Schematy obwodów DIY generatorów funkcjonalnych. Generator sygnału: generator funkcji DIY. Schematy i PP

Kontynuując temat konstruktorów elektronicznych, tym razem chcę porozmawiać o jednym z urządzeń uzupełniających arsenał przyrządów pomiarowych dla początkującego radioamatora.
Co prawda tego urządzenia nie można nazwać urządzeniem pomiarowym, ale fakt, że pomaga w pomiarach, jest jednoznaczny.

Dość często radioamator, i nie tylko, staje przed koniecznością sprawdzenia różnych urządzenia elektroniczne. Dzieje się tak zarówno na etapie debugowania, jak i na etapie naprawy.
Aby to sprawdzić, może być konieczne prześledzenie przejścia sygnału przez różne obwody urządzenia, ale samo urządzenie nie zawsze pozwala na to bez zewnętrznych źródeł sygnału.
Na przykład podczas konfigurowania/sprawdzania wielostopniowego wzmacniacza mocy niskiej częstotliwości.

Na początek warto trochę wyjaśnić, co zostanie omówione w tej recenzji.
Chcę opowiedzieć o konstruktorze, który umożliwia złożenie generatora sygnału.

Istnieją różne generatory, na przykład poniżej są również generatory :)

Ale zmontujemy generator sygnału. Od wielu lat używam starego generatora analogowego. Pod względem generowania sygnałów sinusoidalnych jest bardzo dobry, zakres częstotliwości wynosi 10-100 000 Hz, ale jest duży i nie może generować sygnałów w innych postaciach.
W w tym przypadku Zamontujemy również generator sygnału DDS.
To jest DDS lub po rosyjsku - bezpośredni obwód syntezy cyfrowej.
Urządzenie to może generować sygnały o dowolnym kształcie i częstotliwości, wykorzystując wewnętrzny oscylator z jedną częstotliwością jako główną.
Zaletami tego typu generatorów jest to, że można mieć duży zakres strojenia z bardzo drobnymi krokami i, jeśli to konieczne, być w stanie generować sygnały o skomplikowanych kształtach.

Jak zawsze, najpierw trochę o opakowaniu.
Oprócz standardowego opakowania projektant został zapakowany w białą grubą kopertę.
Wszystkie elementy same w sobie znajdowały się w antystatycznej torbie z zatrzaskiem (całkiem przydatna rzecz dla radioamatora :))

Wewnątrz opakowania elementy były po prostu luźne, a po rozpakowaniu wyglądały mniej więcej tak.

Wyświetlacz owinięto folią bąbelkową z polietylenu. Już jakiś rok temu zrobiłem z niego taki wyświetlacz, więc nie będę się nad nim rozwodzić, powiem tylko, że dotarł bez żadnych problemów.
W zestawie znalazły się także dwa złącza BNC, ale o prostszej konstrukcji niż w teście oscyloskopu.

Oddzielnie na małym kawałku pianki polietylenowej umieszczono dla nich mikroukłady i gniazda.
W urządzeniu zastosowano mikrokontroler ATmega16 firmy Atmel.
Czasami ludzie mylą nazwy, nazywając mikrokontroler procesorem. W rzeczywistości są to różne rzeczy.
Procesor to w zasadzie tylko komputer, podczas gdy mikrokontroler zawiera oprócz procesora pamięć RAM i ROM, a także może zawierać różne urządzenia peryferyjne, DAC, ADC, kontroler PWM, komparatory itp.

Drugi układ to podwójny wzmacniacz operacyjny LM358. Najpopularniejszy i najbardziej rozpowszechniony wzmacniacz operacyjny.

Najpierw rozłóżmy cały zestaw i zobaczmy, co nam dali.
PCB
Wyświetlacz 1602
Dwa złącza BNC
Dwa rezystory zmienne i jeden trymer
Rezonator kwarcowy
Rezystory i kondensatory
Mikroukłady
Sześć przycisków
Różne złącza i elementy złączne

Płytka drukowana z nadrukiem dwustronnym, na górnej stronie znajdują się oznaczenia elementów.
Ponieważ schemat obwodu nie jest zawarty w zestawie, na płytce nie znajdują się oznaczenia położenia elementów, ale ich wartości. Te. Wszystko da się złożyć bez schematu.

Metalizacja została wykonana na wysokim poziomie, nie miałem żadnych uwag, powłoka styków była doskonała, a lutowanie było łatwe.

Przejścia pomiędzy bokami druku wykonane są podwójnie.
Nie wiem dlaczego zrobiono to tak, a nie jak zwykle, ale to tylko dodaje wiarygodności.

Najpierw przez płytka drukowana Zacząłem rysować schemat obwodu. Ale już w trakcie pracy pomyślałem, że prawdopodobnie przy tworzeniu tego konstruktora wykorzystano jakiś znany już schemat.
I tak się okazało, poszukiwania w Internecie doprowadziły mnie do tego urządzenia.
Pod linkiem znajdziecie schemat, płytkę drukowaną oraz źródła z oprogramowaniem.
Mimo to zdecydowałem się dokończyć schemat dokładnie tak, jak jest i mogę powiedzieć, że jest on w 100% zgodny z wersją pierwotną. Projektanci projektanta po prostu opracowali własną wersję płytki drukowanej. Oznacza to, że jeśli istnieją alternatywne oprogramowanie sprzętowe tego urządzenia, to i tu będą pracować.
Jest tam uwaga o konstrukcji obwodu, wyjście HS pobierane jest bezpośrednio z wyjścia procesora, nie ma żadnych zabezpieczeń, więc istnieje ryzyko przypadkowego spalenia tego wyjścia :(

Skoro już o tym mowa, warto opisać jednostki funkcjonalne tego układu i opisać niektóre z nich bardziej szczegółowo.
Zrobiłam wersję kolorową schematyczny diagram, na którym kolorem wyróżniono główne węzły.
Ciężko mi wymyślić nazwy dla kolorów, ale potem opiszę je najlepiej jak potrafię :)
Fioletowy po lewej stronie to węzeł resetu początkowego i wymuszonego za pomocą przycisku.
Po włączeniu zasilania kondensator C1 zostaje rozładowany, przez co pin resetowania procesora będzie niski, gdy kondensator będzie ładowany przez rezystor R14, napięcie na wejściu resetowania wzrośnie i procesor zacznie działać.
Kolor zielony - Przyciski przełączania trybów pracy
Jasnofioletowy? - Wyświetlacz 1602, rezystor ograniczający prąd podświetlenia i rezystor przycinania kontrastu.
Czerwony - wzmacniacz sygnału i jednostka regulacji offsetu względem zera (bliżej końca recenzji widać do czego służy)
Niebieski - DAC. Przetwornik cyfrowo-analogowy. DAC jest montowany zgodnie z obwodem, jest to jeden z najbardziej proste opcje DAC. W tym przypadku używany jest 8-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy, ponieważ wykorzystywane są wszystkie piny jednego portu mikrokontrolera. Zmieniając kod na pinach procesora, można uzyskać 256 poziomów napięcia (8 bitów). Ten przetwornik cyfrowo-analogowy składa się z zestawu rezystorów o dwóch wartościach, różniących się od siebie 2-krotnie, stąd wzięła się nazwa, składającego się z dwóch części R i 2R.
Zaletami tego rozwiązania są duża prędkość przy niskim koszcie; lepiej jest zastosować precyzyjne rezystory. Mój przyjaciel i ja zastosowaliśmy tę zasadę, ale w przypadku ADC wybór dokładnych rezystorów był niewielki, więc zastosowaliśmy nieco inną zasadę, zainstalowaliśmy wszystkie rezystory o tej samej wartości, ale tam, gdzie potrzebne było 2R, użyliśmy 2 połączonych rezystorów w serii.
Ta zasada konwersji cyfrowo-analogowej istniała w jednej z pierwszych „kart dźwiękowych” - . Do portu LPT podłączona została także matryca R2R.
Jak pisałem powyżej, w tym konstruktorze przetwornik cyfrowo-analogowy ma rozdzielczość 8 bitów, czyli 256 poziomów sygnału, co w przypadku prostego urządzenia w zupełności wystarczy.

Na stronie autora oprócz schematu, firmware'u itp. Odkryto schemat blokowy tego urządzenia.
Dzięki temu połączenia węzłów są bardziej przejrzyste.

Zakończyliśmy zasadniczą część opisu, rozwinięta część będzie w dalszej części tekstu i przejdziemy bezpośrednio do montażu.
Podobnie jak w poprzednich przykładach zdecydowałem się zacząć od rezystorów.
W tym projektancie jest dużo rezystorów, ale tylko kilka wartości.
Większość rezystorów ma tylko dwie wartości, 20k i 10k, i prawie wszystkie są stosowane w matrycy R2R.
Aby trochę ułatwić montaż dodam, że nie trzeba nawet określać ich rezystancji, wystarczy, że rezystory 20k to 9 sztuk, a rezystory 10k to odpowiednio 8 :)

Tym razem zastosowałem nieco inną technologię montażu. Podoba mi się mniej niż poprzednie, ale też ma prawo do życia. Technologia ta w niektórych przypadkach przyspiesza instalację, szczególnie na duże ilości identyczne elementy.
W tym przypadku zaciski rezystorów formuje się w taki sam sposób jak poprzednio, po czym na płytce najpierw instaluje się wszystkie rezystory o jednej wartości, a następnie o drugiej, uzyskując w ten sposób dwie takie linie elementów.

Z drugiej strony przewody są trochę wygięte, ale nie bardzo, najważniejsze, że elementy nie wypadną, a płytkę kładziemy na stole wyprowadzeniami do góry.

Następnie weź lut w jedną rękę, lutownicę w drugą i przylutuj wszystkie wypełnione pola stykowe.
Nie należy przesadzać z liczbą elementów, bo jeśli wypełnimy od razu całą planszę, to można się zgubić w tym „lasie” :)

Na koniec odgryzamy wystające końcówki elementów znajdujących się blisko lutu. Obcinacze boczne mogą chwycić kilka przewodów na raz (4-5-6 sztuk na raz).
Osobiście nie bardzo podoba mi się ta metoda instalacji i pokazałem ją tylko w celach demonstracyjnych. różne opcje zespoły.
Wady tej metody:
Przycinanie skutkuje ostrymi, wystającymi końcami.
Jeśli elementy nie są ułożone w rzędzie, łatwo dojść do pomieszania wniosków, w którym wszystko zaczyna się pomieszać, a to tylko spowalnia pracę.

Wśród zalet:
Duża szybkość montażu podobnych elementów instalowanych w jednym lub dwóch rzędach
Ponieważ przewody nie są zbyt mocno wygięte, demontaż elementu jest łatwiejszy.

Tę metodę instalacji często można znaleźć w taniej jednostki komputerowe zasilacz, chociaż przewody nie są odgryzane, a obcinane czymś w rodzaju tarczy tnącej.

Po zamontowaniu głównej ilości rezystorów pozostanie nam kilka sztuk o różnych wartościach.
Para jest jasna, są to dwa rezystory 100k.
Ostatnie trzy rezystory to -
brązowy - czerwony - czarny - czerwony - brązowy - 12k
czerwony - czerwony - czarny - czarny - brązowy - 220 omów.
brązowy - czarny - czarny - czarny - brązowy - 100 omów.

Lutujemy ostatnie rezystory, później płytka powinna wyglądać mniej więcej tak.

Rezystory z kodowane kolorami To dobrze, ale czasami pojawia się zamieszanie co do tego, gdzie liczyć początek oznaczenia.
A jeśli w przypadku rezystorów, w których oznaczenie składa się z czterech pasków, problemy zwykle nie pojawiają się, ponieważ ostatni pasek jest często srebrny lub złoty, to w przypadku rezystorów, w których oznaczenie składa się z pięciu pasków, mogą pojawić się problemy.
Faktem jest, że ostatni pasek może mieć ten sam kolor, co paski nominałów.

Aby oznaczenie było łatwiejsze do rozpoznania, ostatni pasek powinien być oddalony od pozostałych, ale tak jest idealnie. W prawdziwym życiu wszystko dzieje się zupełnie inaczej niż zamierzono, a paski układają się w rzędzie w tej samej odległości od siebie.
Niestety w tym przypadku pomocny może być multimetr lub po prostu logika (w przypadku montażu urządzenia z zestawu), gdy wszystkie znane nominały zostaną po prostu usunięte, a z pozostałych można zrozumieć, jaki nominał jest przed z nas.
Dla przykładu kilka zdjęć opcji oznaczeń rezystorów w tym zestawie.
1. Na dwóch sąsiednich rezystorach były „lustrzane” oznaczenia, gdzie nie ma znaczenia skąd odczytasz wartość :)
2. Rezystory mają 100k, widać, że ostatni pasek jest trochę dalej od głównych (na obu zdjęciach wartość odczytywana jest od lewej do prawej).

OK, mamy już dość rezystorów i trudności z ich oznaczeniem, przejdźmy do prostszych rzeczy.
W tym zestawie są tylko cztery kondensatory i są one sparowane, tj. Istnieją tylko dwa nominały, po dwa z każdego.
W zestawie znajdował się także rezonator kwarcowy 16 MHz.

O kondensatorach i rezonatorze kwarcowym pisałem już w poprzedniej recenzji, więc pokażę tylko, gdzie należy je zainstalować.
Najwyraźniej początkowo wszystkie kondensatory były tego samego typu, ale kondensatory 22 pF zostały zastąpione małymi kondensatorami dyskowymi. Faktem jest, że przestrzeń na płytce jest zaprojektowana na odległość między pinami 5 mm, a małe dyski mają tylko 2,5 mm, więc będą musiały trochę zgiąć piny. Będziesz musiał go zgiąć w pobliżu obudowy (na szczęście piny są miękkie), ponieważ ze względu na to, że nad nimi znajduje się procesor, konieczne jest uzyskanie minimalnej wysokości nad płytką.

W zestawie z mikroukładami znajdowało się kilka gniazd i kilka złączy.
W kolejnym etapie będą nam potrzebne, a oprócz nich weźmiemy złącze długie (żeńskie) i czteropinowe złącze męskie (nie ma na zdjęciu).

Gniazda do montażu mikroukładów były najzwyklejsze, chociaż w porównaniu z gniazdami z czasów ZSRR były szykowne.
W rzeczywistości, jak pokazuje praktyka, takie panele w prawdziwe życie wytrzyma dłużej niż samo urządzenie.
Na panelach znajduje się klucz, małe wycięcie na jednym z krótszych boków. Właściwie samo gniazdo nie dba o to, jak je zainstalujesz, po prostu łatwiej jest nawigować za pomocą wycięcia podczas instalowania mikroukładów.

Instalując gniazda, montujemy je w sposób zgodny z oznaczeniem na płytce drukowanej.

Po zainstalowaniu paneli deska zaczyna przybierać jakąś formę.

Sterowanie urządzeniem odbywa się za pomocą sześciu przycisków i dwóch rezystorów zmiennych.
W oryginalnym urządzeniu zastosowano pięć przycisków, projektant dodał szósty, który pełni funkcję resetu. Szczerze mówiąc, nie do końca rozumiem jeszcze jego znaczenie w rzeczywistym użyciu, ponieważ podczas wszystkich testów nigdy go nie potrzebowałem.

Napisałem wyżej, że w zestawie znalazły się dwa rezystory zmienne, a w zestawie także rezystor dostrajający. Opowiem Wam trochę o tych komponentach.
Rezystory zmienne mają na celu szybką zmianę rezystancji; oprócz wartości nominalnej są one również oznaczone charakterystyką funkcjonalną.
Cechą funkcjonalną jest zmiana rezystancji rezystora podczas obracania pokrętła.
Istnieją trzy główne cechy:
A (w wersji importowanej B) - liniowy, zmiana rezystancji zależy liniowo od kąta obrotu. Takie rezystory są wygodne w użyciu na przykład w układach regulacji napięcia zasilania.
B (w importowanej wersji C) jest logarytmiczny, rezystancja zmienia się początkowo gwałtownie, a bliżej środka płynniej.
B (w wersji importowanej A) - logarytm odwrotny, rezystancja zmienia się początkowo płynnie, bliżej środka ostrzej. Takie rezystory są zwykle używane w regulatorach głośności.
Typ dodatkowy - W, produkowany wyłącznie w wersji importowanej. Charakterystyka regulacji w kształcie litery S, hybryda logarytmiczna i odwrotna logarytmiczna. Szczerze mówiąc, nie wiem, gdzie się je stosuje.
Zainteresowani mogą przeczytać więcej.
Nawiasem mówiąc, natknąłem się na importowane rezystory zmienne, w których litera charakterystyki regulacji pokrywała się z naszą. Na przykład nowoczesny importowany rezystor zmienny o charakterystyce liniowej i literze A w oznaczeniu. Jeśli masz wątpliwości, lepiej poszukać dodatkowe informacje na stronie internetowej.
W zestawie były dwa rezystory zmienne, a tylko jeden został oznaczony :(

W zestawie znajdował się także jeden rezystor dostrajający. w istocie jest tym samym, co zmienna, tyle że nie jest przeznaczony do regulacji operacyjnej, ale raczej ustaw go i zapomnij.
Takie rezystory mają zazwyczaj gniazdo na śrubokręt, a nie rączkę i jedynie liniową charakterystykę zmiany rezystancji (przynajmniej ja z takimi się nie spotkałem).

Lutujemy rezystory i przyciski i przechodzimy do złączy BNC.
Jeśli planujesz używać urządzenia w etui, to może warto kupić przyciski z dłuższą nóżką, aby nie zwiększać tych znajdujących się w zestawie, będzie to wygodniejsze.
Ale rezystory zmienne umieściłbym na przewodach, ponieważ odległość między nimi jest bardzo mała i użycie w tej formie byłoby niewygodne.

Chociaż złącza BNC są prostsze niż te w teście oscyloskopu, bardziej mi się podobały.
Kluczowe jest to, że łatwiej je lutować, co jest ważne dla początkującego.
Ale była też uwaga: projektanci umieścili złącza na płytce tak blisko siebie, że w zasadzie nie da się dokręcić dwóch nakrętek, jedna zawsze będzie jedna na drugiej;
Generalnie w życiu rzadko zdarza się, aby potrzebne były oba złącza na raz, ale gdyby projektanci odsunęli je od siebie chociaż o kilka milimetrów, byłoby znacznie lepiej.

Właściwe lutowanie płyty głównej zostało zakończone, teraz można zainstalować wzmacniacz operacyjny i mikrokontroler na miejscu.

Przed montażem zwykle lekko podginam piny, aby znalazły się bliżej środka chipa. Odbywa się to w bardzo prosty sposób: chwyć mikroukład obiema rękami za krótkie boki i dociśnij go pionowo stroną z przewodami do płaskiej podstawy, na przykład do stołu. Nie trzeba bardzo zginać przewodów, jest to bardziej kwestia przyzwyczajenia, ale wtedy zainstalowanie mikroukładu w gnieździe jest znacznie wygodniejsze.
Podczas instalacji należy uważać, aby przewody nie zgięły się przypadkowo do wewnątrz, pod mikroukładem, ponieważ przy zagięciu mogą się zerwać.

Instalujemy mikroukłady zgodnie z kluczem na gnieździe, które z kolei instalujemy zgodnie z oznaczeniami na płytce.

Po skończeniu planszy przechodzimy do wyświetlacza.
W zestawie znajdowała się część pinowa złącza, którą należy przylutować.
Po zamontowaniu złącza lutuję najpierw jeden zewnętrzny pin, nie ma znaczenia, czy jest dobrze przylutowany, czy nie, najważniejsze jest, aby złącze stało ciasno i prostopadle do płaszczyzny płytki. W razie potrzeby rozgrzewamy miejsce lutowania i przycinamy złącze.
Po wyrównaniu złącza przylutuj pozostałe styki.

To wszystko, możesz umyć deskę. Tym razem zdecydowałem się zrobić to przed testami, choć zazwyczaj radzę zrobić płukanie po pierwszym włączeniu, bo czasem trzeba dolutować coś innego.
Ale jak pokazała praktyka, u konstruktorów wszystko jest znacznie prostsze i rzadko trzeba lutować po montażu.

Można prać na różne sposoby a to znaczy, jedni używają alkoholu, inni mieszanki alkoholowo-benzynowej, ja myję deski acetonem, przynajmniej na razie mogę to kupić.
Kiedy go umyłam, przypomniałam sobie radę z poprzedniej recenzji dotyczącą pędzla, ponieważ używam waty. Nie ma problemu, następnym razem będziemy musieli przełożyć eksperyment.

Wyrobiłem sobie nawyk zakrywania deski po jej umyciu. lakier ochronny, zwykle od dołu, ponieważ niedopuszczalne jest zabrudzenie lakieru na złączach.
W swojej pracy wykorzystuję lakier Plastic 70.
Lakier ten jest bardzo „lekki”, tj. W razie potrzeby zmywa się go acetonem i lutuje lutownicą. Jest też dobry lakier uretanowy, ale z nim wszystko jest zauważalnie bardziej skomplikowane, jest mocniejsze i znacznie trudniej go przylutować lutownicą. Lakier TEN stosuje się przy ciężkich warunkach pracy i gdy jest pewność, że nie będziemy już lutować płytki, przynajmniej przez jakiś dłuższy czas.

Po lakierowaniu deska staje się bardziej błyszcząca i przyjemna w dotyku, a do tego pojawia się pewne poczucie zakończenia procesu :)
Szkoda, że ​​zdjęcie nie oddaje ogólnego obrazu.
Czasem bawiły mnie słowa ludzi typu - ten magnetofon/telewizor/amplituner był naprawiany, widać ślady lutowania :)
Przy dobrym i prawidłowym lutowaniu nie ma śladów naprawy. Tylko specjalista będzie w stanie zrozumieć, czy urządzenie zostało naprawione, czy nie.

Teraz czas na montaż wyświetlacza. Aby to zrobić, w zestawie znalazły się cztery śruby M3 i dwa słupki montażowe.
Wyświetlacz mocuje się tylko po stronie przeciwnej do złącza, gdyż od strony złącza jest on przytrzymywany przez samo złącze.

Montujemy stojaki na płycie głównej, następnie montujemy wyświetlacz, a na koniec przykręcamy całą konstrukcję za pomocą dwóch pozostałych śrub.
Podobało mi się to, że nawet otwory pokrywały się z godną pozazdroszczenia dokładnością, a bez regulacji po prostu włożyłem i wkręciłem śrubki :).

Cóż, to wszystko, możesz spróbować.
Przykładam napięcie 5 V do odpowiednich styków złącza i...
I nic się nie dzieje, po prostu włącza się podświetlenie.
Nie bój się i od razu szukaj rozwiązania na forach, wszystko jest w porządku, tak właśnie powinno być.
Pamiętamy, że na płytce jest rezystor dostrajający i nie bez powodu :)
Tym rezystorem przycinającym trzeba regulować kontrast wyświetlacza, a że początkowo znajdował się w pozycji środkowej, to zupełnie naturalne, że nic nie widzieliśmy.
Bierzemy śrubokręt i obracamy ten rezystor, aby uzyskać normalny obraz na ekranie.
Jeśli przekręcimy go za mocno, powstanie nadmierny kontrast, od razu zobaczymy wszystkie znajome miejsca, a aktywne segmenty będą ledwo widoczne, w tym przypadku po prostu skręcimy rezystor tak, aby odwrotna strona aż nieaktywne elementy znikną prawie do zera.
Można to dostosować tak, aby nieaktywne elementy w ogóle nie były widoczne, ja jednak zazwyczaj zostawiam je ledwo zauważalne.

Potem przeszedłbym do testów, ale tak się nie stało.
Kiedy otrzymałem płytkę, pierwszą rzeczą, którą zauważyłem, było to, że oprócz 5 woltów potrzebowała +12 i -12, tj. tylko trzy napięcia. Właśnie przypomniałem sobie RK86, gdzie trzeba było mieć +5, +12 i -5 woltów i trzeba było je zasilać w określonej kolejności.

Jeśli nie było problemów przy napięciu 5 woltów, a także przy napięciu +12 woltów, wówczas napięcie -12 woltów stało się małym problemem. Musiałem zrobić mały tymczasowy zasilacz.
Cóż, proces był klasyczny, przeszukanie dna beczki w poszukiwaniu tego, z czego można ją złożyć, frezowanie i wykonanie deski.

Ponieważ miałem transformator tylko z jednym uzwojeniem, a nie chciałem płoszyć generatora impulsów, postanowiłem zmontować zasilacz według obwodu z podwojeniem napięcia.
Szczerze mówiąc, jest to dalekie od większości najlepsza opcja, ponieważ taki schemat ma dość wysoki poziom tętnienia, ale miałem akurat taki zapas napięcia, żeby stabilizatory mogły je w pełni przefiltrować.
Powyżej schemat według którego bardziej poprawnie jest to zrobić, poniżej ten według którego ja to zrobiłem.
Różnica między nimi polega na dodatkowym uzwojeniu transformatora i dwóch diodach.

Nie dostarczyłem też prawie żadnej rezerwy. Ale jednocześnie wystarczy przy normalnym napięciu sieciowym.
Zalecałbym użycie transformatora o mocy co najmniej 2 VA, a najlepiej 3-4 VA i posiadającego dwa uzwojenia po 15 woltów każde.
Nawiasem mówiąc, zużycie płyty jest niewielkie, przy 5 woltach wraz z podświetleniem prąd wynosi tylko 35-38 mA, przy 12 woltach pobór prądu jest jeszcze mniejszy, ale zależy to od obciążenia.

W rezultacie powstał mały szalik, nieco większy niż pudełko zapałek, głównie pod względem wysokości.

Układ płytki na pierwszy rzut oka może wydawać się nieco dziwny, ponieważ udało się obrócić transformator o 180 stopni i uzyskać dokładniejszy układ, co też zrobiłem na początku.
Jednak w tej wersji okazało się, że tory z napięciem sieciowym są niebezpiecznie blisko płyty głównej urządzenia i postanowiłem nieco zmienić okablowanie. Nie powiem, że jest świetnie, ale przynajmniej jest trochę bezpieczniej.
Możesz usunąć miejsce na bezpiecznik, ponieważ przy zastosowanym transformatorze nie ma specjalnej potrzeby, wtedy będzie jeszcze lepiej.

Tak wygląda kompletny zestaw urządzenia. Aby podłączyć zasilacz do płytki urządzenia, przylutowałem małe twarde złącze 4x4 pin.

Płytkę zasilacza podłącza się za pomocą złącza do płyty głównej i można już przystąpić do opisu działania urządzenia oraz testowania. Na tym etapie montaż jest zakończony.
Można było to wszystko oczywiście uwzględnić, ale dla mnie takie urządzenie jest bardziej pomocnicze, ponieważ już rozglądam się za bardziej złożonymi generatorami DDS, ale ich koszt nie zawsze jest odpowiedni dla początkującego, więc zdecydowałem się zostawić to tak jak jest.

Zanim rozpoczną się testy, opiszę sterowanie i możliwości urządzenia.
Na płytce znajduje się 5 przycisków sterujących oraz przycisk reset.
Ale jeśli chodzi o przycisk reset, myślę, że wszystko jest jasne, a resztę opiszę bardziej szczegółowo.
Warto zwrócić uwagę na lekkie „odbijanie” przy przełączaniu przycisku prawo/lewo, być może programowa „antyodskok” ma zbyt krótki czas, objawia się to głównie jedynie trybem doboru częstotliwości wyjściowej w trybie HS oraz krok strojenia częstotliwości, w pozostałych trybach nie zaobserwowano żadnych problemów.
Przyciski góra i dół przełączają tryby pracy urządzenia.
1. Sinusoidalny
2. Prostokątny
3. Ząb piły
4. Odwrotny ząb piły

1. Trójkątny
2. Wyjście wysokiej częstotliwości (oddzielne złącze HS, dla wyjścia DDS podano inne formy)
3. Szumowy (generowany przez losowy wybór kombinacji na wyjściu DAC)
4. Emulacja sygnału kardiogramu (jako przykład, że można wygenerować dowolną formę sygnału)

1-2. Częstotliwość na wyjściu DDS można zmieniać w zakresie 1-65535 Hz w krokach co 1 Hz
3-4. Osobno istnieje pozycja, która pozwala wybrać krok strojenia; domyślnie krok wynosi 100 Hz.
Częstotliwość pracy i tryby można zmienić tylko w trybie, w którym generowanie jest wyłączone. Zmiana odbywa się za pomocą przycisków lewo/prawo.
Generację włącza się przyciskiem START.

Na płytce znajdują się również dwa rezystory zmienne.
Jeden z nich reguluje amplitudę sygnału, drugi - przesunięcie.
Próbowałem pokazać na oscylogramach jak to wygląda.
Dwie górne służą do zmiany poziomu sygnału wyjściowego, dwie dolne służą do regulacji przesunięcia.

Wyniki testów zostaną podane później.
Wszystkie sygnały (z wyjątkiem szumów i HF) testowano na czterech częstotliwościach:
1. 1000 Hz
2. 5000 Hz
3. 10000 Hz
4. 20000 Hz.
Przy wyższych częstotliwościach spadek był duży, więc nie ma większego sensu pokazywanie tych oscylogramów.
Na początek sygnał sinusoidalny.

Ząb piły

Ząb odwrotny

Trójkątny

Prostokątny z wyjściem DDS

Kardiogram

Prostokątny z wyjściem RF
Tutaj do wyboru są tylko cztery częstotliwości, sprawdzałem je
1,1 MHz
2,2 MHz
3,4 MHz
4,8 MHz

Szumy w dwóch trybach skanowania oscyloskopu, dzięki czemu jest wyraźniejsze co to jest.

Badania wykazały, że sygnały mają dość zniekształcony kształt już od około 10 kHz. Na początku zarzuciłem sobie uproszczony DAC i samą prostotę implementacji syntezy, ale chciałem to sprawdzić dokładniej.
Aby to sprawdzić, podłączyłem oscyloskop bezpośrednio do wyjścia przetwornika cyfrowo-analogowego i ustawiłem maksymalną możliwą częstotliwość syntezatora na 65535 Hz.
Tutaj obraz jest lepszy, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że generator pracował z maksymalną częstotliwością. Podejrzewam, że to wina prosty obwód zysk, ponieważ sygnał przed wzmacniaczem operacyjnym jest zauważalnie „piękny”.

No i zdjęcie grupowe małego „stoiska” początkującego radioamatora :)

Wznawiać.
Plusy
Wysokiej jakości produkcja płyt.
Wszystkie komponenty były w magazynie
Podczas montażu nie było żadnych trudności.
Świetna funkcjonalność

Wady
Złącza BNC są zbyt blisko siebie
Brak zabezpieczenia wyjścia HS.

Moja opinia. Można oczywiście powiedzieć, że charakterystyka urządzenia jest bardzo słaba, jednak warto wziąć pod uwagę, że jest to generator DDS z samego progu i nie do końca słuszne byłoby oczekiwać od niego niczego więcej. Byłem zadowolony z jakości deski, montaż był przyjemnością, nie było ani jednego miejsca, które trzeba było „dokończyć”. Biorąc pod uwagę fakt, że urządzenie jest montowane według dość znanego schematu, istnieje nadzieja na alternatywny firmware, który może zwiększyć funkcjonalność. Biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw, mogę z pełną odpowiedzialnością polecić ten zestaw jako zestaw startowy dla początkujących radioamatorów.

Uff, to chyba tyle, jeśli gdzieś coś pokręciłem, to napisz, poprawię/dopiszę :)

Produkt został udostępniony do napisania recenzji przez sklep. Recenzja została opublikowana zgodnie z punktem 18 Regulaminu.