Petua Hakko T12 untuk stesen pematerian. Stesen pematerian pada STC untuk petua jenis Hakko T12 Bagaimana untuk mengenal pasti Hakko T12 asal

Di Internet anda boleh menemui banyak bahan mengenai besi pematerian yang indah ini. Tetapi saya juga akan berkongsi pengalaman saya dalam memasang kit untuk stesen pematerian menggunakan petua Hakko T12. Dan dalam artikel seterusnya kita akan bercakap tentang memasang stesen pematerian dengan pengering rambut. Jadi, set itu datang dalam konfigurasi berikut:

2. Pengawal itu sendiri, penyambung untuk menyambungkan seterika pematerian, LED, pemegang untuk pengekod dan dua penderia anjakan (ia diletakkan di dalam pemegang dan mengeluarkan seterika pematerian daripada mod tidur apabila mengeluarkan seterika pematerian dari pendirian , anda biasanya memerlukan satu, tetapi mereka menghantarnya dengan ganti).

3. Kabel (dalam penebat elastik).

4. Pemegang untuk memasang hujung.

5. Wayar dan haba mengecut (wayar ini diperlukan jika anda bercadang untuk memasang penyambung untuk menyambungkan besi pematerian bukan pada papan, tetapi untuk mengeluarkannya).

6. Pateri dan rosin (untuk memasang kit, penjual dengan teliti memasukkan beberapa pateri dan sekotak rosin).

Mengendalikan perhimpunan

Mari mulakan dengan memasang pemegang untuk seterika pematerian pada petua Hakko T12. Dia menyusunnya secara ringkas. Kami memasang mesin basuh textolite bulat di alur dan menyoldernya. Kawasan pematerian disediakan pada sebelah sahaja. Untuk kebolehpercayaan yang lebih tinggi, saya menanggalkan topeng di bahagian lain dan mematerinya di sana juga.

Penderia gerakan

Seterusnya anda perlu menyolder sensor anjakan. Terdapat beberapa penjelasan mengenainya. Penderia ini ialah tiub biasa di mana dua petunjuk masuk dan di dalamnya ada bola logam. Dalam satu kedudukan bola menutup dua terminal ini, dan di satu lagi ia terbuka. Sambungkannya ke multimeter dalam mod kesinambungan dan putar satu petunjuk ke bawah dan kemudian yang lain. Tandai pin ke arah bawah bahawa penderia dicetuskan. Sekarang, jika dalam diri anda besi pematerian diletakkan dengan hujung ke bawah, maka pin ini perlu dipateri kepada 2, tetapi jika hujungnya di atas, maka pin ini harus dipateri kepada 1.

Pendawaian

Dari bahagian papan kita lihat -,-,SW+,E. Anda perlu memateri seperti ini:

Pemegang Papan
— —
- A
SW B
+ +
E bumi

Di bahagian pemegang, kabel diikat dengan ikatan.

JANGAN LUPA LETAKKAN PENANGAN DAN PENUTUP PENYAMBUNG PADA KABEL SEBELUM PENDAWAIAN!!!

Perhimpunan akhir pemegang terdiri daripada memasang hujung dan elemen penetapan.

Perhimpunan papan

Sekarang untuk memasang papan. Sebenarnya, di sini anda hanya perlu memateri LED dan soket besi pematerian. Tetapi! Nat yang menahannya terletak di bahagian terminal, dan jika anda menyoldernya sekarang, kemudian, apabila memasangnya dalam kes, anda perlu menyahpaterinya. Urutan pemasangan dalam kes, jika soket tidak berada pada wayar, adalah seperti berikut: tandai, gerudi lubang dalam kes itu, skru soket, kemudian pasang papan (pin penyambung masuk ke dalam lubang mengawan papan), skru pengekod, dan pateri penyambung. Dalam kes ini, perintang penentukuran akan kekal dilindungi oleh panel. Untuk mengelakkan ini, anda boleh membuat lubang pada panel bertentangan dengannya, atau anda boleh menyoldernya kembali, itulah yang saya lakukan (tetapi dalam kes ini, anda perlu menentukur semula stesen itu kemudian).

Komponen elektronik adalah sensitif kepada suhu tinggi. Ini bermakna bahawa untuk setiap komponen terdapat suhu di atas yang tidak boleh dipanaskan.

Terlalu panas komponen boleh berlaku semasa operasi peranti dan semasa proses pematerian. Terdapat banyak sebab yang menyebabkan terlalu panas semasa operasi, yang tidak menarik minat kami hari ini, kerana kami akan bercakap mengenai pematerian dan besi pematerian.

Apakah pematerian?

Memateri dipanggil kaedah menyambung secara kekal beberapa bahagian menggunakan logam dengan takat lebur yang lebih rendah daripada bahagian yang disambungkan.

Apabila pateri dipanaskan pada suhu lebur, ia merebak ke atas permukaan bahagian yang dicantum, menyelubungi tonjolan dan mengisi jurang di antara mereka. Selepas pateri menyejuk, sambungan yang kuat terbentuk. Pematerian membolehkan anda menyambungkan bahagian yang diperbuat daripada logam yang berbeza. Perkara utama ialah logam ini dibasahi dengan pateri.

Sebagai contoh, logam berharga, tembaga, nikel, loyang dan gangsa dibasahi dengan baik dengan pateri plumbum timah, tetapi keluli, aluminium, besi tuang dan besi tidak dibasahi dengan baik. Oleh itu, untuk pematerian berkualiti tinggi, adalah penting untuk memilih pateri yang betul.

Pateri

Pateri tanpa plumbum dan timah digunakan dalam pengeluaran elektronik. Kelemahan jelas pemateri timah-plumbum ialah plumbum. Pateri tanpa plumbum tidak mengandungi plumbum, tetapi ini tidak menjadikannya kurang toksik. Di samping itu, pateri tanpa plumbum mengalami pembentukan misai timah. Jadi jika anda masih berfikir bahawa ROHS adalah mengenai menambah baik alam sekitar, ia tidak. Saya akan menganggap bahawa arahan itu berfungsi untuk menyamarkan pengurangan dalam hayat e-mel. peranti pengeluaran besar-besaran.

Pateri juga mungkin termasuk kadmium, bismut, antimoni, zink dan tembaga. Mereka termasuk dalam komposisi pateri untuk memberikan sifat tambahan. Kadmium untuk meningkatkan sifat anti-karat. Antimoni untuk menambah gloss. Pateri dengan zink digunakan di mana permukaan pematerian terdedah kepada kelembapan. dll.

Pateri juga dibahagikan mengikut takat leburnya kepada lebur rendah dan refraktori. Suhu selepas pematerian dianggap refraktori ialah 450 C o. Di kalangan radio amatur, pateri plumbum timah yang paling biasa ialah POS-40 dan POS-60. Nombor 40 dan 60 menunjukkan peratusan timah dalam pateri. Semakin rendah bilangannya, semakin tinggi suhu lebur pateri.

Fluks pematerian

Untuk pematerian berkualiti tinggi komponen ke trek papan litar bercetak Pateri sahaja tidak mencukupi, kerana permukaan yang dipateri teroksida, dan oksida merosakkan kualiti pematerian. Untuk mengeluarkan oksida daripada permukaan yang dipateri, fluks digunakan - bahan yang menghilangkan oksida dan lemak serta meningkatkan kebolehbasahan.

Penggunaan fluks yang baik menjadikan proses pematerian lebih mudah dan juga meningkatkan kualitinya. Fluks itu sendiri boleh dibahagikan kepada yang memerlukan pembilasan selepas pematerian selesai dan yang tidak memerlukan pembilasan. Fluks tanpa basuh sangat mudah digunakan semasa memateri komponen yang anda tidak boleh dapatkan kemudian. Seperti litar mikro dalam pakej BGA

Alat pematerian

Alat utama ialah besi pematerian. Ia datang dalam bentuk boleh laras, tetap, besar, kecil, aruhan atau biasa. Untuk pemasangan manual komponen elektronik, anda harus menggunakan seterika pematerian boleh laras, yang cepat memanaskan kepada suhu tertentu dan mengekalkannya semasa proses pematerian, apabila haba dari hujung dipindahkan ke pateri, konduktor pada papan dan komponen yang dipateri dan ia menyejukkan.

Klon stesen Hakko adalah perkara biasa di kalangan amatur radio. Mereka berkali-kali lebih murah. Mereka sering juga mempunyai pengering rambut pematerian di atas kapal. Stesen ini menggunakan salinan tip jenis 900M. Salinan petua ini mempunyai kecacatan kelahiran dalam bentuk jurang udara antara pemanas dan permukaan dalaman hujung. Hujung asal juga mempunyai jurang, tetapi ia direka sedemikian rupa sehingga semasa proses pemanasan jurang akan hilang disebabkan oleh pengembangan haba logam, dan dalam salinan ini tidak diambil kira. Hasilnya adalah salinan yang buruk, kerana hujungnya mengambil masa yang lama untuk dipanaskan dan menyejuk dengan cepat apabila memateri elemen besar-besaran. Sengatan ini tidak akan dibincangkan lagi.

Petua jenis 900M telah digantikan dengan petua kartrij T12, yang tidak mempunyai masalah dengan celah udara. Mereka boleh didapati dalam 84 jenis. Saya akan mempertimbangkan yang paling menarik dan popular.

Bagaimanakah petua T12 berfungsi?

Keanehan hujung ini terletak pada strukturnya: kapsul, di dalamnya sensor suhu terletak sedekat mungkin dengan hujungnya. Stesen mengambil maklumat tentang suhu hujung daripada penderia dan, menggunakan pengawal PID, secara automatik melaraskan bekalan tenaga kepada elemen pemanasan.

Jenis sengatan T12

Pemaju asal sengatan ini ialah syarikat Jepun Hakko. Dia menghasilkan banyak instrumen yang menarik. Terdapat lebih daripada 30 spesies sengatan sahaja. Salah satunya ialah siri T12, yang menjadi meluas kerana fakta bahawa orang Cina mula memasang petua ini secara beramai-ramai dan menjualnya dengan harga yang murah.

Gambar di atas menunjukkan contoh jenis tip T12. Yang paling popular: BCM/SM, BC/C, B, D, I, J, K. Petua jenis SMD TYPE Quad/Tunnel agak eksotik dalam kehidupan seharian seorang amatur radio. Sekarang mari kita fikirkan tujuan yang dimaksudkan untuk menyengat.

Jenis T12-K

Sengatan berbentuk pisau. Salah satu sengatan yang paling serba boleh, kerana ia boleh digunakan dengan cara yang berbeza dan berfungsi sama ada dengan hujung, atau dengan bahagian rata di sebelah kiri atau kanan, atau dengan hujungnya. Pilihan kaedah penggunaan bergantung pada keadaan pematerian.

Panjang pemotongan ialah 6.65 mm. Dengan petua sedemikian, anda boleh merangkak ke ruang sempit antara komponen, memateri beberapa pin komponen sekaligus, atau memasang pad papan litar bercetak atau wayar. T12-K datang dengan tepi kanan: T12-K, T12-KR,T12-KRZ; kiri: T12-KL; bermuka dua: T12-KF, T12-KFZ, T12-KU. Semua petua Cina sebenarnya mempunyai penajaman dua muka.

Indeks U dalam penandaan bermaksud diameter hujung yang dikurangkan. Ini mengurangkan kapasiti habanya. Indeks Z menunjukkan bahawa sengatan mempunyai salutan yang lebih tebal. Petua ini akan bertahan lebih lama.

Jenis T12-BC/C

B.C. dalam penandaan bermakna hujungnya mempunyai bentuk kon terpenggal, dan DENGAN menandakan sengatan dalam bentuk silinder terpotong. Perbezaan di antara mereka adalah kapasiti haba mereka. Sengatan Matahari dia lebih besar.

Terdapat juga variasi sengatan ini: BCF/CF Dan BCM/CM. Sengatan dengan indeks F mempunyai permukaan kerja hanya pada potongan, dan dengan indeks M Mereka mempunyai ceruk kecil pada potongan hujung, yang membolehkan hujungnya menahan setitik pateri dan pematerian akan dilakukan dengan gelombang mini. Semua jenis menyengat BC/C Terdapat diameter dari 0.8mm hingga 4.2mm.

Jenis sengat BC/C Direka untuk memateri komponen intensif haba dan plumbum di antaranya terdapat jarak yang mencukupi supaya tidak terkena hingus. Hakko juga mengesyorkan menggunakan petua ini untuk memateri komponen cip, kerana ia membolehkan anda membentuk fillet sambungan pateri yang betul. fillet yang lebih tua).

Fillet(dari bahasa Jerman Hohlkehle - alur, ceruk) - bentuk permukaan dalam bentuk alur, ceruk pada pinggir luar atau dalam bahagian.

Apabila memateri komponen pelekap permukaan, sambungan pateri yang dibuat dengan betul mempunyai bentuk cekung, yang dipastikan oleh jumlah pateri dan proses membasahkan permukaan sentuhan. Bentuk ini memastikan penggunaan pateri yang minimum, serta keadaan terbaik untuk pengerasan seragam untuk membentuk sendi yang kuat dan bebas kecacatan.

Selalunya istilah "fillet sambungan pateri" merujuk kepada sambungan pateri itu sendiri atau jumlah pateri dalam sambungan.

Jenis T12-D

Petua jenis ini kelihatan seperti pemutar skru kepala rata biasa. Anda boleh bekerja dengan petua sedemikian sama ada dengan bahagian hadapan atau bahagian hujung.

Lebih daripada 10 subjenis T-12D tersedia dengan lebar hujung antara 0.5 mm hingga 1.2 mm. Apakah yang menyebabkan kapasiti habanya berubah? Hujung dengan lebar 0.5 mm mempunyai kapasiti haba terkecil

Kebanyakan radio amatur sudah terbiasa dengan sengatan sedemikian, sejak pada seterika pematerian biasa sengatan mempunyai bentuk yang serupa. Dua lagi versi petua sedemikian tersedia: dengan hayat perkhidmatan yang dilanjutkan (jangka hayat yang panjang) dan berprestasi tinggi dengan peningkatan pemindahan haba (tugas berat).

Indeks W diletakkan pada hujung berprestasi tinggi, indeks L menunjukkan bahawa hujung mempunyai hujung memanjang. Contohnya, T12-DL. Petua sedemikian mempunyai kapasiti haba yang lebih besar daripada petua dengan indeks W

Saya bercakap tentang yang paling popular, pada pendapat saya, menyengat. Saya sendiri menggunakan petua T12-B2, T-12K. Dengan cara ini, apabila memasang ke stesen pematerian, petua baru harus ditentukur. Banyak stesen membenarkan anda menentukur petua dan menyimpan "profil petua" supaya apabila menggantikan satu petua dengan petua lain anda boleh menukar profil dan tidak perlu menentukur petua lagi.

Memasang stesen pematerian pada Hakko T12

Artikel itu menerangkan secara ringkas prasyarat untuk memilih stesen pematerian secara khusus berdasarkan petua Hakko T12, diikuti dengan analisis perbandingan beberapa versi tersedia di pasaran, serta beberapa ciri memasang stesen pematerian dan konfigurasi terakhirnya.

Mengapa semua gembar-gembur di sekitar Hakko T12?

Untuk memahami mengapa ramai amatur radio baru-baru ini menjadi begitu berminat dengan stesen Cina ini, anda perlu bermula dari jauh. Jika anda sudah datang ke keputusan ini, anda boleh melangkau bab ini.

Bagi sesiapa yang mula belajar memateri, persoalan pertama yang timbul ialah memilih besi pematerian. Ramai orang bermula dengan seterika pematerian kuasa tetap murah yang boleh didapati di kedai perkakasan terdekat. Sudah tentu, beberapa kerja mudah, seperti wayar pematerian, boleh dilakukan walaupun dengan besi pematerian Soviet dengan hujung tembaga, terutamanya jika anda mempunyai kemahiran. Walau bagaimanapun, sesiapa yang telah cuba memateri sesuatu yang lebih maju dari segi teknologi dengan besi pematerian sedemikian, masalah menjadi jelas: jika besi pematerian terlalu lemah (40W atau kurang) - beberapa bahagian, contohnya petunjuk yang disambungkan ke pad tanah, adalah sangat menyusahkan untuk memateri, dan jika seterika pematerian berkuasa (50W atau lebih) ) - ia menjadi terlalu panas dengan sangat cepat dan bukannya pematerian, upacara pembakaran trek berlaku. Berdasarkan perkara di atas, walaupun anda baru belajar memateri, dinasihatkan untuk tetap membeli besi pematerian dengan keupayaan untuk menyesuaikan suhu. Walau bagaimanapun, lebih kerap daripada tidak, seterika pematerian dengan kawalan mudah yang dibina ke dalam pemegang adalah produk yang berkualiti sangat rendah, jadi jika anda sudah tertanya-tanya tentang memilih besi pematerian biasa, kemungkinan besar anda harus melihat ke arah stesen pematerian.

Selalunya, soalan seterusnya ialah stesen pematerian yang hendak dipilih. Mungkin terdapat variasi di sini, kerana profesional terutamanya bekerja dengan stesen yang agak besar digabungkan dengan pistol pematerian, seperti PACE, ERSA, atau, paling teruk, Lukey. Saya tidak memerlukan pengering rambut di rumah, tetapi pada masa yang sama saya mahu mempunyai stesen yang boleh dipercayai, berkuasa dan padat dengan keupayaan untuk menyesuaikan diri. Oleh kerana tempat kerja tidak diperbuat daripada getah, stesen itu mestilah benar-benar kecil, itulah sebabnya banyak stesen terlalu besar. Selain itu, sudah tentu, anda sentiasa mahu kekal dalam bajet yang berpatutan. Dan di sini rakan-rakan Cina kami datang ke tempat kejadian dengan stesen mereka direka untuk bekerja dengan petua daripada syarikat Jepun Hakko. Stesen pematerian asal daripada jenama ini menelan belanja yang tidak mencukupi, tetapi kraf Cina untuk petua ini, anehnya, cukup berkualiti tinggi, dengan harga yang sangat berpatutan.

Jadi, kenapa sengat dari Hakko? Kad truf utama mereka ialah pemanas seramik yang digabungkan dengan sensor suhu. Sebenarnya, untuk stesen pematerian siap, yang tinggal hanyalah "menambah" pengawal PID dan kuasa yang mencukupi pada hujung sedemikian, yang membolehkan anda mencapai pemanasan pantas dan penyelenggaraan berkualiti tinggi suhu yang ditetapkan. Nah, bungkus semuanya dalam bekas yang mudah. Sebenarnya, dalam reka bentuk stesen pematerian, yang boleh didapati dengan banyaknya di Aliexpress untuk pertanyaan seperti "diy hakko t12", semua ini dilaksanakan, dan orang Cina biasanya memasukkan satu atau dua petua Hakko dalam kit (ada pendapat bahawa ini kebanyakannya adalah salinan, walau bagaimanapun, walaupun salinan mempunyai kualiti yang sama).

Memilih kit untuk pemasangan

Jika anda sudah cuba mencari besi pematerian serupa pada Ali, anda mungkin terkejut dengan pelbagai pilihan yang dihasilkan oleh carian tersebut.

Pada awal tahun 2018, carian pada Ali paling kerap menghasilkan tawaran daripada "firma" Quicko, Suhan dan Ksger. Lebih-lebih lagi, dalam perihalan mereka kadang-kadang merujuk antara satu sama lain, jadi agak jelas bahawa mereka pada dasarnya adalah perkara yang sama, jadi selanjutnya, jika boleh, saya akan melangkau nama tertentu "pengilang", merujuk hanya kepada versi khusus. stesen, kerana analisis pantas gambar menunjukkan bahawa jika versi adalah sama, maka reka bentuk litar adalah lebih kurang sama.

Malah, secara amnya tidak terdapat banyak variasi seperti yang kelihatan pada pandangan pertama. Saya akan menerangkan perbezaan ketara utama:

Jadual anggaran kuasa besi pematerian, bergantung pada voltan bekalan kuasa:

• Pada 12V - 1.5A (18 W)
• Pada 15V - 1.88A (28 W)
• Pada 18V - 2.25A (41 W)
• Pada 20V - 2.5A (50 W)
• Pada 24V (maks!) - 3A (72 W)

Sila ambil perhatian, untuk sesetengah versi ditunjukkan bahawa apabila menggunakan bekalan kuasa yang lebih tinggi daripada 19V, adalah dinasihatkan untuk menyahpateri perintang 100 Ohm berlabel sesuatu seperti "20-30V R-NC". Perintang ini selari dengan lebih banyak lagi perintang berkuasa pada 330 Ohm dan bersama-sama mereka membentuk satu perintang 77 Ohm yang disambungkan di hadapan cip 78M05. Setelah menyolder 100 Ohm, kami akan meninggalkan satu perintang pada 330. Ini dilakukan untuk mengurangkan penurunan voltan pada pengawal selia ini pada tahap yang besar. voltan masukan- jelas untuk meningkatkan kebolehpercayaan dan ketahanannya. Sebaliknya, dengan menaikkan rintangan kepada 330 kita juga akan mengehadkan arus maksimum sepanjang garisan +5V. Pada masa yang sama, dengan mengambil kira bahawa 78M05 itu sendiri boleh dengan mudah mengendalikan walaupun 30V pada input, saya tidak akan memateri 100 Ohm sepenuhnya, tetapi akan menggantikan perintang ini dengan sesuatu dalam julat 200-500 Ohm (semakin tinggi voltan , semakin tinggi nilainya). Atau anda tidak boleh menyentuh perintang ini sama sekali dan biarkan ia seperti sedia ada.

Jadi, kami telah memutuskan pakej umum, sekarang mari kita lihat lebih dekat pada papan itu sendiri dari pelbagai versi.

Perbandingan beberapa versi

Pada masa kini anda boleh menemui jualan kereta dari pelbagai stesen di bawah nama yang berbeza, tidak jelas bagaimana ia berbeza. Saya sudah menulis di atas bahawa saya membeli sendiri stesen di STC, jadi saya hanya akan membandingkan versi pada pengawal ini.

Reka bentuk litar semua papan agak serupa, nuansa kecil mungkin berbeza. Saya menemui gambar rajah dalam talian, yang dilukis oleh pengguna Wwest dari ixbt.com, untuk versinya F. Pada dasarnya, ia cukup untuk memahami operasi stesen.

Mini STC T12 ver.F rajah stesen pematerian

Sebagai permulaan, di bawah spoiler di bawah adalah foto perbandingan dua versi Mini STC T12 ver.E Dan ver.F :

Penampilan Mini STC T12 ver.E

Penampilan Mini STC T12 ver.F

Perkara pertama yang menarik perhatian anda ialah ketiadaan kapasitor elektrolitik antara penunjuk dan pengekod dalam versi F, serta bilangan bahagian yang sedikit lebih kecil. Nampaknya elektrolit telah digantikan dengan seramik yang lebih dekat dengan keluaran 78M05, tetapi sukar untuk menganggarkan kapasiti seramik dari gambar. Jika terdapat sesuatu seperti 10 uF atau lebih, maka, memandangkan kuasa beban yang kecil, ini agak boleh diterima. Dalam rajah untuk versi F Kapasitor ini ditetapkan sebagai tantalum 47 uF, mungkin pengarang litar mempunyai papan dari Diymore (lihat di bawah). Juga, dalam lebih banyak lagi versi baharu menukar pad kenalan untuk termistor NTC (dalam versi E ia ditetapkan sebagai R 11) kepada saiz standard yang lebih besar, dan mereka mengurangkan bilangan perintang individu dengan memasangnya ke dalam pemasangan lain - ini memudahkan pembelian bahagian, mengurangkan kemungkinan ralat pemasangan dan meningkatkan kebolehkilangan keseluruhan, yang dapat dengan jelas dianggap sebagai tambahan. Di samping itu, kapasitor elektrolitik, yang boleh diketepikan, juga boleh ditulis sebagai tolak untuk versi E.

Secara ringkasnya, perkara berikut boleh disimpulkan sebagai kesimpulan perantaraan: jika anda mempunyai peluang untuk menggantikan elektrolit dengan polimer, maka lebih baik untuk mengambil versi E. Jika anda tidak peduli apa yang perlu diubah, lebih baik membeli seramik yang lebih luas dan mengambil versinya F. Dan jika anda tidak mahu mengubah apa-apa sama sekali, maka persoalannya ialah apa yang akan gagal lebih cepat, elektrolit, atau pengawal dengan bekalan kuasa yang tidak stabil. Memandangkan versi itu F kebolehkilangan keseluruhan adalah lebih tinggi, saya mungkin akan mengesyorkannya.

Dua lagi pilihan papan adalah kurang biasa - daripada Ksger dan Diymore, dan daripada mereka adalah jelas bahawa penghalaan papan telah dibangunkan lagi.

Kemunculan Diymore Mini STC T12 (versi tidak diketahui)

Kemunculan Ksger Mini STC T12 LED (versi tidak diketahui)

Secara peribadi, saya paling suka versi daripada Ksger - jelas bahawa ia dicipta dengan penuh kasih sayang. Walau bagaimanapun, kapasitor yang disebutkan sebelum ini di sini pastinya tidak lebih daripada 1206 - hampir tidak ada seramik 10 µF yang tersedia di pasaran untuk saiz standard ini dengan voltan lebih daripada 20 V, jadi kemungkinan besar, demi ekonomi, sesuatu yang kecil berbaloi di sini. Ini adalah tolak. Di samping itu, mosfet kuasa AOD409 telah digantikan dengan beberapa jenis transistor dalam pakej SOIC, yang, pada pendapat saya, mempunyai pemindahan haba yang lebih teruk.

Versi dari Diymore mengandungi tantalum dan AOD409 biasa dalam kes DPAK, jadi walaupun pada hakikatnya ia kurang menarik secara visual, ia jelas lebih disukai apabila memilih. Melainkan anda sudah bersedia untuk memateri unsur-unsur ini sendiri.

Jumlah: jika anda tidak peduli sama sekali apa yang hendak dibeli dan anda tidak mahu menjual semula apa-apa selepas membeli, saya akan menasihati anda mencari versi yang serupa dengan foto papan dari Diymore, atau, jika anda terlalu malas untuk melihat untuk itu, ambil versinya F dan tukar kapasitor seperti yang diterangkan di atas.

Perhimpunan

Secara umum, memasang besi pematerian adalah remeh, kecuali fakta bahawa untuk pemasangan anda memerlukan besi pematerian lain (smiley). Walau bagaimanapun, seperti biasa, terdapat beberapa nuansa.

Pemasangan pemegang besi pematerian. Sesentuh penyambung pada papan dan dalam pemegang mungkin mempunyai tanda yang berbeza. Ini tidak mungkin menjadi masalah, kerana hanya terdapat lima wayar:

• Dua wayar kuasa - tambah dan tolak
• Wayar penderia haba
• Dua wayar sensor getaran (perintah tidak penting)

Pada papan pengawal, wayar penderia suhu paling kerap dilabelkan dengan satu huruf E. Salah satu kenalan sensor getaran dilabelkan SW, dan yang kedua boleh dipateri ke mana-mana lubang bertanda tolak " − ". Malah, saya tidak begitu faham mengapa terdapat wayar berasingan dari pemegang untuk tolak sensor, memandangkan ia masih pergi ke tanah, tetapi mungkin ini dilakukan untuk mengurangkan bunyi.

Jika kenalan pada pemegang anda tidak dilabelkan dalam apa jua cara, cukup untuk mengetahui bahawa terdapat hanya tiga kenalan pada hujung itu sendiri: tambah (paling hampir dengan hujung pada hujung), maka terdapat tolak dan output penderia suhu. Untuk kejelasan, saya kuburkan rajah itu bersama Ali.

Orang Cina kadangkala melabelkan output termokopel sebagai tanah, tetapi dalam pengawal itu sendiri E disambungkan ke tanah - sejauh yang saya faham, ini tidak sepenuhnya betul, walaupun saya terlalu malas untuk memikirkannya, dan saya tidak mempunyai tanah pula.

Dalam sesetengah versi, sebagai tambahan kepada sensor getaran, anda juga perlu menyolder kapasitor ke dalam pemegang. Saya tidak tahu pasti, tetapi pemeluwap mungkin berada di antara tambah dan tolak pemanas - supaya ia mengurangkan bunyi dalam julat RF. Ia juga boleh menjadi konduktor antara penderia suhu dan tanah - sekali lagi, supaya bacaan penderia suhu lebih lancar dan kurang bising. Saya tidak tahu betapa praktikalnya semua ini - contohnya, tiada ruang untuk kapasitor dalam pen saya sama sekali. Di samping itu, sesetengah pengguna menulis bahawa ketepatan penstabilan haba dengan terminal kapasitor ditutup adalah lebih tinggi. Secara umum, jika kapasitor ini disediakan dalam model anda, anda boleh mencuba ini dan itu.

Berdasarkan ulasan di Internet, beberapa pen, sebagai tambahan kepada kapasitor dan sensor getaran, juga mempunyai termistor, kononnya untuk mengawal suhu hujung sejuk. Walau bagaimanapun, kemudian pengeluar menyedari bahawa adalah logik untuk meletakkan sensor sisi sejuk terus pada papan pengawal dan mereka tidak lagi mengalami sampah tersebut.

Mengenai sensor getaran. Sebagai penderia getaran di stesen sedemikian, sama ada penderia getaran SW-18010P (jarang) atau SW-200D (kebanyakannya) digunakan. Sesetengah tukang juga menggunakan sensor merkuri - Saya sama sekali tidak menyokong penggunaan merkuri dalam isi rumah, jadi saya tidak akan membincangkan pendekatan ini di sini.

SW-18010P ialah spring biasa dalam bekas logam. Mereka menulis bahawa sensor sedemikian adalah kurang sesuai untuk besi pematerian daripada SW-200D, yang merupakan "cawan" logam mudah dengan dua bola di dalamnya. Saya mempunyai dua SW-200D dalam kit saya, dan saya menasihati anda untuk menggunakannya juga.

Sensor getaran diperlukan untuk menukar stesen secara automatik kepada mod siap sedia, di mana suhu hujungnya berkurangan sehingga besi pematerian diambil semula. Fungsi ini sangat mudah, jadi saya sangat mengesyorkan agar anda tidak melepaskan sensor.

Berdasarkan gambar dengan gambar rajah sambungan pemegang, orang Cina menasihatkan mematerikan sensor dengan pin perak ke arah hujung. Sebenarnya, itulah yang saya lakukan dan semuanya berfungsi dengan sangat mudah untuk saya.

Walau bagaimanapun, atas sebab tertentu sensor ini tidak berfungsi seperti biasa - mereka menulis bahawa seterika pematerian perlu digoncang untuk membangunkannya daripada mod tidur dan mereka menerangkannya dengan gambar yang jelas bahawa jika sensor dicondongkan ke arah pemegang , tidak boleh ada sentuhan sehingga ia tidak goncang. Secara umum, jika dalam kes anda stesen tidak bangun daripada mod tidur apabila anda hanya mengambil besi pematerian, cuba pateri semula penderia getaran dengan bahagian belakang.

Terdapat satu lagi petunjuk - sesetengah orang yang licik menasihati pematerian dua sensor secara selari dan dalam arah yang berbeza, maka semuanya harus berfungsi dalam mana-mana kedudukan besi pematerian. Secara tidak langsung, andaian ini disahkan oleh fakta bahawa dalam banyak kit orang Cina meletakkan dua sensor, dan pada pemegang itu sendiri terdapat dua tempat berdekatan di mana ia sangat mudah untuk menyoldernya - kemungkinan besar untuk tujuan ini. Semuanya berfungsi serta-merta untuk saya, jadi saya tidak menyemak pembayang.

Jika anda masih tidak mahu menggunakan fungsi auto-tutup sama sekali atau anda tidak menyukai cara penderia getaran berbunyi, anda boleh mematikannya hanya dengan menutup SW dan + pada papan pengawal, dan jangan pateri wayar pergi ke pemegang sama sekali.

Mengenai badan. Seperti yang saya tulis di atas, saya memilih bekas aluminium standard yang ditawarkan untuk stesen ini. Dan secara keseluruhannya, saya berpuas hati dengan pilihan saya. Terdapat beberapa perkara yang perlu diberi perhatian.

Pertama, anda perlu memastikan bekalan kuasa ke kes itu. Saya menyelesaikannya hanya dengan menggerudi empat lubang dalam kes itu dan memasang bekalan kuasa pada skru. Dalam kes saya, bekalan kuasa hanyalah papan berasingan dengan radiator, dan sejak... Kes itu adalah aluminium, ia adalah perlu untuk membuat beberapa bos supaya papan bekalan kuasa tidak terletak secara langsung pada kes itu. Untuk melakukan ini, saya memotong dua jalur plexiglass, di mana saya menggerudi dua lubang untuk skru, dan ini menyelesaikan masalah. Anda juga boleh, sebagai contoh, memotong cincin penebat ketinggian yang diperlukan dari beberapa tiub polimer, tetapi menurut saya idea dengan jalur plexiglass adalah lebih mudah.

Kedua, saya bergantung pada genius Cina yang suram dan tidak memeriksa dimensi kes dan bekalan kuasa. Ini adalah satu kesilapan. Seperti yang anda boleh menilai dari foto di bawah, ternyata selepas memasang pengawal, unit saya sesuai dengan kes hampir siram, yang tidak baik. Saya terpaksa menyahpateri terminal output unit dan memateri wayar ke penyambung kuasa pengawal terus ke papan bekalan kuasa. Jika tiada penyambung pada papan pengawal, unit itu tidak boleh dipisahkan, yang akan menjadi lebih mudah. Pada bahagian 220V saya menambah penebat tambahan dengan pengecutan haba dan setitik gam cair panas. Anda juga boleh melihat jalur pelekat cair panas pada penyambung 220V - supaya ia kurang berjuntai.

Secara umum, walaupun pada hakikatnya semuanya sesuai dengan jurang yang minimum, ternyata boleh diterima, tetapi sedimen kekal.

Mengenai bekalan kuasa dan penambahbaikan pengawal. Seperti yang saya tulis di atas, saya mempunyai stesen versi E dengan elektrolit biasa. Semua orang tahu bahawa elektrolit biasa cenderung kering dari masa ke masa, jadi saya menggantikan elektrolit dengan kapasitor polimer yang terletak di sekelilingnya. Saya juga menyolder kenalan pengekod - ramai pengguna menyedari bahawa tanpa ini butang dalam pengekod tidak berfungsi (jika anda perasan, dalam gambar yang diberikan sebelum ini, anda dapat melihat bahawa pada tiga daripada empat papan hubungan pusat pengekod tidak dipateri sama sekali).

Bekalan kuasa yang dihantar kepada saya lengkap dengan stesen rosak - salah satu diod "bahagian panas" dipateri dengan kekutuban yang salah, itulah sebabnya mosfet kuasa terbakar sudah kali ketiga stesen pematerian dihidupkan dan saya terpaksa memikirkan apa sebabnya, menghabiskan setengah hari lagi untuk membaiki bekalan kuasa. Ia juga bertuah kerana Pengawal PWM tidak mati selepas mosfet. Apa yang saya maksudkan ialah mungkin masuk akal untuk memasang blok itu sendiri, atau menggunakan blok yang telah diuji.

Sebagai pengubahsuaian minimum kepada bekalan kuasa, seramik berkapasiti rendah daripada yang terletak di sekeliling telah dipateri selari dengan elektrolit keluaran, dan kapasitor interwinding juga digantikan dengan voltan yang lebih tinggi.

Selepas semua bermain-main, hasilnya adalah unit dan pengawal yang cukup berkuasa dan boleh dipercayai, walaupun jelas lebih banyak usaha telah dibelanjakan daripada yang saya rancangkan.

Persediaan selepas pemasangan

Stesen ini tidak mempunyai banyak tetapan; kebanyakannya boleh dikonfigurasikan sekali.

Secara langsung semasa besi pematerian beroperasi, anda boleh menukar langkah pelarasan suhu dan melakukan penentukuran suhu perisian - item menu P10 dan P11. Ini dilakukan seperti berikut - tekan tombol pengekod dan tahan selama kira-kira 2 saat, sampai ke titik P10, tekan sebentar untuk menukar susunan (ratusan, puluhan, unit), putar tombol untuk menukar nilai, kemudian tekan sekali lagi selama 2 saat . pegang tombol pengekod, nilai disimpan, dan kita pergi ke titik P11, dsb., 2s seterusnya. menekan kembali ke mod pengendalian.

Untuk pergi ke menu perisian lanjutan, anda perlu menahan tombol pengekod dan, tanpa melepaskannya, gunakan kuasa pada pengawal.

Menu yang paling biasa ialah yang berikut (huraian ringkas, nilai lalai dalam kurungan):

• P01: Voltan rujukan ADC (rujukan 2490 mV - TL431)
• P02: Tetapan NTC (32 saat)
• P03: pembetulan voltan offset input op-amp (55)
• P04: faktor keuntungan termokopel (270)
• P05: PID perkadaran keuntungan pGain (-64)
• P06: faktor integrasi PID iGain (-2)
• P07: Faktor pembezaan PID dGain (-16)
• P08: masa untuk tidur (3-50 minit)
• P09:(dalam beberapa versi - P99) set semula tetapan
• P10: langkah penetapan suhu
• P11: pekali penguat termokopel

Untuk beralih antara item menu, anda perlu menekan butang pengekod sebentar.

Konfigurasi menu berikut juga kadangkala ditemui:

• P00: memulihkan tetapan lalai (pilih 1 untuk memulihkan)
• P01: pekali penguat termokopel (lalai 230)
• P02: voltan pincang penguat termokopel, saya tidak tahu apa itu, penjual menasihatkan supaya tidak menukar tanpa pengukuran (nilai lalai 100)
• P03: nisbah termokopel °C/mV (nilai lalai 41, adalah disyorkan untuk tidak menukar)
• P04: langkah pelarasan suhu (suhu hujung 0 kunci)
• P05: masa untuk tertidur (0-60 minit, 0 - lumpuhkan tertidur)
• P06: masa penutupan (0-180 minit, 0 - fungsi penutupan tidak aktif)
• P07: pembetulan suhu (lalai +20 darjah)
• P08: mod bangun (0 - untuk bangun daripada tidur anda boleh memutarkan pengekod atau menggoncang tombol, 1 - anda boleh bangun daripada tidur hanya dengan memutar pengekod)
• P09: sesuatu yang berkaitan dengan mod pemanasan (diukur dalam darjah)
• P10: parameter masa untuk item sebelumnya (saat)
• P11: masa selepas itu "penyimpanan tetapan automatik" harus berfungsi dan keluar dari menu.

Perlu diingat bahawa, tidak seperti pengesanan papan, terdapat lebih banyak pilihan perisian tegar, jadi tidak ada penerangan tunggal yang betul tentang item menu - terdapat banyak pilihan, walaupun dalam satu versi papan mereka boleh berbeza. Adakah mungkin untuk menasihati anda untuk tetap mengambil model dengan paparan teks, dan jika tiada, lihat cadangan penjual dari mana anda membelinya.

Kesimpulan

Kelemahan bersyarat:

1. Di luar kotak, suhu hujung tidak semestinya sesuai dengan realiti; Saya terpaksa bermain-main sedikit dengan termokopel untuk mendapatkan hasil yang boleh diterima.
2. Untuk setiap petua anda perlu menentukur stesen sekali lagi. Saya tidak kerap menukar petua, ia tidak kritikal bagi saya. Di samping itu, beberapa versi perisian tegar menyediakan keupayaan untuk menyimpan berbilang profil, jadi tolak ini tidak berkaitan dalam beberapa kes.

Jumlah: Secara keseluruhan, stesen ini berfungsi dengan baik dan saya fikir buasir dengan pemasangan itu benar-benar berbaloi. Tidak lama kemudian saya akan membandingkan beberapa stesen yang berbeza, dan di sana saya akan menerangkan semua kelebihan/keburukan.

Itu sahaja, terima kasih kerana membaca!

Hari yang baik untuk anda, geeks dan simpatisan yang dikasihi! Baca dengan teliti baris penyair besar ini:

Saya hanya tahu kuasa pemikiran,
Satu, tetapi semangat berapi-api:
Dia tinggal di dalam saya seperti cacing.
Menggigit jiwa saya dan membakarnya!

Mikhail Yuryevich dapat menggambarkan dengan tepat siksaan mental yang menimpa ramai radio amatur untuk mencari stesen pematerian yang berkuasa, automatik sepenuhnya, tepat, universal, boleh dipercayai dan murah.

Terima kasih kepada rakan-rakan Cina yang bekerja keras, impian yang diterangkan di atas (serta banyak lagi) mungkin menjadi kenyataan dengan kos kewangan yang agak rendah. Kami akan bercakap tentang kit untuk memasang stesen pematerian menggunakan petua Hakko T12. Kit ini berharga kurang daripada 18 euro pada Aliexpress dan mengandungi semua bahagian yang diperlukan kecuali bekalan kuasa dan bekas. Anda boleh mendapatkan banyak ulasan set ini dalam talian.

Bekalan kuasa 24 volt 100 watt (bukan sebenarnya) padat berharga kira-kira 8 euro termasuk penghantaran.

Masalah dengan bekalan kuasa ini adalah pemanasan yang ketara apabila beban melebihi 75 watt. Memandangkan stesen pematerian menggunakan kuasa yang jauh lebih sedikit, bekalan kuasa ini boleh dianggap sebagai calon yang sesuai dengan hati nurani yang bersih.

Mari kita beralih kepada badan: di sinilah skop maksimum untuk kreativiti terbuka dan terdapat kesukaran yang ketara untuk amatur radio yang tidak mempunyai pencetak 3D untuk kegunaan peribadi. Seperti yang anda tahu, rumah babi sepatutnya menjadi kubu. peranti elektronik berfungsi bukan sahaja sebagai bekas untuk komponennya, tetapi juga menghalang objek asing daripada masuk ke dalam. Perumahan juga melindungi pengguna daripada kejutan elektrik. Jika kes stesen pematerian mempunyai keupayaan untuk memasang pemegang besi pematerian, "tangan ketiga", kaca pembesar yang diterangi dan keupayaan untuk meletakkan span untuk membersihkan hujung, maka ini bukan lagi kes, tetapi sebuah istana .

Beberapa bahagian di atas digabungkan ke dalam peranti luar biasa berikut:

Satu-satunya masalah dengan peranti ini ialah kabel nipis dan disalurkan dengan buruk untuk menghidupkan lampu latar LED. Adalah lebih baik untuk menggantikan kabel ini dengan segera. Sejak Lampu latar LED memerlukan bekalan kuasa 5 volt, kita juga perlu membeli penukar voltan dari 24 hingga 5 volt. Rakan-rakan Cina akan berpisah dengan peranti yang diperlukan untuk simbolik 1.8 euro.

Sila ambil perhatian: penukar ini adalah berdasarkan cip XL4015. Walaupun arus keluaran yang dinyatakan sebanyak 5 amp, penukar ini hanya beroperasi tanpa terlalu panas pada arus kurang daripada 2.3 amp. Memandangkan penukar ini mempunyai peraturan arus keluaran, untuk operasi yang boleh dipercayai anda hanya boleh menetapkan arus maksimum kepada 2.2 ampere dan melupakan masalah itu.

Seperti yang anda ketahui, tiada tiub ubat gigi yang anda tidak boleh memerah setitis lagi. Pemerhatian yang sangat saintifik ini memberi saya idea untuk mengeluarkan voltan 24 dan 5 volt yang terhasil ke terminal luaran dan menggunakan stesen pematerian sebagai bekalan kuasa. Sememangnya, dua penyambung USB hanya memintanya pada panel hadapan. Orang Jerman memanggilnya "Eierlegende Wollmilchsau" (babi tenusu bertelur).

Apa yang tinggal ialah membeli kabel kuasa dengan penebat getah (lembut dan tidak cair), suis kuasa dengan petunjuk cahaya, beberapa wayar pemasangan dalam penebat silikon (lembut dan tidak cair), beberapa penyambung USB, empat -pin blok terminal (ini digunakan untuk menyambung sistem pembesar suara), 20 skru M3 dan 8 skru M2.

Pencetak 3D rumah saya fakeQR berhak mendapat penghormatan tinggi untuk membuat kes itu. Bahan yang dipilih untuk badan ialah filamen PETG daripada pengeluar China Winbo (Cina dengan Cina dalam bahasa Cina, atau sebaliknya). PETG mempunyai banyak kelebihan berbanding bahan lain: lekatan interlayer yang sangat baik, tidak melengkung (“mengecut”) apabila mencetak objek besar, kekuatan tinggi dan rintangan kepada faktor persekitaran luaran. Sebagai contoh, botol Coca-Cola diperbuat daripada bahan ini.

Selepas beberapa kali bermain-main dalam CAD DesignSpark Mechanical percuma yang menarik, bahagian untuk bingkai mega stesen pematerian super masa hadapan telah dicipta.

Panel hadapan. Berfungsi untuk membaiki unit kawalan elektronik stesen pematerian pada bahagian utama badan

Bahagian utama. Semua bahagian lain kes dan komponen elektronik diskru kepadanya.

Di dinding hadapan bahagian utama terdapat unsur-unsur berikut: Dua soket USB. suis kuasa (suis di belakang adalah sedikit jenayah terhadap kemanusiaan pada pendapat saya), tab untuk mengamankan panel hadapan dengan unit elektronik. Di dinding belakang terdapat poket untuk penukar voltan dan lubang pengudaraan. Lubang untuk kabel kuasa di bahagian luar berbentuk corong untuk mengelakkan kabel daripada putus. Bekalan kuasa terletak pada ketinggian tertentu dari dinding bawah untuk memastikan akses bebas udara melalui lubang pengudaraan bawah.

Penutup petak elektronik direka bentuk sebagai dulang di mana anda boleh lipat pelbagai perkara kecil. Perumahan direka sedemikian rupa sehingga tiada titisan timah atau sebarang objek kecil boleh masuk ke dalam petak elektronik.

Bahagian bawah dan laci. Di bahagian dalam dinding belakang bahagian bawah terdapat poket untuk magnet; di tempat laci yang sepadan terdapat lubang untuk skru yang diperbuat daripada bahan magnet. Memegang laci dengan magnet adalah penyelesaian yang murah, boleh dipercayai dan mudah, pada pendapat saya.

Selepas pemasangan, stesen pematerian kelihatan sama seperti landak dari kisah dongeng terkenal Ushinsky. (haiwan itu "dipotong secara salah, tetapi dijahit dengan ketat" dan dengan itu mengelakkan banyak masalah).

Selepas memasang versi pertama, model 3D telah diperbetulkan, diperhalusi dan dipermudahkan, anda boleh memuat turunnya

Untuk hari lahir saya, saya diberi stesen pematerian dengan petua yang boleh diganti HAKKO T12. Kit termasuk tiga petua, yang saya gunakan 2, dan hanya kerana kemiskinan. Kini kami berjaya mengambil satu set sengat untuk semakan - 10 keping.

Apakah faedah sengatan jenis ini? Pertama, mereka panas dengan cepat - mereka memanaskan kepada suhu operasi dalam 12-15 saat.
Kedua, terdapat sensor suhu terbina dalam. Jika anda mempunyai pengawal besi pematerian biasa dan meter suhu luaran, adalah mungkin untuk melaraskannya dalam +-7-10 darjah.
Ketiga, mereka dilepaskan dengan cepat. Menggantikan satu hujung dengan yang lain mengambil masa 5 saat.
Keempat - pelbagai

Sudah tentu, saudara-saudara Cina membuat salinan, umumnya berkualiti baik.

Mengapa anda memerlukan set sedemikian? Oleh kerana julat bahagian yang luas, adalah perlu untuk menyimpan pelbagai petua. Terdapat jenis universal - tetapi saiz yang berbeza, ada satu untuk menyolder bahagian besar, satu jarum - untuk bahagian SMD kecil, poker - yang menyusahkan untuk sampai ke bahagian...

Akibatnya, jika anda memateri pelbagai jenis bahagian, anda akan mendapat 5-7 petua, yang sering anda gunakan.
Tetapi mari kita kembali kepada set.

Ia tiba dalam borang ini, telah dibungkus kotak kadbod dan baby bump.

Petua mempunyai 3 kenalan yang dipisahkan oleh gelang plastik.
Panjang hujung dalam set berkisar antara 147 hingga 154 mm - bergantung pada jenisnya.
Setiap petua mempunyai pelekat dengan jenis dan kod tip.
Diameter hujung 5.5 mm
Voltan bekalan - 24 volt
Kuasa 70 watt
Suhu - sehingga 400 darjah (sehingga 450 mungkin - tetapi hayat perkhidmatan dikurangkan)
Serasi dengan pateri tanpa plumbum

Set mengandungi petua berikut:
T12-B
T12-BC2
T12-D4
T12-C1
T12-C4
T12-D08
T12-D24
T12-IL
T12-JL02
T12-K

T12-K - mudah untuk memanaskan beberapa kenalan atau bahagian besar, untuk yang tidak standard - mengimpal polietilena atau memotong fabrik sintetik.

T12-D08, serupa dalam bentuk T12-B dan T12-IL berbeza diameter dan sudut tajam

T12-JL02 - digunakan di tempat yang sukar dicapai

T12-D4, T12-D24 - Mengasah pahat

T12-BC2,T12-C1,T12-C4 "kuku" - diameter 1, 2 dan 4 mm mengasah hujung universal

Semua petua datang dengan hujung tin.
Mereka memateri dengan baik, apabila pematerian dengan rosin biasa pada suhu di atas 300, deposit karbon hitam terbentuk di hujung, lebih baik menggunakan fluks khusus.
Secara peribadi, kit tidak mempunyai hujung "gelombang mikro" dan satu dengan ceruk untuk memateri unsur plumbum.
Selepas sebulan penggunaan, saya tidak menemui sebarang kesan burnout pada sengatan. Yang tembaga perlu diasah dua kali sudah.

Set yang bagus dengan harga yang berpatutan.

Produk itu disediakan untuk menulis ulasan oleh kedai. Semakan telah diterbitkan mengikut klausa 18 Peraturan Tapak.

Saya bercadang untuk membeli +24 Tambahkan pada kegemaran Saya suka ulasan itu +13 +31