Fotografia dla manekinów - jaka jest ogniskowa obiektywu. Informacje o ustawianiu ostrości w aparatach Tryb grupowego pola ostrości

Obiektyw to najważniejszy element każdego aparatu. A ogniskowa jest najważniejszą cechą obiektywu. Jednak początkujący fotografowie-amatorzy doświadczają całkowitego zamieszania w związku z tą cechą. Nie potrafią zrozumieć: np. obiektyw o ogniskowej 24–70 mm w aparacie pełnomatrycowym to dobrze czy źle? Czy 15-44 mm w „przyciętej” lustrzance cyfrowej jest normalne, czy niewystarczające? Czy 7,1–28,4 mm w aparacie typu „wyceluj i strzelaj” to trochę mało, czy nadal jest w porządku? Cóż, zastanówmy się, jaka jest ogniskowa obiektywu i co oznaczają jej różne wartości. Soczewka to układ składający się z kilku soczewek. Obraz fotografowanego obiektu wchodzi do obiektywu, zostaje tam załamany i zredukowany do jednego punktu w pewnej odległości od tylnej części obiektywu. Ten punkt nazywa się centrum(punkt ostrości) i nazywa się odległość od ogniska do obiektywu (układ soczewek). ogniskowa.

Porozmawiajmy teraz o tym, co te lub inne ogniskowe oznaczają w praktyce. Na początek umówmy się, że mówimy teraz o obiektywie przeznaczonym do fotografowania aparatem pełnomatrycowym (w tym artykule mówiliśmy o tym, czym jest „pełna matryca”). Przyjrzyjmy się jednak różnicom pomiędzy klatkami wykonanymi przy tej czy innej ogniskowej, czysto praktycznie. Fotografujemy z jednego punktu i zmieniamy ogniskowe z 24 na 200 mm. Ogniskowa 24 mm.
Ogniskowa 35 mm.
Ogniskowa 50 mm.
Ogniskowa 70 mm.
Ogniskowa 100 mm.
Ogniskowa 135 mm.
Ogniskowa 200 mm.
Oczywiście im krótsza ogniskowa, tym więcej zmieści się w kadrze, a im dłuższa ogniskowa, tym obiektyw przybliża odległe obiekty. Krótkie ogniskowe służą do wykonywania wszelkiego rodzaju zdjęć: krajobrazów, architektury, dużych grup ludzi. Długie ogniskowe wykorzystuje się do fotografowania np. zwierząt i ptaków, do fotografii sportowej, gdy trzeba uchwycić spektakularne ujęcie z bliska. Ogniskowa wynosząca 50 mm odpowiada w przybliżeniu kątowi widzenia ludzkiego oka (46°). Obiektywy o ogniskowej mniejszej niż 35 mm nazywane są szerokokątnymi. Za ich pomocą wygodnie jest fotografować przyrodę i architekturę, należy jednak pamiętać, że im szerszy kąt (mniejsza ogniskowa), tym większe zniekształcenia spowodowane prawami optyki będą obecne na zdjęciach.
Na przykład, jeśli fotografujesz wieżowce obiektywem o ogniskowej 24 mm, to bliżej krawędzi kadru po prawej i lewej stronie budynki będą wyglądać na pochylone - oto przykład. Obiektywy o ogniskowej mniejszej niż 20 mm nazywane są ultraszerokokątnymi i bardzo zniekształcają obraz. (Jest więcej odrębne gatunki
Oto przykładowe zdjęcie (stąd) wykonane szerokokątnym obiektywem typu „rybie oko” przy ogniskowej 8 mm. Obiektywy o długich ogniskowych nazywane są „długimi ogniskowymi”, a te o bardzo długich ogniskowych nazywane są „teleobiektywami”. Ogólnie klasyfikacja jest w przybliżeniu następująca: Obiektywy występują w wersjach o stałej ogniskowej (tzw. „stałki”) i o zmiennej ogniskowej (tzw. „zoomy” od słowa brzęczenie , przybliż). Z reguły obiektywy o stałej ogniskowej robią lepsze zdjęcia (i są tańsze) niż zoomy ustawione na tę samą ogniskową. Oznacza to, że na przykład w ogólnym przypadku da się szeroki kąt 24 mm niż zoom 24–70 mm ustawiony na 24 mm. (Są wyjątki, ale nie będziemy teraz wchodzić w te dżungle.) I teraz dochodzimy do bardzo ważnego pytania. Zapytacie, jaki jest ten dziwny zakres ogniskowych mojego Fujifilm X20? Mówi 7,1-28,4 mm. Czy to super mega, bardzo szeroki kąt? NIE. Faktem jest, że gdy mówimy o aparatach z przyciętą matrycą, fizyczna ogniskowa obiektywu się nie zmienia (nie może się zmienić), jednak skoro na przyciętej matrycy w kadrze mieści się znacznie mniej, okazuje się, że „ kąt widzenia” obiektywu zwęża się i odpowiednio dla danej matrycy ogniskowa będzie inna. Dokładnie „jakby inaczej”, bo jeśli obiektyw ma ogniskową 50 mm, to fizycznie tak pozostanie na dowolnych matrycach. Ale strzały będą inne. Wyjaśnię teraz. Załóżmy, że mamy obiektyw o ogniskowej 50 mm. Tworzy on okrągły obraz, który nałożony na pełnowymiarową matrycę daje nam pełną klatkę – i ona jest zaznaczona na ilustracji.
Ten sam obiektyw zakładamy do aparatu z przyciętą matrycą – np. o współczynniku kadrowania 2. Jak będzie wyglądał kadr wykonany tym samym obiektywem? Pojawi się na ilustracji w niebieskim prostokącie. To znaczy mniej. A mniej oznacza, że ​​obiekt będzie bliżej, więc okazuje się, że podczas fotografowania obiektywem o ogniskowej 50 mm na aparacie z matrycą o współczynniku przycięcia 2, ogniskowa będzie odpowiadać fotografowaniu obiektywem o ogniskowej 100 mm (50 mm razy współczynnik przycięcia) w aparacie z pełnowymiarową matrycą. Problem w tym, że przycięte obiektywy aparatów zwykle wskazują fizyczną ogniskową obiektywu. A żeby zrozumieć, co w ogóle oznaczają te liczby, trzeba pomnożyć podaną ogniskową przez wielkość kadru - wtedy otrzymamy liczby ogniskowych (odległości dla zoomu) w ekwiwalencie aparatu pełnomatrycowego (matryca 35mm) i zrozumiesz jaki zakres ogniskowych występuje w tym aparacie Przykład. Aparat Fujifilm Finepix X20, zakres ogniskowych - 7,1-28,4 mm. Współczynnik kadrowania matrycy tego aparatu wynosi 3,93. Mnożymy więc 7,1 przez 3,93, a 28,4 przez 3,93 – otrzymujemy zakres (w zaokrągleniu) 28–112 mm w ekwiwalencie 35 mm. Ogólnie rzecz biorąc, najczęstszy zakres dla aparatu cyfrowego. Drugi przykład. Amatorska lustrzanka cyfrowa z obiektywem kitowym. Obiektyw ma zakres ogniskowych 18-55mm. Współczynnik przycięcia macierzy wynosi 1,6. Pomnóż - otrzymamy 29-88 mm.

Zasięg jest bardzo sobie taki sobie, ale da się z niego skorzystać. Aby więc dobrze zrozumieć, jakie ogniskowe są dostępne w Twoim aparacie (lub aparacie, który zamierzasz kupić), musisz pomnożyć wartości zakresu ogniskowych wskazane na obiektywie przez współczynnik przycięcia - otrzymasz dane o ogniskowych odpowiadających ogniskowej 35 mm, co będzie dla Ciebie całkiem jasne. Oczywiste jest, że w przypadku aparatów pełnoformatowych z „natywnymi” obiektywami nie trzeba dokonywać żadnych przeliczeń. Swoją drogą czasami dla wygody użytkowników producenci zapisują na niewymiennych obiektywach swoją fizyczną ogniskową i jej odpowiednik dla 35 mm - jak na przykład aparat Sony RX10, gdzie zakres fizyczny wynosi 8,8-73,3 , a na zainstalowanym kadrze 2,7 produkuje doskonały zakres 24–200 mm: od dobrego szerokokątnego po bardzo przyzwoity teleobiektyw. 10.10.2015

Co zrobić, jeśli systematycznie otrzymujesz niewyraźne ramki? Czy winna jest technologia, czy Twoje działania? Ten artykuł pomoże Ci to rozgryźć. Dowiecie się z niego jak sprawdzić dokładność układu ustawiania ostrości aparatu i skonfigurować go tak, aby uzyskiwał ostre klatki.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Od razu powiem, że w większości przypadków to nie aparat popełnia błąd, ale osoba z nim pracująca. W pierwszej kolejności należy więc poszukać przyczyny błędów w skupieniu się na własnych działaniach z urządzeniem. Na ostatnich lekcjach rozmawialiśmy o tym, jak pracować z różnymi trybami autofokusa i punktami ostrości. Ta wiedza pomoże Ci w praktyce. Przydatna będzie także lektura artykułu o tym, jak początkujący fotograf może ocenić i poprawić jakość własnej pracy.

Autofokus może popełniać błędy podczas pracy przy niewystarczającym oświetleniu oraz podczas wykonywania skomplikowanych, różnorodnych ujęć (aparat nie będzie wiedział, na czym się skupić). Takich wad ostrości można uniknąć, po prostu dostosowując urządzenie do warunków fotografowania. Powiedzmy, że wybranie trybu stałego ustawiania ostrości AF-C i śledzenia obiektów 3D podczas fotografowania sportu pozwoli uzyskać znacznie ostrzejsze zdjęcia niż praca z ustawianiem ostrości na pojedynczej klatce. Zdarzają się jednak błędy w ustawianiu ostrości, które występują systematycznie, niezależnie od warunków fotografowania.

Ostrość z tyłu i z przodu

W lustrzankach jednoobiektywowych głównym typem jest autofokus z detekcją fazową. Z tym właśnie mamy do czynienia, pracując przez wizjer aparatu. Ogniskowanie fazowe odbywa się za pomocą osobnego czujnika zainstalowanego w aparacie. Jak widać, jest to złożony system i czasami może działać niespójnie.

Konsekwencją tego będą systematyczne błędy autofokusa zwane back i front focus. W przypadku backfokusu aparat stale ustawia ostrość nie na obiekcie, ale za nim. Natomiast w przypadku przedniego ustawiania ostrości aparat stale ustawia ostrość przed obiektem. Należy pamiętać, że o obecności tylnego i przedniego ogniskowania możemy mówić tylko wtedy, gdy aparat za każdym razem popełnia błąd ustawiając ostrość w tym samym kierunku. Jeśli jedna klatka jest ostra, a druga nie, to problemu należy szukać gdzie indziej.

Problem tylnego i przedniego ogniskowania jest szczególnie poważny podczas pracy z optyką portretową o dużej aperturze. Tam głębia ostrości będzie bardzo mała, dlatego wszelkie, nawet drobne błędy w ustawianiu ostrości będą bardzo widoczne na zdjęciu. Na przykład ostrość w kadrze nie będzie widoczna w oczach modela, ale w uszach.

Z drugiej strony, jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem obiektywu kitowego lub uniwersalnych zoomów, które nie świecą na wysokim otworze, możesz spać spokojnie. W końcu nawet jeśli Twój aparat ma back lub front focus, najprawdopodobniej tego nie zauważysz, ponieważ błędy w ustawianiu ostrości zostaną zrekompensowane dużą głębią ostrości.

Kontrastowy autofokus

Oprócz ogniskowania fazowego, lustrzanka cyfrowa ma inny rodzaj autofokusa - autofokus kontrastowy. Aktywujesz ją poprzez włączenie trybu Live View i oglądanie obrazu przez ekran urządzenia. W przypadku autofokusa kontrastowego nie ma możliwości ustawiania ostrości z tyłu i z przodu, ponieważ jego działanie nie wymaga oddzielnych czujników, ustawianie ostrości odbywa się bezpośrednio na matrycy; Dlatego też, jeśli ostrość fazowa regularnie się rozmywa, spróbuj przełączyć się na tryb Live View i pracować z kontrastowym autofokusem. Działa nieco wolniej, ale daje dokładniejsze wyniki.

Sprawdzanie dokładności ostrości

Jak sprawdzić aparat pod kątem ostrości z tyłu i z przodu? Dokładnego wniosku dotyczącego obecności lub braku tych wad może dokonać wyłącznie osoba upoważniona centrum usług producent sprzętu fotograficznego. Fotograf może jednak dokonać wstępnej oceny dokładności ustawiania ostrości.

Proponujemy prosty algorytm takiej weryfikacji.

Najpierw przygotujmy aparat.

1. Włóż akumulator i kartę pamięci do aparatu. Włącz aparat.

2. Sprawdź, czy autofokus jest włączony.

3. Naciśnij przycisk Menu, w pozycji „Jakość obrazu” wybierz „JPEG wysoka jakość" Jeśli wiesz, jak pracować z RAW, możesz użyć tego formatu.

4. Włącz tryb A (priorytet przysłony). Jeśli wiesz, jak pracować z trybem ręcznym M, możesz go użyć. Otwórz przysłonę aparatu na maksymalną wartość. Tutaj wszystko jest proste: co mniejsza liczba, wskazując przysłonę, tym szerzej jest ona otwarta. W przypadku obiektywu kitowego najprawdopodobniej będziesz miał do czynienia z wartością przysłony w okolicach F5,6.

5. Ustaw ISO na minimalną wartość. Zwykle jest to czułość ISO 100 lub 200. Dzięki temu zdjęcia testowe będą czyste i wolne od szumów cyfrowych.

6. A teraz – najważniejsze! Wybierzmy tryb ogniskowania jednopunktowego. W menu aparatu można to nazwać „Jednopunktowym AF”.

7. Wystarczy pobrać i wydrukować specjalny cel na dowolnej drukarce, aby sprawdzić dokładność ogniskowania.

Są cele różne typy, ale proponowana opcja jest być może najbardziej popularna. Zasadniczo możesz sprawdzić ostrość, powiedzmy, za pomocą zwykłej linijki (jak stanie się jasne później), ale robienie tego za pomocą celu jest znacznie wygodniejsze.

Sprawdzanie autofokusa

Tak więc kamera jest skonfigurowana, cel testowy jest drukowany. Czas działać!

Aparat najlepiej zamontować na statywie. Bez statywu taki test będzie wyjątkowo niedokładny i niejednoznaczny.

Zapewnij wystarczające oświetlenie do fotografowania. Zdjęcia najlepiej wykonywać w dzień, przy oknie. Można także skorzystać z lampy błyskowej (zarówno wbudowanej, jak i zewnętrznej).

Umieść cel na płaskiej powierzchni, a kamerę ustaw do niego pod kątem 45 stopni w takiej odległości, aby cel zajmował znaczną powierzchnię kadru.

Wybierz środkowy punkt AF. Skup się dokładnie na celu - na napisie Focus Here (Skup się tutaj). Gruba czarna linia z tym napisem powinna znajdować się w Twojej oprawce ściśle prostopadle do osi optycznej obiektywu.

Zrób kilka zdjęć. Nie używaj zdjęć seryjnych; ustawiaj ostrość ponownie po każdej klatce. Pamiętaj, że po ustawieniu ostrości nigdy nie należy ruszać aparatem ani zmieniać odległości fotografowania. Jeśli masz do czynienia z obiektywem zmiennoogniskowym, przetestuj go na różnych ogniskowych. Zaznaczam, że najwygodniej testować na ogniskowej w okolicach 50 mm i od tego można zacząć.

Obejrzyj otrzymany materiał filmowy. Aby je lepiej zobaczyć, rób to nie na ekranie aparatu, ale na monitorze komputera. Jeśli widzisz systematycznie identyczny błąd ostrości we wszystkich klatkach, najprawdopodobniej wykryłeś tylne lub przednie ogniskowanie. Nie ma potrzeby się tym martwić. Można to łatwo naprawić w centrum serwisowym. Właściciele zaawansowanych aparatów (począwszy od Nikona D7200) mogą regulować ostrość bezpośrednio w menu aparatu

Precyzyjna regulacja autofokusa

Aparaty na poziomie zaawansowanym (począwszy od Nikona D7200) posiadają funkcję dostrajania autofokusa, która pomoże pozbyć się problemów z tylnym i przednim ustawianiem ostrości oraz dostroić system ustawiania ostrości. Wygoda funkcji polega również na tym, że urządzenie zapamiętuje ustawienia osobno dla każdego konkretnego obiektywu. Załóżmy, że wystąpił błąd w jednym z Twoich obiektywów. Będziesz mógł dokonać regulacji specjalnie dla niego i nie będą one miały wpływu na pracę z innymi obiektywami. Gdy podłączysz obiektyw do aparatu, automatycznie zastosuje on odpowiednie korekty. Należy pamiętać, że dostrajający autofokus będzie działał tylko podczas ustawiania ostrości przez wizjer aparatu (podczas ustawiania ostrości fazowo). Podczas pracy po ekranie Live View nie jest on używany i nie będzie takiej potrzeby, ponieważ w tym przypadku używany jest kontrastowy autofokus, eliminujący problemy z tylnym i przednim ustawianiem ostrości.

Wszystkie aparaty cyfrowe, niezależnie od tego, czy są to tanie aparaty typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, czy droga lustrzanka cyfrowa, mają funkcję automatycznego ustawiania ostrości. Po co więc ręczny, skoro sam system radzi sobie dobrze? To logiczne pytanie i odpowiedź też jest logiczna: często automatyczne ustawianie ostrości nie działa prawidłowo, czasem bardzo wolno i niedokładnie. Dlatego wiedza o tym, jak działa ostrość i jak ją regulować, znacznie poszerza możliwości twórcze każdego fotografa i kto by pomyślał, zapewnia prawidłowe ustawienie ostrości w różnych sytuacjach.

Ręczne ustawianie ostrości pozwala wyróżnić główny obiekt w kadrze lub odwrotnie, zwrócić uwagę widza na szczegóły obrazu. Dziś właśnie o tym porozmawiamy – o ostrości i sytuacjach, w których najlepiej jest używać ręcznego ustawiania ostrości.

Punkty skupienia

Ostrość to pewien punkt, w którym zbiegają się wszystkie promienie odbite od obrazu. Dlatego, aby obraz był „ostry”, punkt ostrości musi znajdować się na matrycy aparatu. Ustawianie ostrości pozwala nadać priorytet obrazowi, zwracając uwagę widza na główne obiekty, a nie na nieistotne szczegóły.

Punkt ostrości to punkt w przestrzeni, w którym znajduje się obiekt. Obraz tego obiektu na matrycy jest wyraźny. O wyborze punktu decyduje decyzja fotografa o wybraniu ich najwięcej ważny szczegół w kadrze i na nim kieruj całą uwagę widza.

Drogie lustrzanki cyfrowe (nawet bezlusterkowe) oferują użytkownikowi wybór pomiędzy określonymi punktami ostrości. Można także wybrać wszystko na raz. Jeśli wybierzesz ogniskowanie jednopunktowe, obraz będzie ostry tylko w tym obszarze obrazu, który pokrywa się z wybranym punktem w wizjerze. Jeśli wybierzesz ogniskowanie na wszystkich punktach jednocześnie, automatyka sama dobierze ostrość zgodnie z własnymi inteligentnymi algorytmami. Często automatyka pomija i psuje zdjęcie.

W zależności od klasy aparatu może być wiele punktów ostrości lub nie. Niedrogie lustrzanki cyfrowe dla początkujących są wyposażone w 11-punktowy system ustawiania ostrości. Świetnym przykładem jest aparat. Canona EOS-a 700D.

Drogie, profesjonalne aparaty mają 61 punktów ostrości. Przykład - kamera Canona EOS-1D X.

Brak autofokusa

Nie myśl, że jest to rzadkie zjawisko. Nawet w drogich lustrzankach cyfrowych możliwe są błędy autofokusa. Wynika to z faktu, że ostrość dobierana jest automatycznie, a często aparat po prostu „nie zna” celów fotografa i dlatego skupia się na niewłaściwym obiekcie, jaki miał na celu fotograf. Czasami system nie może określić konkretnego punktu skupienia, a wtedy ostrość brzęczy, próbując „wycelować” w nieznany cel. Stosowane często inteligentne algorytmy ustawiania ostrości zapewniają ostrość na niewłaściwych obiektach w tle lub na środku.

Mimo to autofokus jest ważny. Nie da się zawsze ręcznie namierzać obiektów i bawić się ustawieniami, zwłaszcza jeśli zdarzenia w kadrze dzieją się szybko i nie pozwalają czekać. Dlatego w reportażu zawsze przydaje się automatyczne ustawianie ostrości we wszystkich punktach.

Ciekawe: w kompaktowych niedrogich mydelniczkach praktycznie nie ma problemu z skupieniem. Kamery typu „wyceluj i zrób zdjęcie” zazwyczaj ustawiają ostrość na nieskończoność, dzięki czemu każdy obiekt jest ostry — obiekt na pierwszym planie, horyzont i środek. To jednak mocno ogranicza potencjał twórczy aparatu i samego fotografa – nie da się wyodrębnić konkretnego obiektu i na nim skupić całej uwagi. Dlatego jest to raczej wada niż zaleta.

Korzystanie z Focusa dla początkujących

Profesjonalni fotografowie, rozmawiając z początkującymi, zalecają używanie tylko jednego centralnego punktu ostrości zamiast autofokusa we wszystkich punktach. Początkującemu znacznie łatwiej jest określić środek kadru w momencie fotografowania przez wizjer optyczny lustrzanki cyfrowej.

W w tym przypadku Technika robienia zdjęcia będzie następująca: najpierw wybierz główny obiekt fotografowania - powinien być ostry w kadrze. Następnie w wizjerze umieść go na samym środku kadru, zrównując go z punktem ostrości (który znajduje się w środku). Następnie naciśnij spust migawki do połowy, aby zablokować autofokus. Większość aparatów wydaje wtedy charakterystyczny pisk. Następnie spust migawki jest wciśnięty do końca.

Rezultatem jest zdjęcie z ostrym obiektem w samym środku kadru, reszta szczegółów jest nieostra, mniej ostra. Poświęca się im niewiele uwagi. W artystycznie Te zdjęcia wyglądają naprawdę dobrze. W tym przypadku mówiliśmy o użyciu środkowego punktu ostrości, ale równie dobrze mógł to być punkt prawy lub lewy. Wtedy główny obiekt musiałby zostać umieszczony po prawej lub lewej stronie kadru, aby był ostry.

Tryby automatycznego ustawiania ostrości

Każda firma produkująca sprzęt fotograficzny stosuje własne inteligentne algorytmy ustawiania ostrości. Dają w przybliżeniu taki sam wynik. Tryby, w których wykorzystywane są te algorytmy, można nazwać różnie. Na przykład, w aparatachCanon ma trybJedenStrzał– przeznaczony jest do fotografowania obiektów nieruchomych i nieruchomych. Dla obiektów w ruchu Firma Canon udostępniła trybGlinSerwo– tutaj zastosowane zostaną nieco inne algorytmy wyznaczania głównych obiektów i ustawiania ostrości.

UNikon te tryby nazywane są inaczej:PojedynczySerwo – do obiektów nieruchomych, stacjonarnych,CiągłySerwo – do przenoszenia ludzi. Obie marki posiadają także tryby predykcyjnego ustawiania ostrości, gdy system stara się przewidzieć dalszy ruch obiektu, aby zapewnić prawidłowe ustawienie ostrości.

Jednak pomimo rozwoju technologii i udoskonalania algorytmów autofokus często zawodzi. Oto przykłady zdjęć z błędami ostrości:

Dość często fotografowie mają do czynienia z błędami autofokusa, a przyczyny tego są często te same: warunki fotografowania, które „oszukują” system ustawiania ostrości.

Kiedy warto skorzystać z ręcznego ustawiania ostrości?

Pierwszym i najczęstszym momentem, w którym najlepiej jest ręcznie ustawić ostrość na obiekcie, jest słabe oświetlenie. Często przy słabym oświetleniu obiektyw aparatu zaczyna się obracać w przód i w tył i nie można go konkretnie określić właściwy obiekt. Problem ten jednak częściowo rozwiązuje się dzięki podświetleniu autofokusa (podświetlany jest pierwszy plan, co pozwala na prawidłowe ustawienie ostrości), choć nie do końca.

Makrofotografia to kolejny tryb aparatu, w którym lepiej jest ręcznie ustawić ostrość na obiekt. Problem polega na tym, że podczas fotografowania makro praca w toku odpowiednio w bardzo wąskich zakresach ostrości każda niedokładność zrujnuje obraz.

Fotografia portretowa. Zwykle nie ma tu żadnych problemów, ponieważ w tym trybie system skupia się na oczach modela. Jednak profesjonalni fotografowie czasami używają ręcznego ustawiania ostrości, aby podkreślić linię ust lub inną część twarzy. Jest to jednak zupełnie inna historia.

.
Pyta: Abramenko Nikita.
Istota pytania: Podłączanie urządzenia aux do Forda Focus 2

Proszę mi powiedzieć jak złącze aux jest podłączone do Forda Focusa 2?

W FF2 instalowane jest tylko radio CD, które może mieć różne modyfikacje. Wszystko tutaj będzie zależeć od roku produkcji samego samochodu. Ale także To radio może, ale nie musi, mieć złącze AUX z przyciskiem.. Takie złącze będzie potrzebne do podłączenia urządzenia zewnętrznego do radia.

Radio ze złączem AUX.

Jeśli potrzebujesz zainstalować takie złącze, możesz to zrobić samodzielnie. Jeśli samochód ma już takie gniazdko, znajduje się ono w pobliżu zapalniczki. Może być tak, że przewody od radia są po prostu podłączone w to miejsce, ale samego złącza nie ma.

Proces:

1. Kup złącze (1310208) .

   

   Złącze AUX.

2. Otwórz schowek na rękawiczki. Aby to zrobić, należy odkręcić obudowę. Trzyma się na 4 śrubach.

   

   Odkręcić obudowę schowka podręcznego.

3. Wymontuj schowek na rękawiczki i wyjmij przewody. Musisz wybrać ten, który znajduje się w pobliżu metalowego wspornika. Zwykle jest owinięty taśmą.
4. Do tego przewodu należy podłączyć złącze AUX.

   

   Podłącz złącze AUX.

5. To kończy pracę. Złącze to można umieścić w dowolnym dogodnym miejscu na panelu lub wewnątrz samochodu.

   

Tekst artykułu zaktualizowano: 28.06.2019

Wiele nowoczesnych lustrzanek cyfrowych ma tak zaawansowane systemy autofokusa, że ​​często trudno jest zrozumieć, jak z nich korzystać. Niezależnie od tego, czy fotografujemy aparatem podstawowym, czy profesjonalnym, aby zdjęcia były ostre, musimy dowiedzieć się, jak korzystać z różnych trybów autofokusa. Nieprawidłowe ustawienie ostrości lub nieostry obraz może zniweczyć pozytywne wrażenie zdjęcia, a wada ta może zostać skorygowana w procesie późniejszej obróbki w edytor graficzny niemożliwe. Niektórzy fotografowie konwertują swoje zdjęcia na czarno-białe, aby ukryć problemy z ostrością. Jeśli nauczymy się prawidłowo skupiać, nie będziemy musieli uciekać się do tego typu trików, uzyskamy znacznie lepszy efekt, który pokochają nasi widzowie. Wyraźny obraz jest tym, co ludzie chcą dzisiaj widzieć, oglądając nasze zdjęcia. Ktoś może argumentować, że czasami rozmazane zdjęcie wygląda „kreatywnie”, ale tutaj trzeba zrozumieć: co innego, gdy zamazujemy zdjęcie w konkretnym celu, a co innego, gdy psujemy zdjęcie, bo nie rozumiemy działania system ustawiania ostrości naszego aparatu. Kiedy już zrozumiemy, jak działa autofokus w lustrzance cyfrowej, możemy sami zdecydować, kiedy i w jakim stopniu obraz będzie nieostry

Zdjęcie 1. Lekcje dla początkujących. Aby uzyskać wysokiej jakości zdjęcie, trzeba nie tylko wybrać odpowiedni czas otwarcia migawki i tryb autofokusa, ale także móc szybko obracać zoomem... aparat Nikon D610. Teleobiektyw Nikkor 70-300. Ustawienia: ISO 1000, FR-98mm, f/5.0, B=1/2500 sekundy

W dzisiejszym darmowym poradniku fotograficznym omówimy podstawy trybów autofokusa w lustrzankach cyfrowych. Ponieważ działanie automatycznego ustawiania ostrości zależy bezpośrednio od rodzaju aparatu i jego modelu, z którego korzystamy, oczywiście nie będziemy szczegółowo opisywać absolutnie wszystkich trybów AF, ale dla przejrzystości przyjrzymy się kilku przykładom. Ponieważ sam mam teraz pełnoklatkowy aparat Nikon D610, a wcześniej miałem przycięty aparat Nikon D5100, większy nacisk zostanie położony na wydajność lustrzanek cyfrowych tego producenta. Cóż, przepraszam całkowicie początkujących fotografów-amatorów za to, że na lekcji fotografii będzie używane specyficzne słownictwo, które jest bardziej zrozumiałe dla zaawansowanych fotografów.

1. Jak działa system autofokusa w lustrzankach jednoobiektywowych

Jedną z istotnych różnic pomiędzy nowoczesnymi aparatami a ich filmowymi odpowiednikami wyprodukowanymi piętnaście lat temu jest to, że nie musimy teraz ręcznie regulować ostrości. Fotografia cyfrowa jest pod tym względem znacznie bardziej przyjazny fotografowi-amatorowi, ponieważ w przeciwieństwie do kliszy, efekt widzimy od razu i możemy łatwo zmienić ustawienia, wykonać zdjęcie ponownie, nie myśląc o kosztach kliszy i papieru fotograficznego. W ciągu ostatnich dziesięciu lat systemy autofokusa stały się znacznie lepsze i mogą się nimi pochwalić nawet podstawowe lustrzanki cyfrowe dobry kompleks automatyczne ustawianie ostrości. No właśnie, jak taki system sprawdza się we współczesnych lustrzankach? Zacznijmy od samych podstaw.

1.1 Aktywny i pasywny autofokus

Istnieją dwa typy systemów autofokusa (AF): aktywne i pasywne. Aktywne funkcje AF poprzez wysyłanie promień podczerwieni na nasz obiekt i wyłapywanie jego odbicia (zasada „echosondy”). Aparat dokonuje obliczeń i rozpoznaje, jak daleko od obiektu znajduje się obiekt, i wysyła do obiektywu sygnał, jak bardzo należy wyregulować ostrość. Dobrą zaletą aktywnego systemu ustawiania ostrości jest to, że może on działać w bardzo słabych warunkach oświetleniowych, gdzie normalny (pasywny) autofokus zawodzi. Wada „Aktywnego AF” – tego trybu można używać tylko w warunki szpitalne, do fotografowania obiektów nieruchomych i działa tylko na krótkich dystansach: do 5-6 metrów. Jeśli fotografujemy przy użyciu lampy błyskowej Nikona lub Canona, która posiada funkcję AF Assist, będzie ona działać w trybie aktywnego autofokusa.

System „Pasywny AF” opiera się na zupełnie innej zasadzie: nie wysyła wiązki podczerwieni i nie wychwytuje jej odbicia, aby zrozumieć odległość między aparatem a obiektem, na którym ustawiona jest ostrość. Zamiast tego przyzwyczajono się do specjalnych czujników wewnątrz aparatu definicje kontrastu części światła przechodzącego przez obiektyw (tzw. „metoda fazowa”) lub sama matryca aparatu służy jako taki czujnik określający kontrast obrazu (tzw. „metoda kontrastowa”).

Co należy rozumieć przez „definicję kontrastu”? Nie wchodząc w gąszcz terminologii, jest to definicja ostrości w określonym obszarze obrazu. Jeśli nie jest ostry, system autofokusa reguluje obiektyw aż do uzyskania ostrości/kontrastu.

Dlatego potrzebny jest pasywny system autofokusa wystarczająca ilość kontrast w ramce umożliwiający normalne funkcjonowanie. Kiedy obiektyw zaczyna „polować” po jednolitej powierzchni (np. białej ścianie lub niektórych powierzchniach z płynnym przejściem tonów), dzieje się tak dlatego, że aparat potrzebuje obiektów o krawędziach (kontraście) oddzielonych od tła, aby zrozumieć, jak dostosować ostrość.

Swoją drogą, jeśli na przednim panelu naszej lustrzanki cyfrowej znajduje się dioda wspomagająca AF, nie oznacza to, że aparat pracuje w trybie aktywnego ustawiania ostrości: lampa ta jedynie oświetla nasz obiekt, niczym latarka, czyli. Aparat działa w trybie „Pasywny AF”.

Wiele aparatów cyfrowych, takich jak aparaty typu „wyceluj i zrób zdjęcie”, kamery wideo i tym podobne, najczęściej wykorzystuje „metodę kontrastowego AF” w celu uzyskania ostrości. Jednocześnie większość nowoczesnych lustrzanek cyfrowych można wyposażyć w oba systemy korekcji ostrości: autofokus z detekcją fazy i autofokusem z detekcją kontrastu.

Ponieważ „metoda kontrastowa” wymaga, aby światło padało na czujnik, podczas ustawiania ostrości lustrzanka cyfrowa musi mieć podniesione lustro, co oznacza, że ​​autofokus kontrastowy w lustrzance cyfrowej można używać tylko w trybie „Podgląd na żywo”.

Metoda fazowa doskonale nadaje się do ogniskowania na poruszających się obiektach, a metoda kontrastowa świetnie sprawdza się przy ustawianiu ostrości na obiektach nieruchomych. Autofokus kontrastowo-kontrastowy często działa lepiej niż AF z detekcją fazy, szczególnie w warunkach słabego oświetlenia. Zaletą ogniskowania kontrastowego jest to, że do regulacji ostrości wystarczy wykorzystać dowolną część obrazu (także tę znajdującą się na samym brzegu) na matrycy, natomiast ogniskowanie fazowe wymaga użycia jednego lub kilku punktów ostrości lustrzanki cyfrowej. Wadą dzisiejszej metody kontrastowej jest to, że jest stosunkowo powolna.

Wielu profesjonalistów jest przekonanych, że producenci aparatów będą w stanie rozwiązać ten problem w najbliższej przyszłości, ponieważ szybkość autofokusa podczas nagrywania wideo staje się coraz ważniejsza w przypadku lustrzanek cyfrowych, a niektóre aparaty bezlusterkowe (w szczególności standard Mikro Cztery Trzecie, 4/3) są coraz ważniejsze już wyposażony w szybki kontrast AF. Nowoczesne aparaty bezlusterkowe kategoria cenowa mają dwa systemy autofokusa: szybkie wykrywanie fazy do pracy dobre światło i niski kontrast w warunkach słabego oświetlenia. Niektórym producentom w ogóle udało się zintegrować piksele czujnika fazowego bezpośrednio z matrycą aparatu, co w porównaniu z tradycyjnym systemem autofokusa fazowego w lustrzankach cyfrowych znacznie zwiększyło dokładność układu.

Jeśli wszystko, co opisano powyżej, brzmi zawile, nie denerwuj się zbytnio: informacje techniczne przedstawione powyżej mają na celu ogólne zrozumienie działania autofokusa w aparacie. Pamiętajmy tylko, że błędy w ustawianiu ostrości w aparacie powstają na skutek braku światła przechodzącego przez obiektyw oraz wybranego przez nas trybu ustawiania ostrości (co wyjaśniono poniżej).

1.2 Punkty skupienia

Punkty ostrości to małe puste prostokąty lub okręgi, które możemy znaleźć w wizjerze naszego aparatu. Producenci często rozróżniają aparaty amatorskie i profesjonalne, integrując z nimi różne systemy automatycznego ustawiania ostrości. Podstawowe lustrzanki cyfrowe zazwyczaj mają minimalną liczbę punktów ostrości, aby uzyskać ostry obraz, natomiast zaawansowane lustrzanki cyfrowe są wyposażone w złożony, wysoce konfigurowalny system AF z dużą liczbą punktów ostrości. Stanowią one część „metody fazowego AF”, dzięki której każdy punkt może zostać wykorzystany przez czujnik AF aparatu do określenia kontrastu.

Punkty ostrości celowo rozmieszczone są w określonej części kadru, a ich liczba różni się nie tylko u różnych producentów, ale także w różnych modelach aparatów. Oto przykład dwóch różne typy autofokus z różną liczbą punktów ostrości i ich lokalizacją.

Jak widać, lustrzanka cyfrowa Nikon D5100 ma 11 punktów, natomiast Nikon D810 ma 51 punktów – duża różnica w liczbie czujników. Czy liczba punktów skupienia ma znaczenie? Absolutnie - tak! Ułatwia nam to nie tylko skomponowanie konkretnego ujęcia poprzez skupienie uwagi na konkretnym fragmencie obrazu, ale także to, że system AF może skuteczniej śledzić obiekt w kadrze (niezwykle przydatne przy fotografowaniu wydarzeń sportowych i dzikich zwierząt). zwierzęta). Trzeba jednak pamiętać, że nie tylko liczba punktów ostrości w naszym aparacie ma znaczenie, ale także ich rodzaj.

1.3 Rodzaje punktów w systemie AF lustrzanek cyfrowych

Porozmawiajmy o różne typy punkty automatycznego ustawiania ostrości w lustrzankach cyfrowych. Jak wspomniano powyżej, liczba punktów nie jest jedynym ważnym parametrem systemu autofokusa. Rodzaj punktów ma również kluczowe znaczenie dla osiągnięcia dokładności. Istnieją trzy rodzaje punktów skupienia: pionowy, poziomy I krucjaty. Praca pionowa i pozioma odbywa się w tym samym kierunku, tj. Są to czujniki liniowe. Punkty krzyżowe mierzą kontrast w dwóch kierunkach, dzięki czemu praca z nimi jest dokładniejsza. Dlatego im więcej czujników krzyżowych w naszej lustrzance cyfrowej, tym dokładniej działa system AF.

Dlatego też, gdy zapowiadana jest premiera nowego modelu lustrzanki, w recenzji możemy przeczytać coś w stylu: „Liczba punktów ostrości to X, z czego Y to typ krzyżowy”. Producent z dumą podkreśla liczbę kropek, zwłaszcza obecność kropek krzyżowych, jeśli w nowym aparacie jest ich więcej. Przykładowo na liście głównych różnic pomiędzy Nikonem D7200 a Nikonem D7100 od wcześniejszego modelu Nikona D7000 wskazano, że mają one 51 punktów ostrości, w tym 15 krzyżowych, natomiast starsza pani ma 39 punktów, 9 krzyżowych .

Kupując nową lustrzankę cyfrową, którą zamierzamy używać do fotografowania wydarzeń sportowych lub fotografii myśliwskiej, musimy zwrócić szczególną uwagę na oba te parametry.

1.4 Inne czynniki wpływające na działanie systemu autofokusa aparatu

Jak widać, istotna jest zarówno liczba punktów skupienia, jak i ich rodzaj. Choć nie tylko one wpływają na działanie automatycznego ustawiania ostrości. Jakość i ilość światła to kolejny parametr, który w dużym stopniu determinuje działanie autofokusa. Każdy fotograf zauważył zapewne, że aparat doskonale ustawia ostrość podczas fotografowania w jasny, słoneczny dzień na zewnątrz, jednak gdy wchodzimy do słabo oświetlonego pomieszczenia, obiektyw zaczyna „polować”. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w warunkach słabego oświetlenia obiektu aparatowi znacznie trudniej jest zmierzyć różnice kontrastu w scenie. Pamiętaj, że pasywny autofokus jest całkowicie zależny od światła przechodzącego przez obiektyw i jeśli jakość oświetlenia jest słaba, autofokus nie będzie działał zadowalająco.

Mówiąc o jakości światła, nie możemy zapomnieć o cechach obiektywu oraz o tym, że maksymalny otwarty otwór przysłony ma również wpływ na AF. Jeśli fotografujemy starym szkłem, które jest zakurzone, zakurzone, zakurzone lub ma problemy z ostrością z przodu i z tyłu, to automatyczne ustawianie ostrości oczywiście nie będzie działać zbyt dokładnie.

Dlatego profesjonalne obiektywy przy f/2,8 mogą ustawiać ostrość znacznie szybciej niż amatorskie obiektywy przy f/5,6. Do szybkiego ustawiania ostrości najlepiej nadaje się przysłona f/2,8: przysłona nie jest ani za szeroka, ani za wąska. Swoją drogą, obiektywy na przysłonie 1.4 zwykle ogniskują wolniej niż na f/2.8, bo do prawidłowego ustawienia ostrości potrzebne są większe obroty szklanych elementów wewnątrz konstrukcji .

Dokładność ustawiania ostrości jest ważna przy tak otwartych przysłonach, ponieważ głębia ostrości jest bardzo mała. W idealnym przypadku przysłona powinna wynosić od f/2,0 do f/2,8, aby system autofokusa działał najlepiej.

Mniejsze przysłony, takie jak f/5,6, spowodują, że mniej światła i trudniej będzie działać systemowi autofokusa. Z tego powodu otwarte przysłony (z wyjątkiem f/1.4) są lepsze od zamkniętych.

Warto też dodać, że wszystkie współczesne aparaty cyfrowe ustawiają ostrość przy otwartej przysłonie, więc niezależnie od tego, jaką wartość przysłony wybierzemy (np. f/22), przysłona zmienia się dopiero w momencie fotografowania .

Wreszcie, ogólna jakość i margines bezpieczeństwa systemu autofokusa są najważniejsze. Na przykład najwyższej klasy profesjonalna lustrzanka cyfrowa Canon 1D Mark III, przeznaczona do fotografowania zawodów sportowych i polowań fotograficznych, po wprowadzeniu na rynek seryjny, zepsuła swoją reputację z powodu problemów z autofokusem. Kenonowi zajęło wieczność wypuszczenie oprogramowania sprzętowego naprawiającego te niedociągnięcia, które irytowały profesjonalnych fotografów. Wielu z nich przeszło na aparaty Nikona właśnie ze względu na problemy z ustawianiem ostrości. Aparat był wyposażony we wszystkie tryby autofokusa, jednak w pewnych warunkach nie działał poprawnie.

Jeśli zależy nam na najlepszym systemie autofokusa we współczesnych lustrzankach cyfrowych, zwłaszcza do fotografii sportowej i przyrodniczej, powinniśmy wybrać Nikona lub Canona (choć inni producenci szybko doganiają liderów rynku).

2. Tryby automatycznego ustawiania ostrości w cyfrowych lustrzankach jednoobiektywowych

Obecnie większość lustrzanek cyfrowych umożliwia fotografowanie w różnych trybach ustawiania ostrości, w zależności od konkretnej sytuacji.

Co innego, gdy fotografujemy portret spokojnie siedzącej osoby, a co innego, gdy fotografujemy biegnącego sportowca lub lecącego jastrzębia. Kiedy fotografujemy nieruchomy obiekt, skupiamy się raz i robimy zdjęcie. Jeśli jednak obiekt znajduje się w ciągłym ruchu, potrzebujemy, aby aparat automatycznie ustawiał ostrość w momencie robienia zdjęcia. Dobra wiadomość jest taka, że ​​nasz aparat ma wbudowaną funkcję wydajna praca w takiej sytuacji. Przyjrzyjmy się każdemu z trybów ustawiania ostrości bardziej szczegółowo.

2.1 Tryb śledzenia ostrości pojedynczej klatki

Pojedyncze śledzenie ostrości w aparatach Nikon jest określane jako „AF-S”, a w aparatach Canon ten typ nazywa się „One-shot AF”. Zapewnia także prosty sposób bezpośredniego ustawiania ostrości obiektywu. Wybieramy punkt ostrości, a aparat mierzy kontrast po prostu punkt po punkcie.

Jeśli wciśniemy do połowy spust migawki lub przypisany mu przycisk AF (o ile takie przypisanie jest możliwe w naszym modelu) aparat ustawi ostrość, natomiast jeśli obiekt się poruszy, ostrość nie zostanie zresetowana, nawet jeśli nadal będziemy trzymać spust migawki do połowy . Oznacza to, że ostrość pozostaje „zablokowana”.

Zwykle w trybie pojedynczego AF aparat musi najpierw ustawić ostrość, aby spust migawki zadziałał. Dlatego też, jeśli nie można było ustawić ostrości lub obiekt się poruszył, naciśnięcie spustu migawki nic nie da (z powodu błędu ostrości). W niektórych modelach aparatów istnieje możliwość zmiany reakcji aparatu na brak ostrości (przykładowo w Nikonie D810 możemy w menu ustawień niestandardowych „Wybór priorytetu AF-S” ustawić opcję „Wybór priorytetu AF-S”, co pozwoli nam zrobić zdjęcie, nawet jeśli aparat nie ustawia ostrości).

Jest kilka rzeczy, o których warto pamiętać w przypadku trybu AF-S: Jeśli zainstalowaliśmy zewnętrzną lampę błyskową z czerwoną wiązką wspomagającą AF, aby działała, konieczne będzie ustawienie aparatu w tryb AF-S. To samo dotyczy lampki wspomagającej autofokus wbudowanej w przedni panel aparatu: działa ona tylko w trybie AF-S.

2.2 Tryb ostrości AI Servo

Inna metoda ustawiania ostrości dostępna w nowoczesnych lustrzankach cyfrowych to „ciągły AF lub AF-C” firmy Nikon i „AI Servo AF” firmy Canon. Służy do śledzenia poruszających się obiektów i jest absolutnie niezbędny podczas fotografowania sportu, dzikich zwierząt i innych niestacjonarnych obiektów. Zasada działania tego trybu opiera się na analizie ruchu obiektów i przewidywaniu, gdzie będą się one znajdować w następnej chwili i ustawianiu ostrości na ten punkt.

Zaletą tego trybu jest to, że ostrość dostosowuje się automatycznie, jeśli fotograf lub obiekt się poruszy. Wystarczy, że nadal będziesz przytrzymywał spust migawki (lub klawisz przypisany do AF, jeśli jest taka możliwość) wciśnięty do połowy. System autofokusa automatycznie śledzi obiekt. W porównaniu z pojedynczym serwomechanizmem AF-S, tryb ciągłego ustawiania ostrości AF-C zasadniczo ma duża liczba ustawieniach ostrości (szczególnie w najdroższych lustrzankach cyfrowych) i może wykonywać złożone zadania, takie jak śledzenie obiektów za pomocą jednego lub większej liczby punktów ostrości.

2.3 Hybrydowy tryb pojedynczego strzału i wspomagania ostrości

Niektóre aparaty mają także inny tryb o nazwie Auto Servo AF, „AF-A” w aparatach Nikon lub „AI Focus AF” w aparatach Canon. Jest to swego rodzaju hybryda, która automatycznie przełącza się między ustawianiem ostrości pojedynczej i ciągłej. Jeśli aparat wykryje, że obiekt jest nieruchomy, przełącza się w tryb AF-S, a jeśli obiekt się porusza, przełącza się w tryb AF-C.

Tanie lustrzanki cyfrowe mają domyślnie włączoną funkcję AF-A i radzą sobie całkiem nieźle w wielu sytuacjach. Wiele profesjonalnych aparatów nie ma trybu automatycznego śledzenia AF, ponieważ został on zaprojektowany dla początkujących.

2.4 Ciągłe śledzenie ostrości

Tryb ciągłego śledzenia ostrości, oznaczony przez firmę Nikon jako „AF-F”, został wprowadzony przez firmę w nowych modelach Nikon D3100 i D7000. Przeznaczony jest przede wszystkim do fotografowania w formacie Live View. W tym trybie aparat śledzi obiekt i automatycznie dostosowuje ostrość podczas nagrywania wideo. Choć nazwa brzmi ładnie, w prawdziwym życiu tryb ten nie sprawdza się zbyt dobrze podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów. Inżynierowie firmy Nikon Corporation mają jeszcze dużo pracy do wykonania, aby udoskonalić tryb „AF-F”. Jeśli nie nagrywasz filmów za pomocą lustrzanki cyfrowej, nie powinieneś włączać tego trybu.

Wielu profesjonalnych fotografów biorących udział w lekcjach fotografii dla początkujących zauważa, że ​​przez większość czasu mają włączony tryb ciągłego śledzenia ostrości AF-C i dopiero wtedy, gdy aparat nie może ustawić ostrości w warunkach słabego oświetlenia, przełączają się na AF-S.

2.5 Zmiana trybów ostrości

Jeśli nie wiesz, jak zmienić tryb automatycznego ustawiania ostrości w swoim aparacie, lepiej przeczytaj instrukcję, ponieważ dzieje się to inaczej w przypadku różnych modeli. Na przykład w przypadku aparatów podstawowych Nikon D5300 lub Nikon D5200 należy nacisnąć przycisk „Info” i wybrać tryb ustawiania ostrości za pomocą joysticka. A drogie lustrzanki cyfrowe mają na przednim panelu specjalny przycisk, za pomocą którego można szybko przełączać się między różnymi trybami. Oto na przykład sposób zmiany trybu AF w aparacie Nikon D610: naciśnij przycisk trybu AF i jednocześnie obróć pokrętło sterujące.

Na ekranie pomocniczym pojawi się litera „C”, co oznacza, że ​​aparat pracuje w trybie ciągłego śledzenia ostrości AF-C, przełącz na „S” - ostrość jednoklatkowa jest aktywna. Naciśnięto „M” - przełączono na ręczne sterowanie ustawianiem ostrości aparatu.

3. Tryby obszaru automatycznego ustawiania ostrości

Aby jeszcze bardziej zmylić początkujących fotografów, wiele lustrzanek cyfrowych ma pozycje menu zwane „trybem obszaru AF”, które pozwalają fotografowi-amatorowi wybrać kilka opcji dotyczących sposobu ustawiania ostrości w trybach AF-S, AF-C i AF- i AF-F.

W przypadku podstawowych lustrzanek cyfrowych, takich jak Nikon D3100 lub Nikon D5200, ustawienia można zmieniać za pomocą menu, a w przypadku zaawansowanych aparatów, takich jak Nikon D300s, Nikon D700, Nikon D3s lub Nikon D3x, zmienia się je za pomocą specjalnego wybieraka na panelu tylny panel (w przypadku lustrzanek cyfrowych Nikon D810 i Nikon D4S nie można przypisać sterowania tym parametrem do innych przycisków). Zobaczmy, co daje nam wybór obszaru autofokusa.

3.1 Jednopunktowy obszar ostrości

Kiedy wybierzemy tryb „Jednopunktowy AF” w aparacie Nikon lub „Ręczny punkt AF” w aparacie Canon, do uzyskania ostrości używamy tylko jednego punktu ostrości w wizjerze. Oznacza to, że gdy za pomocą joysticka przełączamy się z jednego punktu na drugi, aparat mierzy kontrast tylko w tym konkretnym obszarze obrazu, za pomocą czujników pionowych lub krzyżowych (w zależności, który wybraliśmy). Wielu profesjonalnych fotografów zaleca korzystanie z trybu ustawiania ostrości jednopunktowego podczas fotografowania krajobrazów, architektury i innych nieruchomych obiektów.

3.2 Tryb dynamicznego obszaru ostrości

W trybie „Dynamiczny AF” dla Nikona lub „Rozszerzenie punktu AF” dla aparatów Canon wybieramy jeden punkt ostrości, a aparat najpierw zgodnie z nim ustawia ostrość. Następnie, jeśli po ustawieniu ostrości obiekt się poruszy, aparat śledzi go na podstawie otaczających punktów i utrzymuje ostrość na obiekcie. Oczekujemy, że będzie podążał za ruchem obiektu i utrzymywał ostrość, trzymając aparat blisko początkowo wybranego punktu ostrości. Jeśli aparat wybierze punkty otaczające/inne - nie będzie to widoczne w wizjerze, ale będzie zauważalne na gotowym zdjęciu.

Tryb dynamicznego AF doskonale sprawdza się podczas fotografowania szybko poruszających się obiektów, takich jak ptaki, ponieważ trudno jest utrzymać ostrość ptaka w locie. Zaawansowane lustrzanki cyfrowe, na przykład Nikon D7100, Nikon D7200 czy Nikon D800, pozwalają wybrać liczbę punktów otaczających główny: 9, 21 lub 51 sztuk.

Zatem gdy chcemy monitorować mały obszar w kadrze, wybieramy 9 punktów, a jeśli chcemy śledzić ruch w całym polu kadru, przypisujemy 51 punktów.

Ostatnio wiele modeli lustrzanek cyfrowych Nikon posiada także tryb „śledzenia 3D” – kiedy przypisujemy punkt, a aparat następnie decyduje, ile punktów pomocniczych potrzebuje, aby śledzić zmianę położenia obiektu w kadrze. Zaletą trybu śledzenia 3D jest to, że aparat wykorzystuje wbudowany system rozpoznawania wzorów, aby automatycznie odczytywać kolory i podążać za samym obiektem, a Ty po prostu komponujesz zdjęcie w miarę ruchu obiektu.

Na przykład fotografujemy czaplę białą spacerującą wśród czarnych ptaków. System 3 DŚledzenie automatycznie skupi się na białym ptaku i będzie podążać za nim, nawet jeśli ptak się poruszy lub kamera się poruszy, co pozwoli nam skomponować ujęcie .

Jeśli porównamy tryby „Dynamiczny AF” i „Śledzenie 3D”, to w pierwszym przypadku do śledzenia obiektu zostanie wykorzystana określona liczba punktów, a w drugim wszystkie dostępne. Jednocześnie „Dynamiczny AF” wykorzystuje określone „strefy”, aktywując tylko otaczające je punkty ostrości (tyle, ile wybraliśmy w ustawieniach). Przykładowo wybraliśmy 9 punktów, śledzenie będzie działać tak długo jak obiekt znajdzie się w obszarze 9 punktów ostrości otaczających główny. Jeśli obiekt opuści ten obszar, aparat nie będzie mógł ustawić ostrości. Natomiast w trybie śledzenia 3D kamera będzie nadal monitorować obiekt (w wizjerze zostaną wyświetlone nowo wybrane punkty), nawet jeśli znacznie oddali się on od pierwotnie wybranego punktu.

Profesjonaliści korzystają z trybu Dynamic AF do fotografowania ptaków i dzikiej przyrody mała ilość punkty: 9 lub 21 sztuk. Różne są opinie na temat śledzenia 3D, bo nie jest ono tak szybkie, jak np. 9-punktowy dynamiczny AF.

3.3 Tryb automatycznego wyboru pola ostrości

W aparatach Nikon jest to oznaczone jako „ Wybór automatyczny Strefa AF”, „Automatyczny wybór punktu AF” firmy Canon to metoda ustawiania ostrości typu „wyceluj i zrób zdjęcie”. Aparat automatycznie wybiera, na czym ustawić ostrość. To złożony system, który potrafi rozpoznać kolor skóry danej osoby w ramce i automatycznie na niej ustawić ostrość. Jeśli w kadrze znajduje się kilka osób, ostrość zostanie ustawiona na tę, która znajduje się najbliżej aparatu. Jeśli w kadrze nie ma ludzi, aparat zwykle ustawia ostrość na bliskim lub odległym obiekcie. Jeśli wybraliśmy tryby AF-S i Auto-polowy AF, w wizjerze na sekundę wyświetli się aktywny punkt ostrości, co pozwoli nam potwierdzić obszar, na którym aparat ustawił ostrość.

To samo jest możliwe w aparatach Canon, ale ich tryb nazywa się „Automatycznym wyborem punktu AF w trybie One-Shot AF”. Trudno powiedzieć, dlaczego ten tryb jest potrzebny, ponieważ profesjonaliści wolą kontrolować wszystkie parametry fotografowania, a nie pozwolić, aby zrobił to za nich aparat.

3.4 Tryb skupienia grupowego

Najnowsze modele lustrzanek jednoobiektywowych firmy Nikon, takie jak Nikon D810 i Nikon D4S, posiadają nowy tryb wyboru pola ostrości „Grupowy AF”. W przeciwieństwie do „jednopunktowego AF” do śledzenia obiektów wykorzystywanych jest nie jeden, ale pięć punktów ostrości. Ten tryb lepiej nadaje się do ustawiania punktu początkowego ustawiania ostrości i śledzenia obiektów w porównaniu z jednopunktowym AF lub dynamicznym AF, zwłaszcza jeśli chodzi o fotografowanie małych ptaków, które nieustannie przelatują z gałęzi na gałąź i mogą być trudne do uchwycenia ostrości i podążania za nimi . W takich przypadkach „Grupowy AF” może znacznie pomóc fotografowi i dać najlepsze wyniki niż Dynamiczny AF, ponieważ jest dokładniejszy i spójny w każdym ujęciu.

Jak działa tryb skupienia grupowego? W wizjerze widzimy 4 punkty ostrości, piąty, pośrodku, jest ukryty. Grupę możemy przesuwać wciskając joystick z tyłu aparatu (najlepiej, gdybyśmy chcieli pozostać w centrum, bo punkt ostrości na środku kadru to krzyżyk, co jest dokładniejsze). Po namierzeniu obiektu wszystkie pięć punktów zostaje aktywowanych jednocześnie, aby początkowo skupić się na najbliższym obiekcie.

Inaczej jest w przypadku „Dynamicznego AF” z 9 punktami, który ma pierwszeństwo przed wybranym punktem środkowym. Jeśli nie udało się ustawić ostrości na centralnej (niski kontrast), aparat spróbuje pozostałych 8 elementów. Początkowo kamera zawsze skupia się na punkcie centralnym, a dopiero potem przesuwa się na pozostałych 8 elementów.

Z kolei „Grupowy AF” wykorzystuje wszystkie 5 punktów jednocześnie i stara się skupić na najbliższym obiekcie, nie dając przewagi żadnemu z 5 punktów.

Tryb grupowego AF jest szczególnie przydatny podczas fotografowania ptaków, dzikiej przyrody i sportów innych niż zespołowe. Jeśli w powyższym przykładzie z kolarzami naszym celem jest skupienie się na zawodniku z przodu, lepiej by pasowało„Grupowy AF”, ponieważ w tym trybie aparat będzie podążał za sportowcem znajdującym się najbliżej niego.

Inny dobry przykład: ptak siedzi nieco nad fotografem, dzięki czemu tło za nim jest prawie niewidoczne. W trybie Dynamic AF niezależnie od tego, gdzie celujesz, aparat najpierw spróbuje ustawić ostrość. Jeśli skierujemy obiektyw bezpośrednio na ptaka, aparat skupi się na nim. Jeśli przez przypadek wycelujemy w tło, aparat ustawi na nim ostrość.

Dlatego fotografowanie małych ptaków może być nieco trudne, szczególnie w krzakach lub jeśli gałęzie, na których siedzą, ciągle się kołyszą. Wybór punktu początkowego ostrości jest bardzo ważny, a im szybciej go wybierzemy, tym większa szansa na złapanie ostrości i wyśledzenie ptaka, szczególnie jeśli nagle zdecyduje się odlecieć. Jak wspomniano powyżej, w trybie „Grupowy AF” nie ma żadnych korzyści dla żadnego pojedynczego punktu ostrości; wszystkie 5 są aktywowane jednocześnie. W tym przypadku, ponieważ ptak siedzi bliżej niż tło, gdy grupa 5 punktów znajdzie się blisko niego, kamera będzie zawsze ustawiać ostrość na ptaku, a nie na tle. Po wybraniu ostrości aparat w trybie Grupowego AF będzie podążał za obiektem, ale ponownie tylko wtedy, gdy jeden z 5 punktów znajdzie się blisko obiektu. Jeśli obiekt porusza się szybko i nie mamy czasu obrócić aparatu w tę samą stronę, ostrość zostanie utracona, tak samo jak miałoby to miejsce w 9-punktowym trybie Dynamic AF.

Część fotografów twierdzi, że tryb Group AF pozwala dość szybko złapać ostrość, jednak nikt tak naprawdę nie zmierzył, czy jest to szybsze niż 9-punktowe dynamiczne ustawianie ostrości. Być może w niektórych sytuacjach to drugie będzie szybsze.

Kolejnym ważnym faktem, na który należy zwrócić uwagę, jest to, że gdy włączymy tryb grupowego AF podczas pojedynczego ustawiania ostrości AF— S, aparat włącza funkcję wykrywania twarzy i stara się ustawić ostrość na oczach najbliższej osoby, która wyróżnia się z grupy. Na przykład, jeśli fotografujemy osobę stojącą między gałęziami drzew a liśćmi, aparat zawsze będzie próbował ustawić ostrość na twarzy obiektu, zamiast na liściach. .

Niestety wykrywanie twarzy możliwe jest tylko w trybie AF-S, więc jeśli fotografujemy grupę szybko poruszających się sportowców i potrzebujemy, aby aparat blokował ostrość i podążał za twarzami fotografowanych osób (a nie skupiał się na pobliskich obiektach), lepiej będzie skorzystać z trybu dynamicznego AF” w przypadku aparatów Nikon lub „Rozszerzanie punktu AF” w przypadku aparatów Canon.

Oto schematyczne porównanie każdego z trybów autofokusa w aparatach Nikon.

Podczas oglądania obrazów zgodnie z ruchem wskazówek zegara: tryb jednopunktowego AF, automatyczny wybór obszaru AF (9, 21 i 51), śledzenie 3D i grupowy AF.

3.5 Inne tryby wyboru pola ostrości

Najnowsze modele lustrzanek cyfrowych mają nowe tryby wyboru obszaru, na przykład: „AF z priorytetem twarzy”, „AF szerokokątny”, „AF normalnopolowy” i „AF ze śledzeniem obiektu w obiekcie”. Tryby te są używane podczas nagrywania filmów za pomocą lustrzanki cyfrowej. Najprawdopodobniej te funkcje zostaną wbudowane we wszystko linia modelowa Lustrzanki cyfrowe firmy Nikon umożliwiające nagrywanie filmów. Nie będziemy szczegółowo omawiać tych trybów, ponieważ ich działanie jest nieco inne w różnych aparatach i może ulec zmianie w przyszłości.

Canon ma też własne tryby wyboru pola autofokusa, np. „Spot AF”, w którym możemy precyzyjnie dostroić ostrość w obrębie punktu ostrości. Tryb ten jest wysoce wyspecjalizowany i można go spotkać np. w aparatach Canon EOS 7D.

3.6 W jakich przypadkach wybrać ten lub inny rodzaj automatycznego ustawiania ostrości

Dlaczego musimy wiedzieć, jak i kiedy korzystać z różnych trybów wyboru pola AF? Ponieważ każdy z nich można połączyć z trybem ostrości! Aby lepiej to zrozumieć, zróbmy tabelę z przykładami (dla lustrzanek cyfrowych Nikon).

Uwaga do tabeli wyjaśniającej powyższe tryby wyboru pola ostrości: różne modele mogą nie mieć pewnych opcji.

3.7 Zmiana trybów wyboru pola ostrości

Aby zrozumieć, jak zmienić tryb wyboru pola ostrości specjalnie dla swojego aparatu, lepiej przeczytać instrukcje. W przypadku lustrzanek cyfrowych klasy podstawowej, takich jak Nikon D3100 lub Nikon D3300, należy wejść do sekcji „Menu trybu fotografowania”, a zaawansowane aparaty mają przełącznik na tylnym panelu. Tak na przykład wygląda wyświetlacz pomocniczy w lustrzankach jednoobiektywowych Nikon D600 i D610.

Naciśnij przycisk AF u podstawy uchwytu i nie zwalniając go, obróć przód i tylne koło kierownictwo.

4. Scenariusze i przykłady autofokusa

Cóż, dowiedzieliśmy się wielu informacji technicznych na temat poszczególnych trybów automatycznego ustawiania ostrości i pola AF. Przeanalizujmy więcej scenariuszy i przykładów, aby upewnić się, że dobrze rozumiemy i rozumiemy dane przedstawione wcześniej. Opisane poniżej ustawienia aparatu dotyczą aparatów Nikon.

4.1 Scenariusz nr 1 – Filmowanie zawodów sportowych na ulicy

Jaki tryb autofokusa i rodzaj pomiaru pola AF wybierzemy fotografując np. piłkę nożną? Zacznijmy od wyboru prawidłowy tryb skupienie. Oczywiście tryb ustawiania ostrości z pojedynczym serwem AF-S nie będzie działał, ponieważ potrzebujemy, aby aparat stale ustawiał ostrość, dopóki spust migawki będzie wciśnięty do połowy (lub przycisk, który przypisaliśmy do AF). Dlatego musimy użyć trybu AF-C lub AF-A. Profesjonaliści chcą mieć pełną kontrolę nad procesem fotografowania, dlatego w takiej sytuacji przełączają się na tryb ciągłego autofokusa AF-C.

A co z wyborem obszaru AF? Czy powinniśmy włączyć jednopunktowy AF, dynamiczny AF, grupowy AF lub śledzenie 3D? Profesjonalni fotografowie fotografujący wydarzenia sportowe, takie jak piłka nożna, koszykówka czy hokej na świeżym powietrzu, uwzględnią śledzenie 3D, dzięki czemu aparat będzie podążał za sportowcami, podczas gdy osoba komponuje ujęcie. Jeśli nagle okaże się, że śledzenie 3D nie działa prawidłowo i często popełnia błędy, wówczas można przełączyć się na „Dynamiczny AF” z odpowiednio dużą liczbą punktów ostrości, szczególnie jeśli stoimy blisko miejsca akcji. Tryb grupowego AF sprawdzi się dobrze tylko wtedy, gdy stoimy bardzo blisko fotografowanych obiektów. Oto zestaw ustawień trybu ostrości dla opisanych przypadków:

1. Metoda automatycznego ustawiania ostrości:AF-C
2. Tryb pomiaru obszaru AF: Śledzenie 3D, Dynamiczny lub Grupowy AF
3. Ustawienia niestandardowe => Dynamiczny AF: 21 lub 51 punktów
4. Ustawienia niestandardowe => Wybór priorytetu AF-C: Priorytet ostrości

4.2 Scenariusz nr 2 – Strzelanie do ludzi na ulicy

Kiedy fotografujemy ludzi pozujących na zewnątrz w słoneczny dzień, oba tryby ustawiania ostrości powinny się dobrze sprawdzić. Jeśli wybierzemy AF-S, aparat ustawi ostrość już po wciśnięciu do połowy migawki, więc musimy mieć tylko pewność, że nasz obiekt nie poruszy się po ustawieniu ostrości. Domyślnie aparat nie pozwoli na zrobienie zdjęcia w trybie pojedynczego serwa AF-S, jeśli ostrość nie zostanie uzyskana.

Jeśli jednak fotografujemy w trybie ciągłego śledzenia ostrości AF-C, wystarczy, że przed naciśnięciem przycisku upewnimy się, czy ostrość jest ustawiona prawidłowo. Poza tym AF-A jest dobry do robienia portretów.

Jeśli chodzi o wybór obszaru pomiaru AF, wygodniej jest fotografować w trybie „Jednopunktowego AF”, ponieważ obiekt jest nieruchomy.

1. Trybautofokus: AF-S, AF-C lub AF-A
2. Obszar pomiaru AF: pojedynczy punkt
3. Ustawienia niestandardowe => Wybór priorytetu AF-S: Priorytet ostrości
4. Ustawienia niestandardowe => Wybór priorytetu AF-C: priorytet zwolnienia

Nie trzeba chyba dodawać, że zawsze powinniśmy skupiać się na najbliższym oku naszej modelki, zwłaszcza jeśli jest ona blisko nas.

4.3 Scenariusz nr 3 – Wykonywanie portretów w pomieszczeniach zamkniętych

Fotografowanie ludzi wewnątrz budynku przy słabym oświetleniu może być nieco trudne. Jeśli w pomieszczeniu jest ciemno, możemy przełączyć się na tryb ustawiania ostrości z pojedynczym serwem AF-S i w razie potrzeby pozwolić, aby wspomagała nas lampa wspomagająca. Jeśli dysponujemy zewnętrzną lampą błyskową, tryb AF-S pozwoli nam włączyć czerwoną wiązkę w celu regulacji ostrości.

Nie można używać tej funkcji w trybie AF-C. Autofokus AF-A również powinien sobie poradzić w tej sytuacji, jednak profesjonalni fotografowie wolą włączyć AF-S.

Jeśli chodzi o pomiar pola AF, wygodniej jest używać środkowego punktu ostrości, aby uzyskać większą dokładność w warunkach słabego oświetlenia.

1. Tryb autofokusa: AF-S
2. Dozowanie: Jednopunktowy AF
3. Ustawienia niestandardowe => Wybór priorytetu AF-S: Priorytet ostrości

4.4 Scenariusz nr 4 – fotografowanie ptaków w locie

Fotografia ptaków to niezwykle trudny gatunek fotografii, ponieważ trudno nam przewidzieć ich zachowanie, a często latają bardzo szybko. Jak wspomniano powyżej, podczas fotografowania lepiej wybrać tryb „Ciągły AF” (AF-C), a pole ostrości - „Grupowy AF” lub „Dynamiczny AF” z 9 lub 21 punktami (chciałbym sfotografować z 21 punktami, ale zwykle 9 sztuk jest szybszych). Profesjonalni fotografowie twierdzą, że próbowali używać 51 punktów ostrości i śledzenia 3D, ale te tryby są wolniejsze i mniej dokładne niż przy użyciu mniejszej liczby punktów.

Jeden z fotografów powiedział mi, że przez 99% czasu skupia się na ptakach w centralnym punkcie, zmieniając go tylko wtedy, gdy ptaki siedzą wysoko na jakiejś gałęzi. Powtórzę raz jeszcze: centralny punkt ostrości w większości przypadków daje najlepszy efekt. Jeśli fotografujemy małe ptaki i nie mamy czasu na ustawienie początkowego punktu ostrości, możemy wypróbować tryb Grupowy AF (o ile jest dostępny w Twoim aparacie).

1. Tryb autofokusa:AF-C
2. Pomiar obszaru AF: Dynamiczny lub Grupowy AF
3. Ustawienia niestandardowe => Dynamiczny AF: 9 lub 21 punktów
4. Ustawienia niestandardowe => Wybór priorytetu AF-C: priorytet zwolnienia

4.5 Scenariusz nr 5 – Fotografowanie krajobrazów i architektury

Do tego typu fotografowania nadają się wszystkie tryby ustawiania ostrości, ale nadal wygodniej jest korzystać z AF-S, ponieważ nie mamy obiektów, za którymi możemy podążać.

W warunkach słabego oświetlenia nie będziemy mogli skorzystać z funkcji diody wspomagającej AF, ponieważ odległości są bardzo duże. W takim przypadku możesz ustawić aparat na statywie i przełączyć się w tryb Live View, aby skupić się na jasnym obiekcie w naszej scenie metodą kontrastu. Jeśli to nie pomoże, pozostaje tylko jedno: wyłączyć automatyczne ustawianie ostrości i ustawiać ostrość ręcznie.

Fotografując krajobrazy czy obiekty architektoniczne musimy zwracać większą uwagę na to, na co skupia się nasz aparat i pamiętać, że szczególnie istotna jest potrzeba jasnego zrozumienia, jaka jest głębia ostrości (DOF) i odległość hiperfokalna.

Jeśli chodzi o pomiar obszaru autofokusa, można powiedzieć jedno: zdecydowanie potrzebujemy trybu „Jednopunktowy AF”, aby precyzyjnie ustawić ostrość na konkretnym punkcie naszego kadru.

1. Tryb autofokusa: AF-S
2. Metoda wyboru obszaru autofokusa: Jednopunktowy AF
3. Ustawienia niestandardowe => Wybór priorytetu AF-S: Priorytet ostrości

4.6 Scenariusz nr 6 – Fotografowanie dużych zwierząt

Fotografując duże zwierzęta na safari, profesjonaliści wolą korzystać z trybu ciągłego śledzenia ostrości AF-C oraz metody pomiaru obszarowego AF ze śledzeniem dynamicznym lub 3D – oba sprawdzają się dobrze. Zwierzęta zazwyczaj nie są tak zwinne jak ptaki (choć czasami potrafią poruszać się jeszcze szybciej), więc jeśli nie kręcimy szybkich wydarzeń, lepiej skorzystać z trybu Dynamiczny AF z większą liczbą punktów ostrości lub skorzystać ze śledzenia 3D.

1. Tryb automatycznego ustawiania ostrości:AF-C
2. Wybór obszaru AF: Dynamiczna ostrość lub śledzenie 3D
3. Ustawienia niestandardowe => Dynamiczny AF: maksymalna liczba punktów lub 3D
4. Ustawienia niestandardowe => Wybór priorytetu AF-C: priorytet zwolnienia

Mamy nadzieję, że powyższe scenariusze ułatwią zrozumienie, kiedy i jak wybrać konkretny tryb ustawiania ostrości i pomiar pola ostrości. Teraz czas wrócić do tabeli powyżej i sprawdzić, czy wszystko dobrze zrozumieliśmy.

4.7 Scenariusz nr 7 – Fotografowanie małych grup

Początkujący często pytają, w jakim trybie ustawić ostrość, gdy fotografujemy grupę kilku osób. Zanim porozmawiamy o trybie autofokusa, jest kilka ważnych rzeczy do omówienia. Jeśli używamy obiektywu o standardowej ogniskowej lub teleobiektywu z otwartą przysłoną, musimy pamiętać o odległości od fotografowanego obiektu. Kiedy stoimy blisko naszej grupy i fotografujemy na przysłonach f/1.4-f/2.8, może się zdarzyć, że tylko kilka osób będzie ostrych, a reszta będzie nieostra, chyba że stoją w tej samej płaszczyźnie. Rozwiązania są tutaj dwa: albo zmniejszyć przysłonę do f/5.6 lub f/8, albo odsunąć się dalej, by zwiększyć głębię ostrości. Możesz też skorzystać z obu tych wskazówek.

Jeśli chcemy rozmyć tło i fotografować na dużej przysłonie, możemy ustawić wszystkich jedynie w rzędzie, ściśle równolegle do aparatu. Wyobraźmy sobie, jak musieliby stać ludzie, gdyby tyłem głowy oparli się o płaską ścianę – tak powinny być ustawione nasze modele.

Jeśli chodzi o tryby ustawiania ostrości, w dzień wszystkie będą działać dobrze, jednak wygodniej jest korzystać z ogniskowania jednopunktowego.

1. Trybyautofokus: AF-S, AF-C lub AF-A
2. Metoda pomiaru: Jednopunktowy AF
3. Ustawienia niestandardowe => Wybór priorytetu AF-S: Priorytet ostrości
4. Ustawienia niestandardowe => Wybór priorytetu AF-C: priorytet zwolnienia

Uwaga: jak widać, we wszystkich trybach wybór priorytetu dla „AF-S” i „AF-C” jest ustawiony odpowiednio na „priorytet ostrości” i „zwolnienie”. I oto dlaczego. Ustawiając tryb ustawiania ostrości z pojedynczym serwem AF-S i „priorytet ostrości”, mówimy aparatowi, aby nie pozwalał na robienie zdjęcia, jeśli nie może uzyskać ostrości. Profesjonalni fotografowie nie korzystają zbyt często z AF-S, ale kiedy to robią, chcą, aby ich zdjęcia były ostre.

W trybie ciągłego autofokusa AF-C „priorytet zwolnienia” sprawdza się doskonale w większości sytuacji: aparat precyzyjnie ustawia ostrość, ale nie pozwala na zbyt długie opóźnienia migawki, dzięki czemu fotograf może robić zdjęcia, kiedy chce. W przypadku trybu AF-C nie ma sensu zastanawiać się, jaki priorytet ustawić: zwolnienie czy skupienie. W „priorytecie zwolnienia” aparat nie przejmuje się tym, czy ostrość jest dobra, czy zła (po co więc autofokus?), ale w „priorytecie ostrości” nie pozwoli zrobić dobrego zdjęcia, dopóki ostrość nie zostanie zablokowana. Jeśli potrzebujemy, aby ostrość była tak precyzyjna, przechodzimy na AF— SNastępnie. Po prostu ustawiamy ten parametr jak pokazano w powyższych przykładach i zapominamy o nich na zawsze .

5. Wskazówki dotyczące poprawy działania autofokusa przy słabym oświetleniu

Jak wspomniano wcześniej, w dobrych, słonecznych warunkach fotografowania aparaty doskonale radzą sobie z autofokusem. Kiedy jednak fotografowie zaczynają robić zdjęcia przy słabym oświetleniu, napotykają wiele problemów, zwłaszcza jeśli fotografują w pomieszczeniach zamkniętych. Oto kilka wskazówek, dzięki którym system autofokusa będzie działał lepiej, gdy nie ma wystarczającej ilości światła:

1. Korzystanie z centralnego punktu ostrości. Nie ma znaczenia, czy nasz aparat ma 9 czy 51 punktów ostrości, nadal skupiamy się na centralnym, a nie na zewnętrznym, jeśli fotografujemy w słabym świetle, bo to działa dokładniej. Zwykle pośrodku znajduje się czujnik krzyżowy, który działa lepiej niż jakikolwiek inny punkt naszego aparatu.

Ale co w takim razie powinniśmy zrobić z kadrowaniem i kompozycją, jeśli musimy skupić się na centralnym punkcie? Rozwiązaniem wydaje się przeniesienie funkcji autofokusa ze spustu migawki w aparacie do innego, umieszczonego z tyłu aparatu. Następnie możesz skupić się na obiekcie i ponownie skomponować kadr. Większość lustrzanek cyfrowych, w tym podstawowe aparaty dla początkujących, pozwala na to. Profesjonalne lustrzanki cyfrowe są wyposażone w przycisk (zwykle nazywany „AF-On”), który można włączyć w menu, wybierając „Tylko AF-ON” w ustawieniach aktywacji autofokusa. Musimy jednak zachować ostrożność po ponownym skomponowaniu kadru, zwłaszcza gdy fotografujemy z małą głębią ostrości i otwartą przysłoną. Kiedy ustawimy ostrość, a następnie poruszymy aparatem, ostrość prawdopodobnie się przesunie i musimy uważać, aby obiekt był ostry.

2. Włącz funkcję diody wspomagającej AF w aparacie lub zewnętrznej lampie błyskowej. Gdy musisz robić zdjęcia przy słabym oświetleniu, tę funkcję pomaga fotografom. Aby ją aktywować, należy upewnić się, że w menu jest włączona dioda wspomagająca AF, a tryb ustawiania ostrości jest ustawiony na Pojedyncza obsługa - AF-S.

3. Wybieranie kontrastujących obiektów i krawędzi. Zamiast skupiać się na płaskiej, monochromatycznej powierzchni, szukaj „kontrastowych” obiektów, które wyróżniają się na tle.

4. Dodaj trochę światła lub włącz lampy. Brzmi prosto, ale jeśli mamy problemy z koncentracją, co może być łatwiejszego niż dodanie trochę więcej światła lub włączenie większej liczby żarówek w pomieszczeniu? Pewien profesjonalny fotograf opowiedział, jak musiał fotografować taniec na imprezie. Było tak mało światła, że ​​musiałem świecić latarką na modele, żeby ustawić ostrość. Następnie zwrócił się do organizatora i poprosił o włączenie oświetlenia ogólnego w hali - wszystkie problemy rozwiązały się same, a on mógł wykonać doskonałe zdjęcia.

5. Uważaj na czas otwarcia migawki. Może nam się wydawać, że mamy problemy z ustawianiem ostrości, ale nie możemy zapominać, że czas otwarcia migawki musi być wystarczający do fotografowania z ręki. Zasada wyznaczania czasu naświetlania za pomocą wzoru B=1/(2*FR) została szczegółowo opisana w osobnym poradniku fotograficznym poświęconym ustawieniom lustrzanki cyfrowej.

6. Używamy statywu. Używając statywu, możemy uzyskać dokładniejszą ostrość przy słabym oświetleniu, nie martwiąc się o ruch aparatu.

7. Skorzystajmy z funkcji ustawiania kontrastu w trybie Live View. Gdy już ustawimy aparat na statywie, możemy spróbować ustawić ostrość w trybie Live View, w którym, jak pamiętamy, możemy zastosować dokładniejszą metodę ustawiania ostrości bazującą na kontraście obiektów w kadrze. Wielu profesjonalnych fotografów zauważa, że ​​ilekroć muszą fotografować na statywie, starają się używać ostrości kontrastowej, ponieważ daje to lepsze rezultaty. Ogólnie rzecz biorąc, wygodniej jest ustawić ostrość w trybie podglądu na żywo, ponieważ obraz na ekranie aparatu jest większy niż w wizjerze.

8. Przydatna rzecz– jasna latarka. Jeżeli nasz model aparatu nie posiada wbudowanego oświetlacza autofokusa, używamy jasnej latarki i prosimy kogoś, aby oświetlił nią nasz obiekt, aby spróbować ustawić ostrość. Gdy tylko uchwycimy ostrość, przełączamy się w tryb ręcznego ustawiania ostrości i wyłączamy latarkę, robiąc zdjęcia „z samowyzwalaczem”. Spotkałem się z profesjonalną radą, aby podczas fotografowania nocnych krajobrazów używać wskaźnika laserowego do ustawiania ostrości (pamiętaj, że jeśli trafisz osobę lub zwierzę w oko, możesz spalić siatkówkę).

9. Korzystanie z ręcznego ustawiania ostrości. Ta rada nie odpowiada tytułowi artykułu, ale powinniśmy mieć możliwość ręcznego dostosowania ostrości i nie bać się tego zrobić. Czasami ręczne ustawianie ostrości będzie nawet szybsze niż w trybie automatycznym. Wiele zdjęć krajobrazów, makro i architektury jest wykonywanych przy użyciu ręcznego ustawiania ostrości.

Zdjęcie 13. Kolejne zdjęcie krajobrazu z ręcznym ustawianiem ostrości. HDR trzech klatek. Aparat Nikona D610. Obiektyw - Samyang 14/2.8. Statyw Sirui T-2204X.

P.S. Drodzy przyjaciele, współpracownicy i goście witryny! Jeśli uważasz, że artykuł może przydać się innym fotografom, będę wdzięczny, jeśli udostępnisz link do niego w sieciach społecznościowych, na specjalistycznych forach lub opublikujesz go na swoim blogu. Proszę tylko o umieszczenie aktywnego linku do źródła! Moja żona cały dzień rysowała te wszystkie kadry na zdjęciach... Jej praca nie może pójść na marne. Dziękuję! Powodzenia z ostrymi zdjęciami.