03 /13/ 12

Wycieczka do Aśramu Amma Amritanandamayi (Aszram Mata Amritanandamayi)

2 komentarze

Z Varkali pojechałem pociągiem do Kollam. Na dworcu w Kollam od razu poszedłem po opłacone z góry taksówki, a raczej rykszę. Do Amritapuri było około 30 km. Targowałem się z rykszarzami dość długo, generalnie nie dało się wyrzucić taniej niż 450 rupii. Jechaliśmy naprawdę długo, ponad godzinę.
Ogólnie rzecz biorąc, okazuje się, że z Kollam do Amritapuri codziennie rano o 10:40, ale dla mnie to nadal nie było istotne, bo było wieczorem.
W Aśram Mata Amritanandamayi Przyjechałem wieczorem w przeddzień katolickie święta 24 grudnia 2011 wieczorem. Pierwszą rzeczą, która zaskakuje przy wejściu do aszramu, jest liczba osób! W pobliżu głównego wejścia od strony oceanu znajduje się europejska jadalnia i kawiarnia (płatna). Ludzie głośno rozmawiali i jedli. Dowiedziałem się, gdzie się udać i dowiedziałem się o zakwaterowaniu w aśramie. Wydział zakwaterowania cudzoziemców znajduje się na drugim piętrze świątyni. Jak dokładnie się tam dostać, lepiej określić po drodze.

Myślałem, że będzie długa kolejka do noclegu, ale było tylko kilka osób. Obsługa jest bardzo przyjazna i szybka. Należy wypełnić dane paszportowe, sam paszport jest odbierany do końca pobytu. Daj kartę z kodem z zamka drzwi wejściowe pokoje. Praktycznie nie ma pokoi jedno- i dwuosobowych, zwłaszcza w święta. Koszt utrzymania to 200 rupii dziennie + darmowe jedzenie w indyjskiej stołówce.
Dostałem pokój w Budynku F na szóstym piętrze z trzema innymi dziewczynami. Budynek F nie jest wyposażony w windę, dobra opłata codziennie chodzić po schodach :). Zamek w drzwiach został otwarty tylko z pomocą dziewczyn z sąsiedniego pokoju. Ktoś musi ci pokazać, jak z niego korzystać. Sam pokój jest dość mały, około 12 metrów, są 2 małe stoliki, 4 żelazne łóżka z cienkimi materacami i jedno krzesło. Łazienka jest bardzo stara i brudna, woda jest tylko zimna. Ludzie proszeni są o sprzątanie po sobie, ale to prawdopodobnie nie zawsze działa.
W ogóle oczywiście od razu pojawiła się chęć ucieczki z tego aszramu, ale uznałem, że można wytrzymać takie warunki przez jedną noc.

Pościel jest dostępna bezpłatnie w innym budynku. Ale, jak zauważyłem, wszyscy przynoszą ze sobą bieliznę.
Wszyscy nowo przybyli otrzymują bilet z numerem na darszan w dniu przyjazdu. Darśan Amma Amritanandamai to jej uścisk.
Zostawiłem swoje rzeczy w pokoju i poszedłem zobaczyć, co się dzieje wokół ... Cóż, ogólnie budynki i dużo ludzi są wszędzie. W pobliżu świątyni znajduje się centralny plac, są ławki, ludzie spędzają wolny czas. Prawie wszyscy ubrani są na biało (kolor sari Ammy). Cudzoziemcy w większości pochodzą z Europy, w różnym wieku, wiele rodzin z dziećmi. Jest też dużo Indian.

Sala główna, w której Amma przytula wszystkich na scenie, uderza swoją wielkością. W holu są krzesła, bliżej sceny ludzie po prostu siedzą na podłodze. Orkiestra z sitarami, piszczałkami i innymi instrumentami siedzi pod sceną i śpiewa bhadżany (indyjskie pieśni na cześć bogów). Muzyka jest bardzo przyjemna.
Na samej scenie również siedzi wielu ludzi, niektórzy z nich czekają w kolejce na darszan, niektórzy czekają w kolejce, aby podać prasadam, a niektórzy po prostu siedzą, by być bliżej Ammy. Na scenie znajduje się rozdzielacz miejsc. Możesz skontaktować się z nim w sprawie terminu i rezerwacji miejsca na scenie. Każdy ma prawo siedzieć tam przez pół godziny. Prasad Amma Amritanandamai to lizak zawinięty w torebkę z wibhuti (świętym popiołem). To znaczy, możesz zjeść lizaka, a potem rozsypać popiół na głowie lub odwrotnie :)

Ci, którzy chcą pomóc Ammie w przekazywaniu prasadam, powinni ostrożnie umieszczać prasadam w jej ręce, gdy ona go podaje. Okazuje się więc, że ludzie na zmianę podają prasadam Ammie, a ona po kolei przekazuje je tym, którzy otrzymują darszan.
Długo byłam instruowana jak prawidłowo podawać prasat, potem stałam w kolejce i kiedy weszłam na scenę zobaczyłam jak to wszystko się dzieje i ile osób chce to robić, myślałam, że poradzą sobie beze mnie.

Zbliżając się do sceny sprzedają ubrania dla Ammy - girlandy ze sztucznych kwiatów na szyi, kosze ze sztucznymi kwiatami, kosze z owocami. Girlanda kosztuje 100 rupii. Zakłada na szyję Ammy, a następnie ostrożnie zdejmuje. Wszystkie darowizny są zwracane sprzedającym i tak dalej w kółko. Istotą tego, co się dzieje, są darowizny na cele charytatywne.
Dla mnie te sztuczne girlandy i kwiaty w kwaśnych kolorach wywołały dezorientację i bezpośrednie skojarzenie z przyjętymi przez nas wieńcami nagrobnymi i kwiatami. Na cele charytatywne istnieje inny sposób - pudełko Darowizny w centrum informacyjnym (drugie piętro świątyni na terenie aszramu).
Amma Amritanandamai jest rzeczywiście bardzo aktywna w pracy charytatywnej. Więcej o jej projektach można przeczytać w broszurach, które można znaleźć w pobliżu centrum informacyjnego lub przeczytać na stronie internetowej aszramu. Jej organizacja buduje mieszkania socjalne dla bezdomnych, uniwersytety, szpitale i pomaga krajom w czasie katastrofy. Nawiasem mówiąc, w Indiach instytucje takie jak aśramy nie mogą być na przykład kontrolowane przez urząd skarbowy.

W samym aśramie stale mieszka kilka tysięcy ludzi, którzy porzucili swoje doczesne życie, aby uciec od problemów i osiedlić się w miejscu, gdzie zawsze będą przytulani i nakarmieni. Wielu z nich przekazało cały swój dobytek na rzecz aśramu Ammy. I naprawdę chcę wierzyć, że wszystkie datki naprawdę idą na potrzeby biednych. W końcu sama Amma jest po prostu bardzo dobra kobieta, która prawie całe życie spędza przytulając ludzi - 4 razy w tygodniu od 11 do 2 w nocy. Przez trzy lub trzy pozostałe dni też nie odpoczywa – uczy medytacji i śpiewa w dużej sali. Nie jest więc w stanie bezpośrednio monitorować swojej organizacji. Cała globalna organizacja charytatywna jest zasadniczo prowadzona przez niektórych ludzi i tylko częściowo przez samą Ammę.
W dużej sali, gdzie odbywają się darshany i koncerty, wiszą plakaty z pogróżkami „Chroń swoje rzeczy przed złodziejami!”. Jak kradzieże mogą mieć miejsce w obecności Boskiej Matki?
Co do możliwości pojawienia się awatara w naszym świecie, myślałem bezpośrednio w Indiach... No cóż, sądząc po moim odczuciu i intuicji, jestem skłonny wierzyć, że jest dziś tylko jeden awatar. To .
Amma Amritanandamayi, z całym szacunkiem dla tego, co robi dla ludzi, jest zwykłą kobietą pełną radości i miłości do wszystkich i do wszystkiego!. W ogóle nie jest Boską Matką ani prorokiem. Nie ma cudów - nic nadprzyrodzonego! Kobieta wygląda na swój wiek - 60 lat. Przytulanie ludzi przez cały dzień przez 12-14 godzin ona naprawdę lub wchodzi specjalny warunekświadomości lub otrzymuje energię od ludzi lub obu. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko to jest całkiem zrozumiałe. Poza tym, że przytula ludzi, Hindusi ze wszystkich stron podchodzą do niej ze swoimi życiowymi pytaniami, a ona bardzo wesoło na nie odpowiada.

Pod koniec ceremonii darszan orkiestra gra specjalne bhadżany. Hindusi ubierają Ammę w złote tkaniny, myją jej stopy, posypują płatkami, zakładają na stopy złote sandały, na głowę koronę i girlandy z kwiatów na szyi. Następnie karmią ammę łyżką z różnymi pokarmami. Wszystko kończy się zapaleniem świętego ognia, do którego, gdy Amma wychodzi z sali, ustawia się kolejka. Oznacza to, że Hindusi naprawdę czczą ją jako żywą Boginię Matkę. Czyste bałwochwalstwo, którego nie potępia sama Amma. Wygląda to na bardzo starożytny kult, który ma miejsce w naszych bardzo współczesnych czasach! Zwłaszcza rytm bębnów orkiestry, podkręcający kulminację widowiska pod koniec spektaklu (w tamtych czasach, kiedy sama Amma śpiewa bhadżany. Wszystko to bardzo przypomina rytualne ceremonie plemienne starożytnego świata.
Nic nowego w historii nie można wymyślić... czas cyklicznie się powtarza, rytuały też, zawsze będzie wcielenie Boskiej Matki i ludzi, którzy potrzebują tego wielkiego widowiska.

W aśramie jest wielu mężczyzn i kobiet, może nawet kilku więcej mężczyzn. Prawdopodobnie jest to część populacji Ziemi, która miała problemy z matką lub kobietami. Nie otrzymali wystarczającej czułości, być może nie zostali wystarczająco przytuleni. W Aśramie Amritapuri są rodziny z dziećmi. Nawiasem mówiąc, dzieci zachowują się bardzo naturalnie i wiele z nich zachowuje się i płacze w obecności Ammy. To znaczy, można pomyśleć o „boskim” uspokajającym wpływie „Matki Wszechświata”.

Jeśli przebywasz w aśramie dłużej niż 2 dni, do drzwi dołączona jest notatka z prośbą o skontaktowanie się z biurem informacyjnym „sewy”. Sewa jest obowiązkową pracą w aśramie.
Spotkałem ludzi, którzy każdego dnia wykonują kilka różnych obowiązkowych prac. Na przykład rano można coś zbudować, po południu pokroić warzywa, a wieczorem umyć naczynia. W rzeczywistości wymagana jest tylko jedna „seva” dziennie. Zwykle zajmuje to 3 godziny.
Pierwszy raz zapisałam się na krojenie warzyw po obiedzie (na kolację). Wyciskałam limonki, a potem je kroiłam. Następnego dnia postanowiłam pracować ciężej i zapisałam się na zmywanie naczyń w europejskiej kawiarni (przy wejściu do aszramu). Naczynia pochodziły głównie z samej kuchni, gdzie przygotowywane jest jedzenie oraz naczynia zbierane z całego aszramu i pozostawiane przez ludzi. W aśramie zwyczajowo zmywa się naczynia po jedzeniu, a następnie je wyciera.
W aśramie są trzy rodzaje pożywienia.

1. Kawiarnia europejska - płatne jedzenie podobne do europejskiego. Na przykład możesz kupić kilka rodzajów pizzy lub frytek. W porze obiadowej przygotowywane są 3-4 różne dania. Są to zupa, przystawka, sałatka i deser. Ciasta są pyszne! Koszt posiłku to około 80-120 rupii.
2. Darmowe indyjskie jedzenie: również 3-4 dania i ryż dla nich. Czasami są bardzo smaczne wegetariańskie gulasze warzywne. Bardzo podobała mi się zupa z kwaśnego jogurtu z przyprawami, nie jest pikantna, ma żółtawy kolor. Wygodnie jest wlać go do szklanki. Możesz spróbować wszystkiego i wziąć część dań z Indii, a część z europejskiej jadalni.
3. Płatne indyjskie jedzenie: kawiarnia po drugiej stronie dużej sali. Podobała mi się tam herbata za 5 rupii z automatu. Samo jedzenie nie jest zbyt dobre, dla mojego smaku jest jeszcze lepsze.

Na terenie aszramu w ciągu dnia otwarte jest stoisko, w którym można kupić świeżo wyciskane soki, ciastka i owoce. Soki kosztują 30 rupii, ale nie są całkiem świeżo wyciskane - rano przygotowują koncentraty owocowe na cały dzień, a potem robią z nich soki.
W aśramie jest też nieszczęsny słoń, który na kilka godzin jest przyprowadzany na plac, aby ludzie karmili go owocami. Biedna bestia jest zakuta w kajdany.

Na drugim piętrze świątyni, gdzie znajduje się centrum informacyjne, znajduje się biuro astrologa wedyjskiego. Okazało się, że to Amerykanin, do którego nigdy nie dotarłem. Słyszałem, że na trzecim piętrze świątyni jest też bardzo profesjonalny hinduski astrolog, który bardzo poprawnie opowiada o głównych trendach i wydarzeniach w życiu.
Potrzebowałem pilnie astrologa i trafiłem do tego astrologa, którego biuro jest tuż obok obory. Ten astrolog jest lepiej znany jako konsultant rozwoju duchowego. Na przyjęciu wydawało mi się, że do wszystkich mówi to samo. Polecono mi słuchać mocnych mantr, komunikować się więcej z ludźmi, wykonywać pracę charytatywną, wolontariat i tak dalej. Innej osobie, która również przyszła do niego, polecił medytację.

Terytorium aszramu obejmuje również kawałek plaży. Na brzegu znajduje się kompleks przetwarzania odpadów, jeden z budynków samego aszramu oraz część plaży, do której przychodzą medytować ludzie z aszramu. Czasami Amma wytrzymuje tam grupową medytację. Byłem na dwóch takich medytacjach. Za każdym razem Amma pytała ludzi o ich plany na przyszły rok. Ludzie z kolei próbowali dowiedzieć się od „Boskiej Matki”, czy warto się bać nadejścia 2012 roku. Amma odpowiedziała na to pytanie bardzo wymijająco: „Cały czas coś się zmienia na świecie i to jest naturalne, natura jest w ciągłym przeobrażeniu”. Odpowiedziała jako mądrzy politycy, którzy są dobrzy w odchodzeniu od nieprzyjemnego tematu.

Stanowisko Ammy w sprawie religii jest bardzo poprawne i proste: wszystkie są dobre i nie ma wezwań do ustalenia, co jest lepsze i porównania ich. Amma wzywa do pomocy potrzebującym, ostrożnie korzystaj z zasobów naszej planety i staraj się żyć prostym i radosnym życiem, zadowalając się niewielkimi ilościami. Swoim pozytywnym nastawieniem daje naprawdę inspirujący przykład.

Internet w aśramie na drugim piętrze świątyni jest czynny w określonych godzinach. Kosztuje 1 rupię za minutę. Nie możesz go używać dłużej niż pół godziny. W kolejce zawsze jest dużo ludzi. Gorąco polecam skorzystać z kafejki internetowej, która znajduje się poza aszramem. Musisz udać się w stronę rzeki, gdzie znajduje się most. Przejdź przez most, a po drugiej stronie drogi będzie kafejka internetowa po prawej stronie mostu.

Wszystkie budynki aszramu poza budynkiem „B” są zamykane o 23:00 w dni, w których nie ma darszanu. W dni, w których odbywa się darszan, są one zamykane na jego końcu.
Wejście do swojego pokoju jest prawie niemożliwe, gdy budynek jest już zamknięty. Jakoś się spóźniliśmy i nie pamiętaliśmy, że budynki się zamykają. Poprosiliśmy o pomoc ochroniarza, podszedł do zamkniętych drzwi naszego budynku i otrzymał negatywną odpowiedź. Musiałem skręcić w kierunku budynku „B”, w którym znajdują się całodobowe domy. Zanim przeszliśmy kilka kroków, pod drzwi naszego budynku podjechał samochód z liczną indyjską rodziną. Oczywiście drzwi były otwarte dla Hindusów :), a my chodziliśmy między nimi, zakładając chusty, pożyczone od tej rodziny, żeby nasz europejski wygląd nie został zmieciony.

W Boże Narodzenie aszram śpiewał bożonarodzeniowe pieśni, Święty Mikołaj chodził i rozdawał wszystkim bożonarodzeniowe ciasto czekoladowe. W Nowy Rok każdy dostał tylko cukierek herszowy. O północy włączono nagrane przemówienie Ammy dotyczące sytuacji środowiskowej na świecie. Nie było odliczania ani fajerwerków. Amma zrobiła sobie przerwę od darszanu tylko na chwilę i zaśpiewała kilka pieśni nabożnych. Ludzie radośnie tańczyli, podnosili ręce i krzyczeli „Jay” (chwała).

Każdy nowo przybyły do ​​aszramu otrzymuje broszurę z podstawowymi zasadami. Lepiej wiedzieć o nich wcześniej i starać się ich przestrzegać. Zasady są następujące:
1. Nie pal ani nie pij alkoholu w żadnym miejscu na terenie aszramu.
2. Nie pozwól dzieciom chodzić na spacer po aszramie bez dorosłych.
3. Bądź w pokojach o 23:00 (jeśli nie ma darszanu)
4. Wskazane jest, aby nie wychodzić poza aszram po 18:30 (wyszedłem, właściwie w sąsiedniej wiosce nie ma nic złego).
5. Nie jedz poza aśramem. (jedzenie w Indiach jest ogólnie niebezpieczne)
6. Ubieraj się skromnie - zakryj ramiona i kolana.
7. Na terenie aszramu nie można robić zdjęć i filmów.
8. Unikaj kontaktu z miejscową ludnością (w pobliskiej wiosce). Często przychodzą i proszą o pieniądze na potrzeby niektórych ofiar, takich jak powodzie. Nadal dawałem.
9. Nie karm zwierząt.
10. Przestrzegaj zasad etykiety (praktykuj Brahmacharyę). W Indiach nie ma zwyczaju okazywać oznak uwagi. Nie przytulaj się, nie całuj ani nawet nie trzymaj za ręce. Zalecane jest również milczenie, ale niewiele osób w aszramie to na pewno obserwuje :)

Każdego ranka w świątyni Kali na terenie aszramu odbywa się ceremonia odczytania 1000 imion boskiej matki. Sama nie poszłam, ale słyszałam, że mantry są bardzo mocne, ludzie tam są kiełbasą :)
Aśram posiada również basen, kilku lekarzy ajurwedyjskich, aptekę i centrum masażu ajurwedyjskiego. Możesz również kupić różne produkty religijne i pamiątkowe: różańce, krążki z mantrami, zegarki, książki, pocztówki, lalki (lalka Amma) własnoręcznie zrobiony, koszulki, torby itp.

Dopiero po wyjściu z aszramu zdałem sobie sprawę, że byłem w bardzo dobrze zorganizowanej sekcie. Jako doświadczenie życiowe było to bardzo interesujące.

Osiem dni później opuściłem aszram na łodzi, która codziennie odpływa z molo za mostem. Godzina wyjazdu 13:30. Jest to łódź, która płynie z Kollam do Allepy z kilkoma przystankami. Jednym z nich jest Amritapuri. Koszt to 400 rupii. Przyjazd do Allepy o 18:00. Jest jeden przystanek na lunch około godziny 16:00.

Indie Południowe (kontynuacja podróży do Indii) 17 WrzesieńI 2000 G: Delhi Po spędzeniu nocy w pociągu udałem się na główny dworzec Delhi pokryty srebrnym pyłem. Starzy i młodzi włóczędzy z opuchniętymi częściami ciała leżeli w brudnej błocie, jeszcze nie wysuszone po letnim monsun. Grube Indianki z niemowlętami i wiklinowymi koszami zajmowały każdy wolny zakątek peronu. Chudzi młodzieńcy w obcisłych w pasie spodniach, w staromodnych garniturach, przypominających ubrania dziewiętnastowiecznych angielskich urzędników, krążyli wokół peronu, rzucając ciekawskie spojrzenia w moim kierunku. Wędrowcy, z twarzami wysuszonymi jak u mumii, z plecakami w rękach, siedzieli nieruchomo, w kucki, widocznie mając nadzieję na wolne miejsce w zatłoczonych, tanich powozach. Krzyki i wrzaski mieszały się z cuchnącym smrodem biegnących ciał i pomyj otaczających każdy stragan z jedzeniem. Szedłem mokrą ulicą, kontury budynków i ludzi rozmazały się we mgle. Ogromny plecak na plecach spuchł od wilgoci i wcisnął mnie w ziemię. Muchy, wyczuwając wyczerpaną ofiarę, rzuciły się na mnie z radosnym brzęczeniem. Ledwo ruszając nogami, wszedłem na piętro, gdzie byłem Kasa biletowa dla turystów. Muszę kupić bilet na dzisiaj, żeby nie zostać w Delhi. Ale biuro turystyczne było zamknięte: duża zardzewiała kłódka ciasno owinięta wokół pierścienia nad dziurką od klucza. – Porzuć nadzieję na zawsze – zdawał się mówić mi jego żelazny, wyniosły uśmiech. „Dokąd pani idzie?” zabrzmiał cienki, bezczelny głos, „Dzisiaj jest niedziela, nie działa biuro, ale jeśli potrzebujesz pomocy, jestem gotów służyć ci z przyjemnością, po prostu powiedz mi… ” — krzyczał mały człowieczek z udręką, w jednej z postaci odgadł jednego z oszustów, którzy polowali na terenie stacji. Zignorowałam go, powoli kuśtykając po schodach. „Gdzie jechać? W ogóle nie mam ochoty szukać hotelu, nie ma sensu wchodzić do zwykłej kasy. Dadzą mi bilet na następny miesiąc”. Przypomniałem sobie, że Jacques mówił o jakimś prywatnym biurze turystycznym niedaleko stąd. Przeszukując wszystkie kieszenie, znalazłem mały pognieciony kawałek papieru z nabazgranym adresem. Płynąc około dwustu metrów błotnistą drogą, wypełniając usta i nos słodko duszącym zapachem diesla, dotarłem we właściwe miejsce. Porządne, klimatyzowane biuro opamiętało mnie; Pracownik siedział przy komputerze i słodko się uśmiechał. - Potrzebuję biletu do Kerali na dzisiaj! Pracownik długo poruszał myszą, po czym zadzwonił do telefonu. Wreszcie ze smutkiem rozłożył ręce i powiedział, że bilet jest tylko na jutro. Będę musiał spędzić cały dzień w tym piekielnym mieście! – W porządku – zapewnił. Przyjdź do naszego domu, zawsze znajdzie się miejsce dla turystów. Powiem naszemu kierowcy, żeby cię zabrał, a jutro rano wrócimy tu razem. Spokojnie, nasz kucharz Cię nakarmi. Zapłacimy 100 rupii, nie więcej. - Czy są jacyś inni turyści? – Tak, Angielka – powiedział – mieszka z nami od dawna. Bez wahania zgodziłem się, wsiadłem do samochodu i przez bardzo długi czas nieznajomi mnie gdzieś zawiozli, a ja zaufałem ich opiece i zasnąłem ... W końcu wyszliśmy i wsiadłem do mieszkania: jeden z odległych pokoi, oddzielona od korytarza brudna zasłona, została mi przekazana. Po kuchni kręcił się marszczący brwi, niechlujny kucharz. Wiele osób kręciło się po mieszkaniu wypełnionym dobytkiem. Położyłem się na materacu. Robiło się ciemno. - Jedzenie, jedzenie - zawołał ponury kucharz. Wyszedłem z mojego kąta. Na wyłożonej wykładziną podłodze salonu siedzieli i jedli mężczyźni. Rozejrzałem się. Środowisko różniło się od miejsc, w których byłem wcześniej. Ludzie nie są jak Indianie. Twarze obramowane czarną brodą, skóra jasna, spojrzenia posępne... Zamiast wesołych indyjskich bogów zawisły na ścianach wielobarwne dywany z wzorami nawiązującymi do arabskiego pisma na ścianach meczetów. Silny zapach nie mógł oszukać mojego węchu: to mięso. Jak długo nie wdychałem tego zapachu! W końcu Hindusi, a zwłaszcza Bramini, są wegetarianami. „Skąd jesteś?” zapytał jeden z obecnych. - Z Izraela, - Muzułmanin? - Nie, - A my wszyscy jesteśmy muzułmanami z Kaszmiru, studiujemy w Delhi na Wydziale Lekarskim - wyjaśnił młody człowiek. — Ciekawe — wymamrotałem — Koran, jak mówią, jest napisany niezwykle pięknymi wersetami, takie piękno, wyraźnie przekraczające ludzkie możliwości, świadczy o ich boskim pochodzeniu. „Musisz być pewny”, pomyślałem, „w takim razie nie zgadną złamać mi głowy”. Student, nie zauważając mojego podniecenia, mówił o sobie. - Dorastałem w pogańskiej rodzinie - powiedział - moi rodzice nadal czczą bożki i nie znają świętych praw. Wszystko na świecie nie jest tylko tym, czego chcesz, to jest to, co robisz… dla wszystkiego i wszystkich istnieje prawo B-ga, które dotyczy zarówno zjawisk naturalnych, jak i ludzkich działań. Wysłuchałem go i potrząsnąłem głową, cały czas się zgadzając. Apetyt zniknął. Czułem się, jakbym został otruty. O, stara fobia... W międzyczasie mój rozmówca wpadł w pasję misyjną. – Muhamed – zawołał do ponurego kucharza – podaj mi adres miejsca, w którym cudzoziemcy studiują Koran. - Dziękuję, na pewno tam przyjadę - mruknąłem, składając informację i uznając, że mam dość komunikacji, wróciłem do swojego kąta. Wkrótce do pokoju wleciała Angielka, o której mi opowiadano. Była to rudowłosa dziewczyna o pełnej twarzy, skośnych, błyszczących oczach i rozpiętej bluzce, która była obcisła. zaokrąglone piersi. Gawędziła radośnie, bez przerwy, opowiadając, że mieszka tu od dawna, chłopaki wszyscy bardzo mili, nie jak jej zmarznięci rodacy, miała romans z jednym z nich i mieszkała tu dobrze i swobodnie. Kocha Indie i nienawidzi Anglii. Po półgodzinnej rozmowie uciekła, a ja znowu zostałem sam. Strach, który wydawał się ustąpić, powoli zaczął wkradać się w górę wnęka wewnętrzna brzuch. Rzuciłam roztargnione spojrzenia na rozrzucone po podłodze rzeczy dziarskiej Angielki. Widząc grubą książkę, podniosła ją. Książka przekształciła się w powieść Wahadło Foucaulta. Wspominając czule dziewczynę, przejrzałem książkę, próbując znaleźć fragmenty wątków zachowanych w mojej pamięci. Było ich wielu, jak w każdym utworze neoklasycznym. Tajne zgromadzenia fanatyków, którzy nazywali siebie następcami templariuszy spalonych przez Filipa Przystojnego, nie wyprowadzały mnie z nieco bolesnego stanu, wręcz przeciwnie. Wyjrzałem przez okno: z nieprzeniknionego ciemnego nieba spływały błyszczące krople, ześlizgiwały się po szybie, pozostawiając na powierzchni szyby przezroczysty pas pokryty nierównym pyłem. Na sąsiednim balkonie kobiety w białych chustach ciasno opasujących twarze pośpiesznie zdejmowały zwisającą ze sznura bieliznę. „Więc cały obszar nie jest indyjski” – zdałem sobie sprawę. Było późno, zgasiłem światło i schowałem się pod prześcieradłem. Wygląda na to, że ktoś odsunął zasłonę. Musiałem się schować w szafie pełnej śmieci. Jak długo mam tu siedzieć? Decydując się na rekonesans opuściłem kryjówkę i ostrożnie udałem się do toalety. Jasne światło w łazience działało uspokajająco. Ośmielona odwróciłam się i niechcący spojrzałam w stronę salonu. Kilka osób, skulonych na wąskim materacu, pieściło się nawzajem. Z idiotyczną ciekawością zamarłam w miejscu, nie mogąc oderwać od nich oczu, a potem, czując się niezręcznie, udałam się do swojego pokoju. Na dole sapnął słaby świszczący oddech: tam spała Angielka, która wróciła niepostrzeżenie. Byłam strasznie śpiąca, a padając na miękki materac od razu zasnęłam. Rano obudził mnie głośny szmer. Rudowłosa dziewczyna usiadła na materacu i czytała ewangelię. - Ciii - powiedziała, patrząc na mnie ze łzami w oczach - modlę się. Wyszedłem i zobaczyłem muzułmanów klęczących twarzą do ściany - szeptali modlitwy. Wychodząc na korytarz i chodząc tam iz powrotem, słuchałem pieśni. Chciałem odmówić poranną modlitwę: „Dziękuję Ci Panie Boże mój żywy, który tchnął we mnie na nowo życie…”. Przez okno świeciło czyste poranne niebo, pod którego promieniami kobiety w ciasno zawiązanych chustach wieszały na balkonie bieliznę. Dziewczyna skończyła się modlić, uśmiechnęła się i otarła łzy dłonią. – Jestem cholernie zmęczona życiem tutaj – powiedziała nagle. „Faceci stają się nie do zniesienia. Jest ich tu za dużo. Właściwie jadę do Australii. Sprzedam tam kanapki. Moi przyjaciele zorganizują dla mnie. Zarobię pieniądze. Pojadę na Sri Lankę. Jest tam dobrze - cały rok lato! Zjedliśmy śniadanie z tortillami z dżemem i odjechaliśmy. Życzliwy urzędnik, od którego kupiłem bilety, zapytał, jak spędziłem noc i zaprosił mnie do Kaszmiru, zapewniając, że nigdzie na świecie nie ma takich śnieżnobiałych szczytów i czystych jezior. – Zdecydowanie – obiecałem. - A co na nas patrzyłeś w nocy? – zapytał nagle i mrużąc oczy, spojrzał na mnie uważnie. – Więc coś nie spało – mruknęłam i wyleciałam z biura. Zwrzesieńb 2000 Kerala, Aśram Amritapuri Ile razy podróżowałem po Indiach i nadal nie mogłem zrozumieć: jaka jest ich magia? Coś tajemniczego, co emanuje z lokalnej ziemi i trawy jak ciepła para? Znalazłem książkę schowaną głęboko w plecaku. Italo Calvino opisał nieistniejące miasta w mentalnej podróży Marco Polo, połączonej z najprostszych elementów wszystkich miast na świecie. Jak dotkliwie odczuwa się czasami nierealność tego, co się dzieje! Pędzić w nieskończoność pociągiem i patrzeć, jak równiny zastępują wzgórza, a wioski miasta. Ludzie wyjeżdżają w interesy lub wracają do domu, a ja latam dokąd nie wiadomo i nie wiadomo dlaczego. Jak dobry! Niech honorowi obywatele stanów żenią się i wychowują dzieci, płacą podatki i zaliczkę w służbie, a „jestem konkwistadorem w żelaznej skorupie, wesoło gonię za gwiazdą…”, nie zapominając, że „wszystko sprowadza się do kwadrat drewna: nicość... "W dwa dni polecieliśmy setki kilometrów na południe, południe, południe prawie do równika, do krainy niekończących się deszczów. Za oknem woda i palmy - nic więcej. Poszedłem do aszramu obecnie żyjącej świętej matki – Ammy. Dziewczyna z Wenezueli, Tarini, którą poznałem w Cancale, szczegółowo opisała mi drogę. Dziś obchodzono tam urodziny Ammy i chciałem pojechać na ten festiwal. Wysiąść na stacji w pobliżu małego miejscowość Pojechałem rikszą z motto do wioski położonej w pobliżu rozlewiska morskiego, na pomoście, na którym stały kajaki. Wsiadłem do kajaka gotowego do odpłynięcia i przeszedłem na drugą stronę. Tam, na wąskim półwyspie ciągnącym się wzdłuż wybrzeża przez wiele kilometrów, znajdował się aszram i wioska rybacka. Po wyjściu na ląd znalazłem się w pstrokatym tłumie Indian. Tysiące ludzi wypełniło wyspę. Jakoś wydostałem się z gąszczu i zacząłem pytać, gdzie iść. Dali mi kciuki w górę. Co by to oznaczało? Biorąc przykład z Indian, czyli popychając i nie zwracając na nikogo uwagi, skierowałem swoje ścieżki przed siebie i tam naprawdę prześlizgnąłem się do rejestracji dla zwiedzających. Wysoki, chudy młodzieniec w białej koszuli iz ostrym amerykańskim akcentem bulgoczącym w powietrzu dał mi klucze do pokoju. Pokazał, gdzie znajduje się hostel dla Europejczyków i powiedział, że dziś lepiej nie wychodzić z pokoju, bo inaczej byłoby zbyt wielu miejscowych. - I tak dzisiaj nie dostaniesz darśanu. Weź prysznic, odpocznij – poradził, ze smutkiem kontemplując wiszące na mnie wilgotne ubrania. Nagle za mną rozległ się okrzyk i pulchne ramiona owinęły się wokół mnie. Ognisty - złoty Tarini stał przede mną i śmiał się radośnie. Przybyłeś, po prostu nie mogę w to uwierzyć! Dziś nie macie szans na złapanie darszanu naszej Ammy. Cały dzień przyjmuje ludzi non stop. Linia do niej jest coraz dłuższa, ale ona się nie męczy. To cud, cud! Jest awatarem, naprawdę awatarem! Ale spróbujmy tego: przybliżmy cię do Ammy, abyś przynajmniej Ją zobaczył - objawione bóstwo. Zaczekaj tutaj, chwileczkę! Jeszcze nic nie zrozumiałem. Wir wydarzeń poprowadził mnie do przodu. Grube kobiety, owinięte w białe sari, podeszły i poprowadziły mnie. Ich Niebieskie oczy , pełen pobożności wylewał łzy. Przeprowadzili mnie przez tłum Hindusów i posadzili wśród innych Europejczyków na wysokiej scenie. Za plecami ludzi, dziesięć metrów ode mnie, siedział ten, do którego wszystkie oczy były przykute. Zobaczyłem okrągłą ciemnopomarańczową twarz z niewyraźnymi rysami rodowitego Gauguina. Pasma niebiesko-czarnych z siwiejącymi włosami wybijały się spod spinki do włosów, ściągając włosy z tyłu głowy i opadały na policzki. Pochyliła się i wyprostowała, jakby odprawiała ceremonię modlitewną. Dwie linie kobiet po jednej stronie i mężczyzn po drugiej powoli zbliżały się do niej. Każda po kolei zbliżyła się i wpadła w jej ramiona. Amma mocno przytuliła przybysza, pocałowała go w policzki, potrząsnęła głową na szerokich dłoniach, szepnęła mu coś do ucha i ze śmiechem puściła. Ludzie, zataczając się i tajemniczo uśmiechając, odchodzili, a niektórzy szlochali i prosili o powrót, ale nie mogli. Amma już przytulała kolejną... Siedziałem bardzo długo, wyginając się niewygodnie, zafascynowany tą powtarzającą się sceną. Okazuje się, że „darszan” Ammy, o którym mówili wszyscy dookoła, był jej uściskiem, a ona z okazji urodzin przytulała ludzi przez cały dzień, prawie bez przerwy. Widziałem coraz więcej ludzi pochylających się ku niej w błogim omdleniu: pokaleczone twarze starych ludzi, młode matki z dziećmi, okaleczone ciała biednych, sprowadzonych tu prawdopodobnie z nadzieją wyzdrowienia, spocone twarze chłopów pokryte brodawkami i włosie. Amma przyjęła wszystkich z naiwnym uśmiechem. Jednocześnie pulchna i krucha Hinduska w średnim wieku, z pierścieniem w nozdrzu, wygląda jak bożki zdobiące tutejsze sanktuaria. Coś dziecinnie wzruszającego, jakby nierzeczywistego, zajaśniało w szczelinach jej zmarszczek, ukryło się w jej rysach i pomimo szerokiego uśmiechu ukazywało beznadziejną pustkę z nią związaną na zawsze. Ciche przesłanie płynące z całej jej istoty mówiło: „Moje dzieci, uspokój się, nic na tym świecie nie ma znaczenia, absolutnie nic”. Poruszali się i nagle zostałem zepchnięty. -Iść! Do przodu! Śmiało, czeka - szepnęły kobiety, które mnie złapały, i nagle zobaczyłem Ammę tuż przede mną. Zamarłem, nie śmiejąc się poruszyć, a ona, śmiejąc się i rozpoznając mnie, zawołała mnie do siebie, otwierając swoje nieskończenie wielkie dłonie. Dla kogo na świecie jest tyle szerokości, tyle mąki i tyle mocy? Amma przytuliła mnie do piersi, potem dotknęła ciepłymi ustami mojego policzka i przez moje ciało natychmiast przeszedł prąd. Poklepała mnie po głowie jak rozdrażnione małe dziecko i puściła. Kręciło mi się w głowie, ale wiele rąk natychmiast mnie złapało, odciągnęło od Ammy i odrzuciło na bok. Takie niegrzeczne traktowanie po słodkim pocałunku Ammy wydawało mi się obraźliwe. Ale oczywiście rozumiałem, że jeśli nikt tutaj nie będzie zajęty porządkiem, pandemonium będzie straszne, a ofiary będą nieuniknione. Nagle Tarini wybiegł z tłumu. - Widziałem, widziałem wszystko! To cud! Właśnie przyjechałeś w taki dzień i natychmiast zostałeś w ramionach Ammy! Jak długo cię trzymała! Ludzie stoją i czekają godzinami na darszan. Amma ci sprzyja, cieszę się, bardzo się cieszę ... 20 września - 3 października Mieszkałem w aśramie na wybrzeżu Oceanu Indyjskiego. Z balkonu pokoju na dziesiątym piętrze widać było dwa żywioły szalejące pod wiatrem i deszczem. Jasne morze palm pociętych przez rozlewisko i ciemne fale oceanu rozciągały się we wszystkich kierunkach, łącząc się i stopniowo rozpływając w jednym niebie. Małe nadmorskie orły krążyły nad lasem palmowym, który uważałem za mewy, ale przyglądając się bliżej, zdałem sobie sprawę, że się myliłem, ich drapieżne, haczykowate profile zdradzały ich prawdziwą istotę. Czasami pojawiały się tam ogromne brązowe orły. Naciągnąwszy wyłożone kafelkami skrzydła, niczym piły przecinające powietrze zagęszczone nadmorską mgłą, te latające potwory zniżyły się tak nisko, że wydawało się, że nie będą mieli nic przeciwko zabraniu człowieka w niebo. Więc orły polowały, powoli krążąc nad palmami. Podobno czasami muszą spaść, złapać ofiarę i unieść ją ze sobą. Obserwowałem je przez długi czas, ale nigdy nie widziałem, jak nurkują. Wszyscy nadal lecieli jak w zegarku, nie zmieniając trajektorii i prędkości, w swoim błędnym kole. W centrum aszramu stał bajecznie udekorowany budynek. Przez większą część dnia słychać było z niego muzykę i śpiewy religijne - Banjas. Była tam obszerna sala, w której Amma miała darszan. Ten aszram był ogromnym obozem, w którym stale mieszkało około tysiąca ludzi, a kolejne kilka tysięcy przybyło na wakacje. Całe życie koncentrowało się wokół Ammy. Była na ustach wszystkich. Entuzjaści siedzieli przy wejściu do jej komnat dzień i noc, czekając, aż wyjdzie, jeśli pójdzie gdziekolwiek tego dnia, tylko po to, żeby ją zobaczyć, i jeśli strażnicy pozwolili, czepiali się jej stóp przez nieskończony ułamek druga. Ludzie stali, dusząc się i ociekając potem, w wilgotnym, niewiele różniącym się od wody powietrzu. Kiedy Amma wyszła, prawie nie była chroniona przed wielbicielami, którzy rzucili się pod jej stopy. Zwykle miała darszan kilka dni w tygodniu. Sesja trwała od 16:00 do wcześnie rano. Czasami darszan zamieniał się w bandżany, pieśni. Osoby, które otrzymały pocałunek błogosławieństwa, często przebywały w sali i podziwiały Ammę do białego rana. Siedząc na zadzie, blisko siebie, pod bezsilnym brzęczeniem wachlarzy i wszechmocnym brzęczeniem komarów, zapominając o wszystkim, nieodłącznie śledzili każdy ruch bogini. Dzień zaczął się o wschodzie słońca. Wielu nie obudziło się na poranne modlitwy. Ale o siódmej należało wstać: dali śniadanie. W aśramie trzy razy dziennie rozdawali za darmo owsianka ryżowa doprawione pikantnym sosem kokosowym. Europejczycy z trudem przeżyliby na takiej diecie. Dla nich działała płatna jadalnia. Podawali normalne, ale bez smaku północnoeuropejskie jedzenie: owsianka przecier, zupa warzywna i chleb. Praca w stołówce przez dwie godziny dziennie była obowiązkową zasadą w aśramie. Amma pojawiła się w śnieżnobiałym sari, nic więc dziwnego, że większość ludzi starała się ubierać wyłącznie w białe ubrania. Indianie biznesu, którzy przybyli tu z całą rodziną, byli zaskoczeni, widząc szereg chudych białych ludzi kupujących jedzenie w stołówce. Białowłosi Niemcy, piegowaci Amerykanie w szerokich białych kropkach poruszali się w zamyśleniu, z roztargnieniem rozglądali się świat zewnętrzny. Jak oni chcieli wszystko naśladować lokalni mieszkańcy ! Ale z żałobnym spojrzeniem i rozmarzonymi oczami bardziej przypominały mi chrześcijańskich mnichów niż joginów. Stopniowo poznawałem dawnych ludzi z aszramu, dawnych wielbicieli Ammy, którzy mieszkali tam przez wiele lat. W większości były to starsze panie o łagodnym wyrazie twarzy. Przedstawiono mi jedną z nich, Izraelkę, staruszkę o suchych szarych oczach. Mieszkała tu przez wiele lat i mocno wierzyła w boską esencję Ammy. W przeszłości była kibucem, dobrze przyzwyczaiła się do lokalnego życia - gmina nie była jej obca. Za aszramem wzdłuż wybrzeża rozciągała się rybacka wioska. Ciemny ocean rzucał elastyczne, niczym gumowe fale, na brzeg pokryty czarnymi blokami. Jako dziecko słyszałem, że każde morze ma swój kolor. Mieszkając w Moskwie marzyłem o morzu, widok bezkresu był symbolem pierwotnego nieładu bytu. Ludziom mieszkającym w miastach, pomiędzy budynkami wymyślonymi ludzką myślą, trudno jest odczuć ten ogrom. Niepowtarzalny, a przez to nieporównywalny kolor wody morskiej wskazywał na mistyczną esencję morza. Woda Oceanu Indyjskiego miała szaro-ciemny odcień. A fale Morza Śródziemnego są błękitne i delikatne, jakby wzywające do zmysłowości. Wody Morza Czerwonego są w rzeczywistości różowe, podobnie jak skały i koralowce pokrywające jego dno. Nie wszyscy mieszkańcy aszramu fanatycznie czcili Ammę. Byli podróżnicy, którzy przybyli odpocząć i pospacerować. Pojechaliśmy nad morze, bawiliśmy się i organizowaliśmy turnieje szachowe. Życie było jak obóz młodzieżowy. Wkrótce, co dziwne, powstała mała rosyjska firma, składająca się ze mnie, Syberyjczyka i Rosjanina. Blady Syberyjczyk przeczytał Wedy i przyszedł tu, żeby się ogrzać i zjeść banany. Chłopiec z Nowego Jorku, Borya, wyglądał jak odrzucony przez świat żydowski skrzypek, był dobrze wykształcony, ale chory psychicznie. Jego zaburzenie zostało zauważone dość szybko, chociaż co to było – trudno powiedzieć. Spojrzenie szybko zmieniło się z głębokiej koncentracji na całkowite rozproszenie. Logicznie rzecz biorąc na jakiś temat, mógł nagle się odsunąć, nagle zmienić wesołość w melancholię lub nagle, podnosząc ręce do twarzy i jakby broniąc się, uciekać bez słowa. Borya skarżył się, że zła energia ludzi wpływa na niego, pozbawiając go własnej woli i wyniszczając. Wierząc w krzepiącą duszę miłość Ammy, moja matka wysłała go do Indii, podobnie jak wcześniej do izraelskiej jesziwy, z nadzieją wyzdrowienia. Niedaleko stąd znajdowało się miasto Kuchin, gdzie jest gmina żydowska i znajduje się stara synagoga. Tam Borya kupił sobie modlitewnik, z którego czasami śpiewał żydowskie modlitwy. Śpiewał dobrze, mieszkańcy aszramu gromadzili się wokół niego i słuchali. Śpiewał, ale czasami, podążając za jakąś myślą, która go porwała, podskakiwał i uciekał nad brzeg morza. Tam patrzył na tętniące życiem kraby, rojące się w stosach między wypolerowanymi falami czarnych skał. „Ciekawe” – powiedział – „obserwować tych, którzy nie wyglądają jak ludzie, którzy są pozbawieni indywidualności…” rzeczy z torby, którą trzeba ciągnąć ze sobą do przodu i do przodu. Ale próbując pozbyć się niepotrzebnego ciężaru, człowiek zauważa, jak blisko jest przywiązany do każdej z jego podartych szmat, ile czułych wspomnień wywołuje w nim śmieci wyciągnięte na światło dzienne, że sama ta torba urosła razem z ciałem już przez nią przechodzą żyły i tętnice, niosąc życie całemu organizmowi, a pozostawienie go lub wyrzucenie jakiegoś drobiazgu z jego wnętrzności jest równoznaczne z samobójstwem…

Amma mówi, że jej wizyta aśramy(ośrodki) - zapewnić ludziom miejsce, w którym mogą „poświęcić cały swój czas i energię na wspominanie Boga, bezinteresowną służbę i rozwijanie takich cech jak miłość, cierpliwość i szacunek dla innych”.

Pierwsze duchowe centrum Ammy zostało założone w Amritapuri, Kerala, Indie, 6 maja 1981 roku. Obecnie grupy Ammy istnieją w 33 krajach na całym świecie, w tym w USA, Kanadzie, Australii, Europie, Azji i Afryce.

We wszystkich ośrodkach Ammy jej duchowe dzieci zbierają się co tydzień lub co miesiąc, aby praktykować duchowe zasady oparte na naukach Ammy, uczestniczą w różnych projektach bezinteresownej służby, takich jak dostarczanie żywności biednym i pomoc potrzebującym.

Amritapuri, Indie

Aśram Amritapuri jest głównym ośrodkiem indyjskiej duchowej i charytatywnej organizacji Amma „Mata Amritanandamayi Math” (MAM) oraz międzynarodowym centrum stowarzyszenia charytatywnego Ogarnięcie ten Świat. To także społeczność międzynarodowa licząca ponad 3000 osób. stali rezydenci aszram obejmują zarówno mnichów, jak i rodziny z Indii i zagranicy. Zainspirowani Ammą, poświęcili swoje życie, aby osiągnąć cel Samorealizacji i służyć światu. Tutaj, w Amritapuri, mieszkają w pobliżu Ammy, chłoną jej nauki, wcielają się w jej życie, medytują i wykonują bezinteresowną służbę.

Amritapuri to miejsce pielgrzymek, gdzie ludzie z całego świata gromadzą się w poszukiwaniu ukojenia, inspiracji i wewnętrznego spokoju. Codziennie w aszram tysiące ludzi przychodzi, aby doświadczyć bezgranicznej miłości Ammy. Amma pracuje dzień i noc, przyjmując wszystkie osoby, które do niej przychodzą, spotykając się ze studentami i wolontariuszami realizującymi liczne projekty charytatywne. Ogarnięcie ten Świat. Każdego wieczoru Amma śpiewa ze wszystkimi duchowymi pieśniami i modlitwami. Kilka razy w tygodniu Amma medytuje ze wszystkimi mieszkańcami aszram a także prowadzi rozmowy duchowe w formie pytań i odpowiedzi. dni publiczne darszana- środa, czwartek, sobota, niedziela.

„Dzieci, to aszram istnieje dla całego świata, należy do ciebie – do wszystkich ludzi, którzy tu przychodzą” (Amma).

Jak dostać się do Amritapuri

Samolotem: Najbliższe lotniska to Trivandrum (110 km na południe od Amritapuri) i Cochin (140 km na północ).

Jeśli przyjeżdżasz pociągiem lub autobusem, wybierz najbliższy duże miasta: Kayamkulam (12 km na północ od Amritapuri) i Karunagappally (10 km na południe). Stamtąd możesz wziąć auto rikszę do wioski Parayakadavu.

Rejestracja

Obcokrajowcy muszą się zarejestrować przed przyjazdem do Amritapuri, wypełniając formularz na stronie internetowej. Przy rejestracji rezerwowane jest miejsce zamieszkania, co potwierdza: e-mail. Korzystając z formularza na stronie możesz również zamówić od aszram taksówkę, która spotka Cię na lotnisku lub odbierze z hotelu w Cochin lub Trivandrum.

Aśram to miejsce nasycone światłem i oświeceniem, gdzie pielgrzymi gromadzą się, aby medytować i komunikować się ze swoim duchowym przywódcą, czyli guru. Oprócz guru i pielgrzymów w aśramie stale mieszkają wierni wyznawcy, czyli studenci, czytają, mnisi, ponieważ ich sposób życia niewiele różni się od monastycyzmu. Nie opuszczają terytorium, jedzą wyłącznie wegetariańskie jedzenie, modlą się i pracują za darmo dla dobra aszramu. Ubierają się wyłącznie skromnie i na biało, zawsze są dobroduszni i nie wyrażają emocji, czytają literaturę duchową - dlaczego nie mnisi. I tak, oni też nie uprawiają seksu, żyją w celibacie.

Amma Ashram, zwany także Amritapuri, jest duchowym centrum Guru Ammy. Sama Amma jest też nazywana świętą, ale dla mnie, wychowanej na chrześcijańskich koncepcjach tego terminu, trudno jeszcze żyjącego człowieka uznać za świętą, nadal jest on kanonizowany po śmierci, tradycyjnie. A może się mylę... Oto Papież - to święty, prawda? Jednym słowem, trudno mi z pojęciem świętości. Nazwę więc Amma Amma, chociaż w porównaniu z tym samym papieżem jest zdecydowanie świętą. (Zdjęcie Ammy nie jest moje, zdjęcie w nagłówku też)



Historię Ammy w tej samej formie można przeczytać najchętniej różne źródła, więc nie będę tego powtarzał, podam link do oficjalnej strony. Tutaj.
Amma znana jest z dwóch, nie, trzech rzeczy: swojej pracy, która naprawdę robi wrażenie; przez fakt, że jest jedną z niewielu kobiet guru i prawdopodobnie jedyną tak sławną na świecie; i ich darszan (błogosławieństwa). Faktem jest, że Amma spędza dnie i noce przytulając ludzi i w ten sposób ich błogosławiąc. W jeden dzień (wygooglowałem) potrafi przytulić do 20 tysięcy osób, a w sumie przytuliła już ponad 20 milionów.


Cudowna kobieto, postaw akcent gdzie chcesz i tak i tak będzie dobrze. Bardzo chciałem ją poznać, a także żeby dała mi imię. Mówią, że Amma, jednym spojrzeniem na osobę, odgaduje jego imię, które wcale nie powinno pokrywać się z nazwiskiem w paszporcie. Naprawdę chciałem uzyskać nowe imię pełne znaczenia, coś w rodzaju „Sujata” lub, ośmielę się marzyć, „Radha”. Ale wyznaję od razu, planując wyjazd, wiedziałam, że nie będę miała nowego imienia - bo sama Amma była w Australii. No dobrze, ale mój samolot wylądował w Bangalore, stamtąd musieliśmy lecieć do Cochin w interesach naszego męża, a aszram jest bardzo dogodnie położony dwieście kilometrów od Cochin.
Zgodnie z zasadami aszramu nie można tam robić zdjęć, podobnie jak nie można korzystać z telefonu, kochać się, pić, palić i jeść karmy dla zwierząt. Całkiem akceptowalne zasady dla klasztoru. Ale przecież, jeśli wystawisz obiektyw aparatu za okno, wyłączysz lampę błyskową i ostrożnie, niezauważalnie, wyłączysz wszystkie piski i szczyty, wtedy możesz, tylko trochę, kilka klatek na historię . .. Zwłaszcza, że ​​jest to:

Mieszkaliśmy na czternastym piętrze hostelu i mieliśmy szczęście mieszkać w pokoju dla dwojga. Z łóżkami. Zazwyczaj pielgrzymi są zakwaterowani w dormitoriach z materacami na podłodze i sznurami na bieliznę rozciągniętymi nad głowami. Mieliśmy jednak liny. Mieliśmy też piętnastocentymetrową jaszczurkę o imieniu Hitler, która wieczorami bardzo skutecznie zjadała komary, nie musieliśmy nawet włączać aparatu przeciw komarom.

Wszystkich pielgrzymów zachęcano do pracy po dwie godziny dziennie. Razdolbajewa, takich jak my, którzy przychodzili bardziej popatrzeć niż uczestniczyć, byli zapędzani do kuchni o siódmej rano, aby sprzątać i kroić wiadra warzyw. Swoją drogą (nagle ktoś się zbiera) aszram jest najbezpieczniejszym miejscem pod względem higieny ze wszystkich, które odwiedziłem w Indiach. Wszystkie owoce i warzywa są dezynfekowane, cała woda jest gotowana, stoły i deski do krojenia wybielane, sztućce i talerze są po prostu myte przez osobę, która ich używała i być może niezbyt czyste. Jednak nikt nie kontroluje, czy poszedłeś do pracy, czy nie.
To miejsce jest piękne, ciche i niesamowicie piękne. Wszyscy tam są tak mili i sympatyczni, że ciągle trzeba odpędzać tę samą myśl: „Jestem w sekcie”. Szczerze mówiąc nadal nie rozumiem, czy to była sekta i gdzie przebiega granica między centrum duchowym a sektą. Jaka jest różnica? To, co czytamy i słyszymy o sektach, jest pełne grozy i cierpienia dla tych, którzy tam dotarli. A historia zawsze zaczyna się od dobrzy ludzie aby pomóc Ci znaleźć spokój. Jakoś tak. Kiedy pomoc i duchowość przestają być błogosławieństwem i zamieniają się w całkowitą kontrolę nad człowiekiem? Kto wie, podnieś rękę!?

Więc o co mi chodzi? Na pewno o Aśramie. Nigdy nie byłem w stanie docenić, jak duże jest jego terytorium. Sam aszram jest mały, świątynia jest w centrum, w pobliżu jest kilka budynków hostelowych, dwie stołówki, sala darszanowa, kawiarnia i kolejna kawiarnia, a także bar owocowy z sokami i lodami, przedszkole, nasyp z ławki, ogródek warzywny. A z góry widać jeszcze kilka dużych budynków - i są to wyraźnie budynki Ammy. Są uniwersytety, szkoły, szpital.
Co ciekawe, ta część Indii bardzo ucierpiała w wyniku tsunami z 2004 roku, a następnie pod przywództwem samej Ammy („matki” w języku hindi) ludzie zostali ewakuowani, a Amma zauważyła, że ​​jeśli istnieje most łączący wyspę, na której stoi Aśram i tam, gdzie mieszka nie tak mało lokalnych rodzin i na kontynencie, ewakuacja poszłaby znacznie szybciej. Zauważyłem, przeznaczyłem pieniądze z mojego funduszu i zbudowałem taki most. Sam prezydent Indii przyjechał umyć most, ale nie dał pieniędzy na budowę. I nie wstydziłem się iść.

Wyspa. Aszram stoi na środku wyspy rozciągniętej wzdłuż wybrzeża. W związku z tym widok z jednej strony to ocean, z drugiej - rzeka.