Даммигийн гэрэл зураг - линзний фокусын урт хэд вэ. Камерт анхаарлаа төвлөрүүлэх тухай Бүлэг фокусын бүсийн горим

Линз бол ямар ч камерын хамгийн чухал элемент юм. Мөн фокусын урт нь линзний хамгийн чухал шинж чанар юм. Гэсэн хэдий ч шинэхэн гэрэл зурагчид энэ шинж чанараараа бүрэн төөрөлддөг. Тэд ойлгохгүй байна: жишээлбэл, бүрэн матриц камер дээр 24-70 мм фокусын урттай линз сайн эсвэл муу юу? "Тасалсан" DSLR дээр 15-44 мм хэвийн үү эсвэл хангалтгүй байна уу? Оноотой камерын 7.1-28.4 мм нь маш бага юм уу эсвэл зүгээр үү? За, линзний фокусын урт гэж юу болох, түүний өөр өөр утгууд нь юу гэсэн үг болохыг олж мэдье. Линз нь хэд хэдэн линзээс бүрдэх систем юм. Гэрэл зургийг авч буй объектын дүрс нь линз рүү орж, тэнд хугарч, линзний арын хэсгээс тодорхой зайд нэг цэг хүртэл буурдаг. Энэ цэгийг нэрлэдэг анхаарлаа төвлөрүүл(фокус цэг), фокусаас линз хүртэлх зай (линзний систем) гэж нэрлэдэг фокусын урт.

Одоо эдгээр эсвэл бусад фокусын урт нь практик утгаараа юу гэсэн үг болохыг ярилцъя. Эхлээд бид бүрэн матрицын камер дээр зураг авах зориулалттай линзний тухай ярьж байна (энэ нийтлэлд бид "бүрэн матриц" гэж юу болох талаар ярилцсан). Нэг фокусын урттай авсан хүрээ хоорондын ялгааг практик талаас нь харцгаая. Бид нэг цэгээс буудаж, фокусын уртыг 24-200 мм болгон өөрчилдөг. Фокусын урт 24 мм.
Фокусын урт 35 мм.
Фокусын урт 50 мм.
Фокусын урт 70 мм.
Фокусын урт 100 мм.
Фокусын урт 135 мм.
Фокусын урт 200 мм.
Мэдээжийн хэрэг, фокусын урт нь богино байх тусам хүрээ дотор илүү ихийг байрлуулж, фокусын урт нь урт байх тусам линз нь алс холын объектуудыг ойртуулдаг. Богино фокусын уртыг бүх төрлийн зураг авалтад ашигладаг: ландшафт, архитектур, том бүлэг хүмүүс. Урт фокусын уртыг зураг авалтад, жишээлбэл, амьтан, шувууд, спортын гэрэл зураг авахад ашигладаг бөгөөд ойрын зайнаас гайхалтай зураг авах шаардлагатай үед ашигладаг. Ойролцоогоор 50 мм-ийн фокусын урт нь хүний ​​нүдний харах өнцөгтэй (46 °) тохирч байна. 35 мм-ээс бага фокусын урттай линзийг өргөн өнцөг гэж нэрлэдэг. Тэдгээрийн тусламжтайгаар байгаль, архитектурын зургийг авах нь тохиромжтой боловч илүү өргөн өнцөг (бага фокусын урт) байх тусам гэрэл зургийн оптикийн хуулиас үүдэлтэй гажуудал их байх болно гэдгийг санах нь зүйтэй.
Жишээлбэл, хэрэв та өндөр барилгуудыг 24 мм-ийн фокусын урттай линзээр буудвал баруун болон зүүн талын хүрээний ирмэг рүү ойртох тусам барилгууд хазайсан харагдах болно - энд жишээ байна. Фокусын урт нь 20 мм-ээс бага линзийг хэт өргөн өнцгийн линз гэж нэрлэдэг бөгөөд тэдгээр нь дүрсийг маш их гажуудуулдаг. (Илүү их байнатусдаа төрөл зүйл
Загасны нүд линз). Урт фокусын урттай линзийг "урт фокусын урт" гэж нэрлэдэг бөгөөд маш урт фокусын урттай линзийг "телефото линз" гэж нэрлэдэг. Ерөнхийдөө эндхийн ангилал нь ойролцоогоор дараах байдалтай байна: Линз нь тогтмол фокусын урттай ("анхны" гэж нэрлэгддэг) ба хувьсах фокусын урттай ("томруулагч" гэж нэрлэгддэг) ирдэг.томруулах , ойртуулах). Дүрмээр бол тогтмол фокусын урттай линз нь ижил фокусын урттай томруулагчаас илүү сайн зураг авдаг (мөн хямд байдаг). Жишээлбэл, ерөнхий тохиолдолд 24 мм-ийн өргөн өнцгийг өгөх болно 24-70мм томруулалтыг 24мм болгож тохируулсан. (Үл хамаарах зүйлүүд байдаг, гэхдээ бид одоо эдгээр ширэнгэн ой руу орохгүй.) Одоо бид маш чухал асуултанд ирлээ. Миний Fujifilm X20 дээрх фокусын уртын хачирхалтай хүрээ гэж юу вэ? Энэ нь 7.1-28.4 мм байна. Энэ нь супер мега нэмэлт өргөн өнцөг шиг үү? Үгүй Баримт нь бид тайрсан матрицтай камеруудын тухай ярихад линзний физик фокусын урт өөрчлөгддөггүй (өөрчлөх боломжгүй), гэхдээ тайрсан матрицын хүрээтэй харьцуулахад хамаагүй бага байдаг тул " Линзний харах өнцөг" нарийсч, үүний дагуу өгөгдсөн матрицын хувьд фокусын урт өөр байх болно. Яг л "өөр юм шиг", учир нь линз нь 50 мм-ийн фокусын урттай бол физикийн хувьд ямар ч матриц дээр хэвээр байх болно. Гэхдээ цохилтууд өөр байх болно. Би одоо тайлбарлая. Бид 50 мм-ийн фокусын урттай линзтэй гэж бодъё. Энэ нь дугуй дүрсийг бүрдүүлдэг бөгөөд энэ нь бүрэн хэмжээний матриц дээр давхарлаж, бидэнд бүтэн хүрээ өгдөг - зураг дээр тэмдэглэгдсэн байдаг.
Бид ижил линзийг тайрсан матрицтай камер дээр тавьдаг - жишээлбэл, тайрах коэффициент 2. Ижил линзээр авсан хүрээ ямар харагдах вэ? Энэ нь зураг дээрх цэнхэр тэгш өнцөгт дотор харагдах болно. Өөрөөр хэлбэл бага. Цөөн гэдэг нь объект ойртох болно гэсэн үг тул кроп фактор 2 матрицтай камер дээр 50 мм-ийн фокусын урттай линзээр зураг авах үед фокусын урт нь 100 мм-ийн линзтэй зураг авалттай тэнцэх болно. Бүрэн хэмжээний матрицтай камер дээр (50 мм-ийн үржүүлгийн хүчин зүйл). Асуудал нь тайрсан камерын линз нь ихэвчлэн линзний физик фокусын уртыг заадаг явдал юм. Эдгээр тоо нь ерөнхийдөө ямар утгатай болохыг ойлгохын тулд та заасан фокусын уртыг ургацын хэмжээгээр үржүүлэх хэрэгтэй - дараа нь та бүрэн матриц камертай тэнцэх фокусын уртын тоог (томруулах зай) авах болно. (35мм матриц) бөгөөд та энэ камерт фокусын урт ямар хүрээтэй байгааг ойлгох болно Жишээ. Fujifilm Finepix X20 камер, томруулах хүрээ - 7.1-28.4 мм. Энэ камерын матрицын crop коэффициент нь 3.93 байна. Тиймээс бид 7.1-ийг 3.93-аар, 28.4-ийг 3.93-аар үржүүлнэ - бид 35 мм-тэй тэнцэх 28-112 мм-ийн хүрээг (дугуйруулсан) авна. Ерөнхийдөө дижитал камерын хамгийн түгээмэл хүрээ. Хоёр дахь жишээ. Иж бүрдэл линз бүхий сонирхогчийн DSLR. Линз нь 18-55 мм-ийн зайтай. Матрицын ургацын коэффициент нь 1.6 байна. Үржүүлэх - бид 29-88 мм авдаг.

Хүрээ нь маш их, гэхдээ та үүнийг ашиглаж болно. Тиймээс, таны камерт (эсвэл таны худалдаж авах гэж байгаа камерт) ямар фокусын урт байгааг тодорхой ойлгохын тулд линз дээр заасан фокусын хүрээний тоог тайрах хүчин зүйлээр үржүүлэх хэрэгтэй - энэ нь танд өгөгдлийг өгөх болно. фокусын урт нь 35 мм-тэй тэнцэх бөгөөд энэ нь танд ойлгомжтой байх болно. "Уугуул" линзтэй бүрэн форматтай камеруудын хувьд дахин тооцоолол хийх шаардлагагүй нь тодорхой байна. Дашрамд хэлэхэд, заримдаа хэрэглэгчдийн тав тухыг хангах үүднээс үйлдвэрлэгчид солигддоггүй камерын линз дээр физик фокусын уртыг бичдэг бөгөөд 35 мм-тэй тэнцэх хэмжээтэй байдаг - жишээлбэл, Sony RX10 камер, физик хүрээ нь 8.8-73.3 байна. , мөн суурилуулсан дээр 2.7 ургац нь 24-200 мм-ийн маш сайн хүрээг үүсгэдэг: сайн өргөн өнцгөөс маш тохиромжтой телефото линз хүртэл. 10.10.2015

Хэрэв та тодорхой бус хүрээг системтэйгээр хүлээн авбал яах вэ? Технологи буруутай юу эсвэл таны үйлдэл үү? Энэ нийтлэл танд үүнийг ойлгоход тусална. Үүнээс та камерын фокусын системийн нарийвчлалыг хэрхэн шалгаж, хурц хүрээ авахын тулд тохируулах талаар сурах болно.

Nikon D810 / Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor

Ихэнх тохиолдолд камер биш, түүнтэй ажилладаг хүн алдаа гаргадаг гэдгийг би шууд хэлмээр байна. Тиймээс та эхлээд төхөөрөмж дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх явцад гарсан алдааны шалтгааныг хайх хэрэгтэй. Сүүлийн хичээлүүд дээр бид янз бүрийн автофокусын горим, фокусын цэгүүдтэй хэрхэн ажиллах талаар ярилцсан. Энэхүү мэдлэг нь практик дээр танд туслах болно. Шинэхэн гэрэл зурагчин өөрийн бүтээлийг хэрхэн үнэлж, чанарыг нь сайжруулж болох тухай нийтлэлийг унших нь бас ашигтай байх болно.

Автофокус нь гэрэлтүүлэг хангалтгүй, нарийн төвөгтэй, олон янзын зураг авалт хийх үед алдаа гаргадаг (камер юунд анхаарлаа хандуулахаа мэдэхгүй байх болно). Зөвхөн буудлагын нөхцөлд тохируулан төхөөрөмжийг тохируулснаар ийм фокусын согогоос зайлсхийх боломжтой. Спортын зураг авалтын үед AF-C тогтмол фокусын горим болон 3D объектыг хянах горимыг сонгох нь нэг фрэймийн фокустай ажиллахаас хамаагүй илүү тод зураг авах боломжийг олгоно гэж бодъё. Гэхдээ зураг авалтын нөхцлөөс үл хамааран системчилсэн байдлаар тохиолддог фокусын алдаа байдаг.

Арын болон урд анхаарлаа төвлөрүүл

SLR камеруудад фаз илрүүлэх автофокус нь гол төрөл юм. Камерын харагдацаар ажиллахдаа ийм асуудал гардаг. Фазын фокус нь камерт суурилуулсан тусдаа мэдрэгч ашиглан хийгддэг. Таны харж байгаагаар энэ бол нарийн төвөгтэй систем бөгөөд заримдаа тогтмол бус ажилладаг.

Үүний үр дагавар нь арын болон урд фокус гэж нэрлэгддэг системчилсэн автофокусын алдаа болно. Буцах фокустай тохиолдолд камер нь тухайн зүйл дээр биш харин түүний ард байнга анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Урд фокусын хувьд эсрэгээр камер нь объектын өмнө байнга анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Камер нэг чиглэлд анхаарлаа төвлөрүүлэхэд алдаа гаргахад л бид арын болон урд фокус байгаа эсэх талаар ярьж болно гэдгийг анхаарна уу. Хэрэв нэг хүрээ нь хурц, нөгөө нь хурц биш бол та асуудлыг өөр газраас хайх хэрэгтэй.

Өндөр диафрагм бүхий хөрөг зургийн оптиктай ажиллахад арын болон урд талын фокусын асуудал онцгой ноцтой байдаг. Тэнд талбайн гүн нь маш бага байх тул аливаа, тэр ч байтугай жижиг фокусын алдаа нь зураг дээр мэдэгдэхүйц байх болно. Жишээлбэл, хүрээний хурц тод байдал нь загвар өмсөгчдийн нүдэнд харагдахгүй, харин чихэнд байх болно.

Нөгөөтэйгүүр, хэрэв та өндөр диафрагмаар гэрэлтдэггүй иж бүрдэл линз эсвэл бүх нийтийн томруулагчийн аз жаргалтай эзэн бол тайван унтаж чадна. Эцсийн эцэст, таны камер арын эсвэл урд фокустай байсан ч та үүнийг анзаарахгүй байх магадлалтай, учир нь фокусын алдааг талбайн том гүнээр нөхөх болно.

Ялгаатай автофокус

DSLR камер нь фазын фокусаас гадна өөр төрлийн автофокустай байдаг - тодосгогч автофокус. Та Live View горимыг асааж, төхөөрөмжийн дэлгэцээр дүрсийг үзэх замаар идэвхжүүлнэ. Ялгаатай автофокустай бол арын болон урд фокус байх боломжгүй, учир нь түүний үйл ажиллагаа нь тусдаа мэдрэгч шаарддаггүй тул фокус нь матриц дээр шууд хийгддэг. Тиймээс хэрэв фазын фокус байнга бүдгэрч байвал Live View горим руу шилжиж, тодосгогч автофокустай ажиллахыг оролдоно уу. Энэ нь бага зэрэг удаан ажилладаг боловч илүү нарийвчлалтай үр дүнг өгдөг.

Фокусын нарийвчлалыг шалгаж байна

Камерын арын болон урд талын фокусыг хэрхэн шалгах вэ? Эдгээр согог байгаа эсэх талаар үнэн зөв дүгнэлтийг зөвхөн эрх бүхий хүн гаргаж болно үйлчилгээний төвгэрэл зургийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэгч. Гэсэн хэдий ч гэрэл зурагчин анхаарлаа төвлөрүүлэх нарийвчлалын урьдчилсан үнэлгээг хийх боломжтой.

Бид ийм баталгаажуулалтын энгийн алгоритмыг санал болгож байна.

Эхлээд камераа бэлдье.

1. Зай болон санах ойн картыг камерт оруулна уу. Камераа асаана уу.

2. Автомат фокус идэвхжсэн эсэхийг шалгана уу.

3. Цэс товчийг дарж, "Зургийн чанар" хэсэгт "JPEG" -ийг сонгоно уу өндөр чанартай" Хэрэв та RAW-тэй хэрхэн ажиллахаа мэддэг бол энэ форматыг ашиглаж болно.

4. A (Aperture Priority) горимыг асаана уу. Хэрэв та M гарын авлагын горимтой хэрхэн ажиллахаа мэддэг бол үүнийг ашиглаж болно. Камерын диафрагмыг хамгийн дээд хэмжээнд нь нээнэ үү. Энд бүх зүйл энгийн: юу бага тоо, диафрагмыг заана, энэ нь илүү өргөн нээлттэй байна. Иж бүрдэл линзтэй бол та F5.6 орчим диафрагмын утгыг даван туулах хэрэгтэй болно.

5. ISO-г хамгийн бага утгад тохируулна уу. Энэ нь ихэвчлэн ISO 100 эсвэл 200 байдаг. Энэ нь таны туршилтын зургууд цэвэр, дижитал чимээ шуугиангүй байх болно.

6. Одоо - хамгийн чухал зүйл! Нэг цэгт анхаарлаа төвлөрүүлэх горимыг сонгоцгооё. Камерын цэсэнд үүнийг "Single-point AF" гэж нэрлэж болно.

7. Таны хийх ёстой зүйл бол анхаарлаа төвлөрүүлэх нарийвчлалыг шалгахын тулд дурын хэвлэгч дээр тусгай зорилтыг татаж аваад хэвлэх явдал юм.

Зорилтууд байгаа янз бүрийн төрөл, гэхдээ санал болгож буй сонголт нь магадгүй хамгийн алдартай нь юм. Зарчмын хувьд та ердийн захирагч ашиглан фокусыг шалгаж болно (дараа нь яаж тодорхой болох вэ), гэхдээ үүнийг зорилтот тусламжтайгаар хийх нь илүү тохиромжтой.

Автофокусыг шалгаж байна

Тиймээс камерыг тохируулж, туршилтын зорилтыг хэвлэв. Үйлдэл хийх цаг!

Камерыг tripod дээр суурилуулах нь хамгийн сайн арга юм. Tripod байхгүй бол ийм туршилт нь туйлын буруу бөгөөд үр дүнгүй байх болно.

Зураг авалтад хангалттай гэрэлтүүлэг өгөх. Өдрийн цагаар цонхны дэргэд буудах нь хамгийн сайн арга юм. Та мөн флаш (дотоод болон гадаад) ашиглаж болно.

Байгаа хавтгай гадаргуу дээр байрлуулж, камерыг 45 градусын өнцгөөр байрлуулж, зорилтот хүрээний нэлээд хэсгийг эзэлнэ.

Төвийн AF цэгийг сонгоно уу. Зорилтот дээр яг анхаарлаа төвлөрүүл - Энд анхаарлаа төвлөрүүл (энд анхаарлаа төвлөрүүл). Энэ бичээс бүхий зузаан хар шугам нь линзний оптик тэнхлэгт хатуу перпендикуляр байх ёстой.

Хэд хэдэн зураг авах. Хүрээ бүрийн дараа дахин фокусыг бүү ашигла. Анхаарал төвлөрүүлсний дараа камерыг хөдөлгөж эсвэл зураг авалтын зайг хэзээ ч өөрчлөх ёсгүй гэдгийг санаарай. Хэрэв та томруулах линзтэй ажиллаж байгаа бол өөр өөр фокусын уртаар туршиж үзээрэй. 50 мм орчим фокусын уртаас турших нь хамгийн тохиромжтой гэдгийг би тэмдэглэж байна, та тэндээс эхэлж болно.

Хүлээн авсан бичлэгийг үзэх. Тэднийг илүү сайн харахын тулд үүнийг камерын дэлгэц дээр биш, харин компьютерийн дэлгэц дээр хий. Хэрэв та бүх фрэйм ​​дээр системтэй ижил фокусын алдааг олж харвал арын эсвэл урд фокусыг илрүүлсэн байх магадлалтай. Энэ талаар санаа зовох зүйлгүй. Үүнийг үйлчилгээний төвд хялбархан засах боломжтой. Мөн дэвшилтэт камер эзэмшигчид (Nikon D7200-аас эхлэн) камерын цэсэнд фокусыг шууд тохируулах боломжтой.

Автомат фокусын нарийн тохируулга

Нарийвчилсан түвшний камерууд (Nikon D7200-аас эхлэн) нь арын болон урд талын фокустай холбоотой асуудлаас ангижрах, фокусын системийг нарийн тааруулахад туслах автомат фокусын нарийн тохируулах функцтэй. Функцийн тав тухтай байдал нь төхөөрөмж нь тодорхой линз бүрийн тохиргоог тусад нь санаж байдаг явдал юм. Таны линзний аль нэгэнд алдаа гарлаа гэж бодъё. Та үүнд тусгайлан тохируулга хийх боломжтой бөгөөд тэдгээр нь бусад линзтэй ажиллахад нөлөөлөхгүй. Таныг камерт линз холбоход автоматаар зохих засварыг хийнэ. Автомат фокусыг нарийн тохируулах нь зөвхөн камерын харагчаар анхаарлаа төвлөрүүлэх үед л ажиллана гэдгийг анхаарна уу. Live View дэлгэцээр ажиллахдаа үүнийг ашиглахгүй бөгөөд шаардлагагүй болно, учир нь энэ тохиолдолд тодосгогч төрлийн автофокусыг ашигладаг бөгөөд энэ нь арын болон урд талын фокустай холбоотой асуудлуудыг арилгадаг.

Бүх дижитал камерууд, хямд бууддаг камер эсвэл үнэтэй DSLR аль нь ч бай автомат фокустай байдаг. Хэрэв систем өөрөө сайн ажилладаг бол яагаад танд гарын авлага хэрэгтэй байна вэ? Энэ бол логик асуулт бөгөөд хариулт нь бас логик юм: ихэвчлэн автомат фокус зөв ажиллахгүй, заримдаа маш удаан, буруу ажилладаг. Тиймээс анхаарлаа төвлөрүүлэх, хэрхэн тохируулах талаархи мэдлэг нь аливаа гэрэл зурагчны бүтээлч чадварыг ихээхэн өргөжүүлж, янз бүрийн нөхцөл байдалд зөв анхаарал төвлөрүүлэх боломжийг олгодог.

Гарын авлагын фокус нь хүрээн дэх гол сэдвийг тодруулах, эсвэл эсрэгээр үзэгчдийн анхаарлыг зургийн нарийн ширийн зүйлд татах боломжийг олгодог. Өнөөдөр бид яг энэ тухай ярих болно - анхаарал төвлөрөл ба гар аргаар фокусыг ашиглах нь хамгийн тохиромжтой нөхцөл байдлын тухай.

Анхаарал төвлөрүүлэх цэгүүд

Фокус гэдэг нь зурагнаас туссан бүх туяа нийлдэг тодорхой цэг юм. Тиймээс зураг "фокус" байхын тулд фокусын цэг нь камерын мэдрэгч дээр байх ёстой. Анхаарал төвлөрүүлэх нь чухал бус нарийн ширийн зүйлсээс илүүтэйгээр үзэгчийн анхаарлыг гол объект руу татах боломжийг олгодог.

Фокус цэг нь сансар огторгуйн цэг бөгөөд энэ нь тухайн объект байрладаг газар юм. Энэ объектын зураг матриц дээр тодорхой харагдаж байна. Цэгийн сонголт нь гэрэл зурагчин хамгийн ихийг сонгох шийдвэрээр тодорхойлогддог чухал дэлгэрэнгүйжаазанд оруулаад бүх үзэгчийн анхаарлыг түүн рүү чиглүүл.

Үнэтэй DSLR камерууд (тэр ч байтугай толин тусгалгүй камерууд) нь хэрэглэгчдэд тодорхой фокусын цэгүүдийн хооронд сонголт хийх боломжийг олгодог. Мөн бүгдийг нэг дор сонгох боломжтой. Хэрэв та нэг цэгийн фокусыг сонговол зураг харагч дээрх сонгосон цэгтэй давхцаж буй зургийн хэсэгт л тод байх болно. Хэрэв та бүх цэг дээр нэг дор анхаарлаа төвлөрүүлэхийг сонговол автоматжуулалт өөрөө өөрийн ухаалаг алгоритмын дагуу фокусыг сонгоно. Ихэнхдээ автоматжуулалт нь зургийг алдаж, сүйтгэдэг.

Камерын ангиллаас хамааран фокусын цэгүүд олон эсвэл огт байхгүй байж болно. Анхны түвшний хямд DSLR-ууд нь 11 цэгийн фокусын системээр тоноглогдсон байдаг. Гайхалтай жишээ бол камер юм. Canon EOS 700D.

Үнэтэй мэргэжлийн камерууд нь 61 фокусын цэгтэй байдаг. Жишээ нь - камер Canon EOS-1D X.

Автофокус алдлаа

Энэ бол ховор тохиолдол гэж битгий бодоорой. Үнэтэй DSLR-д ч гэсэн автофокус алдагдах боломжтой. Энэ нь фокус автоматаар сонгогддог бөгөөд ихэвчлэн камер нь гэрэл зурагчны зорилгыг "мэддэггүй" тул гэрэл зурагчны зорьж байсан буруу объект дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэгтэй холбоотой юм. Заримдаа систем нь тодорхой фокусын цэгийг тодорхойлж чаддаггүй бөгөөд дараа нь фокус дуугарч, үл мэдэгдэх зорилтыг "онлох" гэж оролддог. Ашигласан ухаалаг фокуслах алгоритмууд нь ихэвчлэн арын дэвсгэр эсвэл дунд хэсэгт байгаа буруу объектуудыг хурц фокус руу авчрах боломжийг олгодог.

Гэсэн хэдий ч автофокус нь чухал юм. Ялангуяа фрейм дэх үйл явдлууд хурдан болж, хүлээхийг зөвшөөрөхгүй бол объектуудыг үргэлж гараар онилж, тохиргоотой ажиллах боломжгүй юм. Тиймээс сурвалжлагын зураг авалтад бүх цэг дээр автоматаар анхаарлаа төвлөрүүлэх нь үргэлж хэрэгтэй байдаг.

Сонирхолтой нь: авсаархан хямд саван дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхэд бараг ямар ч асуудал гардаггүй. Тоглох ба буудах камерууд ихэвчлэн хязгааргүйд төвлөрдөг бөгөөд үүний үр дүнд бүх объектууд фокустай байдаг - урд талын объект, тэнгэрийн хаяа, дунд газар. Гэсэн хэдий ч энэ нь камер болон гэрэл зурагчны бүтээлч чадавхийг ихээхэн хязгаарладаг - тодорхой объектыг ялгаж, бүх анхаарлаа түүн рүү чиглүүлэх боломжгүй юм. Тиймээс энэ нь давуу тал гэхээсээ илүү сул тал юм.

Анхлан суралцагчдад зориулсан фокусыг ашиглах

Мэргэжлийн гэрэл зурагчид эхлэгчдэд ярихдаа бүх цэгүүдэд автофокусын оронд зөвхөн нэг төв цэгийг ашиглахыг зөвлөж байна. Эхлэгчдэд DSLR-ийн оптик харагчаар зураг авалт хийх үед хүрээний төвийг тодорхойлох нь илүү хялбар байдаг.

IN энэ тохиолдолдЗураг авах арга техник нь дараах байдалтай байна: эхлээд үндсэн сэдвийг сонгох - энэ нь хүрээн дотор хурц байх ёстой. Дараа нь харагдац хайгч дээр үүнийг хүрээний хамгийн төвд байрлуулж, фокусын цэгтэй (төв хэсэгт байгаа) зэрэгцүүлнэ. Дараа нь автомат фокусыг түгжихийн тулд Хөшигний товчийг хагас дарна уу. Ихэнх камерууд ийм зүйл тохиолдоход өвөрмөц чимээ гаргадаг. Дараа нь Хөшигний товчлуурыг бүхэлд нь дарна.

Үүний үр дүнд хүрээний яг голд нь хурц сэдэвтэй гэрэл зураг гарч, бусад нарийн ширийн зүйлс нь фокусгүй, хурц тод биш байна.Тэдэнд бага анхаарал хандуулдаг. IN уран сайхны хувьдЭдгээр зургууд үнэхээр сайхан харагдаж байна. Энэ тохиолдолд бид төвийн фокусын цэгийг ашиглах талаар ярьж байсан боловч энэ нь баруун эсвэл зүүн цэг байж болно. Дараа нь гол сэдэв нь анхаарал төвлөрүүлэхийн тулд хүрээний баруун эсвэл зүүн талд байрлах ёстой.

Автомат фокусын горимууд

Гэрэл зургийн тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэдэг компани бүр өөрийн ухаалаг фокусын алгоритмыг ашигладаг. Тэд ойролцоогоор ижил үр дүнг өгдөг. Эдгээр алгоритмуудыг ашиглах горимуудыг өөрөөр нэрлэж болно. Жишээлбэл, камеруудадCanon нь горимтойНэгБуудсан– энэ нь хөдөлгөөнгүй болон хөдөлгөөнгүй объектын зураг авахад зориулагдсан. Хөдөлгөөнт байгаа объектуудын хувьд Canon горимыг өгсөнАлСервоЭнд гол объектуудыг тодорхойлох, анхаарлаа төвлөрүүлэх арай өөр алгоритмуудыг ашиглах болно.

УNikon эдгээр горимуудыг өөрөөр нэрлэдэг:Ганц биеServo - хөдөлгөөнгүй хөдөлгөөнгүй объектод зориулагдсан;ТасралтгүйServo - хүмүүсийг хөдөлгөх зориулалттай.Хоёр брэнд хоёулаа урьдчилан таамаглах фокус горимтой бөгөөд систем нь зөв фокусыг хангахын тулд объектын цаашдын хөдөлгөөнийг урьдчилан таамаглахыг оролддог.

Гэсэн хэдий ч технологийн хөгжил, алгоритмыг сайжруулсан ч автофокус ихэвчлэн алдагддаг. Фокусын алдаатай гэрэл зургийн жишээ энд байна.

Ихэнхдээ гэрэл зурагчид автофокусын алдаатай тулгардаг бөгөөд үүний шалтгаан нь ихэвчлэн ижил байдаг: фокусын системийг "хуурах" зураг авалтын нөхцөл.

Гараар анхаарлаа төвлөрүүлэх нь хэзээ тохиромжтой вэ?

Объект дээр гараараа анхаарлаа төвлөрүүлэх хамгийн анхны бөгөөд хамгийн түгээмэл мөч бол гэрэл багатай үед юм. Ихэнхдээ гэрэл багатай үед камерын линз нь нааш цааш эргэлдэж эхэлдэг бөгөөд үүнийг тусгайлан тодорхойлж чадахгүй зөв объект. Гэсэн хэдий ч бүрэн биш ч гэсэн автофокусын гэрэлтүүлгийн ачаар энэ асуудал хэсэгчлэн шийдэгддэг (урд тал нь гэрэлтдэг бөгөөд энэ нь зөв анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжийг олгодог).

Макро гэрэл зураг бол объектыг гараар төвлөрүүлэх нь дээр байдаг өөр нэг камерын горим юм. Асуудал нь макро зураг авах үед юм ажил үргэлжилж байнамаш нарийхан нарийвчлалын мужид, үүний дагуу аливаа алдаа нь зургийг сүйтгэх болно.

Хөрөг зураг авалт. Энд ихэвчлэн ямар ч асуудал гардаггүй, учир нь энэ горимд систем нь загвар өмсөгчдийн нүдэнд анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Гэсэн хэдий ч мэргэжлийн гэрэл зурагчид заримдаа гарын авлагын фокусыг ашиглан уруулын шугам эсвэл нүүрний бусад хэсгийг тодруулдаг. Гэсэн хэдий ч энэ бол огт өөр түүх юм.

.
гэж асуув: Абраменко Никита.
Асуудлын мөн чанар: Aux-г Ford Focus 2-д холбож байна

Aux холбогч нь Ford Focus 2-д хэрхэн холбогдож байгааг хэлж өгнө үү?

FF2-д зөвхөн CD радио суулгасан бөгөөд энэ нь өөр өөр өөрчлөлттэй байж болно. Энд байгаа бүх зүйл машин өөрөө үйлдвэрлэсэн жилээс хамаарна. Гэхдээ бас Энэ радио нь товчлууртай AUX холбогчтой эсвэл байхгүй байж болно.. Гадаад төхөөрөмжийг радио руу холбохын тулд танд ийм холбогч хэрэгтэй болно.

AUX холбогчтой радио.

Хэрэв та ийм холбогчийг суулгах шаардлагатай бол өөрөө хийж болно. Хэрэв машинд ийм залгуур байгаа бол энэ нь тамхины асаагуурын ойролцоо байрладаг. Радиогийн утаснууд нь зүгээр л тэр газарт холбогдсон байж болох ч өөрөө холбогч байхгүй.

Үйл явц:

1. Холбогч худалдаж авах (1310208) .

   

   AUX холбогч.

2. Бээлийний тасалгааг нээ. Үүнийг хийхийн тулд та орон сууцыг задлах хэрэгтэй. Энэ нь 4 боолтоор бэхлэгддэг.

   

   Бээлий тасалгааны орон сууцны боолтыг тайл.

3. Бээлийний тасалгааг аваад утсыг нь салга. Та металл хаалтны ойролцоо байрладаг нэгийг нь сонгох хэрэгтэй. Энэ нь ихэвчлэн туузаар ороосон байдаг.
4. AUX холбогч нь энэ утастай холбогдсон байх ёстой.

   

   AUX холбогчийг холбоно уу.

5. Энэ нь ажлыг дуусгадаг. Энэ холбогчийг самбар дээр эсвэл машины дотор ямар ч тохиромжтой газар байрлуулж болно.

   

Нийтлэлийн текст шинэчлэгдсэн: 2019/06/28

Орчин үеийн олон DSLR камерууд ийм дэвшилтэт автофокус системтэй тул тэдгээрийг хэрхэн ашиглахыг ойлгоход хэцүү байдаг. Бид анхны түвшний камер эсвэл мэргэжлийн камераар зураг авалт хийж байгаа эсэхээс үл хамааран гэрэл зургийг тод байлгахын тулд янз бүрийн автофокусын горимуудыг хэрхэн ашиглахыг олж мэдэх хэрэгтэй. Буруу фокус эсвэл бүдэг зураг нь зургийн эерэг сэтгэгдэлийг сүйтгэж болзошгүй бөгөөд энэ согогийг дараагийн боловсруулалтын явцад засч залруулах боломжтой. график засварлагчболомжгүй. Зарим гэрэл зурагчид анхаарлаа төвлөрүүлэх асуудлыг нуухын тулд зургаа хар цагаан болгож хувиргадаг. Хэрэв бид анхаарлаа хэрхэн зөв төвлөрүүлж сурвал ийм заль мэх хийх шаардлагагүй болж, үзэгчдийнхээ таашаалд нийцэх илүү сайн үр дүнд хүрэх болно. Өнөөдөр бидний зургийг хараад хүмүүс харахыг хүсдэг зүйл бол тод дүр төрх юм. Бүдгэрсэн зураг заримдаа "бүтээлч" харагддаг гэж хэн нэгэн маргаж магадгүй, гэхдээ энд бид ойлгох хэрэгтэй: тодорхой зорилгоор зургийг бүдгэрүүлэх нь нэг хэрэг, бид үйл ажиллагааг нь ойлгоогүйн улмаас зургийг сүйтгэх нь өөр зүйл юм. Манай камерын фокусын систем. DSLR автофокус хэрхэн ажилладагийг ойлгосны дараа тухайн зураг хэзээ, хэр хэмжээгээр фокусаас гарахыг өөрсдөө шийдэх боломжтой.

Фото 1. Эхлэгчдэд зориулсан хичээл. Өндөр чанартай гэрэл зураг авахын тулд хөшигний хурд, автофокусын горимыг зөв сонгохоос гадна томруулалтыг хурдан эргүүлэх чадвартай байх хэрэгтэй... Nikon D610 камер. Nikkor 70-300 телефото линз. Тохиргоо: ISO 1000, FR-98мм, f/5.0, B=1/2500 секунд

Өнөөдрийн үнэгүй гэрэл зургийн зааварт бид DSLR камер дээрх автофокусын горимуудын үндсийг авч үзэх болно. Автомат фокусын ажиллагаа нь бидний ямар төрлийн камер, түүний загвараас шууд хамаардаг тул бид мэдээжийн хэрэг бүх AF горимуудыг нарийвчлан тайлбарлахгүй, харин тодорхой болгохын тулд хэд хэдэн жишээг авч үзэх болно. Би өөрөө одоо бүрэн хэмжээний Nikon D610 камертай, өмнө нь Nikon D5100 камертай байсан тул энэ үйлдвэрлэгчийн DSLR-ийн гүйцэтгэлд илүү их анхаарал хандуулах болно. Зургийн хичээл нь ахисан түвшний гэрэл зурагчдад илүү ойлгомжтой тодорхой үгсийн санг ашиглах тул анхлан сонирхогч гэрэл зурагчдаас хүлцэл өчье.

1. SLR камерын автофокус систем хэрхэн ажилладаг

Орчин үеийн камерууд болон тэдгээрийн арван таван жилийн өмнө үйлдвэрлэсэн киноны аналоги хоёрын хоорондох нэг сайхан ялгаа нь одоо бид фокусыг гараар тохируулах шаардлагагүй болсон явдал юм. Дижитал гэрэл зурагЭнэ тал дээр сонирхогч гэрэл зурагчинд илүү ээлтэй, учир нь бид киноноос ялгаатай нь үр дүнг нь шууд харж, кино, зургийн цаасны үнийг бодохгүйгээр тохиргоог хялбархан өөрчилж, дахин зураг авах боломжтой. Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд автофокус системүүд илүү сайжирч, анхан шатны DSLR-ууд хүртэл сайрхах боломжтой болсон. сайн цогцолборавтомат анхаарал төвлөрүүлэх. Орчин үеийн SLR камеруудад ийм систем хэрхэн ажилладаг вэ? Хамгийн үндсэн зүйлээс эхэлцгээе.

1.1 Идэвхтэй ба идэвхгүй автофокус

Автофокус (AF) систем нь идэвхтэй ба идэвхгүй гэсэн хоёр төрөлтэй. Илгээх замаар идэвхтэй AF функцууд хэт улаан туяабидний объект дээр, түүний тусгалыг олж авах ("цуурай дуугарах" зарчим). Камер тооцоо хийж, объект түүнээс хэр хол байгааг ойлгож, фокусыг хэр хэмжээгээр тохируулах дохиог линз рүү илгээдэг. Идэвхтэй фокусын системийн давуу тал нь ердийн (идэвхгүй) автофокус амжилтгүй болох маш бага гэрлийн нөхцөлд ажиллах боломжтой юм. "Идэвхтэй AF"-ын сул тал - энэ горимыг зөвхөн ашиглах боломжтой хэвтэн эмчлүүлэх нөхцөл, суурин объектуудыг буудаж, зөвхөн богино зайд ажиллахад зориулагдсан: 5-6 метр хүртэл. Хэрэв бид AF Assist функцтэй Nikon эсвэл Canon флаш ашиглан гэрэл зураг авах юм бол энэ нь идэвхтэй автофокус горимд ажиллах болно.

"Идэвхгүй AF" систем нь огт өөр зарчим дээр суурилдаг: энэ нь IR туяа илгээдэггүй бөгөөд камер болон фокусын объектын хоорондох зайг ойлгохын тулд тусгалаа авдаггүй. Үүний оронд камерын доторх тусгай мэдрэгчийг ашигладаг ялгаатай тодорхойлолтуудлинзээр дамждаг гэрлийн хэсэг ("фазын арга" гэж нэрлэдэг) эсвэл камерын матриц нь өөрөө зургийн тодосгогчийг тодорхойлдог мэдрэгч болдог ("тодосгогч арга" гэж нэрлэдэг).

"Эсрэг байдлын тодорхойлолт" гэж юу гэсэн үг вэ? Нэр томъёоны ширэнгэн ой руу орохгүйгээр энэ нь зургийн тодорхой хэсэг дэх хурц тод байдлыг тодорхойлох явдал юм. Хэрэв энэ нь хурц биш бол автофокус систем нь линзийг тод / тодосгогч байдалд хүрэх хүртэл тохируулдаг.

Ийм учраас идэвхгүй автофокусын систем хэрэгтэй хангалттай тоо хэмжээхэвийн үйл ажиллагаанд зориулж хүрээн дэх тодосгогч. Линз нь нэгэн төрлийн гадаргуу дээр (жишээлбэл, цагаан хана эсвэл өнгө аяс нь жигд шилжсэн зарим гадаргуу дээр) "ангуучилж" эхлэхэд камерт хэрхэн яаж байгааг ойлгохын тулд арын дэвсгэрээс тусгаарлагдсан ирмэг бүхий объект хэрэгтэй болдог. фокус тохируулах.

Дашрамд хэлэхэд, хэрэв манай DSLR-ийн урд самбар дээр AF туслах гэрэлтүүлэгч байгаа бол энэ нь камер идэвхтэй фокусын горимд ажиллаж байна гэсэн үг биш юм: бүх чийдэн нь гар чийдэн шиг бидний объектыг гэрэлтүүлдэг. Камер "д ажилладаг"Идэвхгүй А.Ф.”.

Олон тооны дижитал камерууд, тухайлбал, зураг авалтын камер, камер зэрэг нь ихэвчлэн "тодосгогч AF аргыг" ашигладаг. Үүний зэрэгцээ орчин үеийн ихэнх DSLR-ууд нь фокусын залруулга хийх хоёр системээр тоноглогдсон байж болно: фаз ба тодосгогч автофокус.

"Тодосгогч арга" нь мэдрэгч рүү гэрэл тусах шаардлагатай байдаг тул DSLR камер нь фокусыг тодорхойлохдоо толин тусгалаа дээш өргөх байрлалд байх ёстой бөгөөд энэ нь DSLR дээрх тодосгогч автофокусыг зөвхөн "Шууд харах" горимд гүйцэтгэх боломжтой гэсэн үг юм.

Фазын арга нь хөдөлж буй объектууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхэд тохиромжтой, тодосгогч арга нь хөдөлгөөнгүй объектуудад анхаарлаа төвлөрүүлэхэд тохиромжтой. Ялангуяа гэрэл багатай нөхцөлд тодосгогчтой автофокус нь үе шат илрүүлэх AF-аас илүү сайн ажилладаг. Ялгаатай фокусын давуу тал нь тод байдлыг тохируулахын тулд матриц дээр зургийн аль ч хэсгийг (хамгийн ирмэг дээр байгаа хэсгийг) ашиглахад хангалттай бөгөөд фазын фокус нь DSLR-ийн нэг буюу хэд хэдэн фокусыг ашиглахыг шаарддаг. Өнөөдөр тодосгогч аргын сул тал нь харьцангуй удаан байдаг.

DSLR болон зарим толин тусгалгүй камеруудад (ялангуяа Micro Four Thirds стандарт, 4/3) видео зураг авалтын үед автомат фокусын хурд улам бүр чухал болж байгаа тул камер үйлдвэрлэгчид ойрын ирээдүйд энэ асуудлыг шийдэж чадна гэдэгт олон мэргэжилтнүүд итгэлтэй байна. аль хэдийн хурдан тодосгогч AF тоноглогдсон. Орчин үеийн толин тусгалгүй камерууд үнийн ангилалхоёр автофокус системтэй: ажиллахад фазын хурдан илрүүлэх сайн гэрэлмөн бага гэрлийн нөхцөлд удаан ялгаатай. Зарим үйлдвэрлэгчид ерөнхийдөө фазын мэдрэгчийн пикселийг камерын матрицад шууд нэгтгэж чадсан нь DSLR-ийн уламжлалт фазын автофокусын системтэй харьцуулахад системийн нарийвчлалыг эрс нэмэгдүүлсэн.

Хэрэв дээр дурдсан бүх зүйл ойлгомжгүй санагдаж байвал санаа зовох хэрэггүй: дээр дурдсан техникийн мэдээлэл нь камерт автофокус хэрхэн ажилладаг талаар ерөнхий ойлголт өгөх зорилготой юм. Камерын фокусын алдаа нь линзээр дамждаг гэрэл дутагдалтай, бидний сонгосон фокусын горимын төрлөөс (доор тайлбарласны дагуу) үүсдэг гэдгийг санах хэрэгтэй.

1.2 Анхаарал төвлөрүүлэх цэгүүд

Фокус цэгүүд нь бидний камерын харагчаас олж болох жижиг хоосон тэгш өнцөгт эсвэл тойрог юм. Үйлдвэрлэгчид ихэвчлэн сонирхогчийн болон мэргэжлийн түвшний камеруудыг төрөл бүрийн автомат фокусын системийг нэгтгэснээр ялгадаг. Анхдагч түвшний DSLR-ууд ихэвчлэн анхаарал төвлөрүүлэхийн тулд хамгийн бага тооны фокусын цэгүүдтэй байдаг бол дэвшилтэт DSLR-ууд нь олон тооны фокусын цэгүүд бүхий нарийн төвөгтэй, өндөр тохируулгатай AF системээр тоноглогдсон байдаг. Эдгээр нь "фазын AF арга"-ын нэг хэсэг бөгөөд цэг бүрийг камерын AF мэдрэгч ашиглан тодосгогчийг тодорхойлох боломжтой.

Фокусын цэгүүд нь хүрээний тодорхой хэсэгт зориудаар байршдаг бөгөөд тэдгээрийн тоо нь зөвхөн өөр өөр үйлдвэрлэгчид төдийгүй камерын янз бүрийн загваруудад ялгаатай байдаг. Энд хоёр жишээ байна янз бүрийн төрөлөөр олон тооны фокусын цэгүүд болон тэдгээрийн байршил бүхий автофокус.

Таны харж байгаагаар Nikon D5100 DSLR нь 11 оноотой бол Nikon D810 нь 51 оноотой байгаа нь мэдрэгчийн тооны хувьд том ялгаа юм. Фокус цэгүүдийн тоо чухал уу? Мэдээжийн хэрэг - тийм ээ! Энэ нь зургийн тодорхой хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлснээр тодорхой зураг зурахад хялбар болгодог төдийгүй AF систем нь хүрээн дэх сэдвийг илүү үр дүнтэй хянах боломжтой (спортын үйл явдлууд болон зэрлэг зургуудыг авахад онцгой ач холбогдолтой) юм. амьтад). Гэсэн хэдий ч бидний камер дахь фокусын цэгүүдийн тоо төдийгүй тэдгээрийн төрөл чухал гэдгийг бид санаж байх ёстой.

1.3 DSLR-ийн AF систем дэх цэгүүдийн төрлүүд

-ийн талаар ярилцъя янз бүрийн төрөл DSLR дээрх автомат фокус цэгүүд. Дээр дурдсанчлан цэгийн тоо нь автофокусын системийн цорын ганц чухал параметр биш юм. Нарийвчлалд хүрэхийн тулд онооны төрөл нь бас чухал юм. Гурван төрлийн фокусын цэгүүд байдаг: босоо, хэвтээТэгээд загалмайтны аян дайн. Нэг чиглэлд босоо болон хэвтээ ажил, i.e. Эдгээр нь шугаман мэдрэгч юм. Хөндлөн цэгүүд нь ялгаатай байдлыг хоёр чиглэлд хэмждэг бөгөөд ингэснээр тэдэнтэй ажиллахад илүү нарийвчлалтай болгодог. Тиймээс манай DSLR-д хөндлөн мэдрэгч олон байх тусам AF систем илүү нарийвчлалтай ажилладаг.

Тийм ч учраас SLR камерын шинэ загвар гарахыг зарлах үед бид тоймоос: "Анхаарал төвлөрүүлэх цэгүүдийн тоо нь X бөгөөд Y нь хөндлөн төрөл юм." Үйлдвэрлэгч шинэ камерт цэгүүдийн тоог, ялангуяа хөндлөн цэгүүд байгаа эсэхийг бахархалтайгаар онцолж байна. Жишээлбэл, Nikon D7200 болон Nikon D7100-ийн өмнөх загвараас Nikon D7000-ийн гол ялгаануудын жагсаалтад тэдгээр нь 51 фокусын цэг, түүний дотор 15 хөндлөн цэг, хөгшин эмэгтэйд 39 оноо, 9 хөндлөн цэг байна гэж заажээ. .

Бид спортын арга хэмжээ авах эсвэл ан агнуурын зураг авахад ашиглахаар төлөвлөж буй шинэ DSLR камер худалдаж авахдаа эдгээр хоёр параметрийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

1.4 Камерын автофокусын системийн гүйцэтгэлд нөлөөлөх бусад хүчин зүйлүүд

Бидний харж байгаагаар анхаарлаа төвлөрүүлэх цэгүүдийн тоо, төрөл хоёулаа чухал юм. Гэсэн хэдий ч тэдгээр нь автомат фокусын ажилд нөлөөлдөг цорын ганц зүйл биш юм. Гэрлийн чанар, тоо хэмжээ нь автофокусын гүйцэтгэлийг ихээхэн тодорхойлдог өөр нэг параметр юм. Гэрэл зурагчин бүр гадаа хурц нартай өдөр зураг авалт хийхдээ камер төгс төвлөрдөгийг анзаарсан байх, гэвч биднийг бүдэг гэрэлтэй өрөөнд ороход линз нь "ангуучилж" эхэлдэг. Яагаад ийм зүйл болж байна вэ? Учир нь объектын гэрэл багатай нөхцөлд камер нь үзэгдлийн тодосгогч ялгааг хэмжихэд илүү хэцүү байдаг. Идэвхгүй автофокус нь линзээр дамжин өнгөрөх гэрлээс бүрэн хамаардаг бөгөөд гэрэлтүүлгийн чанар муу байвал автофокус хангалтгүй ажиллах болно гэдгийг санаарай.

Гэрлийн чанарын тухай ярихдаа линзний онцлог шинж чанаруудыг мартаж болохгүй бөгөөд хамгийн их нээлттэй диафрагм нь AF-д нөлөөлдөг. Хэрэв бид хөгц, шороо, хэт их тоос шороотой, эсвэл урд болон хойд фокусын асуудалтай хуучин шилээр буудвал автомат фокус нь тийм ч зөв ажиллахгүй нь ойлгомжтой.

Ийм учраас f/2.8-ийн мэргэжлийн линз нь f/5.6-тай сонирхогчийн линзээс хамаагүй хурдан төвлөрч чаддаг. f/2.8 диафрагм нь өндөр хурдтай фокуслахад хамгийн тохиромжтой: нээлхий нь хэтэрхий өргөн биш, хэт нарийн биш. Дашрамд дурдахад, 1.4 диафрагмын линз нь f/2.8-ээс илүү удаан төвлөрдөг, учир нь зөв төвлөрөхийн тулд бүтцийн доторх шилэн элементүүдийг илүү их эргүүлэх шаардлагатай байдаг. .

Талбайн гүн нь маш нарийн учир ийм нээлттэй нүхэнд фокусын нарийвчлал чухал байдаг. Автомат фокусын системийг хамгийн сайн ажиллуулахын тулд диафрагм f/2.0 ба f/2.8 хооронд байх ёстой.

f/5.6 гэх мэт жижиг диафрагм нь үр дүнд хүргэнэ бага гэрэлмөн автофокусын систем ажиллахад илүү хэцүү байх болно. Ийм учраас хаалттай нүхнээс нээлттэй нүхийг (f/1.4-ээс бусад) илүүд үздэг.

Орчин үеийн бүх дижитал камерууд нь нээлттэй диафрагмаар фокус хийдэг тул бид ямар ч диафрагмын дугаарыг сонгохоос үл хамааран (жишээлбэл, f/22) диафрагм зөвхөн зураг авалтын үед өөрчлөгддөг. .

Эцэст нь, ерөнхий чанармөн автофокусын системийн аюулгүй байдлын хязгаар нь хамгийн чухал юм. Жишээлбэл, спортын тэмцээн, гэрэл зураг агнахад зориулагдсан шилдэг мэргэжлийн DSLR Canon 1D Mark III цувралд гарсны дараа автофокустай холбоотой асуудлаас болж нэр хүндээ унагав. Мэргэжлийн гэрэл зурагчдыг залхааж байсан эдгээр дутагдлыг засахын тулд Кенон программ хангамжийг гаргахад үүрд мөнхөд зарцуулсан. Тэдний ихэнх нь фокусын асуудлаас болж Nikon камер руу шилжсэн. Камер нь бүх автофокусын горимоор тоноглогдсон боловч тодорхой нөхцөлд зөв ажиллахгүй байв.

Хэрэв бид орчин үеийн DSLR камеруудад, ялангуяа спорт, зэрлэг ан амьтдын гэрэл зургийн хувьд хамгийн сайн автофокусын системийг хүсч байвал Nikon эсвэл Canon-ийг сонгох хэрэгтэй (хэдийгээр бусад үйлдвэрлэгчид зах зээлийн тэргүүлэгчдийг хурдан гүйцэж байна).

2. Дижитал SLR-ийн автомат фокусын горимууд

Өнөө үед ихэнх DSLR камерууд тодорхой нөхцөл байдлаас шалтгаалан янз бүрийн фокус унтраах горимд зураг авах чадвартай байдаг.

Бид тайван сууж буй хүний ​​хөрөг зургийг авахдаа нэг зүйл, гүйж буй тамирчин эсвэл нисдэг шонхор шувууны зургийг авахдаа өөр зүйл юм. Хөдөлгөөнгүй объектыг авахдаа бид нэг удаа анхаарлаа төвлөрүүлж, зураг авдаг. Гэхдээ хэрэв объект тасралтгүй хөдөлгөөнд байвал бид зураг авах үед фокусыг автоматаар тохируулах камер хэрэгтэй. Сайн мэдээ гэвэл манай камер нь суурилуулсан функцтэй үр дүнтэй ажилийм нөхцөлд. Анхаарал хандуулах горим бүрийг илүү нарийвчлан авч үзье.

2.1 Нэг фрэймийн фокусыг хянах горим

Nikon камеруудын нэг фрэймийн фокусыг "AF-S" гэж тэмдэглэсэн байдаг. Мөн энэ нь линзийг шууд төвлөрүүлэх энгийн аргыг өгдөг. Бид анхаарлаа төвлөрүүлэх цэгийг сонгох бөгөөд камер нь зөвхөн нэг цэг дээр тодосгогчийг хэмждэг.

Хэрэв бид Хөшигний товчлуур эсвэл томилогдсон AF товчлуурыг (хэрэв манай загварт ийм хуваарилалт хийх боломжтой бол) хагасыг нь дарвал камер анхаарлаа төвлөрүүлэх боловч хэрэв объект хөдөлж байвал хаалтын товчлуурыг хагас барьсаар байсан ч фокус өөрчлөгддөггүй. . Өөрөөр хэлбэл, анхаарал нь "түгжигдсэн" хэвээр байна.

Ихэвчлэн нэг серво AF горимд хаалтыг асаахын тулд эхлээд камер анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой. Тиймээс, хэрэв анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжгүй байсан эсвэл объект хөдөлсөн бол хаалтыг дарах нь юу ч хийхгүй (фокусны алдааны улмаас). Зарим камерын загваруудад фокусын дутагдалд камерын хариу үйлдлийг өөрчлөх боломжтой байдаг (жишээлбэл, Nikon D810 дээр бид "Суралцах" захиалгат тохиргооны цэсэнд "AF-S Priority Selection" тохиргоог тохируулж болно. камер анхаарлаа төвлөрүүлэхгүй байсан ч зураг авах).

AF-S горимын талаар зарим зүйлийг санаж байх хэрэгтэй: Хэрэв бид улаан AF туслах цацраг бүхий гадаад флаш суулгасан бол камер ажиллахын тулд AF-S горимд тохируулах шаардлагатай болно. Камерын урд самбарт суурилуулсан автофокусын туслах чийдэнгийн хувьд ч мөн адил: энэ нь зөвхөн AF-S горимд ажилладаг.

2.2 AI Servo Focus Mode

Орчин үеийн DSLR камеруудад байдаг өөр нэг фокусын аргыг Nikon-ын "тасралтгүй-servo AF эсвэл AF-C" болон Canon-ын "AI Servo AF" гэж нэрлэдэг. Энэ нь хөдөлгөөнт объектыг хянахад хэрэглэгддэг бөгөөд спорт, зэрлэг амьтад болон бусад суурин бус объектуудын зураг авах үед зайлшгүй шаардлагатай. Энэ горимын ажиллах зарчим нь объектуудын хөдөлгөөнд дүн шинжилгээ хийж, дараагийн агшинд хаана байхыг урьдчилан таамаглаж, энэ цэгт анхаарлаа төвлөрүүлэхэд суурилдаг.

Энэ горимын давуу тал нь гэрэл зурагчин эсвэл объект хөдөлж байвал фокус автоматаар тохируулагддаг. Таны хийх ёстой зүйл бол Хөшигний товчлуурыг (эсвэл AF-д хуваарилагдсан товчлуурыг, хэрэв хуваарилах сонголт байгаа бол) хагас дарахад л хангалттай. Автофокусын систем нь объектыг автоматаар хянах болно. AF-S нэг серво фокустай харьцуулахад AF-C тасралтгүй фокус горим нь ерөнхийдөө байдаг их тоотохиргоонууд (ялангуяа хамгийн үнэтэй DSLR-д) ба нэг буюу хэд хэдэн фокусын цэгийн дагуух объектуудыг хянах зэрэг нарийн төвөгтэй ажлуудыг гүйцэтгэх боломжтой.

2.3 Гибрид нэг удаагийн болон фокус-серво горим

Зарим камеруудад Nikon камер дээрх Auto Servo AF "AF-A" эсвэл Canon камер дээр "AI Focus AF" гэж нэрлэгддэг өөр горим байдаг. Энэ нь нэг фрэйм ​​болон тасралтгүй фокус хооронд автоматаар шилждэг нэг төрлийн эрлийз юм. Хэрэв камер объект хөдөлгөөнгүй байгааг илрүүлбэл AF-S горимд, хэрэв объект хөдөлж байвал AF-C горимд шилжинэ.

Хямдхан DSLR-ууд нь анхдагчаар AF-A-г идэвхжүүлдэг бөгөөд олон нөхцөл байдалд нэлээд сайн ажилладаг. Олон мэргэжлийн камеруудад автоматаар хянах AF горим байдаггүй, учир нь энэ нь эхлэгчдэд зориулагдсан юм.

2.4 Фокусыг тасралтгүй хянах

Nikon-аас "AF-F" гэж тодорхойлсон байнгын фокус хянах горимыг компани шинэ Nikon D3100 болон D7000 загваруудад зориулан нэвтрүүлсэн. Энэ нь үндсэндээ Live View форматаар зураг авахад зориулагдсан. Энэ горимд камер нь объектыг хянаж, видео бичлэг хийх явцад фокусыг автоматаар тохируулдаг. Хэдийгээр нэр нь сайхан сонсогдож байгаа ч бодит амьдрал дээр хурдан хөдөлж буй объектуудыг буудаж байхад энэ горим тийм ч сайн ажилладаггүй. Nikon корпорацийн инженерүүдэд "AF-F" горимыг төгс болгохын тулд хийх ажил их байна. Хэрэв та DSLR-ээр видео бичлэг хийхгүй бол энэ горимыг идэвхжүүлэх ёсгүй.

Эхлэгчдэд зориулсан гэрэл зургийн хичээлд хамрагдаж буй олон мэргэжлийн гэрэл зурагчид ихэвчлэн AF-C тасралтгүй фокус хянах горимыг асаасан бөгөөд гэрэл багатай нөхцөлд камер анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй үед л AF-S рүү шилждэг гэдгийг тэмдэглэжээ.

2.5 Фокус горимыг өөрчлөх

Хэрэв та камерынхаа автомат фокусын горимыг хэрхэн өөрчлөхөө мэдэхгүй байгаа бол энэ нь өөр өөр загваруудад өөр өөр байдаг тул зааврыг унших нь дээр. Жишээлбэл, Nikon D5300 эсвэл Nikon D5200 зэрэг анхдагч түвшний камеруудын хувьд та "Мэдээлэл" товчийг дараад joystick ашиглан фокусын горимыг сонгох хэрэгтэй. Мөн үнэтэй DSLR-ууд урд самбар дээр тусгай товчлууртай бөгөөд үүний тусламжтайгаар та янз бүрийн горимуудын хооронд хурдан шилжих боломжтой. Жишээлбэл, Nikon D610 камер дээрх AF горимыг хэрхэн өөрчлөхийг энд харуулав: AF горимын товчлуурыг дарж, хяналтын дугуйг нэгэн зэрэг эргүүлээрэй.

Туслах дэлгэц дээр "C" үсэг гарч ирэх бөгөөд энэ нь камер AF-C тасралтгүй фокус хянах горимд ажиллаж, "S" руу шилжинэ гэсэн үг - нэг фрэймийн фокус идэвхжсэн. "M" товчийг дарснаар камерын фокусыг гараар хянах горимд шилжсэн.

3. Автомат фокусын бүсийн горимууд

Шинэхэн гэрэл зурагчдыг төөрөгдүүлэхийн тулд олон DSLR камерууд "AF Area Mode" гэх мэт цэстэй байдаг бөгөөд энэ нь сонирхогч гэрэл зурагчинд AF-S, AF-C, AF- горимд анхаарлаа төвлөрүүлэх хэд хэдэн сонголтыг сонгох боломжийг олгодог болон AF-F.

Nikon D3100 эсвэл Nikon D5200 зэрэг анхдагч түвшний DSLR-ийн тохиргоог цэсээр дамжуулан өөрчлөх боломжтой бол Nikon D300, Nikon D700, Nikon D3 эсвэл Nikon D3x зэрэг дэвшилтэт камеруудын тохиргоог дэлгэц дээрх тусгай сонгогчоор өөрчлөх боломжтой. арын самбар (DSLR камерын хувьд Nikon D810 болон Nikon D4S нь энэ параметрийн хяналтыг бусад товчлууруудад тохируулах боломжгүй). Автофокусыг сонгох нь бидэнд юу өгөхийг харцгаая.

3.1 Нэг цэгийн фокусын хэсэг

Бид Nikon камерын "Нэг цэгийн AF" горимыг эсвэл Canon камерын "Гарын авлагын AF цэг"-ийг сонгохдоо фокусыг олж авахын тулд харагчаар дамжуулан зөвхөн нэг фокусын цэгийг ашигладаг. Өөрөөр хэлбэл, бид нэг цэгээс нөгөө цэг рүү джойстик ашиглан шилжих үед камер нь босоо эсвэл хөндлөн мэдрэгч ашиглан (бидний аль нэгийг сонгосоноос хамаарч) зөвхөн зургийн тодорхой хэсэгт тодосгогчийг хэмждэг. Олон мэргэжлийн гэрэл зурагчид ландшафтын зураг авалт, архитектур болон бусад хөдөлгөөнгүй объектуудыг авахдаа нэг цэгийн фокусын горимыг ашиглахыг зөвлөж байна.

3.2 Динамик фокусын бүсийн горим

Nikon-д зориулсан "Динамик AF" горим эсвэл Canon камерын "AF цэгийн өргөтгөл" горимд бид нэг фокусын цэгийг сонгох ба камер эхлээд фокусыг түүнд тохируулан тохируулдаг. Дараа нь фокусыг тохируулсны дараа тухайн объект хөдөлж байвал камер түүнийг тойрсон цэгүүдийг ашиглан хянаж, тухайн сэдэв дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Бид энэ нь объектын хөдөлгөөнийг дагаж, камерыг анх сонгосон фокусын цэг рүү ойртуулж, анхаарлаа төвлөрүүлнэ гэж найдаж байна. Хэрэв камер эргэн тойрны/бусад цэгүүдийг сонговол энэ нь харагч дээр харагдахгүй, харин дууссан зураг дээр мэдэгдэхүйц байх болно.

Динамик AF горим нь шувуу шиг хурдан хөдөлж буй объектуудыг буудаж байхад маш сайн ажилладаг, учир нь бид шувууг нисч байх үед анхаарлаа төвлөрүүлэхэд хэцүү байдаг. Нарийвчилсан DSLRs, жишээлбэл, Nikon D7100, Nikon D7200 эсвэл Nikon D800 нь үндсэн хэсгийг тойрсон цэгүүдийн тоог сонгох боломжийг олгодог: 9, 21 эсвэл 51 ширхэг.

Тиймээс, бид хүрээний жижиг хэсгийг хянахыг хүсвэл 9 цэгийг сонгох бөгөөд хэрэв хүрээний бүх талбар дахь хөдөлгөөнийг хянах шаардлагатай бол бид 51 оноо өгдөг.

Саяхан Nikon DSLR-ийн олон загварууд нь "3D хянах" горимтой болсон - бид цэг зааж өгөхөд камер нь хүрээн дэх объектын байрлал дахь өөрчлөлтийг хянахын тулд хэдэн туслах шаардлагатайг шийддэг. 3D хянах горимын давуу тал нь камер нь хээ таних системээ ашиглан өнгийг автоматаар уншиж, субьектийг өөрөө дагаж мөрддөг ба объект хөдөлж байхад та зүгээр л зураг зохиодог.

Жишээлбэл, бид хар шувуудын дунд алхаж буй цагаан гахайн зургийг авдаг. Систем 3 Дмөрдөх нь цагаан шувуу дээр автоматаар анхаарлаа төвлөрүүлж, шувуу хөдөлж эсвэл камер хөдөлсөн ч дагах бөгөөд энэ нь бидэнд зураг зурах боломжийг олгоно. .

Хэрэв бид "Динамик AF" ба "3D Tracking" горимуудыг харьцуулж үзвэл эхний тохиолдолд тодорхой тооны оноо, хоёрдугаарт, боломжтой бүх зүйлийг сэдвийг хянахад ашиглана. Үүний зэрэгцээ, "Динамик AF" нь тодорхой "бүсүүдийг" ашигладаг бөгөөд зөвхөн эргэн тойрны фокусын цэгүүдийг идэвхжүүлдэг (тохиргооноос бидний сонгосон тоогоор). Жишээлбэл, бид 9 цэгийг сонгосон бөгөөд объект нь гол цэгийг тойрсон 9 фокусын бүсэд байгаа тохиолдолд мөрдөх болно. Хэрэв объект энэ хэсгийг орхивол камер анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжгүй болно. Гэхдээ 3D хянах горимд камер нь анх сонгосон цэгээс нэлээд холдсон ч гэсэн объектыг үргэлжлүүлэн хянах болно (шинээр сонгосон цэгүүд нь харагч дээр харагдах болно).

Мэргэжилтнүүд шувуу, зэрлэг ан амьтдын гэрэл зургийн хувьд Динамик AF горимыг ашигладаг бага хэмжээоноо: 9 эсвэл 21 ширхэг. Жишээлбэл, динамик AF-ийн 9 цэгтэй адил хурдан биш тул 3D хянах талаар янз бүрийн санал бодол байдаг.

3.3 Фокусын бүсийг автоматаар сонгох горим

Nikon камерууд дээр үүнийг " Автомат сонголт AF бүс", Canon нь "Автоматаар AF цэгийн сонголт"-той бөгөөд "цохиж, харвах" фокусын арга юм. Камер нь юунд анхаарлаа төвлөрүүлэхээ автоматаар сонгоно. Энэ бол хүний ​​арьсны өнгийг кадраас таньж, автоматаар түүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлж чаддаг цогц систем юм. Хэрэв жаазанд хэд хэдэн хүн байгаа бол анхаарал нь камерт хамгийн ойр байх болно. Хэрэв хүрээ дотор хүн байхгүй бол ихэвчлэн камер нь ойрын эсвэл алслагдсан объект дээр төвлөрдөг. Хэрэв бид AF-S болон Автомат бүсийн AF горимуудыг сонгосон бол харагч нь анхаарлаа төвлөрүүлсэн цэгийг богино хугацаанд харуулах бөгөөд энэ нь камерын анхаарлаа хандуулсан хэсгийг баталгаажуулах боломжийг олгоно.

Canon камеруудад мөн адил боломжтой боловч тэдгээрийн горимыг "Нэг удаагийн AF горимд автомат AF цэг сонгох" гэж нэрлэдэг. Мэргэжилтнүүд камерт үүнийг хийхийг зөвшөөрөхөөс илүүтэйгээр бүх зураг авалтын параметрүүдийг хянах дуртай байдаг тул энэ горим яагаад хэрэгтэй байгааг хэлэхэд хэцүү байдаг.

3.4 Бүлэгт анхаарлаа төвлөрүүлэх горим

Nikon D810 болон Nikon D4S зэрэг Nikon DSLR камеруудын хамгийн сүүлийн үеийн загварууд нь "Групп AF" фокусын талбайн сонголтын шинэ горимтой болсон. "Нэг цэгийн AF"-аас ялгаатай нь объектыг хянахын тулд нэг биш, харин таван фокусын цэгийг ашигладаг. Энэ горим нь Single Point AF эсвэл Dynamic AF-тай харьцуулахад объектыг төвлөрүүлэх, хянах эхлэлийг тогтооход илүү тохиромжтой, ялангуяа мөчрөөс салбар руу байнга нисдэг жижиг шувуудын зураг авахад анхаарлаа төвлөрүүлж, тэднийг дагахад хэцүү байдаг . Ийм тохиолдолд "Групп AF" нь гэрэл зурагчинд маш их тусалж, өгөх болно хамгийн сайн үр дүнЭнэ нь Dynamic AF-аас илүү нарийвчлалтай бөгөөд буудлагаас буудлага хүртэл тогтмол байдаг.

Group Focus Area горим хэрхэн ажилладаг вэ? Харагч дээр бид 4 фокусын цэгийг харж байна, тав дахь нь төв хэсэгт нуугдсан байна. Камерын арын хэсэгт байрлах джойстикийг дарснаар бид бүлгийг хөдөлгөж болно (хамгийн тохиромжтой нь бид голд нь үлдэхийг хүсч байна, учир нь хүрээний дундах фокусын цэг нь загалмай бөгөөд энэ нь илүү нарийвчлалтай). Сэдвийг түгжсэний дараа хамгийн ойрын сэдэв дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд бүх таван цэг нэгэн зэрэг идэвхждэг.

Энэ нь сонгосон төв цэгээс давуу эрхтэй 9 оноотой "Динамик AF"-аас ялгаатай юм. Хэрэв төв хэсэгт (бага тодосгогч) анхаарлаа төвлөрүүлэх боломжгүй байсан бол камер бусад 8 ширхэгийг туршиж үзэх болно. Эхлээд камер үргэлж төв цэг дээр төвлөрдөг бөгөөд зөвхөн дараа нь бусад 8 хэсэг рүү шилждэг.

Хариуд нь "Group AF" нь бүх 5 оноог нэгэн зэрэг ашигладаг бөгөөд 5 онооны алинд нь ч давуу тал олгохгүйгээр хамгийн ойрын сэдэв дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг хичээдэг.

Бүлгийн AF горим нь шувуу, зэрлэг ан амьтад болон багийн бус спортоор хичээллэхэд онцгой ач холбогдолтой. Дээрх жишээн дээр дугуйчдын хувьд, хэрэв бидний зорилго бол урд талын тамирчинд анхаарлаа хандуулах юм бол, илүү тохиромжтой байх болно"Групп AF", учир нь энэ горимд камер түүнд хамгийн ойр байгаа тамирчныг дагах болно.

Өөр сайн жишээ: шувуу гэрэл зурагчны дээгүүр бага зэрэг суудаг тул арын дэвсгэр нь бараг үл үзэгдэх болно. Динамик AF горимд та хаашаа чиглүүлснээс үл хамааран камер эхлээд анхаарлаа төвлөрүүлэхийг оролдох болно. Хэрэв бид линзийг шууд шувуу руу чиглүүлбэл камер түүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Хэрэв бид санамсаргүйгээр арын дэвсгэр рүү чиглүүлбэл камер үүн дээр анхаарлаа төвлөрүүлнэ.

Тиймээс жижиг шувуудын зургийг авах нь ялангуяа бутанд, эсвэл тэдний сууж буй мөчрүүд байнга найгаж байвал бага зэрэг хэцүү байдаг. Анхаарал төвлөрүүлэх цэгийг сонгох нь маш чухал бөгөөд бид үүнийг эрт сонгох тусам шувууг анхаарлаа төвлөрүүлж, ажиглах магадлал өндөр байдаг, ялангуяа тэр гэнэт нисэхээр шийдсэн бол. Дээр дурьдсанчлан, "Групп AF" горимд 5 цэгийг нэгэн зэрэг идэвхжүүлэх ямар ч давуу тал байхгүй; Энэ тохиолдолд шувуу арын дэвсгэрээс илүү ойрхон сууж байгаа тул 5 цэгийн бүлэг түүнд ойртсоны дараа камер нь арын дэвсгэр дээр биш харин үргэлж шувуун дээр анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Бид фокусыг сонгосны дараа бүлгийн AF горимд байгаа камер тухайн сэдвийг дагах болно, гэхдээ 5 цэгийн аль нэг нь тухайн объектод ойрхон байвал дахин болно. Хэрэв объект хурдан хөдөлж, камерыг ижил чиглэлд эргүүлэх цаг байхгүй бол 9 цэгийн динамик AF горимд тохиолддог шиг фокус алдагдах болно.

Зарим гэрэл зурагчид Бүлэг AF горим нь танд маш хурдан анхаарал төвлөрүүлэх боломжийг олгодог гэж хэлдэг ч энэ нь 9 цэгийн динамик фокусаас хурдан эсэхийг хэн ч үнэхээр хэмжээгүй байна. Магадгүй сүүлийнх нь зарим тохиолдолд илүү хурдан байх болно.

Анхаарах өөр нэг чухал баримт бол бид нэг удаагийн фокуслах үед бүлгийн AF горимыг идэвхжүүлсэн явдал юм А.Ф.— С, камер нь царай илрүүлэх функцийг асааж, бүлгээс ялгарах хамгийн ойр байгаа хүний ​​нүдэнд анхаарлаа төвлөрүүлэхийг оролддог. Жишээлбэл, хэрэв бид модны мөчир, навчис хооронд зогсож буй хүний ​​зургийг авах юм бол камер нь навч дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийн оронд тухайн хүний ​​нүүрэн дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийг үргэлж хичээдэг. .

Харамсалтай нь царай таних нь зөвхөн AF-S горимд л боломжтой тул хэрэв бид хурдан хөдөлгөөнтэй тамирчдын зургийг авч байгаа бол фокусыг түгжиж, объектын царайг дагахын тулд камер хэрэгтэй бол (ойролцоох объектууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийн оронд) бид Nikon-д зориулсан Динамик AF горимыг эсвэл Canon камерын хувьд "AF Point Expansion"-ийг ашиглах нь дээр.

Nikon камерын автофокусын горим тус бүрийн схемийн харьцуулалтыг энд харуулав.

Зургийг цагийн зүүний дагуу үзэх үед: Нэг цэгийн AF горим, Автомат AF талбайн сонголт (9, 21 ба 51), 3D хянах, Групп AF.

3.5 Фокусын бүсийг сонгох бусад горимууд

Хамгийн сүүлийн үеийн DSLR загварууд нь "Нүүрний давуу талтай AF", "Өргөн бүсийн AF", "Хэвийн бүсийн AF" болон "Сэдвийг хянах AF" гэх мэт талбайн сонголтын шинэ горимуудтай. Эдгээр горимуудыг DSLR камераар видео бичлэг хийх үед ашигладаг. Хамгийн магадлалтай, эдгээр функцууд бүгдэд нь суурилагдсан байх болно загварын шугам Nikon DSLR видео бичлэг хийх чадвартай. Өөр өөр камеруудад тэдгээрийн ажиллагаа нь арай өөр бөгөөд ирээдүйд өөрчлөгдөж магадгүй тул бид эдгээр горимуудын талаар дэлгэрэнгүй ярихгүй.

Canon мөн өөрийн автофокусын талбайг сонгох горимтой, жишээ нь "Spot AF" гэх мэт. Бид фокусын цэг доторх фокусыг нарийн тохируулах боломжтой. Энэ горимыг жишээлбэл Canon EOS 7D камеруудаас олж болно.

3.6 Ямар тохиолдолд нэг буюу өөр төрлийн автомат фокус сонгох вэ

Яагаад бид өөр өөр AF талбайн сонголтын горимыг хэрхэн, хэзээ ашиглахаа мэдэх хэрэгтэй байна вэ? Учир нь тус бүрийг фокусын горимтой хослуулж болно! Үүнийг илүү сайн ойлгохын тулд жишээнүүдийн хамт хүснэгт хийцгээе (Nikon DSLR камерын хувьд).

Дээрх фокусын талбайн сонголтын горимуудыг тайлбарласан хүснэгтэд анхаарна уу: өөр өөр загваруудад тодорхой сонголт байхгүй байж болно.

3.7 Фокусын бүсийн сонголтын горимыг өөрчлөх

Камертаа зориулж фокусын талбайн сонголтын горимыг хэрхэн өөрчлөхийг ойлгохын тулд зааврыг унших нь дээр. Nikon D3100 эсвэл Nikon D3300 зэрэг анхдагч түвшний DSLR-ийн хувьд та "Буудлагын горимын цэс" хэсэгт орох шаардлагатай бөгөөд дэвшилтэт камерууд арын самбар дээр унтраалгатай байдаг. Жишээлбэл, Nikon D600 болон D610 SLR камерууд дээр туслах дэлгэц хэрхэн харагдахыг эндээс харж болно.

Бэхэлгээний доод хэсэгт байрлах AF товчийг дараад суллахгүйгээр урд болон эргүүлнэ арын дугуйудирдлага.

4. Автофокусын хувилбарууд ба жишээнүүд

Автомат фокус болон AF-бүсийн горим гэж юу болох талаар бид маш олон техникийн мэдээллийг олж мэдсэн. Өмнө нь танилцуулсан өгөгдлийг сайн ойлгож, ойлгохын тулд хэд хэдэн хувилбар, жишээг авч үзье. Доор тайлбарласан камерын тохиргоог Nikon камеруудад зориулан авсан болно.

4.1 Хувилбар No1 – Гудамжинд спортын тэмцээнийг зураг авах

Хөл бөмбөг гэх мэт зураг авахдаа ямар автофокусын горим, AF талбайн хэмжилтийн төрлийг сонгох вэ? Сонголтоос эхэлье зөв гориманхаарлаа төвлөрүүлэх. Хөшигний товчлуурыг (эсвэл бидний AF-д өгсөн товчлуурыг) хагас дарах үед камер байнга анхаарлаа төвлөрүүлэх шаардлагатай байдаг тул AF-S нэг серво фокусын горим ажиллахгүй нь ойлгомжтой. Тиймээс бид AF-C эсвэл AF-A горимыг ашиглах ёстой. Мэргэжилтнүүд зураг авалтын үйл явцыг бүрэн хянахыг хүсдэг тул ийм нөхцөлд AF-C тасралтгүй-серво автофокус горимд шилждэг.

AF бүсийн сонголтын талаар юу хэлэх вэ? Бид Single Point AF, Dynamic AF, Group AF эсвэл 3D Tracking-г идэвхжүүлэх ёстой юу? Мэргэжлийн гэрэл зурагчид хөл бөмбөг, сагсан бөмбөг, гадаа хоккей зэрэг спортын арга хэмжээний зургийг авахдаа 3D хяналтын системийг багтаасан бөгөөд хүн зураг хийж байх хооронд камер тамирчдыг дагах боломжийг олгоно. Хэрэв 3D хянах нь буруу ажиллаж, алдаа байнга гаргадаг нь гэнэт гарч ирвэл та хангалттай олон тооны фокусын цэг бүхий "Динамик AF" руу шилжиж болно, ялангуяа бид үйл ажиллагааны талбарт ойрхон байвал. Групп AF горим нь бид субьектүүдтэйгээ маш ойрхон зогссон тохиолдолд л сайн ажиллах болно. Тайлбарласан тохиолдлуудад зориулсан фокусын горимын багц тохиргоо энд байна:

1. Автомат фокусын арга:AF-C
2. AF талбайг хэмжих горим: 3D Tracking, Dynamic or Group AF
3. Тусгай тохиргоо => Динамик AF: 21 эсвэл 51 оноо
4. Custom Settings => AF-C Priority Selection: Анхаарал төвлөрүүлэх

4.2 Хувилбар No2 – Гудамжинд хүмүүсийг буудах

Бид нартай өдөр гадаа зургаа авахуулж байгаа хүмүүсийн зургийг авах үед фокус горимын аль нэг нь сайн ажиллах ёстой. Хэрэв бид AF-S-ийг сонгосон бол Хөшигний товчийг хагас дармагц камер нэг удаа анхаарлаа төвлөрүүлэх тул анхаарлаа төвлөрүүлсний дараа бидний объект хөдлөхгүй гэдэгт итгэлтэй байх хэрэгтэй. Анхдагч байдлаар, камер нь фокус хүрэхгүй бол AF-S нэг серво фокусын горимд зураг авахыг зөвшөөрөхгүй.

Хэрэв бид AF-C тасралтгүй фокус хянах горимд бууддаг бол товчлуурыг дарахаас өмнө фокус зөв тохируулагдсан эсэхийг шалгах хэрэгтэй. Мөн AF-A нь хөрөг зураг авахад тохиромжтой.

AF хэмжигдэхүүнийг сонгохын тулд объект хөдөлгөөнгүй тул "Нэг цэгийн AF" ашиглан зураг авах нь илүү тохиромжтой.

1. Горимавтофокус: AF-S, AF-C эсвэл AF-A
2. AF хэмжих талбай: нэг цэг
3. Custom Settings => AF-S Priority Selection: Анхаарал төвлөрүүлэх
4. Custom Settings => AF-C Priority Selection: хувилбарын тэргүүлэх чиглэл

Загвар өмсөгчийнхөө хамгийн ойрын нүдэнд, ялангуяа тэр бидэнтэй ойрхон байвал бид үргэлж анхаарлаа төвлөрүүлэх ёстой гэдгийг хэлэх нь зүйтэй болов уу.

4.3 Хувилбар №3 – Дотор хөрөг зураг авах

Гэрэлтүүлэг муутай барилга доторх хүмүүсийг буудах нь жаахан хэцүү байдаг. Хэрэв өрөө харанхуй бол бид AF-S нэг серво фокусын горимд шилжиж, шаардлагатай бол туслах гэрэлтүүлэгчийг ашиглах боломжтой. Хэрэв бид гадаад флэштэй бол AF-S горим нь анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд улаан цацрагийг асаах боломжийг олгоно.

Та энэ функцийг AF-C горимд ашиглах боломжгүй. AF-A автофокус нь энэ нөхцөл байдлыг зохицуулах ёстой, гэхдээ мэргэжлийн гэрэл зурагчид AF-S-г асаахыг илүүд үздэг.

AF талбайн хэмжилтийн хувьд гэрэл багатай нөхцөлд илүү нарийвчлалтай байхын тулд төвийн фокусын цэгийг ашиглах нь илүү тохиромжтой.

1. Автомат фокус горим: AF-S
2. Хэмжилт: Нэг цэгийн AF
3. Custom Settings => AF-S Priority Selection: Анхаарал төвлөрүүлэх

4.4 Хувилбар №4 – Нисэж буй шувуудын зургийг авах

Шувууны гэрэл зураг нь тэдний зан байдлыг урьдчилан таамаглахад хэцүү байдаг тул шувууны гэрэл зураг нь маш хэцүү гэрэл зургийн төрөл юм. Дээр дурдсанчлан зураг авахдаа "Тасралтгүй-серво AF" (AF-C) горим, фокусын талбарыг 9 эсвэл 21 оноотой "Групп AF" эсвэл "Динамик AF" сонгох нь дээр. 21 оноотой зураг авах, гэхдээ ихэвчлэн 9 хэсэг илүү хурдан байдаг). Мэргэжлийн гэрэл зурагчид 51 фокусын цэг болон 3D хянах аргыг ашиглахыг оролдсон боловч эдгээр горим нь цөөн цэг ашиглахаас илүү удаан бөгөөд нарийвчлал багатай байдаг.

Нэгэн гэрэл зурагчин надад хэлэхдээ 99% нь төв цэг дээрх шувууд дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, шувууд өндөр мөчир дээр сууж байх үед л үүнийг өөрчилдөг гэж хэлсэн. Дахин нэг удаа: гол анхаарлаа төвлөрүүлэх цэг нь ихэнх тохиолдолд хамгийн сайн үр дүнг өгдөг. Хэрэв бид жижиг шувууг буудаж байгаа бөгөөд анхаарлаа төвлөрүүлэх цэгийг тохируулах цаг байхгүй бол бид бүлгийн AF горимыг (хэрэв таны камер дээр байгаа бол) ашиглаж болно.

1. Автомат фокус горим:AF-C
2. AF талбайг хэмжих: Динамик эсвэл бүлгийн AF
3. Тусгай тохиргоо => Динамик AF: 9 эсвэл 21 оноо
4. Custom Settings => AF-C Priority Selection: хувилбарын тэргүүлэх чиглэл

4.5 Хувилбар №5 – Ландшафт ба архитектурын зураг авалт

Бүх фокусын горимууд нь эдгээр төрлийн зураг авалтад тохиромжтой боловч бидэнд дагаж мөрдөх объект байхгүй тул AF-S ашиглах нь илүү тохиромжтой хэвээр байна.

Гэрэл багатай нөхцөлд бид AF-туслах гэрэлтүүлэгчийн функцийг ашиглах боломжгүй, учир нь зай маш урт байдаг. Энэ тохиолдолд та камерыг tripod дээр тавиад Live View горим руу шилжиж, тодосгогч аргыг ашиглан манай үзэгдэл дээрх тод объектод анхаарлаа төвлөрүүлж болно. Хэрэв энэ нь тус болохгүй бол автомат фокусыг унтрааж, гараар анхаарлаа төвлөрүүлэх ганц л зүйл үлдэнэ.

Ландшафт эсвэл архитектурын объектыг зураг авахдаа бид камер маань юунд төвлөрч байгааг илүү анхаарч, талбайн гүн (DOF) болон хэт фокусын зай гэж юу болохыг тодорхой ойлгох хэрэгцээ онцгой чухал гэдгийг санах хэрэгтэй.

Автофокусын талбайг хэмжих тухайд нэг зүйлийг хэлж болно: бидний хүрээний тодорхой цэг дээр яг анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд "Нэг цэгийн AF" горим хэрэгтэй.

1. Автомат фокус горим: AF-S
2. Автомат фокусын талбайг сонгох арга: Нэг цэгийн AF
3. Custom Settings => AF-S Priority Selection: Анхаарал төвлөрүүлэх

4.6 Хувилбар №6 – Том амьтдын зураг авах

Сафари дээр том амьтдын зургийг авахдаа мэргэжлийн хүмүүс AF-C тасралтгүй фокус хянах горим, Динамик AF эсвэл 3D хянах AF талбайг хэмжих аргыг ашиглахыг илүүд үздэг бөгөөд эдгээр нь хоёулаа сайн ажилладаг. Амьтад ихэвчлэн шувууд шиг хурдан хөдөлдөггүй (хэдийгээр заримдаа тэд илүү хурдан хөдөлж чаддаг) тул хэрэв бид хурдан хэмнэлтэй үйл явдлуудыг авахгүй бол илүү олон фокустай Динамик AF горимыг ашиглах эсвэл 3D хянах аргыг ашиглах нь дээр.

1. Автомат фокусын горим:AF-C
2. AF талбайн сонголт: Динамик фокус эсвэл 3D хянах
3. Тусгай тохиргоо => Динамик AF: онооны дээд хэмжээ буюу 3D
4. Custom Settings => AF-C Priority Selection: хувилбарын тэргүүлэх чиглэл

Дээр дурдсан хувилбарууд нь тодорхой фокусын горим, фокусын талбайн тоолуурыг хэзээ, хэрхэн сонгохыг ойлгоход хялбар болгоно гэж найдаж байна. Одоо дээрх хүснэгтэд буцаж очоод бид бүх зүйлийг сайн ойлгосон эсэхийг шалгах цаг болжээ.

4.7 Хувилбар No7 – Жижиг бүлгүүдийн гэрэл зураг

Анхлан суралцагчид бид хэд хэдэн хүнтэй бүлэг буудаж байхад ямар горимд анхаарлаа төвлөрүүлэх вэ гэж байнга асуудаг. Автофокусын горимын талаар ярихаас өмнө зарим чухал зүйлийг хэлэлцэх хэрэгтэй. Хэрэв бид стандарт фокусын урттай линз эсвэл нээлттэй диафрагм бүхий телефото линз ашигладаг бол объект хүртэлх зайг санах хэрэгтэй. Бид бүлгийнхээ ойролцоо зогсоод f/1.4-f/2.8-д буудах үед нэг хавтгайд зогсохгүй л бол хэдхэн хүн анхаарлаа төвлөрүүлж, бусад нь бүдгэрч магадгүй юм. Энд хоёр шийдэл байна: диафрагмыг f/5.6 эсвэл f/8 болгож хавчих, эсвэл талбайн гүнийг нэмэгдүүлэхийн тулд илүү холдох. Эсвэл та эдгээр зөвлөмжийг хоёуланг нь ашиглаж болно.

Хэрэв бид арын дэвсгэрийг бүдгэрүүлж, том диафрагмаар зураг авахыг хүсвэл хүн бүрийг зөвхөн камертай зэрэгцүүлэн байрлуулж болно. Хүмүүс толгойнхоо ар талыг хавтгай хананд дарвал яаж зогсох хэрэгтэйг төсөөлөөд үз дээ - манай загвар өмсөгчид ийм байрлалтай байх ёстой.

Фокуслах горимуудын хувьд өдрийн цагаар тэд бүгд сайн ажиллах болно, гэхдээ нэг цэгийн фокусыг ашиглах нь илүү тохиромжтой.

1. Горимуудавтофокус: AF-S, AF-C эсвэл AF-A
2. Хэмжих арга: Нэг цэгийн AF
3. Custom Settings => AF-S Priority Selection: Анхаарал төвлөрүүлэх
4. Custom Settings => AF-C Priority Selection: хувилбарын тэргүүлэх чиглэл

Тэмдэглэл: Таны харж байгаагаар бүх горимд "AF-S" болон "AF-C"-ийн тэргүүлэх чиглэлийг "фокус тэргүүлэх" ба "суллах" гэж тус тус тохируулсан байна. Яагаад гэдгийг эндээс харж болно. AF-S дан-серво фокусын горим болон "фокусын тэргүүлэх чиглэл"-ийг тохируулснаар бид камерт анхаарлаа төвлөрүүлж чадахгүй бол зураг авахыг зөвшөөрөхгүй байхыг хэлж байна. Мэргэжлийн гэрэл зурагчид AF-S-ийг тийм ч их ашигладаггүй, гэхдээ ашиглахдаа зураг авалтаа хурц тод байлгахыг хүсдэг.

AF-C-ийн тасралтгүй-серво автофокусын горимын хувьд "суллах тэргүүлэх чиглэл" нь ихэнх тохиолдолд маш сайн ажилладаг: камер нь фокусыг нарийн тохируулдаг боловч хөшигний хэт удаан хоцролтыг зөвшөөрдөггүй бөгөөд гэрэл зурагчин хүссэн үедээ зураг авах боломжийг олгодог. AF-C горимын хувьд ямар давуу эрх олгох вэ: суллах эсвэл анхаарлаа төвлөрүүлэх талаар бодох нь утгагүй юм. "Тэргүүлэх давуу тал"-д фокус сайн эсвэл муу байх нь камерт хамаагүй (яагаад танд автофокус хэрэгтэй байна вэ?), харин "фокусын тэргүүлэх чиглэл"-д фокус түгжигдэх хүртэл сайн зураг авахыг зөвшөөрөхгүй. Хэрэв бид анхаарлаа төвлөрүүлэхийг маш нарийн болгох шаардлагатай бол бид үүнийг солино А.Ф.— СДараа нь. Дээрх жишээн дээр үзүүлсэн шиг бид зүгээр л энэ параметрийг тохируулаад үүрд мартдаг .

5. Бага гэрэлд автофокусын гүйцэтгэлийг сайжруулах зөвлөмжүүд

Өмнө дурьдсанчлан, сайн, нартай зураг авалтын нөхцөлд камерууд автомат фокусыг маш сайн гүйцэтгэдэг. Харин гэрэл зурагчид бага гэрэлд зураг авалтаа хийж эхлэхэд, ялангуяа дотор нь зураг авалт хийх тохиолдолд маш их асуудалтай тулгардаг. Гэрэл хангалтгүй үед автофокусын системийг илүү сайн ажиллуулах зарим зөвлөмжийг энд оруулав.

1. Төвийн фокусын цэгийг ашиглах. Манай камер 9 эсвэл 51 фокусын цэгтэй эсэх нь хамаагүй, хэрэв бид муу гэрэлд зураг авах юм бол бид гадна талд биш харин төв хэсэгт анхаарлаа төвлөрүүлдэг, учир нь энэ нь илүү нарийвчлалтай ажилладаг. Манай камерын бусад цэгээс илүү сайн ажилладаг хөндлөн төрлийн мэдрэгч нь ихэвчлэн төвд байдаг.

Гэхдээ бид төв цэг дээр анхаарлаа төвлөрүүлэх шаардлагатай бол хүрээ, найруулгыг яах ёстой вэ? Үүний шийдэл нь камер дээрх Хөшигний товчлуураас автомат фокусын функцийг камерын арын хэсэгт байрлах өөр нэг рүү шилжүүлэх явдал юм. Дараа нь та сэдэв дээр анхаарлаа төвлөрүүлж, хүрээг дахин зохиож болно. Ихэнх DSLR камерууд, тэр дундаа эхлэгчдэд зориулсан анхан шатны камерууд танд үүнийг хийх боломжийг олгодог. Мэргэжлийн DSLR нь автомат фокусыг идэвхжүүлэх тохиргооноос "Зөвхөн AF-ON"-ыг сонгосноор цэсээр дамжуулан идэвхжүүлэх товчлууртай (ихэвчлэн "AF-On" гэж нэрлэдэг). Гэхдээ бид хүрээг дахин зассаны дараа, ялангуяа талбайн бага гүнтэй, нээлттэй диафрагмтай зураг авахдаа болгоомжтой байх хэрэгтэй. Бид анхаарлаа төвлөрүүлж, дараа нь камерыг хөдөлгөхөд фокус өөрчлөгдөх магадлалтай тул бид объектоо хурц байлгахын тулд болгоомжтой байх хэрэгтэй.

2. Камер эсвэл гадаад флаш дээр AF-туслах гэрэлтүүлэгчийн функцийг асаана уу. Гэрэлтүүлэг муутай үед зураг авалт хийх шаардлагатай болдог. энэ функцгэрэл зурагчдад тусалдаг. Үүнийг идэвхжүүлэхийн тулд цэсэнд AF туслах гэрэлтүүлэгч асаалттай, фокусын горимыг Single Service - AF-S гэж тохируулсан эсэхийг шалгах хэрэгтэй.

3. Эсрэг объект, ирмэгийг сонгох. Хавтгай, монохромат гадаргуу дээр анхаарлаа төвлөрүүлэхийн оронд арын дэвсгэрээс ялгарах "өндөр тодосгогч" объектуудыг хайж олох хэрэгтэй.

4. Бага зэрэг гэрэл нэмж эсвэл чийдэнг асаа. Энэ нь энгийн мэт санагдаж байгаа ч анхаарлаа төвлөрүүлэхэд асуудал гарвал өрөөнд бага зэрэг илүү гэрэл нэмэх эсвэл илүү олон чийдэнг асаахаас илүү хялбар юу байж болох вэ? Нэгэн мэргэжлийн гэрэл зурагчин үдэшлэгт бүжиглэж байхдаа хэрхэн зургаа авахуулахаа хэлжээ. Гэрэл маш бага байсан тул анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд загвар өмсөгчдөд гар чийдэн асаах хэрэгтэй болсон. Дараа нь тэр зохион байгуулагчид хандаж, танхимын ерөнхий гэрэлтүүлгийг асаахыг хүссэн - бүх асуудал өөрөө шийдэгдэж, тэр маш сайн гэрэл зураг авах боломжтой болсон.

5. Хөшигний хурдаа ажиглаарай. Бид анхаарлаа төвлөрүүлэхэд асуудалтай гэж бодож болох ч хөшигний хурд нь гар аргаар зураг авахад хангалттай байх ёстой гэдгийг мартаж болохгүй. B=1/(2*FR) томъёог ашиглан өртөх хугацааг тодорхойлох дүрмийг DSLR тохиргооны талаархи тусдаа зургийн зааварт дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.

6. Бид tripod ашигладаг. Tripod ашигласнаар бид камерын хөдөлгөөнд санаа зовохгүйгээр бага гэрэлд илүү нарийвчлалтай төвлөрч чадна.

7. Live View горимд тодосгогчийг төвлөрүүлэх функцийг ашиглацгаая. Бид камерыг tripod дээр суулгасны дараа бид Live View горимд анхаарлаа төвлөрүүлэхийг оролдож болох бөгөөд энэ нь бидний санаж байгаагаар хүрээн дэх объектуудын тодосгогч дээр тулгуурлан илүү нарийвчлалтай фокуслах аргыг ашиглаж болно. Олон мэргэжлийн гэрэл зурагчид tripod дээр зураг авахуулахдаа тодосгогчийг ашиглахыг хичээдэг, учир нь энэ нь илүү сайн үр дүнд хүргэдэг. Ерөнхийдөө камерын дэлгэц дээрх зураг нь харагчаас том хэмжээтэй тул Live View горимд анхаарлаа төвлөрүүлэх нь илүү тохиромжтой.

8. Хэрэгтэй зүйл- тод гар чийдэн. Хэрэв манай камерын загварт автомат фокус гэрэлтүүлэгч байхгүй бол бид тод гар чийдэн ашиглаж, хэн нэгнээс манай сэдэв дээр гэрэлтүүлэхийг хүсч, анхаарлаа төвлөрүүлэхийг оролддог. Хурц байдлыг олж авмагц бид гарын авлагын фокусын горимд шилжиж, гар чийдэнгээ унтрааж, "өөрийгөө таймераар" зураг авдаг. Шөнийн ландшафтын зураг авалтад анхаарлаа төвлөрүүлэхийн тулд лазер заагч ашиглах мэргэжлийн зөвлөгөөг би харсан (хүн, амьтны нүд рүү цохих юм бол нүдний торлог бүрхэвчийг шатааж болно гэдгийг бүү мартаарай).

9. Гараар фокусыг ашиглах. Энэ зөвлөгөө нь нийтлэлийн гарчигтай тохирохгүй байгаа ч бид анхаарлаа гараар тохируулах чадвартай байх ёстой бөгөөд үүнийг хийхээс айхгүй байх ёстой. Заримдаа гараар фокус нь автомат горимоос илүү хурдан байдаг. Олон ландшафт, макро болон архитектурын гэрэл зургуудыг гарын авлагын фокус ашиглан авдаг.

Зураг 13. Өөр нэг ландшафтын зургийг гар аргаар төвлөрүүлж байна. Гурван хүрээний HDR. Nikon D610 камер. Линз - Самян 14/2.8. Sirui T-2204X штатив.

P.S. Эрхэм хүндэт найз нөхөд, хамт олон, сайтын зочид! Хэрэв та нийтлэлийг бусад гэрэл зурагчдад хэрэгтэй гэж бодож байгаа бол линкийг нь нийгмийн сүлжээ, тусгай форум дээр хуваалцаж эсвэл блог дээрээ нийтэлвэл би талархах болно. Би танаас эх сурвалж руу идэвхтэй холбоос оруулахыг л хүсч байна! Эхнэр маань гэрэл зураг дээр энэ бүх жаазыг зурж бүтэн өдрийг өнгөрөөсөн... Түүний ажил дэмий хоосон байх ёсгүй. Баярлалаа! Хурц гэрэл зургууд танд амжилт хүсье.