Калитка: из чего и как сделать своими руками, чертежи, варианты, технология. Варианты калиток для дачи. Технология и рекомендации по изготовлению калитки Калитка заборная металлическая из профиля своими руками

Облагораживание территории на загородном участке такая важная задача, как и возведение дома. Вам необходимо позаботиться о том, чтобы все гармонично сочеталось и не выбивалось из общего вида. Оградить участок по периметру можно при помощи заборов из разных материалов, выбор которых зависит от ваших финансовых возможностей, а также вкусовых предпочтений.

Оптимальным и не самым дорогим вариантом считаются калитки металлические и из того же материала. Ограду, конечно же, можно сделать из любого другого материала, к примеру, кирпича или древесины.

Эта статья пригодится тем, кто задался, целю изготовить металлическую калитку для забора своими руками.

Расскажем о том, какие подготовительные работы следует проводить перед ее установкой, какие инструменты вам для этого понадобятся, каких основных этапов в работе необходимо придерживать, на что обращать внимание, а также как при помощи кованных элементов украсить металлическую калитку.

Выбор комплектации

Калитку можно заказать отдельно от забора либо купить уже готовую встроенную в общую конструкцию. В любом случае калитка входная металлическая обязана отвечать требованиям прочности и безопасности. Именно этим показателям соответствуют металлические калитки. Способов придать холодному материалу привлекательности существует великое множество, одним из них является ковка.

Этот момент нельзя упускать, поскольку от него зависит то, насколько прочной и долговечной окажется конструкция. В случае выбора для декорирования ворот или калитки элементами ковки, их необходимо заказать заранее в одной из фирм, которая занимается этими работами.

Поэтому позаботьтесь о том, что все необходимое было у вас под рукой. Также, определитесь, какого размера будет будущая калитка для ограды территории.

Важно учитывать то, что она не должна превышать высоту ограждения, а соответствовать ему. Это не жёсткое требование, а лишь рекомендация для создания гармоничной конструкции.

Материалы

Для сооружения калитки заборной металлической из профиля своими руками вам понадобится:

• и материал для них. Чаще всего применяют трубы из металлического профиля или уголки из того же материала.
• Материалы для обшивки калитки с двух сторон. Зачастую, применяют металлопрофиль ил древесина.
• Средства от возникновения ржавчины. Обработку следует проводить в любом случае, это позволит увеличить срок эксплуатации конструкции.
• Средства для грунтования металлических элементов.
• Также подготовьте надежные металлические петли для установки .
• Материал для калитки – металлическая труба из профиля, трубы и прямоугольным или квадратным сечением.
• – ручки, замки и прочее.

Столбы опоры для изготовления металлической калитки

Опорные столбы – несущая часть конструкции ворот и забора в целом. Исходя их функционального предназначения, они должны отличаться особой прочностью и надежностью, удерживая вес калитки из металла. Их установка проводится без особых проблем. Предварительно необходимо сделать разметку, как согласовано в проекте. Углубления в грунте делают при помощи садового бура, на глубину до 100 см.

Днище рва, непременно засыпают щебенкой, и тщательно старательно утрамбовывают. Перед установкой опорных столбов из металла, обработайте их средствами против образования ржавчины, это убережёт их от разрушения. Затем, погрузите столбы в вырытое углубление, выставляя их ровно, пользуясь строительным уровнем или отвесом.

Примечание.

Для надежности установки столбов, можно воспользоваться распорками, которые помогут закрепить их ровно и не допустить погрешностей и отклонений при заливке .

После установки опорных столбов, необходимо залить углубления бетонным и оставить их для застывания в течение нескольких дней.

Изготовление каркаса для металлической калитки

Для работы с такой конструкцией берут металлические уголки 3 мм или профиль. Подготовленные элементы выкладывают на ровную поверхность и соединяют при помощи сварки. Таким образом, вы получите каркас прямоугольной формы.

Примечание

Не спешите сваривать все элементы конструкции одновременно и прочно. Для начала необходимо сделать метки и немножко прихватить сваркой, проверить все ли ровно получилось, лишь затем скреплять все основательно. Такие действия помогут предотвратить образование перекосов и неровностей.

Для придания дополнительной прочности

Калитке из металлических уголков необходимо пройтись сваркой по диагоналям и поперечинам для того, чтобы укрепить каркас. Калитку из металла необходимо подогнать по размерам, которые обозначены в чертеже. По завершении процесса сваривания деталей корпуса, швы нужно обработать со шлифовальным кругом. Это позволит скруглить углы и сгладить их одновременно. По корпусу каркаса также не помешает пройтись на предмет выявления заусениц и неровностей.

Крепление навесов

Последующим этапом работ по сварке калитки для забора металлической своими руками является крепление навесов, которые имеют две части. Одна часть крепится на опорный столб, другая металлическую калитку. Для того, чтобы было удобно, сначала крепят петли к корпусу калитки. Затем приставляют ее к опорным столбам и делают пометки, для того, чтобы ровно приварить вторую часть петель.

Покраска

Прежде чем вешать калитку на столбы, ее нужно покрасить, так будет удобнее всего.

Сначала нанесите , а затем краску для металла в 2 слоя. На завершающем этапе, после высыхания краски, можно приступать к облицовке корпуса калитки.

Для этой цели чаще всего используют металлопрофиль. Эго преимущество в том, что при производстве материал покрывают антикоррозийными веществами.

Работа с металлопрофилем

Для крепления металлической калитки на заказ используют вытяжные заклепки и саморезы.

Для того, чтобы это сделать, лист металла необходимо вырезать по заданным размерам, затем прикрепить к корпусу калитки. На листе делать наметки для сверления дырок, в которые потом закручивают саморезы. Шляпки для них подбирают в зависимости от цвета металлопрофиля.

Металлические калитки кованные

Металлические калитки могу быть декорированы элементами ковки. Такие конструкции в готовом виде или дополнительные компоненты, можно приобрести в специализированных магазинах или сделать на заказ. Мастера могут изготовить любой декор даже по вашему эскизу.

Изготовление калитки металлической с ковкой происходит по тому же принципу что и из металлопрофиля. На готовую конструкцию калитки крепят декор из кованого металла.

Примечание

При изготовлении кованых элементов, важно четко придерживаться эскиза, чтобы во время крепления не образовывались промежутки.

Плюсы

Металлические калитки с ковкой имеют ряд неоспоримых достоинств.

Минусы

Недостатки металлических калиток с ковкой:

• Трудности в изготовлении. Самостоятельно сделать такую калитку будет очень сложно, если у вас нет опыта.
• Дороговизна.

Ухаживать за конструкциями из металла довольно просто. Достаточно, предварительно покрыть материал антикоррозийными веществами и краской для металла в 2 слоя. Далее вам нужно будет следить за калиткой и забором и при необходимости очищать их от грязи и подкрашивать поврежденные места.

Как видите, в изготовлении калиток и металла, нет ничего сложного, вы можете справиться самостоятельно. Главная ваша задача – соблюдения порядка действий в работе и составление чертежа металлической калитки, с которым вам будет легче работать.

Несмотря на разнообразие строительного материала для заборов и оград, при выборе калитки для дачи это, скорее два вида - калитка из металла и из дерева. Калитка на даче или на частном подворье - это не только вход на территорию. Это защита от нежелательного вторжения и воровства имущества. Но кроме всех этих функций, калитка еще служит украшением участка.

Так выглядят классические металлические калитки простой конструкции

Металлические калитки имеют ряд преимуществ и положительных качеств:

• Металл отличается прочностью и долговечностью по сравнению с деревом;
• Металлическая калитка служит более надежной защитой;
• Разнообразие вариантов по стоимости, внешнему виду, назначению и материалу.

Такие калитки изготовлены из цельного листа стали или алюминия. Они сплошные на вид, и могут тщательно скрывать территорию подворья от любопытных взглядов и вандализма. Толщина металла может колебаться от 1 до 5 мм. Такие калитки не отличаются высокой декоративностью и нуждаются в регулярном окрашивании.

Сварная металлическая калитка для сада
Каждый из этих металлов имеет свои плюсы и минусы. Калитки из алюминия отличаются легкостью конструкции, но более подвержены случайным повреждениям. Кроме того, этот металл дороже по цене.

Калитка, сделанная из стального листа, тяжелее и нуждается в крепких основаниях. Но в сравнении с алюминием обойдется гораздо дешевле для семейного бюджета и имеет долгий срок эксплуатации. Такую калитку не повредит случайно вылетевший из-под колес машины камушек. Металлические калитки вполне возможно сделать своими руками. Для этого нужен сварочный аппарат, болгарка и опыт работы с такими инструментами.

Как самостоятельно сделать калитку из металла

Кованые калитки

И ворота изготавливают вручную из металла методом ковки. Они отличаются эстетичностью и богатым видом. Цена на такие калитки высокая, поэтому для большого количества потребителей остаются недоступной роскошью.

Такие калитки чаще всего изготавливаются по индивидуальному заказу. Элементы ручной работы делают каждый экземпляр изысканным и неповторимым. Кованые калитки - это элемент декора дачи, который указывает на статус и крепкое финансовое положение своего хозяина.

Для того чтобы и калитка не выглядели слишком прозрачными, их дополняют листом металла, профнастила или поликарбоната. Чтобы сделать такой экспонат своими руками, надо обладать хорошими навыками и мастерством в ковке, поэтому чаще всего кованые ограждения просто покупают.

Сварные калитки

Эти калитки имеют широкое распространение. Их часто отдельно или в паре с воротами устанавливают для ограждения дачи. Они могут быть сплошными или ажурными, с и украшением ручной работы. В качестве обшивки для может служить металлический или алюминиевый лист или профнастил. Ворота, изготовленные таким способом, отличаются надежностью, прочностью и долговечностью. Их несложно изготовить своими руками, если иметь навыки работы с металлом или соблюдать инструкции.

При этом необходимо знать, что если каркас сварной калитки обшивается профнастилом, его нельзя крепить к основанию как обычный металл. Для этого используют специальные саморезы.

К таким калиткам можно отнести и металлические калитки из сварной сетки. Но они, если и используются в ограждениях дачи, то только для разделения зон внутри участка или, например, для отделения зоны отдыха от сада или огорода.

Крепкие основания - залог прочности и долговечности калитки

Какие бы металлические ворота или калитка ни были выбраны для ограждения дачи, все они нуждаются в прочном и надежном основании. Ведь от этого зависит долговечность и красота ограждения. Перекошенная калитка вряд ли будет радовать глаза хозяина.

Металл имеет достаточный вес для того, чтобы создавать большую нагрузку на столбы. Даже будет иметь значительный вес благодаря металлическому каркасу. Поэтому металлические калитки и ворота должны устанавливаться на прочные столбы, способные выдержать нагрузку.

Каменный или должен устанавливаться на . В зависимости от вида забора он может быть ленточным, сплошным по периметру всего ограждения, или сделанным в виде стаканов, обеспечивая прочность столбам.

Чертеж и схема для монтажа фундамента под кирпичный столб

Если столбы планируется установить своими руками из металлической трубы или бетона, то надо знать, как правильно это сделать. Сначала надо распланировать место для будущих калитки и ворот. После этого в намеченном месте при помощи бура делается отверстие на глубину промерзания грунта.

Садовый бур подойдет для этой работы лучше всего, так как ямы не должны сильно превышать диаметр опор, которые, в свою очередь, должны входить туда легко и свободно. Дно ямы засыпают подушкой из щебня и песка. После этого устанавливается столб. При помощи строительного отвеса проверяют его вертикальность, после чего свободное пространство ямы засыпают щебнем или битым кирпичом.

Пример установленного кирпичного каркаса забора на фундамент

Щебень надо хорошо утрамбовать и залить цементно-песочным раствором, который сделан в соотношении 1:3. Цемент застывает на протяжении нескольких суток, после чего можно смело крепить к столбам калитку или ворота.

Металлические калитки и ворота очень популярны. Их часто устанавливают при ограждении дачи или частного подворья. Некоторые виды таких калиток можно сделать своими руками, а некоторые лучше купить. Но все они долговечные, надежные и прочные.

Если ворота лицо дома, то калитка улыбка на нем. Даже если она где-то внутри и ведет в сад. Калитка своими руками – улыбка радушная и непринужденная. Поэтому отнестись к изготовлению этого в общем-то незатейливого изделия нужно старательно и с душой.

Материалы

Здесь выбор не так уж богат. Пластиковые секции забора, створки ворот и калитки долговечны, могут быть довольно привлекательны и не требуют предварительных земляных работ, но, увы, не огнестойки и сопротивления вандализму не оказывают: легко воткнуть в землю – легко оттуда и вырвать. Вне производственных условий пластики нетехнологичны и трудоемки, поэтому своими руками калитки и ворота изготавливаются чаще всего из дерева и металла. Пластик при этом может найти применение как вспомогательный и отделочный материал, о чем см. далее.

Примечание: для ворот и калитки потребуется также фурнитура. Изготавливать ее самому (элементы фурнитуры конструктивно не сложны) или покупать – дело хозяйское. Что выбрать с толком или взять за образец, см. рис. справа ниже. Кое о чем вдобавок, если и где нужно, см. далее по ходу изложения.

В общем о конструкции

Фурнитура для деревянных ворот и калиток

Входную калитку принято делать открывающейся вовнутрь. Это необходимо прежде всего для безопасности и посетителей, и хозяев: пятясь от распахивающейся створки, гость рискует попасть обувью в грязь, а то и грохнуться на проезжую часть. Также, если калитка открывается наружу, то шарниры петель окажутся на улице, что облегчит работу потенциальным злоумышленникам. В случае, если распашная калитка может быть выполнена открывающейся только наружу, петли нужно ставить противовзломные, и либо в створке сделать смотровое окошко, либо установить на входе домофон.

Ширину полотна калитки (створки без петель и запоров) берут как для межкомнатных дверей – 750-1000 мм. Суживать ее полотно до 600-650 мм, как для дверей в подсобные помещения и места общего пользования, нельзя: в калитку проходят в верхней одежде. Если же сделать шире, то случайно незапертая, она на ветру может хлопнуть так, что петли вывернет. Высоту калитки берут по высоте забора, но по тем же ветряным соображениям, не более высоты прохода над лестницей, т.е. 1,9-2 м. Между полотном калитки, столбом, на который она навешивается, и прочими элементами обрамления оставляют, в расчете прежде всего на обмерзание и снег, зазор от 6 мм со стороны петель, от 80 мм внизу и от 2 мм по остальным 2-м сторонам.

Чтобы не ставить лишних столбов, что в данном случае самое трудоемкое, один из воротных зачастую делают общим с калиткой: с одной стороны к нему крепятся воротные петли, а с другой калиточные. «Хребет» этого столба в любом случае должен быть стальным, хотя для противоположной воротины столб возможен и деревянный. Усиленный общий столб необходим также, если калитка встроена в ворота. Тогда нужно учесть и еще кое-что, см. далее.

Примечание: делать воротные столбы в виде забетонированной и залитой бетоном асбестоцементной трубы, как иногда советуют, нельзя – весь столб получается хрупким. Помните – воротные столбы не сваи, на них действуют быстрые знакопеременные динамические нагрузки и без упругой основы столбы довольно скоро или треснут, или расшатаются.

Если столбы забора цельные кирпичные, то воротные нужно класть в 1,5 кирпича при высоте воротин до 1,6 м и в 2 кирпича при большей высоте, используя специальные схемы (порядовки) 3-рядной перевязки швов для угловых столбов заборов, см. рис.

Порядовки кладки столбов в полтора и два кирпича с трехрядной перевязкой

Дело это требует достаточно большого опыта каменщика, но стальные закладные детали для крепления петель все равно не всегда держатся надежно. Так что лучше будет сделать кирпичные воротные столбы, сложив их вокруг хребтины из стальной трубы по упрощенной схеме кладки для промежуточных заборных столбов; ряды кладки тогда просто чередуются в зеркальном отражении.

Схема устройства столба ворот и калитки из кирпича с осевой хребтовой трубой

Кирпич в данном случае более декоративный материал, так что можно применить непрочный, но красивый облицовочный: в центральный просвет столба войдет труба диаметром до 120 мм. Закладные, которые теперь стали просто накладками, соединяются с ней кусками арматурных прутьев на сварке, см. рис. справа. Места расположения закладных и связей их с хребтиной нужно заранее рассчитать так, чтобы они пришлись на кладочные швы, иначе придется долбить в кирпичах канавки. Бетонируется труба-хребтина «по полной», не менее чем на 0,6 м ниже нормативной глубины промерзания в данной местности.

Примечание: вообще возведение и закрепление в грунте столбов и колонн – особая отрасль строительной индустрии. Бетонирование здесь требуется особо надежное. Для ворот и калиток его можно упростить, используя приемы технологии ТИСЭ, см. напр. видео ниже. Кстати, идея авторов действительно хороша, но вот грунтовать бетонируемые части стальных деталей все-таки не нужно. А мы вернемся к калитке как к таковой.

Видео: бетонирование столбов для ворот и калиток

О профнастиле

Калитка из профнастила хороша не только доступностью материала, быстротой и технологичностью изготовления, но и тем, что гофрированный стальной лист придает полотну дополнительную прочность. Считается, что заборы из профлиста вид имеют утилитарный. Однако и ворота с калиткой из профнастила можно различными спобобами облагородить, см. далее.

Деревянные калитки

Простые штакетные и реечные

Полотна калиток небольшой высоты, или ажурные, или расположенные в местах, достаточно защищенных от порывов ветра, выполняются из дерева по т. наз. каркасной схеме, хотя по-правде она не каркасная, а с несущей обшивкой: все полотно обретает расчетную жесткость только когда на «каркас» будут установлены накладные планки. Для калиток обычных размеров несущие опорные элементы делают из доски (30-40)х(130-150), а накладные планки тоже из доски (15-25)х(60-100). В таком случае «каркас» делают по Z-образной схеме, поз. 1 и 2 на рис.

Деревянные калитки

Если декоративное заполнение совсем уж субтильное и нагрузки нести не способно, каркас делают «бабочкой» или «песочными часами», в виде Х-образной опоры с поперечинами по краям. В «бабочке» под обрешетку из реек от 10х20 мм ставят 2 горизонтальные поперечины, вверху и внизу, а «песочные часы», поз. 3, под любую, хоть пленочную, отделку, обрамлены со всех сторон. Такие калитки более трудоемки, т.к. доски опоры на перекрестье врезаются вполдерева, а «песочные часы» нужно так же врезать и в обрамление.

Для калитки, вытянутой в высоту, лучшей будет Е-образная опорная конструкция, поз. 4. Особый случай – калитка из плетня. Плетень штука довольно прочная и жесткая, но не на скручивание по диагонали. В калитке земля его не сдерживает, поэтому калитку из плетня подкрепляют Λ-образной опорой. Достаточно таким образом подкрепить только нижнюю половину, поз. 5, это не лишает калитку из плетня рустикального облика, особенно когда дерево потемнеет.

Садовые и деревенские

Садовая калитка оформляется чаще всего не единообразно и выполняется ажурной. Тогда, чтобы обеспечить жесткость и прочность полотна, его делают рамным: все нагрузки берет на себя обрамление из бруса от 40х100. Его детали на стыках врезаются вполдерева на водостойком клею и стягиваются парами диагонально расположенных саморезов. Отличные рамные калитки получаются из створок старых дверей и окон под мелкое остекление, поз. 1 на рис. Под косую реечную обрешетку без врезки по перекрестьям углы рамы дополнительно подкрепляются косынками из доски (15-30)х(80-150), поз. 2. Секции рамы под разнородное декоративное заполнение разделяются поперечинами, поз. 4 и 5.

Калитки с обшивкой в деревянной раме

Щитовая деревянная калитка

Прочная входная

Особо прочной, а при пропитке антипиренами, синтетическими смолами и выполнении из твердых пород дерева и антивандальной, будет щитовая деревянная калитка, см. рис. слева. Раму в таком случае делают из бруса от 50х150, а ее детали по углам соединяют в шип-паз. На заполнение идет шпунтованная доска от (30-40)х100. Размеры рамы берут такими, чтобы в ее окне уложилось целое число досок без учета высоты гребня шпунта. Внутри рамы по контуру выбирают паз; одна из крайних досок входит в него гребнем шпунта, а паз шпунта противоположной соединяют с пазом рамы шпонками (ламелями).

Примечание: накладные петли рамной и щитовой калиток могут быть укороченными, см. рис. справа, т. наз. полуамбарными (накладные петли полной длины – амбарные). Карточные петли использовать все равно нельзя.

Калитка – стрела

Стрельчатая садовая калитка

В саду особенно элегантно смотрится деревянная стрельчатая калитка, см. напр. фото на рис. справа. Калитка-стрела считается достаточно трудоемкой, но на самом деле ее несложно сделать и начинающему мастеру. Материала хватит листа фанеры толщиной 5-6 мм, а из специнструмента понадобится электролобзик и, желательно, шуруповерт.

Схема раскроя материала и сборки стрельчатого навершия калитки показана на рис. ниже. Всего понадобится 12 деталей, по 6 на сторону. 4 средних, если нужно, изнутри зауживаются под декоративное заполнение (показано пунктиром). Перед сборкой стрелы все заготовки дважды пропитываются водно-полимерной эмульсией, если фанера обычная строительная или упаковочная. «Ноги» 2-х средних деталей укорочены примерно на 100 мм для посадки на шип.

Детали и схема сборки стрельчатого навершия калитки

Собирается стрельчатое навершие на клею ПВА и мелких гвоздях с насечкой или саморезах. Длина крепежа 20 мм, если фанера 5 мм и 24 мм для 6-мм фанеры. Сначала собирают по 4 лицевых детали, включая укороченные под шип, а затем к ним прикрепляют по 2 оставшихся тыльных. Сбивают/свинчивают детали «змейкой» (зигзагом) с шагом 80-150 мм с отступом от края 30-40 мм. Тыльная «змейка» должна быть зеркальным отражением лицевой.

Прямые ноги «стрелы» можно укорачивать согласно общему дизайну калитки. На верхних концах ее вертикальных стоек под посадку стрелы вырезается шип. Сажают стрелу на том же ПВА и подкрепляют 4-мя диагональными парами саморезов, по 2 спереди и сзади. Задние пары должны быть зеркальным отражением передних.

Калитка и пергола

Пергола в общем смысле – строение без стен и крыши. Напр., садовая пергола может быть просто решетчатым тоннелем, по которому пущены вьющиеся растения. Классическая пергола, колоннада в 2 более ряда, увенчанная перекрещивающимися балками, стала известна в Европе благодаря древним грекам, но придумана была то ли в Древнем Египте, то ли в Персии для дворцов и храмов.

Дело в том, что классическая пергола дает довольно сильный психологический эффект доминирования сооружения и, соответственно, его владельца. На деспотичном Востоке пергола должна была подавить гордыню посетителя, прежде чем тот приблизится к трону или алтарю. Вдаваться в тонкости, почему так, здесь, к сожалению, нет возможности, но эффект этот вполне объективен, как умиротворяющее действие зеркала пруда с водяными лилиями или мысли об изобилии, внушаемые пышной клумбой.

Поэтому снабжать монументальной перголой входную калитку, как на поз. 1 рис., лучше не надо: гость может оказаться человеком, от которого зависит ход ваших дел. И ему потом невдомек будет, отчего это он утратил лояльность к вам, а вам – отчего все вдруг пошло враздрызг.

Калитки с перголами

В менее авторитарной Европе это поняли сразу, и перголу, увив для смягчения прессинга цветами, перенесли в уголок отдыха сада, куда гости допускаются по выбору хозяина. Кроме того, как только была изобретена арка, ею стали увенчивать перголу, поз. 2; округлое навершие существенно смягчает эффект доминирования. В покоях перголу заменили анфиладой, внушающей ощущение величия, не унижая достоинства.

Если по общему дизайну все-таки требуется классическая пергола на входе, то ее нужно делать зрительно возможно более легкой, а забор и калитку – ажурными и как можно ниже, поз. 3. Открытость сведет доминирование перголы на нет. Еще вариант – однорядная пергола, несколько стилизованная под буддистско-синтоистскую кумирню, поз. 4. Она навевает чувство умаления слабее и ассоциируется оно уже с высшими силами, что не обидно никому в здравом уме.

Металлические калитки

Створка ворот из круглой водопроводной трубы, обшитая профлистом

Основой металлической калитки является металлопрофиль; как правило – квадратная стальная труба 60х60(2-3). Из нее сваривают прямоугольную раму по размерам полотна калитки. Для усиления под обшивку профнастилом достаточно 1-й поперечины из той же трубы, расположенной посередине высоты полотна. Если применена круглая водопроводная труба, для усиления под профлист нужно поставить диагональное ребро жесткости и укрепить углы косынками от 200х200 до 300х300 из стального листа 3-5 мм. В таком случае, при обшивке листом толщиной 1,5 мм с волной 15х150, можно довести ширину полотна до 1,5 м, это уже настоящая створка ворот, см. рис.

Как устроена металлическая калитка под любое другое декоративное заполнение, в т.ч. и деревянное, см. рис. ниже: раму дополнительно усиливают такой же поперечиной, но из профтрубы 40х25(1,5-2), и 2-мя подкосами от середины к внешним углам.

Рама калитки из стальной профильной трубы

Калитка с обшивкой из металлосайдинга

Элементы усиления приваривают ребром к обрамлению заподлицо с внутренней плоскостью рамы, это даст углубление для монтажа заполнения. Под него же из мелких частей (напр. реечную решетку) внутри по контуру рамы монтируют ту же трубу 40х25(1,5-2), или стальной уголок.

Калитка такой конструкции, обшитая обрезками металлосайдинга, смотрится вполне прилично, см. рис. справа. А на обшивку садовой или другой, к которой вандалам не добраться, пойдут остатки любого наружного отделочного материала: пластиковой вагонки, блокхауза и т.п.

Гаражные петли для ворот и калиток

Примечание: стальная створка калитки даже без обшивки весит более 20 кг. Поэтому, имея в виду те же внезапные ветровые нагрузки, петли для нее нужно брать гаражные, см. рис. слева. Для калитки достаточно петель диаметром (16-20)х120 с шариковым упором. Более мощные на опорном подшипнике, разумеется, не помешают.

«Самая полная» схема усиления металлической калитки, рассчитанная на любую обшивку и на эксплуатацию в максимально жестких условиях, оказывается не намного более материало- и трудоемкой: дело сводится к короткому дополнительному подкосу на каждый угол и монтаже калитки на отдельном столбе. Чертеж каркаса металлических ворот с калиткой на все случаи жизни приведен на рис. ниже.

Чертеж стального каркаса ворот с калиткой

Изготовление таких ворот с калиткой имеет некоторые особенности, а именно: сначала делают самые ворота, с точной установкой столбов, проверкой на открывание-закрывание и пр. Затем – технологический перерыв в 20 суток, пока бетонные фундаменты воротных столбов не наберут 75% прочности; тем временем можно сделать и калитку со столбом. Полотно ее временно фиксируется намертво в закрытом состоянии болтами или струбцинами. Обшивку ворот и калитки не пока не делают.

• Столб с калиткой ставят в скважину;
• Выравнивают по вертикали в поперечной плоскости, фиксируя деревянными вкладышами;
• Створку калитки придвигают к столбу ворот, подкладывают под ее край твердые прокладки, обеспечивающие необходимый эксплуатационный зазор, см. выше, и фиксируют струбцинами;
• Столб калитки выставляют по вертикали в продольной плоскости, контролируя одновременно, не сбилась ли установка в поперечной плоскости, т.е. пользуются 2-мя отвесами;
• Фиксируют столб калитки окончательно и бетонируют;
• Обшивку всех створок и монтаж фурнитуры производят не ранее чем через 7 суток (при +18 в тени) после схватывания бетона в фундаменте столба калитки.

Калитка в воротах

Много работы и немало денежных средств сэкономят ворота с калиткой, встроенной в створку ворот. Правда, касается это только ворот металлических распашных. Калитка, встроенная в сдвижные или подъемные ворота, настолько усложняет их самостоятельное изготовление, что, пожалуй, лучше поставить дополнительный столб. Если же ворота распашные, то калитка в их створке делается по следующим правилам, см. справа на рис. ниже:

• Прилежащий к калитке столб делается стальным усиленным (труба от 100х100х4) и бетонируется не менее чем на 1,2 м независимо от глубины промерзания.
• Ширина створки калитки делается не более половины ширины створки ворот.
• Схема усиления створок ворот сохраняется, но на воротине с калиткой как бы сжимается по горизонтали.
• Каркас калитки выполняется с поперечиной из основной трубы (60х60х3) и парой диагональных ребер жесткости из трубы 40х25х от середины к внешним углам.

Чертежи металлических и деревянных ворот с калиткой

С деревянными воротами дело обстоит несколько сложнее: поставить калитку в створку деревянных ворот без потери общей прочности в таком случае возможно, только если ворота из прочного твердого (и дорогого) дерева. Если же ворота из обычной хвойной древесины, то калитку нужно навешивать рядом, и общий для нее и ворот столб должен быть стальным, забетонированным на полную глубину. В том и другом случае створки ворот и калитки выполняются рамными с дополнительной диагональной связью жесткости (см. слева на рис.) из бруса от 150х50.

Разные калиточные разности

Порталы калиток

Портал

Портал калитки совсем не обязательно пергола, она только в последнее время вошла в моду. Чаще всего над калиткой делают навес (козырек) от дождя, слева на рис. Лишнего места снаружи (которое уже не собственность хозяина) он не требует, но гостю удобно, и есть причина уважать владельца. По старым правилам гостеприимства считалось хорошим тоном, если портал-навес калитки выведен наружу не менее чем на 3-4 фута (ок. 0,9-1,2 м). Внутрь – сколько угодно, хоть сплошным тоннелем до крыльца.

Примечание: из современных материалов для кровли портала-навеса лучше всего подходит сотовый поликарбонат. Навесы из поликарбоната сравнительно недороги, технологически доступны для изготовления своими руками, прочны, долговечны, эстетически хорошо согласуются с забором, воротами и калиткой из любого материала или их сочетаний.

Вторая разновидность калиточных порталов – конструктивно-технологические. Такие призваны прежде всего обеспечить прочность капитального каменного забора, справа там же. Снабдить капитальный портал калитки навесом никем, нигде и никак не возбраняется.

Калитка из сетки

Калитка из сетки

Заборы с воротами и калитками из сетки не весьма эстетичны, ничего от взгляда не загораживают, но недороги, технологически не сложны, мало трудоемки и более прочих ремонтопригодны. Поэтому ими чаще всего ограждают хоздворы, помещения для продуктивных домашних животных и т.п. Для обшивки ограждения используют преимущественно сетку Рабица как более технологичную и прочную.

Особенность створок ворот и калиток из сетки в том, что обшивка, с одной стороны, сама никакой нагрузки нести не способна; с другой – что свободно продувается и ветровых нагрузок дает очень мало. Поэтому каркасы створок можно делать из уголка от 40х40 для калитки и от 60х60 для ворот. Но в обоих случаях усиление должно быть в виде хотя бы 1-й полной диагональной связи, как в калитке на раме из круглой трубы, из того же уголка, см. рис. Воротные столбы – круглая труба от 100 мм диаметром или квадратная от 60х60х3.

Кованые калитки

Хорошая калитка ручной ковки на заказ, слева на рис., обойдется по теперешним ценам вряд ли дешевле 35-40 тыс. руб. И тем не менее, кованая калитка, причем уникальная, для домохозяина среднего достатка может оказаться вовсе не такой уж недоступной роскошью.

Калитка кованая и калитки с накладными коваными элементами

Из ленивых кузнецы не получаются. Кузнечных дел мастера в свободное время понемногу куют из остатков и обрезков вензеля, цветы и т.п. на продажу. Большая работа то ли будет, то ли нет, а мелкие кованые декоративные элементы всегда найдут сбыт. Вот их-то и можно приобрести по достаточно приемлемым ценам. Есть в продаже и декор для ворот с калитками, кованый (точнее – штампованный) в производственных условиях, но такие изделия однотипные все одинаковы, а ручная работа есть ручная работа.

Калитка, обшитая самым что ни на есть утилитарным гладким стальным листом, с наложенной на нее штучной ковкой, приобретает совсем иной вид, в центре на рис. Особенно хорошо сочетается ковка с деревом. Взгляните, что справа на рис. Для придания респектабельности совсем непритязательной штакетной калитке на Z-каркасе достаточно всего 3-х небольших кованых деталей. Вот уж действительно, дешево и сердито.

А для тех, кто хочет непременно все делать своими руками, также есть вариант: имитация кованых изделий из листовой и профильной стали без кузни и кузнечного умения. Изделия выходят тоже уникальными, т.к. изготавливаются вручную. Покрашенные кузнечной патиной, их можно отличить от настоящих кованых, только промерив точно в нескольких местах толщину металла. Как это сделать самому? См. ролик:

Видео: кованая калитка своими руками

(Visited 4 881 times, 1 visits today)

В любом заборе должен быть вход. Для въезда машин делают ворота, для прохода людей — калитки. Их делают на каркасе из дерева или металла, заполнение подбирают такое же как в ограде или что-то оригинальное. Если вход между двух кирпичных стен, заполнение можно выбрать по своему вкусу. Причем сделать калитку своими руками не так и сложно, во всяком случае, некоторые несложные варианты.

Устройство

Калитка состоит из опорных столбов и дверного полотна на раме, которое крепится к столбам при помощи петель. Столбы могут быть кирпичные (каменные), деревянные или металлические. В кирпичные при кладке замуровывают небольшие куски толстого металла или толстый металлический прут, к которым впоследствии приваривают раму.

Металлические столбы делают из круглой или профилированной трубы с толстыми стенками. Круглые трубы используют все реже: к ним сложнее приваривать, крепить что-либо. Профилированная труба при том же сечении (диагональ по сравнению с диаметром) и толщине стенки выдерживает большие ветровые нагрузки, к плоским граням проще приваривать или крепить при помощи саморезов, болтов. Поэтому именно ее все чаще используют при устройстве калиток. Еще один вариант — к каркасу из профильной трубы приварить металлический уголок. В этом случае заполнение получится как бы в рамке.

Деревянные столбы обычно используют если . Чаще всего столбы — это сосновый брус, обработанный защитными пропитками. Они предотвращают (или замедляют) разрушение древесины. Но бывают и такие случаи, когда столбы ставят металлические, а калитка и ограда при этом деревянные. Это потому что древесина в земле быстро сгнивает, даже после защитной обработки.

Немного о конструкции опорной рамы. Это может быть просто два столба вкопанных в землю - вариант подходит, если грунт не склонен к пучению (пески, супеси, плодородные, но не глинистые почвы).

Для пучинистых грунтов (глина, суглинки) желательно чтобы столбы были соединены вверху и внизу. В таком случае вероятность перекоса калитки после зимы очень мала. Если вы не хотите делать порожек в проеме, нижнюю перемычку можно опустить ниже уровня земли (на штык–полтора). Ее надо будет тщательно покрыть антикоррозионным составом, прогрунтовать, и покрасить в несколько слоев. А еще чтобы избежать перекоса, следует закапывать столбы ниже уровня промерзания хотя бы на 15-20 см.

Каркас калитки делают из металлической трубы или деревянных брусков. Древесина используется для деревянных заборов, металл — во всех остальных случаях.

С каркасом из профильной трубы с профлистом, металлом…

Самый, пожалуй, универсальный вариант калитки — с каркасом из профильной трубы или металлического уголка. На металлическое основание можно прикрепить любой материал заполнения: древесину, листовой металл, профнастил, плоский шифер, поликарбонат, сетку-рабицу, металлические пруты, кованные или гнутые элементы… сделать комбинацию из нескольких материалов. Вариантов очень много, если хотят сделать калитку, обычно подразумевают именно квадратную трубу, а оформление подбирают в одном стиле с оградой.

Каркас из профильной трубы. Заполнение — холодная ковка и древесина

Размеры и материалы

Для калитки со сплошным заполнением (древесины, листовой металл, профлист и т.д.), для столбов берут профилированную трубу сечением 60*60*3 мм. Более толстые стенки брать можно, более тонкие — лучше не надо. Для рамы обычно используется прямоугольная труба 40*20*2,5 мм. Прочности этой трубы достаточно для средних ветровых нагрузок. При небольших ветровых нагрузках можно стенку взять 2 мм, но варить будет сложнее. . Если ветра более сильные, можно или увеличить толщину стенки, или использовать прокат большего сечения: 40*30 или 40*40, даже 40*60.

Высота калитки с верхней перекладиной обычно около двух метров, без перекладины — от 1,2 м. Низкие обычно делают во внутренних заборах, разграничивающих участок или в полупрозрачных невысоких наружных оградах. Для глухих высоких , древесины, плоского шифера более характерна высота на уровне забора. Ширина калитки — минимальная 90 см, оптимальная 100-110 см.

Еще стоит поговорить о том, на какую глубину закапывать столбы. Стандартное решение — на 15-20 см ниже глубины промерзания . Исходя из этого числа и высоты калитки изготавливают столбы.

На УШМ (болгарку) ставим наждачный круг по металлу, зачищаем все места сварки, убирая ржавчину и т.д. Кстати, делать все это удобнее когда калитка стоит на месте. Если ее снять, работать будет не так удобно, придется ее переворачивать, ходить вокруг нее кругами…

Чтобы каркас калитки долго не облезал, обработаем его преобразователем ржавчины, потом грунтовкой. Далее можно крепить профлист. Его надо отрезать по размеру, примерить.

А это уже конечный результат: решили сделать калитку, сделали…

Однозначно придется где-то подрезать, чтобы все открывалось. Поэтому для начала отрезанный лист крепим буквально на четыре самореза — по углам, наносим отметки — где что подрезать, снимаем, отрезаем, снова примеряем. Когда добились нормальной работы, можно крепить «на века».

Деревянная калитка для дачи

Заборы на дачах редко представляют собой неприступную преграду. Обычно это не слишком высокие деревянные заборчики. Для такой ограды имеет смысл сделать калитку из дерева. Есть совсем простая, без затей. Нужны будут только сухие доски (при условии, что столбы уже есть).

Если нет деревообрабатывающих станков (рейсмуса, фрезера), проще купить обрезную доску нужных параметров. Ширина/толщина досок произвольная, как и расстояния между планками. Чаще всего используют сосновую доску шириной 6-10 см и толщиной около 2 см, расстояние между планками — 2-6 см. Можно и больше, и меньше — зависит от желаемой степени «прозрачности».

Доски желательно иметь сухие. Камерой сушки вряд ли кто будет использовать, но выдержанные пару лет или хотя бы полгода-год (влажность порядка 25%) — это уже отлично. Чтобы древесина дольше не разрушалась, ее необходимо обработать защитными пропитками. Сейчас есть составы, которые защищают даже древесину, которая лежит на земле (защитные пропитки для дерева, находящегося в непосредственном контакте с землей). Но некоторые из них придают древесине посторонний оттенок (чаще всего зеленоватый, оливковый). Если калитку собираетесь красить, это не страшно. Если же собрались использовать светлый лак, обратите внимание на этот момент.

Простая садовая калитка

Это самая простая калитка которую может сделать обычный человек, не плотник. Если вы умеете пилить, держать в руках молоток, забивать гвозди, все получится. Ничего более сложного делать не придется.

Берут две планки или два бруса (параметры зависят от веса калитки). По длине они равны ширине будущей калитки. Эти бруски укладывают поперек. Расстояние между ними — немного меньше высоты калитки. Имеет смысл расположить их на том же расстоянии, как и тетивы на прилегающем заборе (как на фото выше). Тогда калитка будет смотреться частью ансамбля.

Обработанные и высохшие доски-штакетины выкладывают с заданным расстоянием на поперечины. Чтобы выдержать расстояния было проще, можно использовать обрезки одинаковой длины, проложив их между досками (можно и спичечный коробок, если вас устраивают его размеры). Берем гвозди (два на планку вверху и два внизу) и крепим доски к каждой поперечине.

После того как все планки прибиты, переворачиваем полотно калитки, примеряем укосину, очерчиваем линии, по которой надо укосину обрезать. Ножовкой отпиливаем лишнее, ставим на место, крепим — по два-три гвоздя с обоих сторон. Теперь крепим каждую доску к укосу. Это придает калитке дополнительную жесткость.

Петли выбираем металлические, можно — амбарные. Они есть небольших размеров, как раз для дачных калиток. При желании, крепят их к лицевой части калитки — они придают некую изюминку. С таким же успехом можно их закрепить и с тыльной стороны.

Как сделать калитку из досок: правильная конструкция

Выше описан простой садово-дачный вариант, но есть конструкция посложнее и понадежнее. Тут потребуются минимальные плотницкие навыки: собирается она на соединение шип/паз. Эта деревянная калитка состоит из двух реек обвязки большей толщины, двух перекладин (верхней и нижней) и подкоса. Толщина верхних перекладин и штакетин (вертикальных планок) одинаковая, а толщина реек обвязки в три раза больше (толще можно, тоньше — нет). Например, штакетины, перекладины и укос имеют толщину 20 мм, рейки обвязки — 60 мм.

В рейках обвязки вырезается паз, на концах перекладин — шип. Соединение промазывается столярным клеем, зажимается в тиски. Укос можно установить также — на шип и паз, но он получается сложной формы, приходится на соединение. Поэтому чаще его просто крепят на гвозди - так проще. После того как рама собрана, прибивают штакетины. Их можно прибивать со стороны двора или со стороны улицы. Вместо гвоздей можно использовать болтовые соединения, в этом случае крепеж служит еще и украшением. Имеет смысл поставить нержавеющие или бронзовые заклепки.

Фото красивых калиток

Сделать калитку не обычную, а красивую — это не так уж и сложно. И далеко не всегда для этого требуются дорогие материалы. Что всегда необходимо — это фантазия. Тогда даже велосипед, лопата, сучок или кирка — материал для эксклюзивного дизайна.

Из самых разных материалов… даже из сучков

Древесина и кованные элементы — беспроигрышная комбинация

Главный компонент — фантазия

Сделать пару вырезов в досках… оригинальная деревянная калитка готова!

Велосипед, колеса, лопата — все материалы для изготовления калиток

Даже калитка из профнастила может быть оригинальной

Знакомство с домом начинается с ворот. По сути, это визитка хозяев. Поэтому, их вид должен быть по определению солидным и красивым. Но, в тоже время, основное их назначение - обеспечение сохранности и безопасности частных загородных домов и дач.

Как соединить эти два назначения вместе? Как сделать распашные ворота для дачи красивыми, надежными и функциональными. Какие виды распашных ворот бывают и какие лучше выбрать. Как изготовить и установить. Обо всем этом подробная пошаговая инструкция в нашей статье.

Прежде чем перейти к описанию процесса устройства ворот, сделаем акцент на их плюсах и минусах.

Преимущества распашных ворот:

• простая конструкция;
• относительно низкая цена;
• нетребовательны в обслуживании;
• длительный срок эксплуатации;
• прочность;
• простота эксплуатации;
• неограниченная возможность выбор дизайнерских решений и формы;
• отсутствие необходимости в бетонировании площадки. Например, под ролики для ;
• возможность установить автоматику.

Недостатки:

• необходимость предусмотреть довольно много места для открытия-закрытия;
• необходимость учитывать ветровую нагрузку в регионе.

Простая арифметика показывает, что преимуществ у распашных ворот значительно больше. А недостатки устранимы или не критичны. Длительная история их существования только подтверждает надежность системы.

Конструкция распашных ворот

Какие бы материалы не появлялись, как бы не изменялась мода на отделку ворот, основной принцип их обустройства остается неизменным. Конструктивное устройство:

• столбы (стойки). По сути, воротами не являются, но представляют собой опоры для их крепления;

• рама для распашных ворот. При ее изготовлении может использоваться дерево или металл. Последний более популярен, т.к. придает раме большую жесткость;

• отделочный (облицовочный) материал для обшивки;

• петли;

• задвижки и замки.

Итак, мы определились, что представляют собой распашные ворота и какими особенностями они отличаются.

Изготовление распашных ворот - инструмент и материал

Убедившись, что можем изготовить их своими руками, приступим к строительству.

Требуемый инструмент для изготовления распашных ворот и расходный материал к нему.

Инструмент

Обязательный для изготовления каркаса и обустройства стоек:

• болгарка. Предназначена для резки и шлифовки металлических заготовок;
• нарезные диски;
• шлифовальные диски;
• сварочный аппарат;
• электроды;
• рулетка;
• строительный уровень;
• уголок;
• молоток;
• лопата;
• мастерок.

Вспомогательный:

• компрессор, краскопульт или кисточки для окрашивания стоек и/или ворот;
• дрель. Если понадобится для крепления обшивки ворот;
• клепатель, а также заклепки к нему.

Материал

• труба для изготовления рамы. Предпочтительно использовать профильную трубу 60х40х1,5. Подойдет и 40х20х1,5. Окончательный выбор зависит от отделочного материала и учета ветровой нагрузки;

• труба для изготовления стоек. Здесь также следует руководствоваться весом готовых ворот.

1. вес ворот в пределах 150 кг. и ниже. Подойдет труба 80х80х4;
2. вес ворот от 150 кг до 300 кг. Труба - 10х100х5;
3. вес ворот превышает 300 кг. Труба -140х104х5.

Совет: Для стоек может быть использовать кирпич, бетон или даже дерево. В любом случае соотносите свойства материала с предполагаемой нагрузкой.

• петли для распашных ворот. Могут быть регулируемыми и нерегулируемыми. Должны быть изготовлены из качественного материала и обладать способностью выдерживать значительный груз;

• замки. Могут быть механические и электромеханические. Выбор на усмотрение;

• краска. Нужна для окраски стоек и/или обшивки;

• обшивка. Здесь также полная свобода выбора. Главное, чтобы было вам по нраву и по карману;

• автоматика для распашных ворот. Для возможности сделать автоматические ворота. Можно не устанавливать вообще или установить позже. Но, если ее установка предполагается, пусть и в отдаленном будущем - каркас распашных ворот лучше делать более прочным.

Как сделать распашные ворота своими руками

Не думайте, что самодельные, это синоним слов «некрасивые» и «ненадежные». Как раз наоборот - самодельные распашные ворота - означают креатив, индивидуальность и заботу о собственной безопасности.

Последовательность выполнения работ.

1. этап - установка стоек для навешивания ворот.
2. этап - изготовление распашных ворот.

Этапы, естественно, можно менять. Но установленные стойки (столбы для распашных ворот) должны выстоять как минимум неделю. Чтобы, не растягивать удовольствие, время ожидания можно занять свариванием ворот.

1 этап - установка столбов распашных ворот

В качестве стойки могут быть использованы:

• профильная труба. Выбор сечения трубы обоснован выше в разделе «материалы»;

• бетонный столб - приобретенный или залитый на месте;

• кирпич или натуральный камень. Последний используется больше для облицовки из-за своих нестандартных размеров;

• деревянный брус (100х100).

Способы установки столбов/стоек:

Трубу можно забить на глубину около полутора метров

Такой способ установки наиболее быстрый, выгодный (нет расходов на бетон), есть возможность заменить стойку. Главное, при устройстве столбов этим методом - выдержать уровень. Это позволит избежать перекоса ворот.

Материал подготовлен для сайта www.сайт

Опорный столб укрепить с помощью бетона (забетонировать), т.е. сделать, своего рода, фундамент для основания ворот.

Мы опишем второй, т.к. для первого нужна грубая сила и подходящий грунт.

Установка воротных столбов

Последовательность выполнения:

1. Выкопать или пробурить земляным буром котлован глубиной не менее 1 метра. Диаметр бура должен составить не менее 200 мм, при сечении трубы 100х100.

   Глубина зависит от глубины промерзания грунта в регионе установки. Ширина сторон определяется качеством грунта и габаритами опор (трубы, дерева, бетона).

2. Устраиваем песочно-щебневую подушку под бетон. Ее высота - 150-200 мм. Назначение - не допустить, чтобы стойка углублялась и создать основу для бетонирования.
3. Устанавливаем столб и ровняем его с использованием строительного уровня.
4. Готовим бетон и заливаем стойку.

Выстоять забетонированные столбы должны в течении 7 дней, не меньше. Бетон должен хорошо застыть. Во время застывания бетона периодически смачивайте его водой. Конечно, трещины на такой незначительной площади не столь опасны как, например, при трещинах в фундаменте дома. Но лучше их избежать.

Совет: Если использовать не трубу, а кирпич или бетон - глубина углубления также будет составлять 1 м.

Для надежности стойки нужно армировать. А также, заранее вывести два-три арматурных закладных для крепления петель.

2 этап - изготовление распашных ворот

Последовательность самостоятельного устройства.

Место установки и внешний вид распашных ворот

Это та исходная точка, с которой начинается вся работа. Часто место установки оказывает непосредственное влияние на внешний вид конструкции.

Например, вам нужно поставить ворота на задний двор, на въезд в сад или огородить будущее место строительства. Тогда и материал, и конструкция будут максимально упрощенными.

Если это будут парадные ворота или в гараж - тогда и затраты будут выше.

Размеры распашных ворот

В идеальном случае ворота делают вместе с забором. Однако, если у вас, например, живая изгородь или вы расширяете проезд и нужны новые ворота - следует точно замерять размеры.

Совет: Старайтесь делать распашные ворота в одном стилистическом решении с забором.

Важно замерять высоту и ширину проема под ворота. Замеряя высоту, учтите, что внизу ворот обычно оставляют технический просвет. Его величина зависит от покрытия подъездных путей. Если у вас в районе ворот положен асфальт, плитка или бетон - тогда достаточно 5-7 см просвета. Если грунт не укреплен (растет трава), а поверхность не ровная - тогда около 10 см. Технический просвет нужен еще и для того, чтобы снизить ветровую нагрузку, в том, случае если будущие ворота сплошные, без вентиляционных зазоров.

Также нужно предусмотреть наличие достаточного зазора между створками. Это позволит нивелировать незначительное смещение стоек.

Чертеж распашных ворот

Имея в своем распоряжении чертеж и схему конструкции распашных ворот, легко просчитать количество необходимого материала.

Старайтесь делать такую раму для ворот, чтобы ее размеры соответствовали размерам предполагаемого финишного материала. Так вы облегчите себе процесс монтажа и избежите соединительных швов на лицевой поверхности ворот. К примеру, стандартная ширина профнастила ПС-10 1 100 мм.

Совет. Осуществляя расчет, используйте рабочую, а не общую ширину отделочного материала.

На рисунке приведена схема рамы для распашных ворот, которую мы возьмем за основу.

Используя этот чертеж, как базис, можно рассчитать количество материала, места крепления и параметры труб и отделочных материалов.

В нашем примере - рама, это сварная конструкция. Она будет изготовлена из трубы или металлического профиля. Но можно использовать и дерево. Если, например, у вас полностью деревянные ворота.

На рисунке видно, что рама имеет квадратный вид и внутренние перемычки. Они нужны, чтобы придать раме жесткость.

Учтите, данная схема приведена для распашных ворот, которые не обустроены калиткой. Калитка располагается отдельно. Если же вы решите, сэкономить место и врезать калитку в ворота - предусмотрите эту потребность создавая, чертеж рамы для распашных ворот.

Расчет распашных ворот

Для рамы, которая приведена на схеме понадобится следующий материала:

• профильная труба 60х40 - 22 метра - для периметра рамы и перемычек. Эта труба будет крепиться к стойкам и держать всю конструкцию;

• профильная труба 40х20 - 15 метров - для внутреннего каркаса (усиления периметра). Именно, на эту трубу будет крепиться материал обшивки ворот.

Обычно трубы продаются погонными метрами, так что лучше сразу брать те размеры, которые вам нужны. Помимо прочего, это упростит вам доставку.

Резка и шлифовка труб

На этом этапе происходит изготовление составляющих рамы. Трубы отрезаются нужной длины и шлифуются.

Шлифовка нужна для того, чтобы очистить трубы от ржавчины. Если металл смазан маслом - его нужно устранить с использованием растворителя (чаще всего бензина).

Сварка распашных ворот

При осуществлении сварочных работ, помните плавила техники безопасности. Лучше, когда этот вид работ выполняет специалист. Так качество сварных соединений будет выше. Да и внешний вид более красивым.

При сварке важно осуществлять стыки так, чтобы уберечь трубу от затекания воды. В противном случае, в нее попадет вода или снег. Зимой он замерзнет, а с потеплением начнет расширяться. Это неизбежно приведет к расширению стенок трубы. И, как следствие, к деформации всей конструкции.

На нашем примере внутренние трубы приварены в виде квадратов. Но это не имеет принципиального значения.

Шаг сварочного крепления внешнего и внутреннего каркаса (трубы 60х40 и трубы 40х20) - 250-300 мм. Соблюдайте шахматный порядок. Так трубы, при тепловом расширении не порвут сварочный шов.

Некоторые чертежи рам для распашных ворот приведены ниже.

Чем больше ребер жесткости, тем большую ветровую нагрузку смогут выдержать ваши ворота.

Если зашивать забор отделочным материалом, тогда приваривайте трубу в середине наружного. Так, проще обозначить место крепления обшивки.

Грунтовка

Не важно, какой материал использовался для изготовления каркаса - металл или дерево - его нужно грунтовать. Грунтовка позволит продлить срок службы лакокрасочного покрытия и сделать процесс его нанесения более приятным.

Особенно тщательно грунтуются места сварки.

Задвижка и петли для распашных ворот

Петли привариваются к каркасу и к стойкам (столбам). Если стойка выполнена из кирпича, а отвод арматуры не был предусмотрен, тогда нужно сначала к кирпичу прикрепить дюбелем швеллер, а затем приварить петлю.

Разновидности петель представлены на фото

Механизм задвижки выбирается тот, который вам больше по душе. Наиболее распространенным и простым в изготовлении является такой, как представлен на фото

Финишная отделка распашных ворот

• Покраска каркаса

Предварительно каркас нужно протереть от пыли. Для окрашивания подойдет любая краска. Наносить краску лучше краскопультом, так она ляжет ровнее, а работа пройдет быстрее. Использовать кисточку, тоже можно. В этом случае процесс несколько затянется, а расход краски будет меньше.

Наносить краску лучше в несколько слоев.

• Крепление отделочного материала

Обшивка ворот возможна до и после установки каркаса на стойки. Для этого на внутреннюю трубу (40х20, в нашем примере) крепим обшивку. Способ крепления и крепежи зависят от отделочного материала.

Чем обшить распашные ворота

Используются следующие материалы:

Профнастил

Преимущества - невысокая цена, широкий диапазон цветов, малый вес. К недостаткам можно отнести: сложность замены (сложно подобрать цвет, т.к. лист слегка выгорает, плюс, оттенок зависит от партии и производителя). А также, возможность повредить при монтаже и высокая парусность.

Дерево

Преимущества - доступность, красивый внешний вид натуральной древесины, легкость замены. Недостатки - требовательность в уходе. Со временем дерево может рассохнуться, что приведет к появлению трещин.

Металлический лист

Достоинство - прочность. Недостаток - значительный вес.

Ковка

Достоинства - неограниченность дизайнов. Недостаток в том, что сделать кованые ворота своими руками под силу только специалистам.

Стальная сетка

Преимущество - низкая стоимость, высокая скорость работы, малый вес. Недостаток - невысокие эстетические свойства, прозрачность забора делает доступными для обзора всю территорию двора.

Сетка рабица

Характеристики те же. Больше подходит для установки технических ворот.

Комбинированные

Основу такой комбинации чаще всего составляет ковка, что позволяет придать воротам любую форму. А закрытость им придает обшивка изнутри деревом, металлом, профнастилом или поликарбонатом. Примеры таких ворот на фото

Установка распашных ворот

Итак, стойки готовы, рама сварена, отделочный материал закреплен. Пора навешивать ворота.

Заключение

Надеемся, вы убедились, что установка распашных ворот своими руками, несложное занятие. При наличии материала и инструмента - устройство ворот не займет больше недели. От момента установки столбов, до монтажа ворот. А если учесть, что 7 дней нужно, чтобы забетонированные столбы устоялись, то вообще сутки. Успехов вам!

Распашные ворота - фото разных вариантов устройства