbardziej optymalną i dokładną opcją jest użycie konstruktora samolotów laserowych.

Urządzenie to wyznacza prostopadłe płaszczyzny pionowe, rzutuje w przestrzeni linie, wzdłuż których poprzez proste pomiary i porównania wartości luzów łatwo jest zidentyfikować nierówności powierzchni ścian, ich zgodność z płaszczyzną pionową i wzajemną prostopadłość.

Po ustaleniu odchyleń ścian od wymaganej płaszczyzny od razu ocenia się lokalizację nierówności – wgłębień czy wypukłości, ich przybliżoną wysokość lub głębokość.

— W przypadku, gdy wady powierzchni lub odchyłki od pionu wynoszą 8–15 mm lub więcej, należy to wykonać poprzez tynkowanie wzdłuż latarni lub montaż płyt gipsowo-kartonowych.

— Jeżeli różnice nie przekraczają 5 8 mm, można skorygować powierzchnię nakładając cienką warstwę tynku lub zaprawy szpachlowej.

Przygotowanie powierzchni do poziomowania

Aby zrozumieć, z jakich etapów składają się prace związane z wyrównywaniem ścian, warto przyjrzeć się tym procesom bardziej szczegółowo. Zanim jednak przejdziemy do krótkiego opisu każdej z metod zestrojenia, należy powiedzieć kilka słów o czynnościach przygotowawczych wspólnych dla wszystkich technologii.

Etap przygotowawczy może być skomplikowany i żmudny, ale nie należy go ignorować, gdyż gwarantuje to jakość wyrównywanej powierzchni i jej trwałość eksploatacyjną. Do przygotowania ścian należy podejść szczególnie ostrożnie, ale płyta gipsowo-kartonowa wymaga również specjalnego podejścia.

Zatem przygotowanie ścian do dalszego poziomowania obejmuje kilka ważnych operacji, które obejmują:

Pierwszym krokiem jest całkowite oczyszczenie ścian. dekoracyjne pokrycie, jeśli jest obecny na powierzchniach, usuń starą farbę lub. Procesy te są przeprowadzane na różne sposoby, które szczegółowo opisano w osobnym artykule.
Po oczyszczeniu ścian ze starego wykończenia odsłoni się warstwa tynku, co wymaga najdokładniejszego zbadania. Taka kontrola jest konieczna, ponieważ nie można wykluczyć, że podczas pracy pojawiły się na niej pęknięcia lub łuszczenie się, częściowe lub całkowite.

W zależności od stopnia zniszczenia starej warstwy tynku konieczne będzie jej całkowite usunięcie lub dokonanie odpowiednich napraw. Jeśli ta warstwa jest wystarczająco gruba, użyto do niej materiału niskiej jakości, a jej powierzchnia jest nierówna, to lepiej się jej całkowicie pozbyć.

Jeśli ściana ma duże występy, należy je powalić, a małe występy należy przeszlifować lub oczyścić szczotką drucianą.

Jeśli przewiduje się prace na ścianie „na mokro”, wówczas w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektrycznego pomieszczenie najprawdopodobniej będzie musiało zostać odłączone od prądu. Zwykle w takich przypadkach planuje się wymianę gniazd i włączników, co wiąże się z koniecznością demontażu starych i zaizolowaniu odsłoniętych przewodów.
Po oczyszczeniu lub naprawie powierzchni ściany należy ją kilkukrotnie zagruntować – ma to na celu wzmocnienie i usunięcie kurzu z powierzchni oraz stworzenie warunków dla niezawodnej przyczepności nawierzchni do nowej masy wyrównującej.

Staranne przygotowanie ścian jest kluczem do jakości i trwałości przyszłego wykończenia

Ten pozornie prosty do zrozumienia, ale pracochłonny etap ma wiele niuansów. Więcej o wszystkich operacjach informuje specjalna publikacja na naszym portalu.

Po całkowitym wyschnięciu podkładu można przystąpić do nakładania szpachli, tynku lub instalowania specjalnych profili sygnalizacyjnych, wzdłuż których powierzchnie zostaną wypoziomowane.

Jeśli planujesz wyrównać drewniane ściany tynkiem, należy je oczyścić z kurzu i zagruntować antyseptycznym podkładem do drewna. Następnie wysuszone ściany pokrywa się drewnianymi listwami - gontami, które zapewnią dobrą przyczepność między zaprawą a drewnem.

Metody wyrównywania powierzchni

Wybór metody wyrównywania ścian zależy bezpośrednio od ich stanu, to znaczy od tego, czy mają znaczne krzywizny, czy też konieczne jest po prostu wyeliminowanie niewielkiego reliefu powierzchni, który może pojawiać się przez warstwy farby lub wklejonej tapety.

W rzeczywistości nie ma wielu technik technologicznych wyrównywania ścian. Są używane od dziesięcioleci, ale wraz z pojawieniem się nowych materiałów budowlanych są stale ulepszane.

Ceny gipsu

tynk

Tak więc wyrównywanie ścian odbywa się w następujący sposób:

Tynkowanie, czyli nałożenie na powierzchnię warstwy wyrównującej specjalnej zaprawy. Z kolei metodę tę można podzielić na dwa typy - wyrównywanie ścian za pomocą sygnalizatorów i bez ich użycia.
Montaż płyt gipsowo-kartonowych ustalających pożądaną równość powierzchni ściany (często nazywany także „suchym tynkiem”). Ta opcja poziomowania jest również podzielona na dwa różne podejścia - mocowanie arkuszy do ramy lub bezramowe mocowanie płyt gipsowo-włóknowych bezpośrednio do ściany.

Wyrównywanie ścian szpachlą Tę metodę porządkowania powierzchni stosuje się w połączeniu z dwoma pozostałymi wymienionymi powyżej lub samodzielnie. Jeśli ściany mają gładką powierzchnię bez większych zniekształceń geometrycznych, ale są na niej drobne nierówności, szpachlówka pomoże doprowadzić je do idealnej gładkości.

Tynkowanie ścian

Kilka słów o rozwiązaniach poziomujących

Obecnie sklepy budowlane oferują bardzo szeroką gamę gotowych mas budowlanych przeznaczonych do prac tynkarskich. Mogą być na różnych podstawach

Tynki na bazie cementu stosuje się do prac zewnętrznych, a także do pomieszczeń podwyższony poziom wilgotność
Mieszanki gipsowe nadają się do ścian wykonanych z niemal każdego materiału, ale ich zakres ogranicza się jedynie do dekoracji wnętrz.

Jednak wielu rzemieślników i właścicieli domów woli samodzielnie przygotowywać rozwiązania tynkarskie. A podstawą tego, oprócz cementu czy gipsu, może być również wapno lub glina.

Zaprawy wapienne i cementowo-wapienne sprawdzają się przy wykończeniu zewnętrznym i wewnętrznym, a tynki na bazie gliny są z reguły niedrogie (o ile dysponuje się darmowymi surowcami) i nadają się do wyrównywania ścian drewnianych, glinianych czy ceglanych.

Jeśli chcesz spróbować swoich sił w tynkowaniu ścian domowym sposobem, to „przepis” na preparat znajdziesz w poniższej tabeli:

Nazwa rozwiązania	Komponenty	Proporcje roztworów w zależności od konkretnej warstwy
		"rozpylać"	"podkładowy"	Przykrycie lub „mycie”
Cement	Cement: piasek	1: (2,5 4)	1: (2 3)	1: (1 2)
Wapno	Pasta wapienna: piasek	1: (2,5 4)	1: (2 3)	1: (1 1,5)
Glina	Glina: piasek	1: (3–5)	1: (3–5)	1: (3–5)
Cement-glina	Cement: glina: piasek	1:4:12	1:4:12	1:4:12
Cementowo-wapienny	Cement: pasta wapienna: piasek	1: (0,3 1): (3 5)	1: (0,7 1): (2,5 4,5)	1: (1 1,5): (1,5 2)
Wapno-glina	Pasta wapienna: glina: piasek	0,2 1:(3 5)	0,2 1:(3 5)	0,2 1:(3 5)
Wapno-gips	Pasta wapienna: gips: piasek	1:(0,3 1):(2 3)	1:(0,5 1,5):(1,5 2)	1:(1 1,5)

Tynkowanie ścian bez instalowania sygnalizatorów

Wyrównanie ścian zaprawą tynkarską bez latarni jest możliwe w przypadkach, gdy ściana jest stosunkowo płaska, bez poważnych odkształceń, wgłębień i wgłębień, a do uporządkowania wystarczy nałożenie mieszanki wyrównującej o stosunkowo małej grubości. Trzeba od razu powiedzieć, że ta metoda porządkowania powierzchni jest znacznie trudniejsza niż tynkowanie za pomocą latarni, ponieważ poziomowanie musi odbywać się na oko, a nie jest to wcale łatwe bez odpowiednich umiejętności. Dlatego jeśli nie masz doświadczenia w tej pracy, lepiej powierzyć ją profesjonalnym rzemieślnikom.

Proces tynkowania ścian bez latarni można podzielić na kilka etapów - są to „natryskiwanie”, „gleba” i „mycie”.

"Rozpylać"- jest to pierwsza warstwa zaprawy nakładana na ścianę podczas jej wyrównywania. Mieszanka na ten etap powinna mieć konsystencję gęstej śmietany.

Przy nakładaniu zaprawy na ścianę ceglaną lub kamienną jej warstwa powinna wynosić 10 ÷ 12 mm, na gontach powierzchnia drewniana 15 18 mm.

„Natrysk” wykonuje się pacą, na którą nabiera się roztwór i przy niewielkim wysiłku nakłada się go na powierzchnię. Jeśli powierzchnia ściany jest stosunkowo płaska i nie wymaga nałożenia grubej warstwy tynku, to czasami rzemieślnicy „spryskują” ją nawet szerokim pędzlem. Nakładając roztwór za pomocą pędzla, nie należy wykonywać dużego ruchu dłonią, w przeciwnym razie część mieszanki zostanie rozpryskana po pomieszczeniu.

Pierwszą warstwę tynku można nakładać metodą „rozlewania”. W takim przypadku będziesz potrzebować szpatułki o szerokości 200–250 mm, za pomocą której roztwór zostanie pobrany z pojemnika i równomiernie rozprowadzony na powierzchni ściany za pomocą pociągnięć. Idealne wypoziomowanie tej warstwy nie jest wymagane, ponieważ stanie się ona podstawą do dalszych prac.

"Podkładowy"- jest to druga warstwa przy tynkowaniu ścian bez latarni i nakłada się ją dopiero po całkowitym wyschnięciu „sprayu”. Do nałożenia „podkładu” stosuje się grubszy roztwór – wylewa się go na powierzchnię zaczynając od spodu ściany, wypełniając obszary nie objęte pierwszą warstwą, doprowadzając w ten sposób obie warstwy do mniej więcej tej samej grubości.

Po zastosowaniu tego rozwiązania na odcinku ściany o wysokości 350-400 mm wyrównuje się je za pomocą łaty, zbierając nadmiar mieszanki, która jest odsyłana do pojemnika, gdyż nadaje się jeszcze do dalszej pracy.

Podczas poziomowania mogą dodatkowo pojawić się obszary niewypełnione, które należy natychmiast wypełnić roztworem i następnie po tym obszarze przesunąć linijkę.

Czasami zamiast reguły do wyrównywania tej warstwy używa się specjalnego narzędzia - tarki.

Za pomocą pacy wyrównujemy zaprawę, jednocześnie zbierając jej nadmiar i wypełniając powstałe ubytki.

„Warstwa wierzchnia” tynku składa się z płynnego roztworu i ma na celu wyeliminowanie wszelkich wad pozostałych na powierzchni ściany po nałożeniu „podkładu”. Grubość tej warstwy nie powinna przekraczać dwóch milimetrów, dlatego bardzo ważne jest utrzymanie prawidłowej konsystencji roztworu tynku.

W związku z tym, jeśli mieszaninę przygotowuje się samodzielnie, a nie kupuje w postaci gotowej, wszystkie użyte w niej materiały należy przesiać przez sito o komórkach nie większych niż 0,5 ÷ 1 mm. Roztwór ugniata się, aż będzie gładki, ponieważ nie powinny w nim pozostać nawet małe grudki.

Ceny za regułę

Następnie powierzchnię ściany zwilża się wodą i za pomocą szpatułki i pacy nakłada się na nią cienką warstwę płynnego roztworu. Następnie mokry roztwór wciera się okrężnymi ruchami, które wykonuje się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dlatego ten etap prac nazywany jest często fugowaniem powierzchniowym.

Wybierając tę metodę wyrównywania ściany, na każdym etapie prac należy kontrolować pionowość i wymaganą równość powierzchni za pomocą linijki i poziomicy.

Wyrównanie ścian tynkiem zgodnie z latarniami

Wyrównywanie ścian zaprawą tynkarską za pomocą sygnalizatorów jest metodą bardziej popularną niż bez ich montażu, gdyż elementy te znacznie ułatwiają pracę i dają idealnie płaską powierzchnię. Aby jednak prace zakończyły się sukcesem, nie trzeba się spieszyć z ich wykonaniem, zwłaszcza jeśli proces ten jest wykonywany przez mistrza po raz pierwszy.

System poziomowania sygnalizatorów

Jako sygnalizatory do wyrównywania powierzchni najczęściej stosuje się specjalne perforowane profile metalowe z występem, którego wysokość może się różnić w zależności od wymaganej grubości warstwy tynku.

Lampy montuje się pionowo na powierzchni ściany, w pewnej odległości od siebie, zapewniając wygodną obsługę przy pomocy dostępnej długości (około 200 ÷ 300 mm mniejszej od długości łaty). Dla początkujących optymalny jest zwykle krok instalacji nie większy niż 1000–1200 mm. Mocowanie profili odbywa się najczęściej na ślizgach z szybkoschnącej zaprawy ułożonych wzdłuż linii.

Czasami do wyświetlania sygnalizatorów używa się improwizowanych urządzeń, na przykład kawałków sklejki, płyt kartonowo-gipsowych lub płytki ceramiczne, które są również przyklejane do roztworu zgodnie z wcześniej ustalonymi znakami i linią pionu.

Jednak wypoziomowanie całych profili jest znacznie łatwiejsze, ponieważ są one mocowane pionowo od podłogi do sufitu i nie pozwalają na odchylenie od zamierzonego poziomu.

Wniosek sam w sobie sugeruje, że najważniejszą rzeczą w procesie wyrównywania ścian za pomocą latarni jest ich prawidłowe ustawienie, które odbywa się zgodnie z pewnymi zasadami.

Podstawowe techniki konfigurowania systemu sygnalizatorów

Instalowanie sygnalizatorów poziomujących nie jest tak proste, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ istnieją pewne niuanse, o których należy stale pamiętać. Profesjonalne spojrzenie na technologię tego etapu przedstawiamy w artykule na naszym portalu.

Jeśli mówimy o przystępnej metodzie umieszczania beaconów w kilku słowach, w bardzo uproszczony sposób, to proces ten przebiega w następujący sposób:

Pierwszym krokiem jest ustawienie zewnętrznych elementów profilu, czyli tych, które znajdują się bliżej narożników pomieszczenia.

Następnie między nimi poziomo, w trzech lub czterech miejscach, rozciągane są sznury, które posłużą jako prowadnica do montażu pośrednich latarni.
Wymagany poziom latarni względem ściany można uzyskać poprzez wpuszczenie profili w kopce zaprawy, na których są one mocowane.

Istnieje kilka ciekawych, dokładnych i jednocześnie dostępnych technologii umieszczania sygnalizatorów. Zostało to szczegółowo omówione w innych publikacjach na naszym portalu.

Proces tynkowania ścian

Prace prowadzone są najczęściej w odcinkach o wysokości 450 ÷ 500 mm. Doświadczeni rzemieślnicy mogą sobie pozwolić na duże powierzchnie, ale nowicjuszowi tynkarzowi lepiej się nie spieszyć - będzie możliwość zidentyfikowania i poprawienia błędów.

Roztwór o średniej gęstości, którego wysokość powinna przekraczać poziom latarni o 15–20 mm, nanosi się na określony odcinek ściany metodą „natryskową” (lub nakładanie i rozprowadzanie szpachelką, jeśli natrysk nie działa). jeszcze nie działa). Grubość ta jest konieczna, aby przy wyrównywaniu mieszanki z reguły na nałożonej warstwie pozostało jak najmniej pustych przestrzeni.

Następnie nałożony roztwór zaczynając od spodu pomalowanego odcinka ściany wyrównuje się za pomocą linijki, którą opiera się krawędzią o metalowe latarnie i prowadzi się po nich niczym po szynach. W takim przypadku zwykle zbiera się nadmiar roztworu, który regularnie usuwa się szpatułką, odsyła do pojemnika i wykorzystuje do następnego oprysku. Podczas poziomowania linijkę miesza się stopniowo w górę, ale jednocześnie lekko przesuwa w poziomie w jedną lub drugą stronę, co pomaga wypełnić wszystkie puste przestrzenie w warstwie i maksymalnie wykorzystać cały zastosowany roztwór.
Najczęściej trzeba wykonać kilka takich przejść, a zidentyfikowane ubytki wypełnić pacą lub szpatułką. Rezultatem powinna być płaska powierzchnia, zlicowana z prowadnicami systemu ostrzegawczego.
Po tynkowaniu ściany, gdy zaprawa lekko stwardnieje, profile ostrzegawcze są ostrożnie usuwane z grubości tynku. Pozostałe rowki uszczelnia się zaprawą i wyrównuje na wspólnej powierzchni.
Następnie jeszcze wilgotną powierzchnię tynku przeciera się specjalną pacą konstrukcyjną. Praca jest wykonywana ruchem okrężnym w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Aby udoskonalić wewnętrzne i zewnętrzne narożniki ściany, stosuje się specjalną szpachelkę narożną.

Narożniki zewnętrzne, szczególnie w przypadku stosowania grubej warstwy wyrównującej, zaleca się wzmocnić metalowymi narożnikami perforowanymi, które wciska się w mokrą zaprawę i dopasowuje do poziomu budynku.

Nauczmy się wyrównywać ściany za pomocą beaconów!

Na łamach naszego portalu znajduje się szczegółowa publikacja poświęcona. Szczególny nacisk kładzie się w nim na tworzenie systemów sygnalizacyjnych różnego typu - od zwykłego profilu po zaprawę i sznurek.

Wyrównanie ścian płytą gipsowo-kartonową (suchy tynk)

Odkąd płyta gipsowo-kartonowa stała się dostępna w bezpłatnej sprzedaży i w przystępnej dla każdego cenie, stała się najpopularniejszym materiałem stosowanym do wyrównywania ścian. Faktem jest, że każdy właściciel domu jest w stanie pracować z arkuszami tego „suchego tynku” bez uciekania się do pomocy ekipy budowlanej. Ponadto istnieją dwa sposoby mocowania go do podłoża - za pomocą kleju budowlanego i poszycia ramy. Dlatego możesz wybrać opcję bardziej odpowiednią dla konkretnego pomieszczenia i łatwości instalacji.

Montaż płyt kartonowo-gipsowych bez ramy

Można więc wypoziomować ścianę płytą gipsowo-kartonową, mocując jej arkusze klejem wykonanym na bazie gipsu. Co więcej, tą metodą można wygładzić nawet mocno zakrzywioną powierzchnię. Jeśli jednak ściana zostanie poważnie zdeformowana, będziesz musiał poważnie nad nią popracować, ponieważ będziesz musiał stworzyć unikalne latarnie, na których będzie spoczywał arkusz materiału wykończeniowego. Wkręty samogwintujące z szerokimi łbami lub gwoździami łupkowymi, które wbija się w ścianę końcami łbów w jednej płaszczyźnie, można sprawdzić dowolnym w przystępny sposób. Na te latarnie nakłada się kompozycję klejącą na szkiełkach, a następnie ostrożnie dociska płytę gipsowo-kartonową do tych punktów.

1 – powierzchnia starej ściany do wyrównania;

2 – wkręcane wkręty samogwintujące, których końce łbów są ustawione w tej samej płaszczyźnie pionowej. Rozstaw śrub wynosi 200 ÷ 300 mm;

3 – płytki kleju budowlanego na bazie gipsu;

4 – arkusz płyty gipsowo-kartonowej.

O wiele łatwiej jest zamontować płytę gipsowo-kartonową na mniej więcej płaskiej ścianie, przygotowując ją za pomocą podkładu. W tym celu masę klejącą nanosi się punktowo, w formie płytek na samą blachę lub na powierzchnię ściany.

Następnie płytę gipsowo-kartonową podnosi się i dociska do pionowej powierzchni, a następnie, w razie potrzeby, reguluje się jej pion poprzez delikatne pukanie. Aby nie uszkodzić arkusza, regulację można przeprowadzić krawędzią linijki, która od razu pokrywa całą szerokość arkusza.

Przy mocowaniu blachy do ściany należy sprawdzić prawidłowość jej położenia z poziomu budynku. Drugi i wszystkie kolejne arkusze są dopasowane do pierwszego arkusza wykończeniowego przymocowanego do ściany. Po wyschnięciu kleju szwy między płytami gipsowo-kartonowymi uszczelnia się sierpową siatką lub specjalną taśmą, a następnie wypełnia szpachlą.

Szybko i solidnie - płyta gipsowo-kartonowa na ścianę bez tworzenia ramy

Główne etapy tej metody zostały wymienione powyżej, jednak ta technologia instalacji nadal zawiera pewne niuanse, o których warto wiedzieć na początku. Dlatego warto zwrócić uwagę na artykuł na naszym portalu.

Metoda ramowa montażu płyt kartonowo-gipsowych

Ramowa metoda wyrównywania ścian ma swoje zalety i wady, a jednocześnie jest jeszcze bardziej popularna niż mocowanie arkuszy za pomocą kleju.

Wadą tej technologii jest to, że system ramowy znacznie zmniejsza powierzchnię pomieszczenia, ponieważ samo poszycie plus arkusz płyty gipsowo-kartonowej stanowi całkowitą grubość co najmniej 50 mm, to znaczy pomieszczenie zostanie zmniejszone z każdej strony o tę odległość.

Zalet takiego poziomowania jest znacznie więcej, dlatego jeśli pozwala na to przestrzeń, ta metoda będzie idealną opcją do przekształcenia pomieszczenia.

Oczywistą „zaletą” tej instalacji jest możliwość docieplenia i wygłuszenia ściany poprzez zainstalowanie warstwy odpowiedniego materiału w przestrzeni pomiędzy nią a okładziną. Dotyczy to zwłaszcza mieszkań znajdujących się w budynkach panelowych.

Kolejnym pozytywnym aspektem jest to, że system ramowy nie wymaga „super dokładnego” przygotowania ścian.

Należy je oczyścić z powłoki dekoracyjnej, aby upewnić się, że w ścianie nie ma głębokich pęknięć. Drobne wady powierzchni nie będą zakłócać prac montażowych.
Przed zamocowaniem profili należy zagruntować ściany i w tym celu stosuje się roztwór antyseptyczny, który zabezpieczy powierzchnie przed pojawieniem się i rozwojem pleśni.

Po całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni można rozpocząć prace znakujące i instalacyjne.

Profile są zwykle instalowane w odstępach co 600 mm (wzdłuż osi), ponieważ szerokość wszystkich arkuszy płyt gipsowo-kartonowych wynosi 1200 mm. W ten sposób każdy arkusz zainstalowany pionowo zostanie zamocowany wzdłuż trzech linii. Ponadto jest to wygodne z tego punktu widzenia, że zdecydowana większość materiałów izolacyjnych produkowana jest w matach o dokładnie tej szerokości - 600 mm.

Aby uzyskać idealną równość ścian, należy dokładnie wyrównać profile metalowe w pionie, wyznaczając w ten sposób przyszłą płaszczyznę tworzonej powierzchni.

Dzięki mocowaniu profili w specjalnych wspornikach - wieszakach prostych, z perforowanymi bocznymi „skrzydełkami”, istnieje możliwość dokładnego dostosowania ich odległości od ściany. Wieszaki mocuje się wzdłuż linii za pomocą kołków lub wkrętów samogwintujących (w zależności od materiału ściany) w odstępach co 500–600 mm.

Wystające końce półek bocznych po zamocowaniu w nich stojaków łatwo wyginają się do tyłu, dzięki czemu nie będą przeszkadzać w dalszym mocowaniu płyt kartonowo-gipsowych.

Aby ułatwić ustawienie ramy, należy najpierw dokładnie ustawić słupki zewnętrzne w pionie i względem siebie oraz je zabezpieczyć. Następnie pomiędzy nimi naciągane są sznurki, które wskażą na jaką odległość profile pośrednie powinny być odsunięte od ściany.

Jeśli sufity w pomieszczeniu są wystarczająco wysokie, czasami między pionowymi słupkami montuje się poziome poprzeczki, co doda systemowi dodatkowej sztywności i wytrzymałości.

Blachy mocuje się do ramy za pomocą specjalnych czarnych wkrętów samogwintujących TN25 (3,2×25 mm), których łebki należy wpuścić w płytę gipsowo-kartonową na głębokość 1 1,5 mm. W przyszłości te pozostałe otwory z zakrętek będą musiały zostać zaszpachlowane.

Należy zauważyć, że czasami płyty gipsowo-kartonowe są montowane w dwóch warstwach - w tym przypadku utworzone pokrycie ścienne będzie miało więcej wysoka wytrzymałość. Arkusze warstwy zewnętrznej muszą zachodzić na połączenia arkuszy dolnej.

Po wyrównaniu ściany za pomocą systemu płyt gipsowo-kartonowych przystępują do uszczelniania spoin, a po wyschnięciu roztworu ściana jest gruntowana i szpachlowana. Warstwa szpachli powinna całkowicie zakrywać złącza. Ostatni etap praca w toku nałożenie powłoki dekoracyjnej - farby lub tapety.

Materiał uniwersalny - płyta gipsowo-kartonowa

Nowoczesne prace wykończeniowe w domach i mieszkaniach trudno sobie wyobrazić bez zastosowania płyt gipsowo-kartonowych.

– nie jest to jedyny sposób jego wykorzystania. Na przykład ten materiał pozwala szybko i skutecznie budować w pomieszczeniach zamkniętych.

Wyrównanie ścian za pomocą szpachli Doprowadzenie powierzchni ścian do perfekcji za pomocą szpachli można nazwać końcowym etapem dla dowolnej metody ich wyrównywania dekoracja wnętrz

. Dodatkowo szpachlówkę, jako jedyną warstwę wyrównującą, stosuje się w przypadku, gdy sama ściana jest już w miarę gładka, ale posiada drobne błędy w postaci niewielkich wgłębień lub drobnych nierówności, które mogą ujawnić się poprzez dekoracyjne wykończenie - tapetę lub malowanie.

Szpachlówka ma drobniejszą strukturę mieszanki, a po wymieszaniu uzyskuje dużą plastyczność, łatwo się ją nakłada i rozprowadza na przygotowanej, zagruntowanej powierzchni maskując wady i nadając ścianie idealnie gładką.

Tę warstwę wyrównującą nakłada się szpatułką (pacą) o różnej szerokości, jednak na dużych powierzchniach zawsze używa się szerokiej szpachli o powierzchni roboczej 400 milimetrów lub większej.

Z reguły nakłada się dwie (lub nawet więcej) warstwy - jedną wyrównującą, a drugą wykańczającą, doprowadzającą powierzchnię do perfekcji. W związku z tym można zastosować różne etapy i różne typy kit.

Końcowym etapem prac szpachlowych jest zawsze przeszlifowanie powierzchni do pożądanego stopnia gładkości. Ten ostatni etap wyrównywania ścian odbywa się za pomocą specjalnej tarki, na której mocuje się siatkę lub papier ścierny wymagany stopień uziarnienia. Istnieją również specjalne narzędzia elektryczne - szlifierki o różnej zasadzie działania, które pozwalają przyspieszyć ten dość pracochłonny proces.

Wielu mistrzów, aby osiągnąć idealny wynik podczas występu prace szlifierskie Wykorzystują oświetlenie przenośne, które doskonale eksponuje słabo wyrównane obszary ściany, aż do najmniejszych defektów powierzchni.

Jak nauczyć się prawidłowo szpachlować ściany?

Ta operacja technologiczna jest dość złożona, a pierwsze wyniki mogą nie być zachęcające. W porządku, umiejętności się rozwiną, najważniejsze jest słuchanie rad doświadczonych finiszerów. Duży wybór takich zaleceń, wraz z ilustrowanymi instrukcjami krok po kroku, znajduje się w artykule na naszym portalu nt.

Zatem na podstawie wszystkiego, co powiedziano powyżej, możemy stwierdzić, że nawet jeśli nie masz doświadczenia w wyrównywaniu ścian, możesz wybrać metodę, która będzie w zasięgu nawet początkującego budowniczego. Podejmując się tych prac, możesz nie tylko zaoszczędzić przyzwoitą kwotę, ale także mieć pewność co do ich jakości - w końcu robi się to, jak mówią, „dla siebie”. Dlatego rozpoczynając remont mieszkania, należy dokładnie rozważyć swoje możliwości finansowe i twórcze i odważnie zabrać się do pracy.

Na końcu publikacji znajduje się krótki szkic wideo, który powinien także pomóc czytelnikowi w wyborze metody wyrównywania ścian.

Wideo: Jaką metodę wyrównywania ścian wybrać?

Nierówne ściany potrafią zrujnować nawet najpiękniejszy wystrój wnętrza. Niestety, zarówno w nowym budownictwie, jak i w budownictwie „wtórnym”, powierzchnie ścian rzadko pozwalają na natychmiastowe wykończenie. Można oczywiście ograniczyć się do zamaskowania nierówności tapetą z drobnym wzorem lub ułożenia dużych mebli, ale i tak lepiej wyrównać ściany.

Najczęściej do rozwiązania tego problemu stosuje się tynk. Ponadto samodzielne wykonanie prac tynkarskich pomaga znacznie obniżyć koszty naprawy. Aby uzyskać idealnie gładkie ściany, wystarczy znać i przestrzegać prostych zasad korzystania z tego materiału.

Osobliwości

Istnieją dwa sposoby wygładzenia ściany: za pomocą tynku i płyt gipsowo-kartonowych. Już wypoziomowane ściany można dodatkowo otynkować, aby doprowadzić powierzchnię do perfekcji.

Początkującym łatwiej jest pracować z płytami gipsowo-kartonowymi, ale tynk ma również swoje zalety:

Materiał nie wymaga montażu ramy pod okładziną, oszczędzając w ten sposób miejsce w pomieszczeniu. Do okablowania prądu lub wody w samej ścianie wycina się specjalne wgłębienia.
Ściana okazuje się monolityczna. Szwy i połączenia, które zawsze występują w poszyciu z płyt gipsowo-kartonowych, w przypadku tynkowania nie istnieją.
Nawet gruba warstwa tynku gipsowego jest zabezpieczona przed pęknięciami.
Tynk jest najczęściej materiałem budowlanym przyjaznym dla środowiska, nie zawiera i nie emituje substancji szkodliwych dla człowieka.

Pomimo wszystkich swoich zalet wyrównywanie ściany za pomocą mieszanek gipsowych lub cementowych ma również istotne wady:

Praca z tynkiem wymaga znacznie więcej czasu niż przy „suchej metodzie” poziomowania.
Fachowcowi dość trudno jest obliczyć ilość składników potrzebnych do pracy na danym obszarze.
Na miejscu musi być woda.
Według SNIP dla stacji tynkarskiej wymagane jest napięcie 3-fazowe. Chociaż przy remoncie małych pomieszczeń można wykorzystać także stację zasilaną ze zwykłego gniazdka 220 V.
Tynkowanie to „brudny” proces, który wymaga staranności, a następnie dokładnego oczyszczenia pomieszczenia.

Jak to wypoziomować?

Istnieje kilka rodzajów mieszanek tynkarskich: z cementem, z gliną i z gipsem. Podczas pracy z dowolnym rodzajem materiału konieczne jest użycie specjalnych narzędzi: szpatułek, pędzli, niwelatorów, skrobaków, pojemników, mieszadła do mieszania, pacy i papieru ściernego. Aby ułatwić ten proces, możesz również skorzystać z różnych prowadnic, sygnalizatorów i narożników.

Do prac zewnętrznych i wykańczania lokale niemieszkalne Lepiej jest użyć tynku cementowego. Jest tani i trwały, a proporcje można zmieniać w zależności od upodobań i przeznaczenia. Jednak fizyczna praca z taką mieszaniną jest dość trudna. Nie przylega dobrze do powierzchni betonowych. Ponadto przy dużej grubości warstwy tynku mogą pojawić się pęknięcia. Warto również zauważyć, że schnięcie wszelkich mieszanek cementowych zajmuje dużo czasu.

Wyrównanie ścian mieszkania za pomocą tynku gipsowego jest uważany za najlepszą opcję. Jest przyjazny dla środowiska, ma zwiększoną absorpcję wilgoci i zapewnia dobrą izolację termiczną. Zużycie takich mieszanin na 1 m2. m jest znacznie niższe niż zużycie produktów cementowych, ale koszt takich materiałów jest wyższy.

Znacznie rzadziej stosowane tynk gliniany, ponieważ praca z nim wymaga pewnego doświadczenia. Materiał ten jest również przyjazny dla środowiska, elastyczny i ma wysoką absorpcję wilgoci, podobnie jak mieszanki gipsowe. Ale w przeciwieństwie do gipsu i cementu taki tynk należy co roku aktualizować, ponieważ na obwodzie pojawiają się małe pęknięcia.

Prace przygotowawcze

Przed bezpośrednim wyrównaniem powierzchni ściany należy przygotować:

Najpierw należy usunąć starą powłokę (tapetę, farbę lub wierzchnią warstwę starego tynku).
Należy również dokładnie spłukać i oczyścić powierzchnię z kurzu, brudu i plam.
Wszystkie pęknięcia i wióry są dokładnie czyszczone szpatułką. Aby wykonać prace przygotowawcze na złączach ścian, możesz użyć specjalnego narzędzia - szpatułki kątowej.
Na tym etapie należy usunąć wszystkie przełączniki i gniazda, zaizolować i ukryć we wnękach przewody pozbawione napięcia.
Oczyszczoną ścianę lepiej pokryć podkładem, aby tynk lepiej przylegał do powierzchni. Podkład dobiera się biorąc pod uwagę materiał pokrycia ściany (beton, drewno, cegła lub stara warstwa tynku). Podkład pomaga również wzmocnić warstwę tynku i odpycha nadmiar wilgoci. Do nakładania można użyć zwykłego pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego.

Postępując zgodnie z instrukcjami, musisz poczekać, aż całkowicie wyschnie. Następnie możesz przystąpić do pomiaru krzywizny i wyboru techniki pracy.

Technika selekcji i ustawiania

Istnieją dwa sposoby samodzielnego wyrównania powierzchni za pomocą tynku:

Zasada(w lokalach niemieszkalnych i użytkowych). W takim przypadku konieczne jest zastosowanie łaty o długości co najmniej 1 m. Warto wziąć pod uwagę, że powierzchnia ściany nadal nie będzie mogła być idealnie wypoziomowana. Konieczne jest wcześniejsze wypełnienie wgłębień i pęknięć tynkiem, wybicie występów szpatułką i młotkiem. Kompozycję nakłada się na ścianę ruchami rzucającymi od podłogi do sufitu i rozciąga na całej powierzchni za pomocą reguły. Następnie weź dłuższe narzędzie (od 2 m) i przesuń nim kilka razy w kierunku od dołu do góry, korygując drobne wady i nierówności.

Przy latarniach morskich(najczęściej tak układane są ściany w salonach). Aby dowiedzieć się, jaka jest krzywizna ściany, należy zastosować poziomicę i zmierzyć różnicę między punktem początkowym i końcowym. Jeśli różnica wynosi 10 mm lub mniej, nie ma potrzeby tynkowania powierzchni; można to zrobić za pomocą szpachli. W przypadku większej różnicy konieczne jest prawidłowe zastosowanie znaków ostrzegawczych. Aby to zrobić, wywierć dwa otwory w górnych rogach ściany i włóż w nie śruby. Następnie dociskając pion do jednego z wybranych punktów, należy wybrać największy występ i przykręcić dolną śrubę ściśle pionowo do tego występu. To samo należy zrobić na drugim końcu ściany. Następnie należy sprawdzić poprawność obu poradników za pomocą poziomicy.

Pozostałą przestrzeń ściany podzielono na paski równe długości łaty, a śruby wkręcono również u góry i u dołu. Następnie ścianę należy ponownie oczyścić, zagruntować i usunąć z niej piony prowadzące. Po wyschnięciu podkładu nakłada się tynk wzdłuż zaznaczonych linii i wkłada do niego profile sygnalizacyjne. Nadmiar tynku należy usunąć.

Ugniatanie

Samo wyrównywanie rozpoczynamy od wymieszania tynku gipsowego lub piaskowego zgodnie z instrukcją na opakowaniu. Suchą mieszankę wsypujemy do przygotowanego pojemnika, dodajemy wodę i dokładnie mieszamy za pomocą miksera budowlanego lub dowolnego dostępnego narzędzia o długiej rączce. Mieszanka powinna odstać przez chwilę, po czym należy ją ponownie wymieszać.

Szorstka warstwa

Aby wykonać pierwszą (szorstką) warstwę należy nałożyć masę szpachelką na ścianę, wykonując ruch rzucający. Nakładanie odbywa się od podłogi do sufitu w przestrzeni pomiędzy dwiema latarniami. Jeśli krzywizna ściany jest minimalna, wystarczy zgrubna aplikacja, aby warstwa zrównała się z profilem.

Powtarzające się warstwy

Jeżeli nałożenie szorstkiej warstwy nie wystarczy, to po jej wyschnięciu należy powtórzyć aplikację tyle razy, ile potrzeba, aby ukryć profil wyrównujący pod warstwami.

Wyrównanie według reguły

Po lekkim stwardnieniu ostatniej warstwy należy ją wypoziomować za pomocą linijki. Narzędzie mocno dociska się do powierzchni i płynnie przesuwa się w górę. Czynność należy powtarzać, aż żebra latarni pojawią się spod powłoki. Następnie musisz całkowicie ustawić kompozycję.

Usuwanie lamp ostrzegawczych i polerowanie

Gdy tylko powłoka stanie się wystarczająco mocna, latarnie są z niej usuwane, a pozostałe po nich wgłębienia są wypełniane tynkiem. Całkowicie suchą ścianę zwilża się, a następnie wygładza wszelkie ubytki za pomocą pacy, pacy i papieru ściernego.

Gładkie ściany

Możesz wyrównać dowolną krzywą ścianę za pomocą tynku, stosując metodę opisaną powyżej. Jednak w zależności od rodzaju użytej kompozycji, charakterystyki powierzchni ściany i późniejszego wykończenia, Proces pracy może się nieznacznie różnić:

Ściany z cegły należy najpierw zwilżyć wodą. Dzięki temu mieszanka będzie lepiej przylegać do cegły.
Do wyrównania ścian glinianych należy używać tylko tych tynków, które ważą mniej niż glina.
Jeśli ściana była wcześniej otynkowana, a niezawodność starej powłoki jest nadal wysoka, można nałożyć nową warstwę na stary tynk bez jego wyburzania. Aby określić wytrzymałość starej warstwy, należy zapukać w powierzchnię ściany. Tam, gdzie dźwięk jest stłumiony, tynk trzyma się doskonale i nie wymaga demontażu. Jeśli dźwięk jest głośny, stary mur należy rozebrać za pomocą siekiery lub młotka i szpatułki.

Wyrównywanie ścian tynkiem w mieszkaniu odbywa się w ten sam sposób w prawie wszystkich pokojach. Wyjątkiem jest praca w łazience i toalecie. Ponieważ w tych pomieszczeniach panuje duża wilgotność, nałożona mieszanina może ulec deformacji i odsunąć się od ściany.

Rozwiązanie w w tym przypadku Lepiej wybrać cement, ponieważ jest bardziej odporny na wilgoć. Wymieszana masa powinna być całkowicie jednorodna. Powierzchnię ściany należy pokryć podkładem. W przypadku nakładania kilku warstw tynku cementowego należy na podsuszonej warstwie dolnej wykonać płytkie nacięcia, aby warstwa wierzchnia lepiej do niej przylegała. Jeśli w przyszłości planujesz układanie płytek ceramicznych, odchyłki poziomu ściany nie powinny przekraczać jednego centymetra.

Czasami konieczne staje się otynkowanie ściany, która została już wyłożona płytą gipsowo-kartonową:

Aby to zrobić, musisz wcześniej przygotować powierzchnię.
Należy go oczyścić i zagruntować, zaszpachlować wszystkie łączenia i miejsca mocowania płyty gipsowo-kartonowej do profilu, skorygować narożniki za pomocą specjalnych narożników umieszczanych pod tynkiem.
Sama mieszanina musi być wybrana o najniższej zawartości cieczy lub początkowo należy zainstalować odporne na wilgoć płyty gipsowe.

Nie zaleca się przyklejania tapety do ściany pokrytej zaprawą cementową, gdyż powierzchnia będzie zbyt ziarnista. Jeśli jednak usuniesz kruszącą się warstwę i potraktujesz ścianę specjalnym impregnatem lub klejem, tapetę w zasadzie można przykleić. Lepiej jednak przykleić je na tynk gipsowy, otynkować specjalnymi mieszankami i dokładnie przeszlifować.

Miejsca trudno dostępne

Praca z tynkiem na powierzchni ściany nie jest szczególnie trudna, nawet dla tych, którzy robią to po raz pierwszy. Jednak tynkowanie narożników, skarp lub sufitów może powodować trudności.

Aby tynkować otwory okienne i drzwiowe, należy przestrzegać pewnych zasad:

Ważne jest, aby przeprowadzić wszystkie prace przygotowawcze. Należy okleić folią wszystkie elementy okien i drzwi, które mogą ulec uszkodzeniu i zabrudzeniu. Najlepiej zastosować narożniki, które pełnią funkcję latarni i dodatkowo wzmacniają warstwę tynku. Należy je zainstalować wcześniej. Konieczne jest również dołączenie paska wyznaczającego płaszczyznę, w której nakładana jest kompozycja.

Roztwór pasty należy wymieszać w takiej ilości, aby wystarczyła na godzinę pracy. Jeśli wykonasz dużą ilość tynku na raz, mieszanina zgęstnieje przed zakończeniem procesu.
Tynk nakłada się od dołu otworu lub nachylenia do góry; do wyrównywania stosuje się małą regułę. Nadmiar roztworu usuwa się za pomocą kielni, sprawdza powierzchnię i eliminuje wady. Procedurę powtarza się tyle razy, ile potrzeba, aby uzyskać schludną, płaską powierzchnię.
Po całkowitym wyschnięciu gotowych skarp i otworów można pokryć powierzchnię farbą lub ułożyć płytki.

Zaleca się wypoziomowanie narożników pomieszczenia tynkiem za pomocą latarni lub siatki wzmacniającej z przeciwramięm.

Współczesne wymagania dotyczące renowacji pomieszczeń stały się znacznie bardziej rygorystyczne. Teraz proste ściany są nieaktualnym atrybutem mieszkania lub domu. Ale nawet w nowych budynkach nie można tak w przybliżeniu nazwać ścian, a tym bardziej w starych domach. Dlatego przy niemal każdym remoncie wyrównanie ścian jest etapem nieuniknionym. Jak najlepiej to zrobić, o metodach i technologiach, możliwościach zrobienia tego wszystkiego własnymi rękami, a my porozmawiamy dalej.

Jak wyrównać ścianę?

Chociaż technologie w budownictwie szybko się rozwijają, wyrównywanie ścian nadal odbywa się na dwa sposoby: gips i płyta gipsowo-kartonowa. Inną sprawą jest to, że istnieją różne składy tynków – na bazie gipsu i cementu, a płyty gipsowo-kartonowe można montować na dwa sposoby: na ramę i na klej. Ale to wszystko.

Gładkie ściany to wymóg współczesności

Od pewnego czasu płyty gipsowo-kartonowe zaczęto zastępować płytami gipsowo-włóknowymi (GVL). Składały się z mieszaniny gipsu i włókien roślinnych, ale okazały się słabo odporne na obciążenia udarowe i pękały nawet przy niewielkich uderzeniach. Dlatego wyrównywanie ścian za ich pomocą GVL jest obecnie rzadkością (czasami kładzie się je na podłodze).

W czasach sowieckich ściany wyłożone były sklejką. Ale to na pewno ostatnie stulecie. Daleko mu do najlepszego zamiennika płyt gipsowo-kartonowych, który w 100% przypadków powoduje pęknięcia na spoinach, a nawet pęcznieje pod wpływem wilgoci. Okazuje się więc, że zamiast płyty gipsowo-kartonowej nie ma nic do użycia. Zatem wybór naprawdę nie jest zbyt szeroki.

Wyłożona płytą gipsowo-kartonową

Właściwie jest jeszcze jeden sposób - kit. Ale stosuje się go tylko na stosunkowo płaskich ścianach z różnicą nie większą niż 5 mm. Dlatego zwykle szpachlują już wyrównane ściany, doprowadzając samolot do ideału.

Jeśli mówimy o tym, jak łatwiej jest wypoziomować ściany własnymi rękami, wielu zgadza się, że łatwiej jest pracować z płytami gipsowo-kartonowymi. Ale nie jest też trudno poradzić sobie z tynkiem na latarniach. Najważniejsze to znać technologię i nie odbiegać od niej.

Wyrównanie ścian tynkiem

Tynk posiada dwa spoiwa: cementowe i gipsowe. Gips wysycha szybciej, ale maksymalna warstwa, jaką można nakładać, to około 50 mm. Tynki cementowe można nakładać warstwą do 10 cm, jednak schną one dłużej.

Tynkowanie na latarniach - niezawodny sposób wyrównanie ścian

Oprócz grubości warstwy przy wyborze rodzaju mieszanki tynkarskiej należy wziąć pod uwagę, które z wykończeń zostanie użyte później, a także warunki pomieszczeń, w których zamierzasz wyrównać ściany . Gips jest higroskopijny, dlatego nie stosuje się go w wilgotnych pomieszczeniach: łazienka i kuchnia muszą być otynkowane kompozycją na bazie cementu. Do tynkowania pozostały pokoje i przedpokój. W zasadzie to właśnie robią.

W naszym opisie użyjemy tynku gipsowego - Rotband - popularnej marki, która ma dobre recenzje zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści.

Przygotowanie powierzchni

Usuwanie wszystkiego, co nie przylega dobrze do ściany: odbij, wyłup, wyczyść szpatułką. Jeśli są pęknięcia, naprawiamy je. Następnie oceniamy stopień krzywizny. Jeżeli występują bardzo duże i zbytnio wystające występy, zaleca się ich usunięcie (za pomocą młotka i dłuta lub wiertarki udarowej).

Powiązany artykuł: Szybka pizza na patelni w 10 minut

Najpierw sprzątamy wszystko, co odpadnie

Często przystępując do wyrównywania ścian w starym domu, decydują się na rozbiórkę starego tynku, jeśli nie odpadnie. Zasadniczo mistrz powinien to ocenić, ale możesz spróbować sam. Puknij ścianę. Jeśli są miejsca, które różnią się dźwiękiem – brzmią bardziej matowo – to tutaj warstwa odsunęła się od głównej ściany. Jeśli „powiesimy” na nim kolejną warstwę tynku, istnieje duże prawdopodobieństwo, że całość się zapadnie. Będzie dużo gorzej. Lepiej więc otynkować wcześniej otynkowane ściany aż do materiału bazowego.

Jeśli podczas przygotowań pojawią się pojedyncze, zbyt duże dziury, lepiej je naprawić osobno. Szpachlówki mają minimalny i maksymalny limit warstw. Zbyt duża warstwa może spaść. Dlatego lepiej jest wstępnie wypełnić dziury lub dziury.

Jeśli powierzchnia ściany jest zbyt gładka, wykonuje się na niej nacięcia

Podczas wyrównywania ściany betonowej lub powierzchni pomalowanej kompozycją błonotwórczą pojawia się kolejny problem: jest ona zbyt gładka, przez co przyczepność do tynku może być słaba. Można temu zaradzić, stosując podkład taki jak „Betonokontakt”, który pozostawia na powierzchni szorstką warstwę, poprawiającą przyczepność.

Innym wyjściem jest wykonanie nacięć. Kiedyś robiono je siekierą, obecnie często używa się wiertarki udarowej lub szlifierki. Za ich pomocą stosuje się wycięcie. Zgodnie z normą nacięć metr kwadratowy powinno być około 100 sztuk.

Elementarz

W zależności od rodzaju wybranego tynku (gips lub cement) dobiera się podkład. Jego głównym zadaniem jest poprawa przyczepności ściany i tynku. Przeczytaj uważnie instrukcję użycia podkładu. Niektóre wymagają zwilżenia podłoża przed aplikacją, inne wymagają odpylenia itp.

Gruntowanie ścian przed tynkowaniem

W tej grupie faworytów jest dwóch: Cerezit 117 i Betonokontakt. Są inne, ale te są używane częściej: dobre recenzje. Kompozycja może być gotowa do użycia lub wymagać rozcieńczenia (koncentrat). Nakładać za pomocą wałka lub pędzla, natryskiem, a nawet opryskiwaczem ogrodowym, aby przyspieszyć proces.

Do tego momentu nie było trudności z samodzielnym wypoziomowaniem ścian. Wszystko jest elementarne. Dalej - trochę trudniej, ale także - nie budować rakiet.

Instalacja sygnalizatorów

Jeśli chcesz uzyskać płaską powierzchnię, możesz wypoziomować ścianę tylko wzdłuż latarni. Są to elementy nośne, które są umieszczone w tej samej płaszczyźnie. Następnie wyrównuje się na nich warstwę tynku. Jako latarnie można zastosować specjalne ocynkowane latarnie w kształcie litery „T” lub nawet drewniane deski.

Wygodniej jest używać metalowych sygnalizatorów - są one instalowane szybciej. Ale minimalna warstwa tynku to około 8-10 mm (6 mm latarni + zaprawa, na której jest położona). Kolejną wadą jest ich koszt: choć nie są to zbyt duże pieniądze, to i tak jest to dodatkowy wydatek. Jeszcze jedna uwaga: tynk ocynkowany nie „dobrze się” styka, dlatego po wstępnym wyschnięciu latarnie są usuwane ze ściany, a otwory uszczelniane.

Zainstalowano sygnalizatory pod tynkiem na ścianie z cegły

Większe jest zastosowanie desek drewnianych tania opcja, ale znajdź wystarczająca ilość Idealnie równe pręty z taniego materiału są problematyczne (nie użyjesz drewna wysokiej jakości). Nawet jeśli się to powiedzie, nadal istnieje możliwość, że drzewo będzie prowadzić przed wilgocią. W rezultacie ściana nie będzie już pozioma.

Powiązany artykuł: Lampa stołowa DIY

Niektórzy ludzie budują latarnie morskie z zaprawy. Nałożyć wstępnie paski tynku, wyrównując je. Po stwardnieniu służą jako latarnie morskie. Bardzo tani sposób, ale najbardziej pracochłonne i wymagające znacznie więcej czasu.

To, jak idealne będzie wyrównanie ścian, zależy od tego, jak prawidłowo ustawione są latarnie. Ustaliliśmy to dokładnie - uzyskaliśmy doskonały wynik. Jeśli popełnisz błąd, będziesz cierpieć, naprawiając nieprawidłowości, które popełniłeś własnymi rękami.

Przeczytaj więcej o tym, jak zainstalować sygnalizatory do wyrównywania ścian pod jastrychem tutaj.

Rzucanie zaprawy

Wybrany tynk rozcieńcza się zgodnie ze wskazaniami na opakowaniu. Potem rzucają to na ścianę. Użyj szerokiej szpatułki lub wiadra z farbą. Zacznij od dołu, przykryj zaprawą kawałek ściany od jednej latarni morskiej do drugiej.

Rozpoczęcie tynkowania ściany wzdłuż latarni

Następnie przyjmują regułę i ustalają ją poniżej. Opierając się na latarniach, podciągnij się, lekko kołysząc się z boku na bok. Wykonuje się kilka takich przejść, aż rozwiązanie zostanie wyrównane. Związek zgodny z regułą usuwa się szpatułką, ponownie rzucając go na ścianę.

Wyrównanie szpachli według punktów

Znów - fragment zaprawy na ścianie, wypoziomowany za pomocą linijki. A więc aż do samej góry. Po dokręceniu jednego paska przejdź do drugiego. W ten sposób stopniowo wyrównuje się całą ścianę.

Zakończono pierwszy etap tynkowania. Ale to tylko pierwsze. Powierzchnia okazuje się niedoskonała: jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz drobne nierówności. Wyrównuje się je bardziej płynnym roztworem, uzyskując bardziej równą powierzchnię.

Poziomowanie pod kit

Gdy pierwsza warstwa trochę wyschnie, ale jeszcze nie stwardnieje (nie później niż 2-4 godziny po nałożeniu), rozpoczyna się wyrównywanie szpachli. Istniejące niedoskonałości wciera się tym samym roztworem, który został rozcieńczony nieco rozcieńczalniej niż jest to wymagane zgodnie z instrukcją. Ponieważ jest bardziej płynny, nakłada się go szeroką szpatułką, a następnie rozciąga wzdłuż ściany, zwykle opierając się na tych samych latarniach.

Wyrównanie ścian pod kit

Przechodzą więc ponownie przez całą ścianę, wyrównując ją do idealnie płaskiej płaszczyzny. Jest to konieczne, aby zmniejszyć zużycie drogiej mieszanki szpachlowej.

Usuwanie sygnalizatorów i przycinanie

Gdy roztwór wyschnie do stanu gęstej plasteliny (mocno naciśnij palcami, wygina się), możesz usunąć latarnie. Są one podważane od dołu śrubokrętem i wyciągane.

Demontaż lamp ostrzegawczych z otynkowanej ściany

Usuwa się je bardzo łatwo. W rzeczywistości powodem ich usunięcia jest to, że tworzą niejednorodność tynku, a tym samym zmniejszają jego wytrzymałość.

Teraz bierzemy regułę, oczyszczamy ją z przylegającego roztworu i rozciągając w różnych kierunkach, ostatecznie wyrównujemy powierzchnię. Należy to zrobić w początkowej fazie zagęszczania, gdy tynk gipsowy przypomina plastelinę: jego odcięcie jest zwykle łatwe.

Realizując zasadę w różnych płaszczyznach, w końcu wyrównujemy ścianę

Po wyrównaniu powierzchni rozcieńczyć Rotbandem. Uszczelniają się natychmiast, nie czekając na nic: do czasu całkowitego stwardnienia tynku nowe warstwy dobrze się do niego przylegają.

Uszczelnianie śladów po latarniach

Roztwór nakłada się i usuwa szpachelką. Jednocześnie upewnij się, że powierzchnia pozostaje równa. W tym momencie wyrównanie ściany pod kit można uznać za zakończone.

Przy wyrównywaniu ścian z tynkiem w mieszkaniach problemem staje się kąt, pod jakim przebiega rura grzewcza. Nie dojdziesz tam za pomocą reguły, ale nie da się tego wyprostować szpachelką. Jeśli znasz ten problem, obejrzyj poniższy film.

Trwałość i wygląd wykończenia ścian w dużej mierze zależą od jakości i poprawności wstępnego wypoziomowania podłoża. Dlatego bardzo ważne jest, aby nauczyć się, jak wypoziomować ścianę własnymi rękami, aby uzyskać idealnie płaską powierzchnię. Zanim zaczniesz dekorować ściany płytkami, tapetami, farbami i innymi materiałami, musisz wyeliminować nierówności i wszelkiego rodzaju defekty powierzchni. Nawet najmniejsze wady z biegiem czasu spowodują zauważalne pogorszenie. wygląd zakończeniu i będziesz musiał dokonać naprawy ponownie.

Sposoby wyrównywania ścian

Krzywiznę ścian można wyrównać na dwa główne sposoby, a mianowicie:

mokre, polegające na zastosowaniu różnego rodzaju mieszanin;
suche, realizowane poprzez ułożenie konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych.

Obie metody mają wiele zalet i pewne wady.

Stosowany zazwyczaj w celu niwelowania niewielkich różnic (do 30-50 mm) w ścianach mały obszar. W razie potrzeby bardziej znaczące wady w dużych pomieszczeniach można oczywiście wyeliminować za pomocą mieszanki tynków, ale doprowadzi to do irracjonalnych kosztów finansowych i pracy.

Mieszanki budowlane nie zmniejszają wolnej przestrzeni i to jest ich główna zaleta. Jednakże wyrównywaniu na mokro nieuchronnie towarzyszy powstawanie pyłu i zanieczyszczeń.

Płyta gipsowo-kartonowa pozwala wyeliminować duże różnice i nierówne powierzchnie.

Główną zaletą konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych jest to, że nie ma konieczności wstępnego wyrównywania podłoża przed montażem ramy i samych arkuszy poszycia. Ważne jest tylko, aby nie było kruszących się obszarów wykończenia.

Ponadto komórki konstrukcji nośnej można wypełnić izolacją akustyczną i cieplną. W razie potrzeby w konstrukcji płyt gipsowo-kartonowych można łatwo ukryć różnego rodzaju komunikację.

Jednocześnie montaż ościeżnicy i arkuszy prowadzi do nieznacznego zmniejszenia powierzchni użytkowej pomieszczenia.

W sprzedaży dostępne są proste i odporne na wilgoć modyfikacje płyt kartonowo-gipsowych. Zwykle ma materiał o właściwościach odpornych na wilgoć zielony, prosta szara płyta gipsowo-kartonowa.

Grubość	Rozmiar	Kwadrat	Waga
12,5 mm	1200 x 2500 mm	3 mkw	28,9 kg
12,5 mm	1200 x 2700 mm	3,24 mkw	31,2 kg
12,5 mm	1200 x 3000 mm	3,6 mkw	34,7 kg

Przygotowanie ścian do wyrównania

Przed rozpoczęciem wyrównywania ścian należy odpowiednio przygotować powierzchnię. Szczególnie ważne jest przygotowanie podłoża przed tynkowaniem. W przypadku układania konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych z wstępne przygotowanie W większości sytuacji możesz odmówić.

Przygotowanie sprowadza się do usunięcia istniejącej gładzi i starego tynku. Następnie powierzchnia jest zagruntowana. Do nakładania warstwy podkładowej można używać pędzli i wałków, jednak najlepsze rezultaty osiąga się przy użyciu natryskiwacza. Dzięki podkładowi poprawi się jakość przyczepności tynku do podłoża.

Podkład schnie w ciągu około 12 godzin. Po tym czasie można przystąpić do nakładania kompozycji tynkarskiej.

Wyrównanie ścian tynkiem

Prace rozpoczynają się od instalacji specjalnych linii sygnalizacyjnych. Pozwolą Ci zastosować najwyższą jakość.

Pierwszy krok

Przymocuj sygnalizatory po różnych stronach leczonej ściany. Sprawdź pionowy montaż profili za pomocą pionu.

Drugi krok

Przygotuj około 10 litrów zaprawy cementowej (po prostu nie będziesz miał czasu na użycie więcej, dopóki mieszanina nie stanie się bezużyteczna). Zamiast tynku cementowego można zastosować inne istniejące mieszanki.

Trzeci krok

Nakładać dużymi pociągnięciami na powierzchnię pomiędzy profilami latarni.

Czwarty krok

Ostrożnie wypoziomuj nałożoną mieszaninę wzdłuż profili latarni. Do wypoziomowania użyj linijki lub prostego, równego paska o odpowiedniej długości.

Dodaj mieszaninę i rozprowadź ją po powierzchni, aż podstawa zrówna się z latarniami.

Ostrożnie przytnij rogi szpatułką.

Jeśli zdecydujesz się na fabrycznie przygotowaną suchą mieszankę, przygotuj ją i zastosuj zgodnie z zaleceniami producenta. Wybierając taką mieszaninę, należy zwrócić uwagę na rodzaj składnika „wiążącego”.

Zatem mieszanki na bazie gipsu przeznaczone są do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, ponieważ... gips nie zakłóca normalnego mikroklimatu pomieszczeń. Tynki cementowe lepiej nadają się do łazienek, kuchni i innych pomieszczeń o dużej wilgotności powietrza.

Ceny popularnych rodzajów tynków

Tynk

Wyrównanie podstawy za pomocą płyty gipsowo-kartonowej

Jeżeli wielkość nierówności podłoża przekracza 50 mm, bardziej racjonalne byłoby zastosowanie metody wyrównywania ścian, która polega na zamontowaniu konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych.

Każdy specjalny - najważniejsze jest to, że na ścianach nie ma rozpadających się fragmentów. Jeśli takie miejsca zostaną znalezione, oczyść je.

Rama do mocowania blach składa się ze specjalnie zaprojektowanego do tego celu ocynkowanego profilu. Stosuje się kilka rodzajów profili.

Główny profil UD mocuje się do sufitu, podłogi i przyległych ścian. Funkcje zworek realizuje profil CD.

Pierwszy krok. Przymocuj profil pionowy do wcześniej wymienionych powierzchni. Do zabezpieczenia użyj kołków. Rezultatem powinna być niezawodna rama nośna.

Pierwszy profil należy zamontować bezpośrednio przy ścianie bocznej. Przymocuj kolejne profile w odstępach co 60 cm. Drugi skrajny profil należy również przymocować blisko ściany, nawet jeśli odległość między nim a najbliższym profilem jest mniejsza niż 60 cm.

Standardowa szerokość blachy poszycia wynosi 120 cm. Przy wspomnianym etapie ułożenia profili płyta gipsowo-kartonowa zostanie zamocowana na krawędziach i pośrodku. W takim przypadku należy zmierzyć odległość od środka profili.

Drugi krok. Kontynuuj instalację zworek z prowadnic CD. Do tych profili zostaną przymocowane arkusze poszycia.

Profile przymocuj krawędziami do powierzchni podstawy, obracając je szerokimi krawędziami w kierunku pomieszczenia.

Do łączenia profili użyj wkrętów samogwintujących.

Aby wzmocnić konstrukcję, konieczne jest zastosowanie specjalnych zawieszeń. W środkowej części wieszaków znajdują się żebra usztywniające, zakończenia produktów są perforowane.

Wieszak należy wygiąć w kształcie litery P i przymocować do ściany pod każdym profilem pionowym. Umieść elementy mocujące na środku zawieszenia. Przymocuj „uszy” zawieszeń do profili.

Sprawdź, czy profile są równomiernie zamontowane.

Kontynuuj montaż arkuszy poszycia. Do mocowania użyj wkrętów samogwintujących. Na tym etapie będziesz potrzebować śrubokręta elektrycznego - z jego pomocą praca będzie łatwiejsza i szybsza.

Osadzić zakrętki w materiale. Wkręty należy wkręcać w odstępach co 100-150 mm. Mocowanie odbywa się na środku arkusza i wzdłuż jego obwodu. Zwykle na powierzchni płyt gipsowo-kartonowych znajdują się linie środkowe, ułatwiające mocowanie.

Jeśli długość arkusza nie wystarczy na pokrycie całej wysokości powierzchni, uzupełnij brakujące miejsca. Technologia cięcia arkuszy jest następująca: odcinasz górną warstwę papieru, ostrożnie przełamujesz arkusz w wymaganym miejscu i odcinasz drugą warstwę papieru.

Przymocuj dodatkowe elementy do zworek profilu CD zamocowanych pomiędzy pionowymi słupkami.

Po pokryciu całej ramy wystarczy zaszpachlować łączenia arkuszy, zagruntować powierzchnię i wykończyć wybranym materiałem.

Czytać instrukcje krok po kroku jak w naszym nowym artykule.

Powodzenia!

Ceny płyt kartonowo-gipsowych i arkuszy

Materiały płytowo-kartonowe i arkuszowe

Wideo - Jak wyrównać ściany własnymi rękami

TOP 5 najlepszych producentów płyt gipsowo-kartonowych do ścian

	Nazwa	Ocena
#1	Knaufa	⭐ 99 / 100
#2	Giproc	⭐ 98 / 100
#3	Lafarge'a	⭐ 97 / 100
#4	Volma	⭐ 96 / 100
#5	Rigips	⭐ 95 / 100

Knaufa

Do produkcji płyt kartonowo-gipsowych Knauf wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, co potwierdza ich wysoką jakość i maksymalną żywotność. Standardowy arkusz ma wymiary 2,5 x 1,2 m, istnieją inne rozmiary. Jeden arkusz może ważyć od 12 do 30 kg. Producent produkuje materiał nie tylko o europejskiej jakości; istnieją również opcje budżetowe spełniające niemieckie standardy jakości.

niski współczynnik rozszerzalności cieplnej;
elastyczność w określonych granicach bez uszkodzeń;
obecność zaokrąglonych krawędzi;
wzmocnienie materiału włóknem szklanym;
łatwy w obsłudze.

Sekcje