220 ვოლტი LED ნათურის წრე. LED ნათურების, მოწყობილობის, ელექტრო სქემების შეკეთება. LED კვების ბლოკი, რომელიც დაფუძნებულია კონდენსატორის გამყოფზე

სანამ კითხვას გააგრძელებთ, აუცილებლად წაიკითხეთ ეს ინფორმაცია. ელექტროენერგიის ნებისმიერი წყარო სიცოცხლისთვის საშიშია, თუ უსაფრთხოების წესები არ იქნება დაცული. აქ აღწერილ LED სქემებს არ აქვთ ტრანსფორმატორები და ამიტომ საშიშია. ასეთი სქემების შეკრება შეიძლება შესრულდეს იმ ადამიანების მიერ, რომლებსაც აქვთ ელექტროტექნიკის საფუძვლების საბაზისო ცოდნა.

სინათლის დიოდი არის ელექტრონული მოწყობილობა, ასხივებს შუქს, როდესაც მასში დენი გადის. LED-ები, მიუხედავად მათი მცირე ზომისა, არის უკიდურესად ეფექტური, ძალიან კაშკაშა და ამავე დროს შედგება იაფი და ხელმისაწვდომი ელექტრონული კომპონენტებისგან. ბევრი ფიქრობს, რომ LED-ები მხოლოდ ჩვეულებრივი ნათურებია, მაგრამ ეს საერთოდ არ შეესაბამება სინამდვილეს.

LED-ების ისტორია

კაპიტანმა ჰენრი ჯოზეფ რაუნდმა, რადიოს ერთ-ერთმა პიონერმა, ექსპერიმენტის დროს შენიშნა სილიციუმის კარბიდის მიერ გამოსხივებული უჩვეულო ბზინვარება. მან გამოაქვეყნა თავისი დაკვირვებები General World-ში, მაგრამ მან ვერ ახსნა ფენომენის ბუნება.

რუსი მეცნიერი ოლეგ ლოსევიაკვირდებოდა სინათლის გამოყოფას კრისტალებიდან - დიოდებიდან. 1927 წელს მან გამოაქვეყნა თავისი ნამუშევრების დეტალები რუსულ ჟურნალში და შეიტანა პატენტი "სინათლის რელეზე".

1961 წელს ინფრაწითელი დიოდი შექმნეს B. Biard-მა და G. Pitman-მა. თუმცა, ნიკ ჰოლონიაკი სამართლიანად ითვლება LED-ის დამფუძნებელ მამად. მისმა სტუდენტმა ჯ. კრაფორდმა შექმნა LED 1972 წელს ყვითელი. 80-იანი წლების ბოლოს რუსი მეცნიერის ჟ.ი.ალფეროვის კვლევის წყალობით აღმოაჩინეს ახალი LED მასალები, რამაც ბიძგი მისცა LED-ების შემდგომ განვითარებას.

LED-ები პირველად გამოიგონეს 70-იანი წლების დასაწყისში მწვანე, 1971 წელს გამოჩნდა ლურჯი LED, რომელიც ძალიან არაეფექტური იყო. გარღვევა მხოლოდ 1996 წელს მიაღწიეს იაპონელმა მეცნიერებმა, რომლებმაც გამოიგონეს იაფი ლურჯი LED.

LED-ის მუშაობის პრინციპი

ყველაზე გავრცელებული LED-ები შედგება გალიუმის (Ga), დარიშხანის (As) და ფოსფორისგან (P). LED არის PN შეერთების დიოდი, რომელიც ასხივებს შუქს ჩვეულებრივი დიოდით წარმოქმნილი სითბოს ნაცვლად. როდესაც PN შეერთება წინ მიდრეკილია, ზოგიერთი ხვრელი ერწყმის N-რეგიონის ელექტრონებს, ხოლო N ელექტრონების ნაწილი გაერთიანებულია P-რეგიონის ხვრელთან. თითოეული კომბინაცია ასხივებს სინათლეს ან ფოტონებს.

როგორ მუშაობს 220 ვოლტიანი LED ნათურა? LED-ებს აქვთ პოლარობა და, შესაბამისად, არ მუშაობენ, თუ ისინი დაკავშირებულია საპირისპირო მიმართულება. საერთო LED-ის პოლარობის შესამოწმებლად უმარტივესი გზაა ელექტროდების სისქის დადგენა თვალით. კათოდი (-) უფრო სქელია. სინათლე გამოიყოფა კათოდიდან. უფრო თხელი ელექტროდი არის ანოდი (+). ზოგიერთი მწარმოებელი აწარმოებს LED-ებს ისე, რომ კათოდური და ანოდის მავთულის სიგრძე განსხვავებულია, ანოდი (+) უფრო გრძელია ვიდრე კათოდი (-). ეს ასევე აადვილებს პოლარობის განსაზღვრას. ზოგიერთი მწარმოებელი ქმნის ორივე ელექტროდის მავთულს ერთსა და იმავე სიგრძეზე, ამ შემთხვევაში პოლარობის განსაზღვრა შეგიძლიათ მულტიმეტრის გამოყენებით.

LED ნათურების უპირატესობები და უარყოფითი მხარეები

LED-ის უპირატესობები:

LED- ების ნაკლოვანებები:

• შეიძლება იყოს არასანდო გარე გამოყენებისთვის დიდი ტემპერატურის ცვალებადობით.
• რადიატორების დამატებით გამოყენების აუცილებლობა ნახევარგამტარების თერმული ეფექტებისგან დასაცავად.

LED გამოიყენება მრავალფეროვან აპლიკაციებში:

მაგისტრალური კვების LED განათება

მაგრამ აშენება LED წრეგანათება, აუცილებელია სპეციალური კვების წყაროების აშენება რეგულატორებით, ტრანსფორმატორებით ან მის გარეშე. როგორც გამოსავალი, ქვემოთ მოყვანილი დიაგრამა გვიჩვენებს ქსელზე მომუშავე LED მიკროსქემის დიზაინს ტრანსფორმატორების გამოყენების გარეშე.

220 ვ LED ნათურის წრე

ამ მიკროსქემის გასაძლიერებლად გამოიყენება 220 ვ ალტერნატიული დენი, რომელიც მიეწოდება როგორც შემავალი სიგნალი. ტევადობის რეაქტიულობა ამცირებს ძაბვას AC. ალტერნატიული დენი მიეწოდება კონდენსატორს, რომლის ფირფიტები განუწყვეტლივ იტენება და იხსნება, და დაკავშირებული დენები ყოველთვის მიედინება ფირფიტებში და გარეთ, რაც იწვევს რეაქტიულობას ნაკადის საწინააღმდეგოდ.

კონდენსატორის მიერ შექმნილი პასუხი დამოკიდებულია შეყვანის სიგნალის სიხშირეზე. R2 აგროვებს დაგროვილ დენს კონდენსატორიდან, როდესაც მთელი წრე გამორთულია. მას შეუძლია შეინახოს 400 ვ-მდე, ხოლო რეზისტორი R1 ზღუდავს ამ ნაკადს. სქემის შემდეგი ეტაპი LED ნათურაგააკეთეთ ეს საკუთარ თავს - ეს არის ხიდის გამსწორებელი, რომელიც შექმნილია ალტერნატიული დენის სიგნალის პირდაპირ დენად გადაქცევისთვის. კონდენსატორი C2 ემსახურება აღმოფხვრასტალღები გამოსწორებულ სიგნალში DC.

რეზისტორი R3 ემსახურება როგორც დენის შემზღუდველს ყველა LED-სთვის. წრეში გამოიყენება თეთრი LED-ები, რომლებსაც აქვთ ძაბვის ვარდნა დაახლოებით 3,5 ვ და მოიხმარენ 30 mA დენს. ვინაიდან LED-ები სერიულად არის დაკავშირებული, მიმდინარე მოხმარება ძალიან დაბალია. ამრიგად, ეს წრე ხდება ენერგოეფექტური და აქვს დაბალი ფასის წარმოების ვარიანტი.

LED ნათურა ნარჩენებისგან

LED 220 V ადვილად შეიძლება დამზადდეს არასამუშაო ნათურებისგან, რომელთა შეკეთება ან აღდგენა არაპრაქტიკულია. ხუთი LED-ის ზოლი ამოძრავებს ტრანსფორმატორის გამოყენებით. 0.7 uF / 400V წრეში, პოლიესტერის კონდენსატორი C1 ამცირებს ქსელის ძაბვას. R1 არის გამონადენი რეზისტორი, რომელიც შთანთქავს შენახულ მუხტს C1-დან, როდესაც AC შეყვანა გამორთულია.

რეზისტორები R2 და R3 ზღუდავენ დენის ნაკადს, როდესაც წრე ჩართულია. დიოდები D1 - D4 ქმნიან ხიდის გამსწორებელს, რომელიც ასწორებს შემცირებულ AC ძაბვას, ხოლო C2 მოქმედებს როგორც ფილტრის კონდენსატორი. დაბოლოს, ზენერის დიოდი D1 უზრუნველყოფს LED კონტროლს.

საკუთარი ხელით მაგიდის ნათურის დამზადების პროცედურა:

LED მანქანისთვის

LED ზოლის გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად გააკეთოთ ხელნაკეთი ლამაზი გარე განათება თქვენი მანქანისთვის. თქვენ უნდა გამოიყენოთ 4 LED ზოლები თითო მეტრიანი ნათელი და ნათელი ბზინვისთვის. წყალგაუმტარობისა და სიმტკიცის უზრუნველსაყოფად სახსრები საგულდაგულოდ მუშავდება ცხელ-დნობის წებოთი. სწორი ელექტრული კავშირები მოწმდება მულტიმეტრით. IGN რელე ენერგიულია, როდესაც ძრავა მუშაობს და ითიშება ძრავის გამორთვისას. მანქანის ძაბვის შესამცირებლად, რომელიც შეიძლება მიაღწიოს 14,8 ვ-ს, წრეში შედის დიოდი, რომელიც უზრუნველყოფს LED- ების ხანგრძლივობას.

DIY LED ნათურა 220V

ცილინდრული LED ნათურა უზრუნველყოფს გამომუშავებული განათების სწორ და ერთგვაროვან განაწილებას ყველა 360 გრადუსზე, ისე რომ მთელი ოთახი თანაბრად განათდეს.

ნათურა აღჭურვილია ინტერაქტიული ფუნქციითდენისგან დაცვა, რომელიც უზრუნველყოფს მოწყობილობის იდეალურ დაცვას ყველა AC ტალღისგან.

40 LED გაერთიანებულია LED-ების ერთ გრძელ ჯაჭვში, რომლებიც დაკავშირებულია სერიებში ერთმანეთის მიყოლებით. ამისთვის შეყვანის ძაბვა 220 ვ-სთვის შეგიძლიათ დააკავშიროთ დაახლოებით 90 LED ზედიზედ, 120 V ძაბვისთვის - 45 LED.

გაანგარიშება მიიღება გამოსწორებული ძაბვის 310 VDC (220 VAC-დან) გაყოფით LED-ის წინა ძაბვაზე. 310/3.3 = 93 ერთეული, ხოლო 120 ვ შეყვანისთვის - 150/3.3 = 45 ერთეული. თუ თქვენ შეამცირებთ LED-ების რაოდენობას ამ რიცხვების ქვემოთ, არსებობს გადაჭარბებული ძაბვისა და გაუმართაობის რისკი აწყობილი წრე.

როგორ გააკეთოთ ნათურა საკუთარი ხელით

წრე შედგება მაღალი ძაბვის კონდენსატორისგან, დაბალი რეაქტიული რეზისტორისგან დენის შესამცირებლად, ორი რეზისტორისგან და დადებითი კონდენსატორისგან შეყვანის ძაბვისა და ხაზის რხევის შესამცირებლად. ფაქტობრივად, დენის კორექტირება ხდება C2-ით, რომელიც დამონტაჟებულია ხიდის შემდეგ (R2-სა და R3-ს შორის). ყველა მყისიერი ძაბვის ტალღა ეფექტურად შეიწოვება ამ კონდენსატორის მიერ, რაც უზრუნველყოფს სუფთა და უსაფრთხო ძაბვას ინტეგრირებულ LED-ებზე მიკროსქემის შემდეგ ეტაპზე.

ნაწილების სია:

ხელნაკეთი LED-ები დაცულია და მათი მომსახურების ვადა იზრდება ელექტროგადამცემი ხაზების გასწვრივ ზენერის დიოდის დამატებით. ნაჩვენები ზენერის მნიშვნელობა არის 310V/2W და შესაფერისია, თუ LED მოიცავს 93-დან 96V-მდე LED-ს სხვა, ნაკლები LED სტრიქონების შემთხვევაში, ზენერის მნიშვნელობა უნდა შემცირდეს მთლიანი LED სტრიქონის წინა ძაბვის გაანგარიშების მიხედვით.

მაგალითად, თუ გამოიყენება 50 LED სტრიქონი, ხოლო LED-ს აქვს 3.3 ვ, მაშინ ჩვენ ვიანგარიშებთ 50 × 3.3 = 165 V, ასე რომ, 170 ვ სტაბილიზატორი საკმარისი იქნება LED- ის დასაცავად.

ავტომატური LED ღამის განათების წრე

წრე ავტომატურად ჩართავს ნათურას ღამით და გამორთავს მას განსაზღვრული დროის შემდეგ რამდენიმე ტრანზისტორისა და NE555 ტაიმერის გამოყენებით. წრე არის იაფი და მარტივი ინსტალაცია. აქ LDR გამოიყენება როგორც სენსორი. დღისით, LDR დაბალი იქნება, მისი ძაბვა დაეცემა და Q1 იქნება გაყვანილობის რეჟიმში. როდესაც ოთახში განათება მცირდება, LDR-ის წინააღმდეგობა იზრდება, ისევე როგორც მასზე ძაბვა. ტრანზისტორი Q1 გამორთულია. Q2-ის ფუძე უკავშირდება Q1-ის ემიტერს და ამიტომ Q2 არის მიკერძოებული და თავის მხრივ ირთვება IC1.

NE555 ავტომატურად ჩაირთვება დენის ჩართვისას. ავტომატური დაწყება ხდება C2 კონდენსატორის გამოყენებით. IC1-ის გამომავალი რჩება მაღალი რეზისტორი R5 და C4 კონდენსატორის მიერ განსაზღვრული დროის განმავლობაში. როდესაც ტრანზისტორი Q3 შედის IC1-ის გამოსავალში, ის ირთვება, ააქტიურებს Flip-flop T1-ს და ნათურა ანათებს. წრეში შედის 9 ვოლტიანი ბატარეა, რომელიც ამუშავებს ტაიმერს ელექტროენერგიის შეწყვეტის დროს. რეზისტორი R1, დიოდი D1, კონდენსატორი C1 და Zener D3 ქმნიან მიკროსქემის კვების განყოფილებას. R7 და R8 არის დენის შემზღუდველი რეზისტორები.

DIY LED განათების წრე

შენიშვნები:

1. Preset R2 შეიძლება გამოყენებულ იქნას მიკროსქემის მგრძნობელობის დასარეგულირებლად.
2. წინასწარ დაყენებული R5 შეიძლება გამოყენებულ იქნას ნათურის დროულად დასარეგულირებლად.
3. R5 @ 4.7M-ით, ჩართვის დრო იქნება დაახლოებით სამი საათი.
4. L1 სიმძლავრე არ უნდა აღემატებოდეს 200 ვტ.
5. BT136-ისთვის რეკომენდებულია გამათბობელის გამოყენება.
6. IC1 უნდა იყოს დამონტაჟებული დამჭერზე.

ზომები LED ციმციმის წინააღმდეგ საბრძოლველად

წვრილმანი ენერგიის დაზოგვის LED ნათურას აქვს უზარმაზარი უპირატესობა, მაგრამ თქვენ უნდა იმუშაოთ იმისთვის, რომ თქვენი ხელნაკეთი პროდუქტის გამოყენებისას მომხმარებლებს არ შეაწუხოთ LED გადაჭარბებული ციმციმა:

LED ციმციმის გავლენის თავიდან ასაცილებლად, ყოველთვის უნდა გაითვალისწინოთ ზემოაღნიშნული პუნქტები.

ენერგიის დაბალი მოხმარების, თეორიული გამძლეობისა და დაბალი ფასების გამო, მათ სწრაფად ცვლის ინკანდესენტური და ენერგოდამზოგავი ნათურები. მაგრამ, 25 წლამდე გამოცხადებული მომსახურების ვადის მიუხედავად, ისინი ხშირად იწვებიან საგარანტიო პერიოდის გარეშეც კი.

ინკანდესენტური ნათურებისგან განსხვავებით, დამწვარი LED ნათურების 90% წარმატებით შეიძლება შეკეთდეს საკუთარი ხელით, თუნდაც სპეციალური მომზადების გარეშე. წარმოდგენილი მაგალითები დაგეხმარებათ შეაკეთოთ წარუმატებელი LED ნათურები.

სანამ დაიწყებთ LED ნათურის შეკეთებას, უნდა გესმოდეთ მისი სტრუქტურა. გამოყენებული LED-ების გარეგნობისა და ტიპის მიუხედავად, ყველა LED ნათურა, მათ შორის ძაფის ნათურები, ერთნაირად არის შექმნილი. თუ ნათურის კორპუსის კედლებს ამოიღებთ, შიგნით ნახავთ დრაივერს, რომელიც არის ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, რომელზეც დამონტაჟებულია რადიო ელემენტები.

ნებისმიერი LED ნათურა შექმნილია და მუშაობს შემდეგნაირად. ელექტრო კარტრიჯის კონტაქტებიდან მიწოდების ძაბვა მიეწოდება ბაზის ტერმინალებს. მასზე დამაგრებულია ორი მავთული, რომლის მეშვეობითაც ძაბვა მიეწოდება დრაივერის შეყვანას. დრაივერისგან, DC მიწოდების ძაბვა მიეწოდება დაფას, რომელზედაც LED-ები არის შედუღებული.

მძღოლი არის ელექტრონული ერთეული- დენის გენერატორი, რომელიც გარდაქმნის ქსელის ძაბვას LED-ების განათებისთვის საჭირო დენად.

ზოგჯერ, სინათლის გასაფანტად ან ადამიანის კონტაქტისგან დასაცავად დაფის დაუცველ დირიჟორებთან LED-ებით, იგი დაფარულია დიფუზური დამცავი შუშით.

ძაფის ნათურების შესახებ

ავტორი გარეგნობაძაფის ნათურა მსგავსია ინკანდესენტური ნათურის. ძაფის ნათურების დიზაინი განსხვავდება LED ნათურებისგან იმით, რომ ისინი არ იყენებენ დაფას LED-ებით, როგორც შუქის გამოსხივებას, არამედ გაზით სავსე დალუქულ მინის კოლბას, რომელშიც მოთავსებულია ერთი ან მეტი ძაფის ღერო. მძღოლი მდებარეობს ბაზაში.

ძაფის ღერო არის მინის ან საფირონის მილი, რომლის დიამეტრი დაახლოებით 2 მმ და სიგრძეა დაახლოებით 30 მმ, რომელზედაც დამაგრებულია და დაკავშირებულია 28 მინიატურული LED-ები, რომლებიც სერიით დაფარულია ფოსფორით. ერთი ძაფი მოიხმარს დაახლოებით 1 ვტ სიმძლავრეს. ჩემი საოპერაციო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ძაფის ნათურები ბევრად უფრო საიმედოა, ვიდრე SMD LED-ების საფუძველზე დამზადებული. მე მჯერა, რომ დროთა განმავლობაში ისინი ჩაანაცვლებენ ყველა სხვა ხელოვნურ სინათლის წყაროს.

LED ნათურის შეკეთების მაგალითები

ყურადღება, ელექტრული დიაგრამები LED ნათურის დრაივერები გალვანურად არის დაკავშირებული ქსელის ფაზასთან და ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო. ადამიანის სხეულის დაუცველი ნაწილის შეხება მიკროსქემის შიშველ უბნებთან, რომელთანაც დაკავშირებულია ელექტრო ქსელიშეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს ჯანმრთელობას, მათ შორის გულის გაჩერებას.

LED ნათურის შეკეთება
ASD LED-A60, 11 W SM2082 ჩიპზე

ამჟამად გამოჩნდა მძლავრი LED ნათურები, რომელთა დრაივერები აწყობილია SM2082 ტიპის ჩიპებზე. ერთმა მათგანმა წელიწადზე ნაკლებ ხანს იმუშავა და საბოლოოდ შეკეთდა. შუქი შემთხვევით ჩაქრა და ისევ აინთო. როდესაც თქვენ შეეხეთ მას, ის პასუხობდა შუქით ან ჩაქრობით. აშკარა გახდა, რომ პრობლემა იყო ცუდი კონტაქტი.

ნათურის ელექტრონულ ნაწილამდე მისასვლელად საჭიროა დანით აიღოთ დიფუზორის მინა სხეულთან შეხების ადგილზე. ზოგჯერ ძნელია შუშის გამოყოფა, რადგან დაჯდომისას სილიკონი გამოიყენება სამაგრის რგოლზე.

სინათლის გამფანტველი მინის მოხსნის შემდეგ, ხელმისაწვდომი გახდა LED-ებზე და SM2082 დენის გენერატორის მიკროსქემაზე წვდომა. ამ ნათურაში დრაივერის ერთი ნაწილი დამონტაჟდა ალუმინის LED ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე, ხოლო მეორე ცალკეულზე.

გარე შემოწმებამ არ გამოავლინა დეფექტური შედუღება ან გატეხილი ბილიკები. მე უნდა ამოვიღო დაფა LED-ებით. ამისათვის ჯერ სილიკონი ამოიღეს და დაფა კიდეზე ამოიღეს ხრახნიანი პირით.

ნათურის კორპუსში მდებარე დრაივერთან მისასვლელად, მომიწია მისი გაფუჭება, ერთდროულად ორი კონტაქტის გაცხელებით და მარჯვნივ გადაადგილებით.

ერთ მხარეს ბეჭდური მიკროსქემის დაფადრაივერში დამონტაჟდა მხოლოდ ელექტროლიტური კონდენსატორი, რომლის სიმძლავრეა 6.8 μF 400 ვ ძაბვისთვის.

თან უკანა მხარემძღოლის დაფა აღჭურვილი იყო დიოდური ხიდით და ორი სერიით დაკავშირებული რეზისტორებით, ნომინალური ღირებულებით 510 kOhm.

იმისათვის, რომ გაერკვია, თუ რომელი დაფები აკლდა კონტაქტს, ჩვენ უნდა დავაკავშიროთ ისინი, დავაკვირდეთ პოლარობას, ორი მავთულის გამოყენებით. დაფებზე ხრახნიანი სახელურით დაჭერის შემდეგ აშკარა გახდა, რომ ხარვეზი მდგომარეობს კონდენსატორის დაფაში ან LED ნათურის ძირიდან გამომავალი მავთულის კონტაქტებში.

იმის გამო, რომ შედუღებამ არ გააჩინა რაიმე ეჭვი, პირველად შევამოწმე კონტაქტის საიმედოობა ბაზის ცენტრალურ ტერმინალში. ის ადვილად მოიხსნება, თუ კიდეზე დანის პირით გადაახვევთ. მაგრამ კონტაქტი საიმედო იყო. ყოველი შემთხვევისთვის, მავთული გავუსწორე შედუღებით.

ძნელია ბაზის ხრახნიანი ნაწილის ამოღება, ამიტომ გადავწყვიტე ძირიდან გამომავალი მავთულხლართების გასამაგრებლად გამაგრილებელი უთო გამომეყენებინა. როდესაც შევეხე ერთ-ერთ შედუღების სახსარს, მავთული გამჟღავნდა. გამოვლინდა "ცივი" შედუღება. იმის გამო, რომ მავთულთან მისასვლელი გზა არ იყო მის მოსახსნელად, მომიწია მისი შეზეთვა FIM აქტიური ნაკადით და შემდეგ ისევ შედუღება.

აწყობის შემდეგ, LED ნათურა მუდმივად ასხივებდა შუქს, მიუხედავად იმისა, რომ მას ხრახნიანი სახელური ურტყამდა. პულსაციისთვის სინათლის ნაკადის შემოწმებამ აჩვენა, რომ ისინი მნიშვნელოვანია 100 ჰც სიხშირით. ასეთი LED ნათურა შეიძლება დამონტაჟდეს მხოლოდ სანათებში ზოგადი განათებისთვის.

მძღოლის მიკროსქემის დიაგრამა
LED ნათურა ASD LED-A60 SM2082 ჩიპზე

ASD LED-A60 ნათურის ელექტრული წრე, დრაივერში სპეციალიზებული SM2082 მიკროსქემის გამოყენების წყალობით, დენის სტაბილიზაციისთვის, საკმაოდ მარტივი აღმოჩნდა.

მძღოლის წრე მუშაობს შემდეგნაირად. AC მიწოდების ძაბვა მიეწოდება MB6S მიკროასამბლეაზე აწყობილ მაკორექტირებელ დიოდურ ხიდს F დაუკრავის მეშვეობით. ელექტროლიტური კონდენსატორი C1 არბილებს ტალღებს, ხოლო R1 ემსახურება მის განმუხტვას ელექტროენერგიის გამორთვისას.

კონდენსატორის დადებითი ტერმინალიდან მიწოდების ძაბვა მიეწოდება პირდაპირ სერიებში დაკავშირებულ LED-ებს. ბოლო LED-ის გამოსასვლელიდან ძაბვა მიეწოდება SM2082 მიკროსქემის შეყვანას (პინი 1), მიკროსქემში დენი სტაბილიზდება და შემდეგ მისი გამომავალიდან (პინი 2) მიდის C1 კონდენსატორის უარყოფით ტერმინალში.

რეზისტორი R2 ადგენს დენის რაოდენობას, რომელიც მიედინება HL LED-ებში. დენის სიდიდე მისი რეიტინგის უკუპროპორციულია. თუ რეზისტორის მნიშვნელობა შემცირდა, დენი გაიზრდება, თუ მნიშვნელობა გაიზარდა, დენი შემცირდება. SM2082 მიკროსქემა საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ მიმდინარე მნიშვნელობა რეზისტორით 5-დან 60 mA-მდე.

LED ნათურის შეკეთება
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

შეკეთებას მოიცავდა კიდევ ერთი ASD LED-A60 LED ნათურა, გარეგნულად მსგავსი და იგივე ტექნიკური მახასიათებლებით, როგორც ზემოთ შეკეთებული.

როცა აინთო, ნათურა წამიერად აინთო და არ ანათებდა. LED ნათურების ეს ქცევა ჩვეულებრივ ასოცირდება მძღოლის უკმარისობასთან. ამიტომ მაშინვე დავიწყე ნათურის დაშლა.

სინათლის გამავრცელებელი მინა დიდი სირთულეებით იქნა ამოღებული, რადგან სხეულთან შეხების მთელი ხაზის გასწვრივ იგი, მიუხედავად რეტეინერის არსებობისა, გულუხვად იყო შეზეთილი სილიკონით. შუშის გამოსაყოფად, დანის გამოყენებით სხეულთან შეხების მთელი ხაზის გასწვრივ მომიწია მოქნილი ადგილის მოძებნა, მაგრამ სხეულში მაინც იყო ბზარი.

ნათურის დრაივერზე წვდომის მისაღებად, შემდეგი ნაბიჯი იყო LED ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ამოღება, რომელიც დაჭერილი იყო კონტურის გასწვრივ ალუმინის ჩანართში. იმისდა მიუხედავად, რომ დაფა იყო ალუმინის და შეიძლება ამოღებულიყო ბზარების შიშის გარეშე, ყველა მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. დაფა მჭიდროდ ეჭირა.

ასევე შეუძლებელი იყო დაფის ამოღება ალუმინის ჩანართთან ერთად, რადგან იგი მჭიდროდ ერგებოდა კორპუსს და გარე ზედაპირთან ერთად იჯდა სილიკონზე.

გადავწყვიტე დრაივერის დაფის ამოღება საბაზისო მხრიდან. ამისათვის ჯერ დანა ამოიღეს ძირიდან და ამოიღეს ცენტრალური კონტაქტი. ძირის ხრახნიანი ნაწილის მოსაშორებლად, მისი ზედა ფლანგა ოდნავ უნდა დავკეცეთ ისე, რომ ბირთვის წერტილები ძირიდან გამოეყო.

მძღოლი ხელმისაწვდომი გახდა და თავისუფლად გაგრძელდა გარკვეულ პოზიციაზე, მაგრამ მისი სრულად ამოღება შეუძლებელი გახდა, თუმცა დირიჟორები LED დაფიდან დალუქული იყო.

LED დაფას ჰქონდა ხვრელი ცენტრში. მე გადავწყვიტე დრაივერის დაფის ამოღება ამ ხვრელში გავლებული ლითონის ღეროში დაჭერით. დაფა რამდენიმე სანტიმეტრით გადავიდა და რაღაცას დაარტყა. შემდგომი დარტყმების შემდეგ, ნათურის კორპუსი დაბზარული იყო რგოლის გასწვრივ და დაფა გამოყოფილი იყო ბაზის ფუძით.

როგორც გაირკვა, დაფას ჰქონდა გაფართოება, რომლის მხრები ეყრდნობოდა ნათურის სხეულს. როგორც ჩანს, დაფა ასეთი ფორმის იყო მოძრაობის შესაზღუდად, თუმცა საკმარისი იქნებოდა მისი დაფიქსირება სილიკონის წვეთით. შემდეგ მძღოლი ამოღებულ იქნა ნათურის ორივე მხრიდან.

ნათურის ფუძიდან 220 ვ ძაბვა მიეწოდება რეზისტორის - დაუკრავენ FU-ს მეშვეობით MB6F გამსწორებელ ხიდს და შემდეგ გათლილდება ელექტროლიტური კონდენსატორით. შემდეგი, ძაბვა მიეწოდება SIC9553 ჩიპს, რომელიც ასტაბილურებს დენს. პარალელურად დაკავშირებული რეზისტორები R20 და R80 1 და 8 MS ქინძისთავებს შორის ადგენენ LED მიწოდების დენის რაოდენობას.

ფოტოზე ნაჩვენებია ტიპიური ელექტრო მიკროსქემის დიაგრამა, მოცემულია SIC9553 ჩიპის მწარმოებლის მიერ ჩინურ მონაცემთა ცხრილში.

ეს ფოტო გვიჩვენებს LED ნათურის დრაივერის გარეგნობას გამომავალი ელემენტების ინსტალაციის მხრიდან. მას შემდეგ, რაც სივრცე დაშვებული იყო, სინათლის ნაკადის პულსაციის კოეფიციენტის შესამცირებლად, დრაივერის გამოსავალზე კონდენსატორი 4,7 μF-ის ნაცვლად 6,8 μF-მდე იყო შედუღებული.

თუ თქვენ უნდა ამოიღოთ დრაივერები ამ მოდელის ნათურის კორპუსიდან და ვერ ახერხებთ LED დაფის ამოღებას, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჯიგსი, რათა მოჭრათ ნათურის სხეული გარშემოწერილობის გარშემო, ბაზის ხრახნიანი ნაწილის ზემოთ.

საბოლოოდ, დრაივერის ამოსაღებად ჩემი მთელი ძალისხმევა სასარგებლო აღმოჩნდა მხოლოდ LED ნათურის სტრუქტურის გასაგებად. მძღოლი კარგად აღმოჩნდა.

ჩართვის მომენტში LED-ების ციმციმა გამოიწვია ერთ-ერთი მათგანის კრისტალის ავარია ძაბვის აწევის შედეგად დრაივერის ჩართვისას, რამაც შეცდომაში შემიყვანა. პირველ რიგში საჭირო იყო LED-ების დარეკვა.

LED-ების მულტიმეტრით ტესტირების მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. LED-ები არ ანათებდნენ. აღმოჩნდა, რომ ერთ შემთხვევაში დამონტაჟებულია სერიულად დაკავშირებული ორი სინათლის გამომცემი კრისტალი და იმისთვის, რომ LED-მა დენი დაიწყოს, საჭიროა მასზე 8 ვ ძაბვის გამოყენება.

წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში ჩართული მულტიმეტრი ან ტესტერი აწარმოებს ძაბვას 3-4 ვ-ის ფარგლებში. მე უნდა შევამოწმო LED-ები ელექტრომომარაგების გამოყენებით, თითოეულ LED-ზე 12 ვ-ის მიწოდება 1 kOhm დენის შემზღუდველი რეზისტორის მეშვეობით.

არ იყო შემცვლელი LED ხელმისაწვდომი, ამიტომ ბალიშები იყო შემცირებული ერთად წვეთი solder ნაცვლად. ეს უსაფრთხოა მძღოლის მუშაობისთვის და LED ნათურის სიმძლავრე შემცირდება მხოლოდ 0,7 ვტ-ით, რაც თითქმის შეუმჩნეველია.

LED ნათურის ელექტრული ნაწილის შეკეთების შემდეგ, დაბზარულ კორპუსს აწებეს სწრაფმშრალ Moment სუპერ წებოთი, ნაკერები გათლილი იქნა პლასტმასის დნობის რკინით და გაათანაბრა ქაღალდით.

უბრალოდ გასართობად გავაკეთე გაზომვები და გამოთვლები. LED-ებში გამავალი დენი იყო 58 mA, ძაბვა 8 V. შესაბამისად, ერთ LED-ზე მიწოდებული სიმძლავრე იყო 0,46 W. 16 LED-ით, შედეგი არის 7.36 W, ნაცვლად დეკლარირებული 11 W-ისა. შესაძლოა მითითებული მწარმოებლის მიერ მთლიანი სიმძლავრენათურის მოხმარება მძღოლში დანაკარგების გათვალისწინებით.

მწარმოებლის მიერ გამოცხადებული ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED ნათურის მომსახურების ვადა სერიოზულ ეჭვებს ბადებს ჩემს გონებაში. პლასტიკური ნათურის კორპუსის მცირე მოცულობაში, დაბალი თბოგამტარობით, მნიშვნელოვანი სიმძლავრე გამოიყოფა - 11 ვტ. შედეგად, LED-ები და დრაივერი მუშაობენ მაქსიმალურ დასაშვებ ტემპერატურაზე, რაც იწვევს მათი კრისტალების დაჩქარებულ დეგრადაციას და, შედეგად, მათი დროის მკვეთრ შემცირებას წარუმატებლობას შორის.

LED ნათურის შეკეთება
LED smd B35 827 ERA, 7 W BP2831A ჩიპზე

ერთმა ნაცნობმა გამიზიარა, რომ მან იყიდა ხუთი ნათურა, როგორც ქვემოთ მოცემულ ფოტოზეა და ერთი თვის შემდეგ ყველამ შეწყვიტა მუშაობა. სამი მათგანის გადაგდება მოახერხა და ჩემი თხოვნით ორი სარემონტოდ მოიყვანა.

ნათურა მუშაობდა, მაგრამ კაშკაშა სინათლის ნაცვლად ის ასხივებდა მბჟუტავ სუსტ შუქს წამში რამდენჯერმე სიხშირით. მე მაშინვე ვივარაუდე, რომ ელექტროლიტური კონდენსატორი ადიდებულმა, ჩვეულებრივ, თუ ის ვერ ხერხდება, ნათურა იწყებს შუქის გამოსხივებას, როგორც სტრობი.

შუქის გამფანტველი მინა იოლად იშლებოდა, არ იყო წებოვანი. იგი დამაგრებული იყო მის რგოლზე არსებული ჭრილით და ნათურის კორპუსში გამონაზარდით.

დრაივერი დამაგრდა ორი ჯაჭვის გამოყენებით ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე LED-ებით, როგორც ზემოთ აღწერილი ერთ-ერთ ნათურაში.

ტიპიური მძღოლის წრე BP2831A ჩიპზე, რომელიც აღებულია მონაცემთა ფურცლიდან, ნაჩვენებია ფოტოზე. დრაივერის დაფა ამოიღეს და შემოწმდა ყველა მარტივი რადიო ელემენტი, ისინი ყველა კარგ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მე უნდა დამეწყო LED-ების შემოწმება.

ნათურაში LED-ები დამონტაჟდა უცნობი ტიპის ორი კრისტალებით კორპუსში და ინსპექტირებამ არ გამოავლინა რაიმე დეფექტი. მეთოდი სერიული კავშირითითოეული LED-ის მილებს შორის, მე სწრაფად დავადგინე გაუმართავი და შევცვალე იგი წვეთი შედუღებით, როგორც ფოტოში.

ნათურა ერთი კვირა მუშაობდა და ისევ შეკეთდა. შეამოკლეს შემდეგი LED. ერთი კვირის შემდეგ მომიწია სხვა LED-ის მოკლე ჩართვა, მეოთხეს შემდეგ კი ნათურა გადავაგდე, რადგან დავიღალე მისი შეკეთებით.

ამ დიზაინის ნათურების წარუმატებლობის მიზეზი აშკარაა. LED-ები გადახურდება არასაკმარისი გამათბობელის ზედაპირის გამო და მათი მომსახურების ვადა ასობით საათამდე მცირდება.

რატომ არის დასაშვები LED ნათურებში დამწვარი LED-ების ტერმინალების მოკლე ჩართვა?

LED ნათურის დრაივერი, მუდმივი ძაბვის კვების წყაროსგან განსხვავებით, გამომავალზე აწარმოებს სტაბილიზებულ დენის მნიშვნელობას და არა ძაბვას. ამიტომ, განსაზღვრულ საზღვრებში დატვირთვის წინააღმდეგობის მიუხედავად, დენი ყოველთვის იქნება მუდმივი და, შესაბამისად, ძაბვის ვარდნა თითოეულ LED-ზე იგივე დარჩება.

ამიტომ წრეში სერიით დაკავშირებული LED-ების რაოდენობა მცირდება, დრაივერის გამოსავალზე ძაბვაც პროპორციულად შემცირდება.

მაგალითად, თუ 50 LED სერიულად არის დაკავშირებული დრაივერთან და თითოეულ მათგანს ეცემა ძაბვა 3 ვ, მაშინ ძაბვა დრაივერის გამოსავალზე არის 150 ვ, ხოლო თუ მოკლედ შეაერთებთ მათგან 5-ს, ძაბვა დაეცემა. 135 ვ-მდე და დენი არ შეიცვლება.

მაგრამ ამ სქემის მიხედვით აწყობილი დრაივერის ეფექტურობა დაბალი იქნება და ენერგიის დანაკარგი 50%-ზე მეტი იქნება. მაგალითად, LED ნათურისთვის MR-16-2835-F27 დაგჭირდებათ 6.1 kOhm რეზისტორი, რომლის სიმძლავრეა 4 ვატი. გამოდის, რომ რეზისტორის დრაივერი მოიხმარს ენერგიას, რომელიც აღემატება LED-ების ენერგიის მოხმარებას და მისი მოთავსება პატარა LED ნათურის კორპუსში, მეტი სითბოს გამოყოფის გამო, მიუღებელია.

მაგრამ თუ LED ნათურის შეკეთების სხვა გზა არ არის და ეს ძალიან აუცილებელია, მაშინ რეზისტორების დრაივერი შეიძლება განთავსდეს ცალკეულ კორპუსში, ასეთი LED ნათურის ენერგიის მოხმარება ოთხჯერ ნაკლები იქნება, ვიდრე ინკანდესენტური ნათურები. უნდა აღინიშნოს, რომ რაც უფრო მეტი LED-ები სერიულად არის დაკავშირებული ნათურაში, მით უფრო მაღალი იქნება ეფექტურობა. 80 სერიასთან დაკავშირებული SMD3528 LED-ებით, დაგჭირდებათ 800 Ohm რეზისტორი, რომლის სიმძლავრეა მხოლოდ 0,5 W. C1 კონდენსატორის ტევადობა უნდა გაიზარდოს 4,7 μF-მდე.

გაუმართავი LED-ების პოვნა

დამცავი შუშის მოხსნის შემდეგ შესაძლებელი ხდება LED-ების შემოწმება ბეჭდური მიკროსქემის დაფის მოცილების გარეშე. უპირველეს ყოვლისა, ტარდება თითოეული LED- ის ფრთხილად შემოწმება. თუ ყველაზე პატარა შავი წერტილიც კი გამოვლინდა, რომ აღარაფერი ვთქვათ LED-ის მთელი ზედაპირის გაშავებაზე, მაშინ ის ნამდვილად გაუმართავია.

LED- ების გარეგნობის შემოწმებისას, თქვენ უნდა ყურადღებით შეისწავლოთ მათი ტერმინალების შედუღების ხარისხი. ერთ-ერთ ნათურას, რომელიც სარემონტო იყო, ოთხი შუქდიოდური ნათურა იყო, რომლებიც ცუდად იყო შედუღებული.

ფოტოზე ნაჩვენებია ნათურა, რომელსაც ჰქონდა ძალიან პატარა შავი წერტილები ოთხ LED-ზე. მე მაშინვე მოვნიშნე გაუმართავი LED-ები ჯვრებით ისე, რომ ისინი აშკარად ჩანდნენ.

გაუმართავი LED-ები შეიძლება არ ჰქონდეს რაიმე ცვლილება გარეგნულად. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია თითოეული LED შემოწმება მულტიმეტრით ან მაჩვენებლის ტესტერით, რომელიც ჩართულია წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში.

არის LED ნათურები, რომლებშიც გარეგნულად დამონტაჟებულია სტანდარტული LED-ები, რომელთა კორპუსში ერთდროულად დამონტაჟებულია სერიულად დაკავშირებული ორი კრისტალი. მაგალითად, ASD LED-A60 სერიის ნათურები. ასეთი LED-ების შესამოწმებლად აუცილებელია მის ტერმინალებზე 6 ვ-ზე მეტი ძაბვის გამოყენება, ხოლო ნებისმიერი მულტიმეტრი გამოიმუშავებს არაუმეტეს 4 ვ. ამიტომ, ასეთი LED-ების შემოწმება შესაძლებელია მხოლოდ 6-ზე მეტი ძაბვის გამოყენებით (რეკომენდირებულია). 9-12) ვ მათ დენის წყაროდან 1 kOhm რეზისტორის მეშვეობით.

LED მოწმდება ჩვეულებრივი დიოდის მსგავსად ერთი მიმართულებით, წინააღმდეგობა უნდა იყოს ათობით მეგაოჰმის ტოლი, და თუ თქვენ შეცვალეთ ზონდები (ეს ცვლის ძაბვის მიწოდების პოლარობას LED-ზე), მაშინ ის უნდა იყოს მცირე და LED შეიძლება სუსტად ანათებდეს.

LED-ების შემოწმებისა და შეცვლისას ნათურა უნდა დაფიქსირდეს. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ შესაფერისი ზომის მრგვალი ქილა.

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ LED-ის ექსპლუატაცია დამატებითი DC წყაროს გარეშე. მაგრამ ეს გადამოწმების მეთოდი შესაძლებელია, თუ ნათურის მძღოლი სწორად მუშაობს. ამისათვის აუცილებელია მიწოდების ძაბვის გამოყენება LED ნათურის ძირზე და მოკლე ჩართვა თითოეული LED-ის ტერმინალები სერიულად ერთმანეთთან მავთულის ჯუმპერის ან, მაგალითად, ლითონის პინცეტის ყბების გამოყენებით.

თუ უეცრად ყველა LED აანთებს, ეს ნიშნავს, რომ დამოკლებული ნამდვილად გაუმართავია. ეს მეთოდი შესაფერისია, თუ წრეში მხოლოდ ერთი LED არის გაუმართავი. შემოწმების ამ მეთოდით აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ თუ მძღოლი არ უზრუნველყოფს გალვანურ იზოლაციას ელექტრული ქსელიდან, როგორც მაგალითად ზემოთ მოცემულ დიაგრამებში, მაშინ LED სამაგრებზე ხელით შეხება სახიფათოა.

თუ ერთი ან თუნდაც რამდენიმე LED აღმოჩნდება გაუმართავი და არაფერია მათი ჩანაცვლება, მაშინ შეგიძლიათ უბრალოდ შეაერთოთ კონტაქტის ბალიშები, რომლებზეც LED-ები იყო შედუღებული. ნათურა იმუშავებს იგივე წარმატებით, მხოლოდ მანათობელი ნაკადი ოდნავ შემცირდება.

LED ნათურების სხვა გაუმართაობა

თუ LED-ების შემოწმებამ აჩვენა მათი ფუნქციონირება, მაშინ ნათურის უმოქმედობის მიზეზი მდგომარეობს დრაივერის ან დენის გამტარი გამტარების შედუღების ადგილებში.

მაგალითად, ამ ნათურაში აღმოჩნდა ცივი შედუღების კავშირი დირიჟორზე, რომელიც ამარაგებს ბეჭდურ მიკროსქემის დაფას. ცუდი შედუღების გამო გამოთავისუფლებული ჭვარტლი კი დასახლდა ბეჭდური მიკროსქემის გამტარ ბილიკებზე. ჭვარტლს იოლად აშორებდნენ ალკოჰოლში დასველებული ნაჭრით გაწმენდით. მავთული შეადუღეს, გაშიშვლეს, დაკონსერვეს და ხელახლა შეაერთეს დაფაზე. გამიმართლა ამ ნათურის შეკეთება.

ათი წარუმატებელი ნათურიდან მხოლოდ ერთს ჰქონდა გაუმართავი მძღოლი და გატეხილი დიოდური ხიდი. მძღოლის შეკეთება შედგებოდა დიოდური ხიდის ოთხი IN4007 დიოდით ჩანაცვლებით, რომლებიც განკუთვნილია 1000 ვოლტაჟის საპირისპირო ძაბვისა და 1 ა დენისთვის.

SMD LED-ების შედუღება

გაუმართავი LED-ის შესაცვლელად, ის უნდა გაიწმინდოს დაბეჭდილი დირიჟორების დაზიანების გარეშე. დონორის დაფიდან LED შუქი ასევე საჭიროებს გაფუჭებას დაზიანების გარეშე ჩანაცვლებისთვის.

თითქმის შეუძლებელია SMD LED-ების ჩამორთმევა მარტივი გამაგრილებელი რკინით მათი კორპუსის დაზიანების გარეშე. მაგრამ თუ იყენებთ სპეციალურ წვერს შედუღებისთვის ან სპილენძის მავთულისგან დამზადებულ დანამატს სტანდარტულ წვერზე დადებთ, მაშინ პრობლემა მარტივად შეიძლება მოგვარდეს.

LED-ებს აქვთ პოლარობა და შეცვლისას, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ ის სწორად დაბეჭდილ მიკროსქემის დაფაზე. როგორც წესი, დაბეჭდილი დირიჟორები მიჰყვებიან LED-ის მილების ფორმას. ამიტომ შეცდომის დაშვება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უყურადღებო ხართ. LED-ის დალუქვისთვის საკმარისია მისი დამონტაჟება ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე და მისი ბოლოების გაცხელება საკონტაქტო ბალიშებით 10-15 ვტ შედუღების უნით.

თუ LED ნათურა ნახშირბადის მსგავსად იწვის და დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფა დაიწვება, მაშინ ახალი LED-ის დაყენებამდე უნდა გაასუფთაოთ დაბეჭდილი მიკროსქემის ეს უბანი დამწვრობისგან, რადგან ეს არის დენის გამტარი. გაწმენდისას შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ LED ბალიშები დამწვარია ან ამოღებული.

ამ შემთხვევაში, LED შეიძლება დამონტაჟდეს მიმდებარე LED-ებზე შედუღებით, თუ დაბეჭდილი კვალი მათკენ მიდის. ამისათვის შეგიძლიათ აიღოთ წვრილი მავთულის ნაჭერი, მოხაროთ ნახევრად ან სამჯერ, LED-ებს შორის მანძილის მიხედვით, დაასხით და შეადუღეთ მათზე.

LED ნათურების სერიის "LL-CORN" (სიმინდის ნათურა) შეკეთება
E27 4.6W 36x5050SMD

ქვემოთ მოცემულ ფოტოში ნაჩვენები ნათურის დიზაინი, რომელსაც პოპულარულად უწოდებენ სიმინდის ნათურას, განსხვავდება ზემოთ აღწერილი ნათურისგან, შესაბამისად, შეკეთების ტექნოლოგია განსხვავებულია.

ამ ტიპის LED SMD ნათურების დიზაინი ძალიან მოსახერხებელია სარემონტოდ, რადგან არსებობს წვდომა LED- ების შესამოწმებლად და მათი შეცვლა ნათურის კორპუსის დაშლის გარეშე. მართალია, ნათურა მაინც დავშალე გასართობად, რათა შემესწავლა მისი სტრუქტურა.

სიმინდის LED ნათურის LED-ების შემოწმება არაფრით განსხვავდება ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგიისგან, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ SMD5050 LED კორპუსი ერთდროულად შეიცავს სამ LED-ს, რომლებიც ჩვეულებრივ დაკავშირებულია პარალელურად (კრისტალების სამი მუქი წერტილი ჩანს ყვითელზე. წრე), ხოლო ტესტირების დროს სამივე უნდა ანათებდეს.

გაუმართავი LED შეიძლება შეიცვალოს ახლით ან მოკლე ჩართვა ჯუმპერით. ეს არ იმოქმედებს ნათურის საიმედოობაზე, მხოლოდ მანათობელი ნაკადი შემცირდება ოდნავ, თვალისთვის შეუმჩნევლად.

ამ ნათურის დრაივერი აწყობილია უმარტივესი მიკროსქემის მიხედვით, საიზოლაციო ტრანსფორმატორის გარეშე, ამიტომ ნათურის ჩართვისას LED ტერმინალების შეხება დაუშვებელია. ამ დიზაინის ნათურები არ უნდა იყოს დამონტაჟებული ნათურებში, რომლებზეც ბავშვებს მიუწვდებათ ხელი.

თუ ყველა LED მუშაობს, ეს ნიშნავს, რომ დრაივერი გაუმართავია და ნათურა უნდა დაიშალა, რომ მიაღწიოთ მას.

ამისათვის თქვენ უნდა ამოიღოთ რგოლი ბაზის მოპირდაპირე მხრიდან. პატარა ხრახნიანი ან დანის დანის გამოყენებით, სცადეთ იპოვოთ წრეში სუსტი წერტილი, სადაც რგოლი ყველაზე ცუდად არის დაწებებული. თუ რგოლი დათმობს, მაშინ ხელსაწყოს, როგორც ბერკეტის გამოყენებით, რგოლი ადვილად იშლება მთელ პერიმეტრზე.

დრაივერი აწყობილი იყო ელექტრული წრედის მიხედვით, MR-16 ნათურის მსგავსად, მხოლოდ C1-ს ჰქონდა სიმძლავრე 1 μF, ხოლო C2 - 4,7 μF. იმის გამო, რომ მძღოლიდან ნათურის საყრდენამდე მიმავალი მავთულები გრძელი იყო, დრაივერი ადვილად იშლებოდა ნათურის კორპუსიდან. მისი მიკროსქემის შესწავლის შემდეგ, დრაივერი ისევ ჩასვეს კორპუსში, ხოლო ჩარჩო დამაგრებული იქნა ადგილზე გამჭვირვალე Moment წებოთი. წარუმატებელი LED შეიცვალა მუშა.

LED ნათურის შეკეთება "LL-CORN" (სიმინდის ნათურა)
E27 12W 80x5050SMD

უფრო მძლავრი ნათურის შეკეთებისას, 12 ვტ, არ იყო იგივე დიზაინის წარუმატებელი LED-ები და დრაივერებთან მისასვლელად, ნათურა უნდა გაგვეხსნა ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგიის გამოყენებით.

ამ ნათურამ სიურპრიზი მომცა. მავთულები, რომლებიც მძღოლიდან ბუდემდე მიდიოდა, მოკლე იყო და შეუძლებელი იყო მძღოლის ამოღება ნათურის კორპუსიდან შესაკეთებლად. ბაზის ამოღება მომიწია.

ნათურის საყრდენი დამზადებული იყო ალუმინისგან, გარშემორტყმული ბირთვით და მჭიდროდ ეჭირა. 1,5მმ ბურღით მომიწია სამონტაჟო წერტილების გაბურღვა. ამის შემდეგ, დანით ამოღებული ძირი ადვილად მოიხსნა.

მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ძირის გაბურღის გარეშე, თუ დანის კიდეს გამოიყენებთ მის გარშემოწერილობის გარშემო და ოდნავ მოხარეთ მისი ზედა კიდე. ჯერ ძირსა და კორპუსზე უნდა დადოთ ნიშანი, რათა ბაზა მოხერხებულად დამონტაჟდეს ადგილზე. ნათურის შეკეთების შემდეგ ძირის საიმედოდ დასამაგრებლად საკმარისი იქნება ნათურის კორპუსზე ისე დაყენება, რომ ძირზე დარტყმული წერტილები ძველ ადგილებში ჩავარდეს. შემდეგი, დააჭირეთ ამ წერტილებს ბასრი საგნით.

ორი მავთული ძაფს მიამაგრეს დამჭერით, დანარჩენი ორი კი ძირის ცენტრალურ კონტაქტში იყო დაჭერილი. მომიწია ამ მავთულის გაჭრა.

როგორც მოსალოდნელი იყო, იყო ორი იდენტური დრაივერი, თითოეულს 43 დიოდს კვებავდა. ისინი დაფარული იყო სითბოს შესამცირებელი მილით და დამაგრებული ლენტით. იმისათვის, რომ დრაივერი ისევ მილში მოთავსდეს, მე ჩვეულებრივ ფრთხილად ვჭრი მას ბეჭდური მიკროსქემის გასწვრივ იმ მხრიდან, სადაც ნაწილებია დამონტაჟებული.

შეკეთების შემდეგ მძღოლს ახვევენ მილში, რომელიც ფიქსირდება პლასტმასის ჰალსტუხით ან ახვევენ ძაფის რამდენიმე შემობრუნებას.

ამ ნათურის დრაივერის ელექტრულ წრეში უკვე დამონტაჟებულია დამცავი ელემენტები, C1 პულსის ტალღებისგან დასაცავად და R2, R3 დენის ტალღებისგან დაცვისთვის. ელემენტების შემოწმებისას, რეზისტორები R2 მაშინვე გაიხსნა ორივე დრაივერზე. როგორც ჩანს, LED ნათურა მიეწოდებოდა ძაბვას, რომელიც აღემატებოდა დასაშვებ ძაბვას. რეზისტორების გამოცვლის შემდეგ 10 ომიანი არ მქონდა ხელთ და დავაყენე 5.1 ომზე და ნათურა დაიწყო მუშაობა.

LED ნათურების სერიის "LLB" LR-EW5N-5 შეკეთება

ამ ტიპის ნათურის გამოჩენა ნდობას შთააგონებს. ალუმინის კორპუსი, მაღალი ხარისხის დამუშავება, ლამაზი დიზაინი.

ნათურის დიზაინი ისეთია, რომ მისი დაშლა მნიშვნელოვანი ფიზიკური ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელია. ვინაიდან ნებისმიერი LED ნათურის შეკეთება იწყება LED-ების მომსახურებისუნარიანობის შემოწმებით, პირველი რაც უნდა გაგვეკეთებინა იყო პლასტიკური დამცავი მინის ამოღება.

შუშა წებოს გარეშე ფიქსირდებოდა რადიატორში გაკეთებულ ღარზე საყელოთი შიგნით. შუშის მოსახსნელად საჭიროა გამოიყენოთ ხრახნიანი ბოლო, რომელიც გაივლის რადიატორის ფარფლებს შორის, დაეყრდნოს რადიატორის ბოლოს და ბერკეტის მსგავსად ასწიოს შუშა ზევით.

ლედ-ების ტესტერით შემოწმებამ აჩვენა, რომ ისინი გამართულად მუშაობენ, შესაბამისად, დრაივერი გაუმართავია და უნდა მივიდეთ. ალუმინის დაფა დამაგრებული იყო ოთხი ხრახნით, რომელიც მე გავხსენი.

მაგრამ მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, დაფის უკან იყო რადიატორის თვითმფრინავი, შეზეთილი სითბოს გამტარი პასტით. დაფა თავის ადგილზე უნდა დაბრუნებულიყო და ნათურის დაშლა განაგრძო ბაზის მხრიდან.

იმის გამო, რომ პლასტმასის ნაწილი, რომელზეც რადიატორი იყო მიმაგრებული, ძალიან მჭიდროდ იყო დაჭერილი, გადავწყვიტე გამევლო აპრობირებული მარშრუტი, ამომეღო ძირი და გახსნილი ხვრელიდან მძღოლი ამოვიღო შესაკეთებლად. მე გავბურღე ძირითადი წერტილები, მაგრამ ბაზა არ მოიხსნა. აღმოჩნდა, რომ ხრახნიანი შეერთების გამო კვლავ პლასტმასზე იყო მიმაგრებული.

მე მომიწია პლასტიკური ადაპტერის გამოყოფა რადიატორისგან. ის ისე იდგა, როგორც დამცავი მინა. ამისთვის პლასტმასის რადიატორთან შეერთების ადგილზე ლითონის საჭრელი ხერხით გაკეთდა ჭრილი და ფართო პირით ხრახნიანი მობრუნებით, ნაწილები გამოეყო ერთმანეთისგან.

LED ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან მილების ამოღების შემდეგ, დრაივერი ხელმისაწვდომი გახდა სარემონტოდ. მძღოლის წრე უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე წინა ნათურები, საიზოლაციო ტრანსფორმატორით და მიკროსქემით. 400 V 4.7 μF ელექტროლიტური კონდენსატორებიდან ერთ-ერთი შეშუპებული იყო. მომიწია მისი გამოცვლა.

ყველას ამოწმებს ნახევარგამტარული ელემენტებიდაადგინა გაუმართავი შოთკის დიოდი D4 (სურათი მარცხნივ). დაფაზე იყო SS110 Schottky დიოდი, რომელიც შეიცვალა არსებული ანალოგი 10 BQ100 (100 V, 1 A). Schottky დიოდების წინა წინააღმდეგობა ორჯერ ნაკლებია, ვიდრე ჩვეულებრივი დიოდები. LED შუქი აინთო. მეორე ნათურას იგივე პრობლემა ჰქონდა.

LED ნათურების სერიის "LLB" LR-EW5N-3 შეკეთება

ეს LED ნათურა გარეგნულად ძალიან ჰგავს "LLB" LR-EW5N-5-ს, მაგრამ მისი დიზაინი ოდნავ განსხვავდება.

თუ კარგად დააკვირდებით, ხედავთ, რომ ალუმინის რადიატორსა და სფერულ მინას შორის შეერთების ადგილას, LR-EW5N-5-ისგან განსხვავებით, არის რგოლი, რომელშიც მინა დამაგრებულია. დამცავი შუშის მოსახსნელად, უბრალოდ გამოიყენეთ პატარა ხრახნიანი, რომ აიღოთ იგი რგოლთან შეერთების ადგილზე.

სამი ცხრა სუპერ კაშკაშა ბროლის LED-ები დამონტაჟებულია ალუმინის ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე. დაფა ხრახნიანია გამათბობელზე სამი ხრახნით. LED-ების შემოწმებამ აჩვენა მათი მომსახურებისუნარიანობა. ამიტომ მძღოლის შეკეთება საჭიროა. მსგავსი LED ნათურის "LLB" LR-EW5N-5 შეკეთების გამოცდილების მქონე, ხრახნები არ გავხსენი, მაგრამ დრაივერიდან გამომავალი დენის მავთულები გავხსენი და გავაგრძელე ნათურის დაშლა ბაზის მხრიდან.

ფუძესა და რადიატორს შორის პლასტიკური დამაკავშირებელი რგოლი დიდი გაჭირვებით მოიხსნა. ამავდროულად, ნაწილი გაწყდა. როგორც გაირკვა, ის რადიატორზე სამი თვითდამჭერი ხრახნით იყო მიბმული. მძღოლი ადვილად მოიხსნა ნათურის კორპუსიდან.

ხრახნები, რომლებიც ბაზის პლასტმასის რგოლს ამაგრებს, დრაივერით არის დაფარული და ძნელად შესამჩნევია, მაგრამ ისინი იმავე ღერძზეა იმ ძაფთან, რომელზეც არის დახრახნილი რადიატორის ადაპტერის ნაწილი. აქედან გამომდინარე, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ მათ თხელი ფილიპსის ხრახნიანი.

მძღოლი სატრანსფორმატორო სქემის მიხედვით აწყობილი აღმოჩნდა. მიკროსქემის გარდა ყველა ელემენტის შემოწმებამ არ გამოავლინა ხარვეზები. შესაბამისად, მიკროსქემა გაუმართავია, მისი ტიპის ხსენებაც კი ვერ ვიპოვე ინტერნეტში. LED ნათურა ვერ შეკეთდება, ის სასარგებლო იქნება სათადარიგო ნაწილებისთვის. მაგრამ მე შევისწავლე მისი სტრუქტურა.

LED ნათურების სერიის "LL" GU10-3W შეკეთება

ერთი შეხედვით შეუძლებელი აღმოჩნდა დამწვარი GU10-3W LED ნათურის დამცავი მინით დაშლა. შუშის ამოღების მცდელობამ გამოიწვია ის, რომ იგი დაჭყლეტილი იყო. როდესაც დიდი ძალა გამოიყენეს, მინა გაიბზარა.

სხვათა შორის, ნათურაში, რომელიც აღნიშნავს ასო G-ს, ნიშნავს, რომ ნათურას აქვს ქინძისთავის ფუძე, ასო U ნიშნავს, რომ ნათურა ეკუთვნის კლასს. ენერგიის დაზოგვის ნათურები, ხოლო ნომერი 10 არის მანძილი ქინძისთავებს შორის მილიმეტრებში.

LED ნათურებს GU10 ფუძით აქვს სპეციალური ქინძისთავები და დამონტაჟებულია როტაციის მქონე სოკეტში. გაფართოებული ქინძისთავების წყალობით, LED ნათურა ჩაკეტილია ბუდეში და უსაფრთხოდ იმართება მაშინაც კი, როცა რხევა.

ამ LED ნათურის დასაშლელად, მე მომიწია 2,5 მმ დიამეტრის ხვრელი მის ალუმინის კორპუსში დაბეჭდილი მიკროსქემის ზედაპირის დონეზე. ბურღვის ადგილი ისე უნდა შეირჩეს, რომ გასვლისას ბურღმა არ დააზიანოს LED. თუ ხელთ არ გაქვთ საბურღი, შეგიძლიათ გააკეთოთ ხვრელი სქელი ბალნით.

შემდეგი, პატარა ხრახნიანი ჩასმულია ხვრელში და, როგორც ბერკეტი მოქმედებს, მინა აწევს. ორ ნათურს უპრობლემოდ მოვხსენი შუშა. თუ ტესტერით LED-ების შემოწმება აჩვენებს მათ ფუნქციონირებას, მაშინ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა ამოღებულია.

დაფის ნათურის კორპუსიდან გამოყოფის შემდეგ, მაშინვე აშკარა გახდა, რომ დენის შემზღუდველი რეზისტორები დაიწვა როგორც ერთში, ასევე მეორე ნათურაში. კალკულატორმა დაადგინა მათი ნომინალური მნიშვნელობა ზოლებიდან, 160 Ohms. მას შემდეგ, რაც რეზისტორები დაიწვა სხვადასხვა პარტიების LED ნათურებში, აშკარაა, რომ მათი სიმძლავრე, 0,25 ვტ ზომით ვიმსჯელებთ, არ შეესაბამება გამოთავისუფლებულ სიმძლავრეს, როდესაც მძღოლი მუშაობს გარემოს მაქსიმალურ ტემპერატურაზე.

დრაივერის მიკროსქემის დაფა კარგად იყო სავსე სილიკონით და მე არ გამიწყვეტია დაფიდან LED-ებით. დამწვარი რეზისტორების საყრდენები გავწყვიტე ბაზაზე და გავამაგრე ისინი ხელთ არსებულ უფრო მძლავრ რეზისტორებზე. ერთ ნათურში გავამაგრე 150 ომიანი რეზისტორი 1 ვტ სიმძლავრით, მეორე ორში პარალელურად 320 ომ სიმძლავრით 0,5 ვტ.

რეზისტორული ტერმინალის შემთხვევითი შეხების თავიდან ასაცილებლად, რომელსაც უკავშირდება ქსელის ძაბვა, ნათურის ლითონის კორპუსთან, იგი იზოლირებული იყო ცხელი დნობის წებოვანი წვეთით. ეს არის წყალგაუმტარი და შესანიშნავი იზოლატორი. ხშირად ვიყენებ ელექტროსადენების და სხვა ნაწილების დალუქვისთვის, იზოლაციისთვის და დასამაგრებლად.

ცხელი დნობის წებო ხელმისაწვდომია 7, 12, 15 და 24 მმ დიამეტრის ჩხირებში, სხვადასხვა ფერებში, გამჭვირვალედან შავამდე. იგი დნება, ბრენდის მიხედვით, 80-150° ტემპერატურაზე, რაც საშუალებას იძლევა მისი დნობა ელექტრული შედუღების რკინის გამოყენებით. საკმარისია ღეროს ნაჭერი დავჭრათ, სწორ ადგილას მოვათავსოთ და გავაცხელოთ. ცხელ-დნობის წებო მაისის თაფლის კონსისტენციას შეიძენს. გაციების შემდეგ ისევ გამკვრივდება. ხელახლა გაცხელებისას ისევ თხევადი ხდება.

რეზისტორების გამოცვლის შემდეგ ორივე ნათურის ფუნქციონირება აღდგა. რჩება მხოლოდ ბეჭდური მიკროსქემის დაფის და დამცავი მინის დამაგრება ნათურის კორპუსში.

LED ნათურების შეკეთებისას გამოვიყენე თხევადი ლურსმნები "მონტაჟი" ბეჭდური მიკროსქემის დაფებისა და პლასტმასის ნაწილების დასამაგრებლად. წებო არის უსუნო, კარგად ეკვრის ნებისმიერი მასალის ზედაპირს, რჩება პლასტმასის შემდეგ გაშრობის შემდეგ და აქვს საკმარისი სითბოს წინააღმდეგობა.

საკმარისია მიიღოს არა დიდი რაოდენობაწებო გადაიტანეთ ხრახნიანი ბოლოზე და წაისვით ნაწილების საკონტაქტო წერტილებზე. 15 წუთის შემდეგ წებო უკვე შენარჩუნდება.

ბეჭდური მიკროსქემის დაფის წებოვნებისას, იმისათვის, რომ არ დაველოდოთ, დაფა ადგილზე დავიჭირე, რადგან მავთულები მას გამოსდევდნენ, მე დამატებით დავაფიქსირე დაფა რამდენიმე წერტილში ცხელი წებოს გამოყენებით.

LED ნათურა დაიწყო ციმციმი, როგორც სტრობი

რამდენიმე LED ნათურის შეკეთება მომიწია მიკროსქემზე აწყობილი დრაივერებით, რომლის ბრალი იყო ის, რომ შუქი ციმციმებდა დაახლოებით ერთი ჰერცის სიხშირეზე, როგორც სტრობულის შუქზე.

LED ნათურის ერთმა მაგალითმა დაიწყო ციმციმა მაშინვე, როდესაც ჩართული იყო პირველი რამდენიმე წამის განმავლობაში და შემდეგ ნათურა ნორმალურად ანათებდა. დროთა განმავლობაში, ჩართვის შემდეგ ნათურის ციმციმის ხანგრძლივობა გაიზარდა და ნათურა განუწყვეტლივ აციმციმდა. LED ნათურის მეორე ინსტანცია მოულოდნელად დაიწყო განუწყვეტლივ მოციმციმე.

ნათურების დაშლის შემდეგ, აღმოჩნდა, რომ დრაივერებში გამოსწორების ხიდების შემდეგ დაყენებული ელექტროლიტური კონდენსატორები გაუმართავი იყო. გაუმართაობის დადგენა ადვილი იყო, რადგან კონდენსატორის კორპუსები შეშუპებული იყო. მაგრამ მაშინაც კი, თუ კონდენსატორი გარეგნულად გარე დეფექტებისგან თავისუფლად გამოიყურება, მაშინ LED ნათურის შეკეთება სტრობოსკოპული ეფექტით მაინც უნდა დაიწყოს მისი ჩანაცვლებით.

ელექტროლიტური კონდენსატორების სამუშაო კონდენსატორებით ჩანაცვლების შემდეგ, სტრობოსკოპული ეფექტი გაქრა და ნათურებმა ნორმალურად დაიწყეს ბრწყინვა.

ონლაინ კალკულატორები რეზისტორების მნიშვნელობების დასადგენად
ფერადი მარკირებით

LED ნათურების შეკეთებისას საჭირო ხდება რეზისტორის მნიშვნელობის დადგენა. სტანდარტის მიხედვით, თანამედროვე რეზისტორები აღინიშნება მათი სხეულზე ფერადი რგოლების გამოყენებით. 4 ფერადი რგოლი გამოიყენება მარტივ რეზისტორებზე, ხოლო 5 მაღალი სიზუსტის რეზისტორებზე.

ისინი მუშაობდნენ რაც შეიძლება ნათლად და ეფექტურად, სპეციალური მოდულების - დრაივერების გამოყენებით. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია დამოუკიდებლად ააწყოს LED-ების დრაივერის წრე, თუ, რა თქმა უნდა, აქვს ელექტროტექნიკის ცოდნა. მოწყობილობის დანიშნულებაა ქსელში მონაცვლეობითი ძაბვის გადაქცევა პირდაპირ (შემცირებულ) ძაბვად. მაგრამ სანამ დაიწყებთ შეკრებას, თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ რა მოთხოვნებია დაწესებული მოწყობილობაზე - გაანალიზეთ მოწყობილობების მახასიათებლები და ტიპები.

რისთვის არიან მძღოლები?

დრაივერების მთავარი დანიშნულებაა დენის სტაბილიზაცია, რომელიც გადის LED-ზე. უფრო მეტიც, გასათვალისწინებელია, რომ დენის სიძლიერე, რომელიც გადის ნახევარგამტარულ კრისტალში, ზუსტად იგივე უნდა იყოს, რაც LED-ის პასპორტის მიხედვით. ეს უზრუნველყოფს სტაბილურ განათებას. LED-ში კრისტალი გაცილებით მეტხანს გაგრძელდება. LED-ების კვებისათვის საჭირო ძაბვის გასარკვევად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ მიმდინარე ძაბვის მახასიათებელი. ეს არის გრაფიკი, რომელიც გვიჩვენებს კავშირი მიწოდების ძაბვასა და დენს შორის.

თუ თქვენ გეგმავთ საცხოვრებელი ან საოფისე ფართის განათებას LED ნათურებით, მაშინ მძღოლი უნდა იკვებებოდეს საყოფაცხოვრებო AC ქსელიდან 220 ვ ძაბვით. თუ LED-ები გამოიყენება მანქანებში ან მოტოციკლეტებში, თქვენ უნდა გამოიყენოთ დრაივერები, რომლებიც იკვებება მუდმივი საშუალებით. ძაბვა, მნიშვნელობა 9-36 V. V ზოგიერთ შემთხვევაში (თუ LED ნათურა დაბალი სიმძლავრისაა და იკვებება 220 V ქსელიდან), შესაძლებელია LED დრაივერის წრედის ამოღება. თუ მოწყობილობა იკვებება ქსელიდან, საკმარისია ჩართოთ მუდმივი რეზისტორი წრეში.

დრაივერის პარამეტრები

მოწყობილობის შეძენამდე ან მის დამზადებამდე, თქვენ უნდა გაეცნოთ რა არის მისი ძირითადი მახასიათებლები:

1. რეიტინგული მიმდინარე მოხმარება.
2. ძალაუფლება.
3. გამომავალი ძაბვა.

კონვერტორის გამოსავალზე ძაბვა პირდაპირ დამოკიდებულია სინათლის წყაროს შეერთების არჩეულ მეთოდზე და LED-ების რაოდენობაზე. დენი პირდაპირ კავშირშია ელემენტების სიკაშკაშესთან და ძალასთან.

კონვერტორმა უნდა უზრუნველყოს დენი, რომლის დროსაც LED-ები იმუშავებენ იმავე სიკაშკაშით. PT4115 LED დრაივერების წრე დანერგილია საკმაოდ მარტივად - ეს არის ყველაზე გავრცელებული ძაბვის გადამყვანი LED ელემენტებთან გამოსაყენებლად. თქვენ შეგიძლიათ სიტყვასიტყვით გააკეთოთ მოწყობილობა მის საფუძველზე "მუხლებზე".

მძღოლის სიმძლავრე

მოწყობილობის სიმძლავრე ყველაზე მეტია მნიშვნელოვანი მახასიათებელი. რაც უფრო ძლიერია დრაივერი, მით მეტია LED-ების რაოდენობა, რომელთა დაკავშირებაც შესაძლებელია (რა თქმა უნდა, მარტივი გამოთვლების ჩატარება მოგიწევთ). აუცილებელი პირობა- დრაივერის სიმძლავრე უნდა იყოს მეტი, ვიდრე ყველა LED-ს მთლიანობაში. ეს გამოიხატება შემდეგი ფორმულით:

Р = Р(св) x N,

სადაც P, W - მძღოლის სიმძლავრე;

P(sv), W - ერთი LED-ის სიმძლავრე;

N არის LED-ების რაოდენობა.

მაგალითად, 10 ვტ LED-ისთვის დრაივერის მიკროსქემის აწყობისას, შეგიძლიათ უსაფრთხოდ დააკავშიროთ LED ელემენტები 10 ვტ-მდე სიმძლავრის დატვირთვის სახით. თქვენ აუცილებლად უნდა გქონდეთ მცირე ენერგიის რეზერვი - დაახლოებით 25%. ამიტომ, თუ გეგმავთ 10 ვტ LED-ის დაკავშირებას, მძღოლმა უნდა უზრუნველყოს მინიმუმ 12,5-13 ვტ სიმძლავრე.

LED ფერები

აუცილებლად გაითვალისწინეთ რა ფერს გამოსცემს LED. ეს განსაზღვრავს, თუ რა ძაბვის ვარდნა ექნებათ იმავე დენის სიმძლავრის დროს. მაგალითად, მიწოდების დენით 0,35 ა, წითელი LED ელემენტების ძაბვის ვარდნა არის დაახლოებით 1,9-2,4 ვ. საშუალო სიმძლავრე 0,75 ვტ. მწვანე ფერის მსგავს მოდელს უკვე ექნება ვარდნა 3.3-3.9 ვ დიაპაზონში და სიმძლავრე 1.25 ვტ. ამიტომ, თუ იყენებთ 220 ვ LED დრაივერის წრეს 12 ვ-ზე გადაყვანით, შეგიძლიათ დააკავშიროთ მაქსიმუმ 9 ელემენტი მწვანე ფერით ან 16 წითელი ფერით.

დრაივერის ტიპები

საერთო ჯამში, LED- ების ორი ტიპის დრაივერი არსებობს:

1. პულსი. ასეთი მოწყობილობების დახმარებით, მაღალი სიხშირის იმპულსები იქმნება მოწყობილობის გამომავალ ნაწილში. ოპერაცია ეფუძნება PWM მოდულაციის პრინციპებს. საშუალო მიმდინარე მნიშვნელობა დამოკიდებულია სამუშაო ციკლზე (ერთი პულსის ხანგრძლივობის თანაფარდობა მისი განმეორების სიხშირეზე). გამომავალი დენი იცვლება იმის გამო, რომ სამუშაო ციკლი მერყეობს 10-80% დიაპაზონში და სიხშირე მუდმივი რჩება.
2. ხაზოვანი - ტიპიური დიაგრამადა სტრუქტურა დამზადებულია დენის გენერატორის სახით ტრანზისტორების გამოყენებით p-არხით. მათი დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ უზრუნველყოთ მიწოდების დენის მაქსიმალურად გლუვი სტაბილიზაცია, თუ შეყვანის ძაბვა არასტაბილურია. ისინი იაფია, მაგრამ აქვთ დაბალი ეფექტურობა. ექსპლუატაციის დროს წარმოიქმნება დიდი რაოდენობით სითბო, ამიტომ მისი გამოყენება შესაძლებელია მხოლოდ მცირე ძლიერი LED-ები.

პულსები უფრო ფართოდ გავრცელდა, რადგან მათი ეფექტურობა გაცილებით მაღალია (შეიძლება მიაღწიოს 95%). მოწყობილობები კომპაქტურია და შეყვანის ძაბვის დიაპაზონი საკმაოდ ფართოა. მაგრამ არსებობს ერთი დიდი ნაკლი - სხვადასხვა ტიპის ელექტრომაგნიტური ჩარევის მაღალი გავლენა.

რა უნდა ვეძებოთ შეძენისას?

LED-ების არჩევისას აუცილებელია დრაივერის შეძენა. PT4115-ზე, LED დრაივერის წრე იძლევა ნორმალურ მუშაობას მოწყობილობები, რომლებიც იყენებენ PWM მოდულატორებს, რომლებიც აშენებულია ერთი ჩიპის სქემების გამოყენებით, ძირითადად გამოიყენება საავტომობილო პროგრამებში. კერძოდ, განათებისა და ფარების დასაკავშირებლად. მაგრამ ასეთი მარტივი მოწყობილობების ხარისხი საკმაოდ დაბალია - ისინი არ არის შესაფერისი საყოფაცხოვრებო სისტემებში გამოსაყენებლად.

Dimmable მძღოლი

კონვერტორის თითქმის ყველა დიზაინი საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ LED ელემენტების სიკაშკაშე. ამ მოწყობილობებით შეგიძლიათ გააკეთოთ შემდეგი:

1. შეამცირეთ სინათლის ინტენსივობა დღის განმავლობაში.
2. ინტერიერის გარკვეული ელემენტების დამალვა ან ხაზგასმა.
3. ოთახის ზონირება.

ამ თვისებების წყალობით, შეგიძლიათ მნიშვნელოვნად დაზოგოთ ელექტროენერგია და გაზარდოთ ელემენტების სიცოცხლე.

დაბინძურებული დრაივერების ტიპები

Dimmable მძღოლის ტიპები:

1. შეაერთეთ კვების წყაროსა და სინათლის წყაროს შორის. ისინი საშუალებას გაძლევთ გააკონტროლოთ ენერგია, რომელიც მიდის LED ელემენტებზე. დიზაინი დაფუძნებულია PWM მოდულატორებზე მიკროკონტროლერის კონტროლით. მთელი ენერგია მიდის LED-ებზე იმპულსებით. ენერგია, რომელიც მიდის LED-ებზე პირდაპირ დამოკიდებულია იმპულსების სიგრძეზე. ასეთი დრაივერების დიზაინი გამოიყენება ძირითადად სტაბილიზირებული ელექტრომომარაგების მქონე მოდულების მუშაობისთვის. მაგალითად, ლენტებისთვის ან ტიკერებისთვის.
2. მეორე ტიპის მოწყობილობა საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ელექტრომომარაგება. კონტროლი ხორციელდება PWM მოდულატორის გამოყენებით. ასევე იცვლება დენის რაოდენობა, რომელიც გადის LED-ებში. როგორც წესი, ასეთი დიზაინები გამოიყენება იმ მოწყობილობების გასაძლიერებლად, რომლებიც საჭიროებენ სტაბილიზებულ დენს.

გასათვალისწინებელია ის ფაქტი, რომ PWM რეგულირება ცუდად მოქმედებს მხედველობაზე. უმჯობესია გამოიყენოთ დრაივერის სქემები LED- ების გასაძლიერებლად, რომლებშიც დენი რეგულირდება. მაგრამ აქ არის ერთი გაფრთხილება - დენის სიდიდიდან გამომდინარე, სიკაშკაშე განსხვავებული იქნება. როდესაც ღირებულება დაბალია, ელემენტები ასხივებენ ყვითელ ელფერს, როდესაც ის გაზრდის, ის გამოსცემს მოლურჯო ელფერს.

რომელი მიკროცირკულა ავირჩიო?

თუ არ გსურთ მზა მოწყობილობის ძებნა, შეგიძლიათ თავად გააკეთოთ იგი. უფრო მეტიც, გააკეთეთ გამოთვლები კონკრეტული LED-ებისთვის. დრაივერების შესაქმნელად საკმაოდ ბევრი მიკროსქემებია. ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ არის ელექტრული დიაგრამების წაკითხვისა და შედუღების რკინის გამოყენების უნარი. უმარტივესი მოწყობილობებისთვის (სიმძლავრე 3 ვტ-მდე), შეგიძლიათ გამოიყენოთ PT4115 ჩიპი. ეს არის იაფი და ძალიან ადვილი მოსაპოვებელი. ელემენტის მახასიათებლებია:

1. მიწოდების ძაბვა - 6-30 ვ.
2. გამომავალი დენი - 1,2 ა.
3. დენის სტაბილიზაციისას დასაშვები შეცდომა არაუმეტეს 5%.
4. დატვირთვის შეწყვეტის დაცვა.
5. დასკვნები ჩაბნელებისთვის.
6. ეფექტურობა - 97%.

მიკროსქემის ქინძისთავების აღნიშვნა:

1. SW - გამომავალი გადამრთველის კავშირი.
2. GND - დენის და სიგნალის წყაროების უარყოფითი ტერმინალი.
3. DIM - სიკაშკაშის კონტროლი.
4. CSN - შეყვანის დენის სენსორი.
5. VIN არის დადებითი ტერმინალი, რომელიც დაკავშირებულია კვების წყაროსთან.

მძღოლის მიკროსქემის პარამეტრები

მოწყობილობის პარამეტრები:

1. თუ არსებობს კვების წყარო მუდმივი ძაბვით 6-30 ვ.
2. უზრუნველყოფილია AC ძაბვა 12-18 V. წრეში შეყვანილია დიოდური ხიდი და ელექტროლიტური კონდენსატორი. არსებითად, "კლასიკური" ხიდის გამსწორებელი წრე ცვლადი კომპონენტის გათიშვით.

უნდა აღინიშნოს, რომ ელექტროლიტური კონდენსატორი არ ანელებს ძაბვის ტალღებს, მაგრამ საშუალებას გაძლევთ მოშორდეთ მასში არსებული ცვლადი კომპონენტისგან. ეკვივალენტურ სქემებში (კირჩჰოფის თეორემის მიხედვით) ალტერნატიული დენის წრეში ელექტროლიტური კონდენსატორი არის გამტარი. მაგრამ DC წრეში ის იცვლება შესვენებით (არ არსებობს ელემენტი).

220 LED დრაივერის წრე შეგიძლიათ თავად შეაერთოთ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იყენებთ დამატებით კვების წყაროს. ის აუცილებლად მოიცავს ტრანსფორმატორს, რომელიც აქვეითებს ძაბვას საჭირო სიდიდემდე 12-18 ვ. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ელექტროლიტური კონდენსატორის გარეშე ელექტროლიტური კონდენსატორის გარეშე არ შეგიძლიათ LED-ებთან დაკავშირება. თუ საჭიროა ინდუქციის დაყენება, აუცილებელია მისი გამოთვლა. როგორც წესი, მნიშვნელობა არის 70-220 μH.

აშენების პროცესი

წრეში გამოყენებული ყველა ელემენტი უნდა შეირჩეს მონაცემთა ცხრილის (ტექნიკური დოკუმენტაციის) საფუძველზე. ჩვეულებრივ კი შეიცავს პრაქტიკული სქემებიმოწყობილობის გამოყენება. დარწმუნდით, რომ გამოიყენოთ დაბალი წინაღობის კონდენსატორები გამოსწორების წრეში (ESR მნიშვნელობა უნდა იყოს დაბალი). სხვა ანალოგების გამოყენება ამცირებს რეგულატორის ეფექტურობას. ტევადობა უნდა იყოს არანაკლებ 4,7 μF (პირდაპირი დენით მიკროსქემის გამოყენების შემთხვევაში) და 100 μF-დან (ალტერნატიული დენის წრედში მუშაობისთვის).

თქვენ შეგიძლიათ ააწყოთ დრაივერი LED-ებისთვის თქვენი ხელით მიკროსქემის მიხედვით მხოლოდ რამდენიმე წუთში. მაგრამ თქვენ ასევე უნდა იცოდეთ ინსტალაციის სპეციფიკა. მიზანშეწონილია ინდუქტორის განთავსება SW მიკროსქემის გამოსავალთან ახლოს. თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ის, თქვენ მხოლოდ რამდენიმე ელემენტი გჭირდებათ:

1. ფერიტის რგოლი - შეიძლება გამოყენებულ იქნას ძველი კომპიუტერის კვების წყაროებიდან.
2. მავთულის ტიპი PEL-0.35 ლაქის იზოლაციაში.

შეეცადეთ მოათავსოთ ყველა ელემენტი რაც შეიძლება ახლოს მიკროსქემთან, ეს გამორიცხავს ჩარევის გამოჩენას. არასოდეს დააკავშიროთ ელემენტები გრძელი მავთულის გამოყენებით. ისინი არა მხოლოდ ქმნიან უამრავ ჩარევას, არამედ შეუძლიათ მიიღონ იგი. შედეგად, მიკროსქემა, რომელიც არ არის მდგრადი ამ ჩარევების მიმართ, არასწორად იმუშავებს და მიმდინარე რეგულაცია შეფერხდება.

განლაგების ვარიანტი

ყველა ელემენტი შეიძლება განთავსდეს ძველი ნათურის კორპუსში დღის სინათლე. მასში უკვე ყველაფერია - კორპუსი, ვაზნა, დაფა (რომლის ხელახლა გამოყენებაც შესაძლებელია). შიგნით, თქვენ შეგიძლიათ მოაწყოთ ელექტრომომარაგების და მიკროსქემის ყველა ელემენტი დიდი სირთულის გარეშე. გარედან კი დააინსტალირეთ LED, რომლის ჩართვასაც აპირებთ მოწყობილობიდან. 220 ვ LED-ების თითქმის ნებისმიერი დრაივერის სქემის გამოყენება შესაძლებელია, მთავარია ძაბვის შემცირება. ეს მარტივად შეიძლება გაკეთდეს მარტივი ტრანსფორმატორით.

მიზანშეწონილია გამოიყენოთ ახალი მიკროსქემის დაფა. და უმჯობესია ამის გარეშე საერთოდ. დიზაინი ძალიან მარტივია, დასაშვებია კედელზე დამონტაჟებული ინსტალაციის გამოყენება. დარწმუნდით, რომ რექტფიკატორის გამოსავალზე ძაბვა დასაშვებ ფარგლებშია, წინააღმდეგ შემთხვევაში მიკროსქემა დაიწვება. შეკრებისა და შეერთების შემდეგ გაზომეთ მიმდინარე მოხმარება. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ მიწოდების დენი მცირდება, LED ელემენტის სიცოცხლე გაიზრდება.

ფრთხილად შეარჩიეთ დრაივერის წრე LED-ების კვებისათვის, გამოთვალეთ დიზაინის თითოეული კომპონენტი - ამაზეა დამოკიდებული მომსახურების ვადა და საიმედოობა. დრაივერების სწორი შერჩევით, LED- ების მახასიათებლები დარჩება რაც შეიძლება მაღალი და რესურსი არ დაზარალდება. მაღალი სიმძლავრის LED-ების დრაივერის სქემები განსხვავდება იმით, რომ ისინი შეიცავს უფრო მეტ ელემენტს. PWM მოდულაცია ხშირად გამოიყენება, მაგრამ სახლში, როგორც ამბობენ, "მუხლზე", ასეთი მოწყობილობების შეკრება უკვე რთულია.

ენერგიის დაბალი მოხმარების, თეორიული გამძლეობისა და დაბალი ფასების გამო, მათ სწრაფად ცვლის ინკანდესენტური და ენერგოდამზოგავი ნათურები. მაგრამ, 25 წლამდე გამოცხადებული მომსახურების ვადის მიუხედავად, ისინი ხშირად იწვებიან საგარანტიო პერიოდის გარეშეც კი.

ინკანდესენტური ნათურებისგან განსხვავებით, დამწვარი LED ნათურების 90% წარმატებით შეიძლება შეკეთდეს საკუთარი ხელით, თუნდაც სპეციალური მომზადების გარეშე. წარმოდგენილი მაგალითები დაგეხმარებათ შეაკეთოთ წარუმატებელი LED ნათურები.

სანამ დაიწყებთ LED ნათურის შეკეთებას, უნდა გესმოდეთ მისი სტრუქტურა. გამოყენებული LED-ების გარეგნობისა და ტიპის მიუხედავად, ყველა LED ნათურა, მათ შორის ძაფის ნათურები, ერთნაირად არის შექმნილი. თუ ნათურის კორპუსის კედლებს ამოიღებთ, შიგნით ნახავთ დრაივერს, რომელიც არის ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, რომელზეც დამონტაჟებულია რადიო ელემენტები.

ნებისმიერი LED ნათურა შექმნილია და მუშაობს შემდეგნაირად. ელექტრო კარტრიჯის კონტაქტებიდან მიწოდების ძაბვა მიეწოდება ბაზის ტერმინალებს. მასზე დამაგრებულია ორი მავთული, რომლის მეშვეობითაც ძაბვა მიეწოდება დრაივერის შეყვანას. დრაივერისგან, DC მიწოდების ძაბვა მიეწოდება დაფას, რომელზედაც LED-ები არის შედუღებული.

დრაივერი არის ელექტრონული ერთეული - დენის გენერატორი, რომელიც გარდაქმნის მიწოდების ძაბვას LED-ების განათებისთვის საჭირო დენად.

ზოგჯერ, სინათლის გასაფანტად ან ადამიანის კონტაქტისგან დასაცავად დაფის დაუცველ დირიჟორებთან LED-ებით, იგი დაფარულია დიფუზური დამცავი შუშით.

ძაფის ნათურების შესახებ

გარეგნულად, ძაფის ნათურა ჰგავს ინკანდესენტურ ნათურას. ძაფის ნათურების დიზაინი განსხვავდება LED ნათურებისგან იმით, რომ ისინი არ იყენებენ დაფას LED-ებით, როგორც შუქის გამოსხივებას, არამედ გაზით სავსე დალუქულ მინის კოლბას, რომელშიც მოთავსებულია ერთი ან მეტი ძაფის ღერო. მძღოლი მდებარეობს ბაზაში.

ძაფის ღერო არის მინის ან საფირონის მილი, რომლის დიამეტრი დაახლოებით 2 მმ და სიგრძეა დაახლოებით 30 მმ, რომელზედაც დამაგრებულია და დაკავშირებულია 28 მინიატურული LED-ები, რომლებიც სერიით დაფარულია ფოსფორით. ერთი ძაფი მოიხმარს დაახლოებით 1 ვტ სიმძლავრეს. ჩემი საოპერაციო გამოცდილება გვიჩვენებს, რომ ძაფის ნათურები ბევრად უფრო საიმედოა, ვიდრე SMD LED-ების საფუძველზე დამზადებული. მე მჯერა, რომ დროთა განმავლობაში ისინი ჩაანაცვლებენ ყველა სხვა ხელოვნურ სინათლის წყაროს.

LED ნათურის შეკეთების მაგალითები

ყურადღება, LED ნათურის დრაივერების ელექტრული წრეები გალვანურად არის დაკავშირებული ელექტრო ქსელის ფაზასთან და ამიტომ განსაკუთრებული სიფრთხილეა საჭირო. ადამიანის სხეულის დაუცველ ნაწილს ელექტრულ ქსელთან დაკავშირებული მიკროსქემის ღია ნაწილებთან შეხებამ შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს ჯანმრთელობას, მათ შორის გულის გაჩერებას.

LED ნათურის შეკეთება
ASD LED-A60, 11 W SM2082 ჩიპზე

ამჟამად გამოჩნდა მძლავრი LED ნათურები, რომელთა დრაივერები აწყობილია SM2082 ტიპის ჩიპებზე. ერთმა მათგანმა წელიწადზე ნაკლებ ხანს იმუშავა და საბოლოოდ შეკეთდა. შუქი შემთხვევით ჩაქრა და ისევ აინთო. როდესაც თქვენ შეეხეთ მას, ის პასუხობდა შუქით ან ჩაქრობით. აშკარა გახდა, რომ პრობლემა იყო ცუდი კონტაქტი.

ნათურის ელექტრონულ ნაწილამდე მისასვლელად საჭიროა დანით აიღოთ დიფუზორის მინა სხეულთან შეხების ადგილზე. ზოგჯერ ძნელია შუშის გამოყოფა, რადგან დაჯდომისას სილიკონი გამოიყენება სამაგრის რგოლზე.

სინათლის გამფანტველი მინის მოხსნის შემდეგ, ხელმისაწვდომი გახდა LED-ებზე და SM2082 დენის გენერატორის მიკროსქემაზე წვდომა. ამ ნათურაში დრაივერის ერთი ნაწილი დამონტაჟდა ალუმინის LED ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე, ხოლო მეორე ცალკეულზე.

გარე შემოწმებამ არ გამოავლინა დეფექტური შედუღება ან გატეხილი ბილიკები. მე უნდა ამოვიღო დაფა LED-ებით. ამისათვის ჯერ სილიკონი ამოიღეს და დაფა კიდეზე ამოიღეს ხრახნიანი პირით.

ნათურის კორპუსში მდებარე დრაივერთან მისასვლელად, მომიწია მისი გაფუჭება, ერთდროულად ორი კონტაქტის გაცხელებით და მარჯვნივ გადაადგილებით.

დრაივერის მიკროსქემის დაფის ერთ მხარეს დამონტაჟდა მხოლოდ ელექტროლიტური კონდენსატორი 6.8 μF სიმძლავრით 400 ვ ძაბვისთვის.

დრაივერის დაფის უკანა მხარეს დამონტაჟდა დიოდური ხიდი და ორი სერიით დაკავშირებული რეზისტორები ნომინალური მნიშვნელობით 510 kOhm.

იმისათვის, რომ გაერკვია, თუ რომელი დაფები აკლდა კონტაქტს, ჩვენ უნდა დავაკავშიროთ ისინი, დავაკვირდეთ პოლარობას, ორი მავთულის გამოყენებით. დაფებზე ხრახნიანი სახელურით დაჭერის შემდეგ აშკარა გახდა, რომ ხარვეზი მდგომარეობს კონდენსატორის დაფაში ან LED ნათურის ძირიდან გამომავალი მავთულის კონტაქტებში.

იმის გამო, რომ შედუღებამ არ გააჩინა რაიმე ეჭვი, პირველად შევამოწმე კონტაქტის საიმედოობა ბაზის ცენტრალურ ტერმინალში. ის ადვილად მოიხსნება, თუ კიდეზე დანის პირით გადაახვევთ. მაგრამ კონტაქტი საიმედო იყო. ყოველი შემთხვევისთვის, მავთული გავუსწორე შედუღებით.

ძნელია ბაზის ხრახნიანი ნაწილის ამოღება, ამიტომ გადავწყვიტე ძირიდან გამომავალი მავთულხლართების გასამაგრებლად გამაგრილებელი უთო გამომეყენებინა. როდესაც შევეხე ერთ-ერთ შედუღების სახსარს, მავთული გამჟღავნდა. გამოვლინდა "ცივი" შედუღება. იმის გამო, რომ მავთულთან მისასვლელი გზა არ იყო მის მოსახსნელად, მომიწია მისი შეზეთვა FIM აქტიური ნაკადით და შემდეგ ისევ შედუღება.

აწყობის შემდეგ, LED ნათურა მუდმივად ასხივებდა შუქს, მიუხედავად იმისა, რომ მას ხრახნიანი სახელური ურტყამდა. პულსაციისთვის სინათლის ნაკადის შემოწმებამ აჩვენა, რომ ისინი მნიშვნელოვანია 100 ჰც სიხშირით. ასეთი LED ნათურა შეიძლება დამონტაჟდეს მხოლოდ სანათებში ზოგადი განათებისთვის.

მძღოლის მიკროსქემის დიაგრამა
LED ნათურა ASD LED-A60 SM2082 ჩიპზე

ASD LED-A60 ნათურის ელექტრული წრე, დრაივერში სპეციალიზებული SM2082 მიკროსქემის გამოყენების წყალობით, დენის სტაბილიზაციისთვის, საკმაოდ მარტივი აღმოჩნდა.

მძღოლის წრე მუშაობს შემდეგნაირად. AC მიწოდების ძაბვა მიეწოდება MB6S მიკროასამბლეაზე აწყობილ მაკორექტირებელ დიოდურ ხიდს F დაუკრავის მეშვეობით. ელექტროლიტური კონდენსატორი C1 არბილებს ტალღებს, ხოლო R1 ემსახურება მის განმუხტვას ელექტროენერგიის გამორთვისას.

კონდენსატორის დადებითი ტერმინალიდან მიწოდების ძაბვა მიეწოდება პირდაპირ სერიებში დაკავშირებულ LED-ებს. ბოლო LED-ის გამოსასვლელიდან ძაბვა მიეწოდება SM2082 მიკროსქემის შეყვანას (პინი 1), მიკროსქემში დენი სტაბილიზდება და შემდეგ მისი გამომავალიდან (პინი 2) მიდის C1 კონდენსატორის უარყოფით ტერმინალში.

რეზისტორი R2 ადგენს დენის რაოდენობას, რომელიც მიედინება HL LED-ებში. დენის სიდიდე მისი რეიტინგის უკუპროპორციულია. თუ რეზისტორის მნიშვნელობა შემცირდა, დენი გაიზრდება, თუ მნიშვნელობა გაიზარდა, დენი შემცირდება. SM2082 მიკროსქემა საშუალებას გაძლევთ დაარეგულიროთ მიმდინარე მნიშვნელობა რეზისტორით 5-დან 60 mA-მდე.

LED ნათურის შეკეთება
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

შეკეთებას მოიცავდა კიდევ ერთი ASD LED-A60 LED ნათურა, გარეგნულად მსგავსი და იგივე ტექნიკური მახასიათებლებით, როგორც ზემოთ შეკეთებული.

როცა აინთო, ნათურა წამიერად აინთო და არ ანათებდა. LED ნათურების ეს ქცევა ჩვეულებრივ ასოცირდება მძღოლის უკმარისობასთან. ამიტომ მაშინვე დავიწყე ნათურის დაშლა.

სინათლის გამავრცელებელი მინა დიდი სირთულეებით იქნა ამოღებული, რადგან სხეულთან შეხების მთელი ხაზის გასწვრივ იგი, მიუხედავად რეტეინერის არსებობისა, გულუხვად იყო შეზეთილი სილიკონით. შუშის გამოსაყოფად, დანის გამოყენებით სხეულთან შეხების მთელი ხაზის გასწვრივ მომიწია მოქნილი ადგილის მოძებნა, მაგრამ სხეულში მაინც იყო ბზარი.

ნათურის დრაივერზე წვდომის მისაღებად, შემდეგი ნაბიჯი იყო LED ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ამოღება, რომელიც დაჭერილი იყო კონტურის გასწვრივ ალუმინის ჩანართში. იმისდა მიუხედავად, რომ დაფა იყო ალუმინის და შეიძლება ამოღებულიყო ბზარების შიშის გარეშე, ყველა მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. დაფა მჭიდროდ ეჭირა.

ასევე შეუძლებელი იყო დაფის ამოღება ალუმინის ჩანართთან ერთად, რადგან იგი მჭიდროდ ერგებოდა კორპუსს და გარე ზედაპირთან ერთად იჯდა სილიკონზე.

გადავწყვიტე დრაივერის დაფის ამოღება საბაზისო მხრიდან. ამისათვის ჯერ დანა ამოიღეს ძირიდან და ამოიღეს ცენტრალური კონტაქტი. ძირის ხრახნიანი ნაწილის მოსაშორებლად, მისი ზედა ფლანგა ოდნავ უნდა დავკეცეთ ისე, რომ ბირთვის წერტილები ძირიდან გამოეყო.

მძღოლი ხელმისაწვდომი გახდა და თავისუფლად გაგრძელდა გარკვეულ პოზიციაზე, მაგრამ მისი სრულად ამოღება შეუძლებელი გახდა, თუმცა დირიჟორები LED დაფიდან დალუქული იყო.

LED დაფას ჰქონდა ხვრელი ცენტრში. მე გადავწყვიტე დრაივერის დაფის ამოღება ამ ხვრელში გავლებული ლითონის ღეროში დაჭერით. დაფა რამდენიმე სანტიმეტრით გადავიდა და რაღაცას დაარტყა. შემდგომი დარტყმების შემდეგ, ნათურის კორპუსი დაბზარული იყო რგოლის გასწვრივ და დაფა გამოყოფილი იყო ბაზის ფუძით.

როგორც გაირკვა, დაფას ჰქონდა გაფართოება, რომლის მხრები ეყრდნობოდა ნათურის სხეულს. როგორც ჩანს, დაფა ასეთი ფორმის იყო მოძრაობის შესაზღუდად, თუმცა საკმარისი იქნებოდა მისი დაფიქსირება სილიკონის წვეთით. შემდეგ მძღოლი ამოღებულ იქნა ნათურის ორივე მხრიდან.

ნათურის ფუძიდან 220 ვ ძაბვა მიეწოდება რეზისტორის - დაუკრავენ FU-ს მეშვეობით MB6F გამსწორებელ ხიდს და შემდეგ გათლილდება ელექტროლიტური კონდენსატორით. შემდეგი, ძაბვა მიეწოდება SIC9553 ჩიპს, რომელიც ასტაბილურებს დენს. პარალელურად დაკავშირებული რეზისტორები R20 და R80 1 და 8 MS ქინძისთავებს შორის ადგენენ LED მიწოდების დენის რაოდენობას.

ფოტოზე ნაჩვენებია ტიპიური ელექტრული წრედის დიაგრამა, რომელიც მოცემულია SIC9553 ჩიპის მწარმოებლის მიერ ჩინურ მონაცემთა ფურცელში.

ეს ფოტო გვიჩვენებს LED ნათურის დრაივერის გარეგნობას გამომავალი ელემენტების ინსტალაციის მხრიდან. მას შემდეგ, რაც სივრცე დაშვებული იყო, სინათლის ნაკადის პულსაციის კოეფიციენტის შესამცირებლად, დრაივერის გამოსავალზე კონდენსატორი 4,7 μF-ის ნაცვლად 6,8 μF-მდე იყო შედუღებული.

თუ თქვენ უნდა ამოიღოთ დრაივერები ამ მოდელის ნათურის კორპუსიდან და ვერ ახერხებთ LED დაფის ამოღებას, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჯიგსი, რათა მოჭრათ ნათურის სხეული გარშემოწერილობის გარშემო, ბაზის ხრახნიანი ნაწილის ზემოთ.

საბოლოოდ, დრაივერის ამოსაღებად ჩემი მთელი ძალისხმევა სასარგებლო აღმოჩნდა მხოლოდ LED ნათურის სტრუქტურის გასაგებად. მძღოლი კარგად აღმოჩნდა.

ჩართვის მომენტში LED-ების ციმციმა გამოიწვია ერთ-ერთი მათგანის კრისტალის ავარია ძაბვის აწევის შედეგად დრაივერის ჩართვისას, რამაც შეცდომაში შემიყვანა. პირველ რიგში საჭირო იყო LED-ების დარეკვა.

LED-ების მულტიმეტრით ტესტირების მცდელობა წარუმატებელი აღმოჩნდა. LED-ები არ ანათებდნენ. აღმოჩნდა, რომ ერთ შემთხვევაში დამონტაჟებულია სერიულად დაკავშირებული ორი სინათლის გამომცემი კრისტალი და იმისთვის, რომ LED-მა დენი დაიწყოს, საჭიროა მასზე 8 ვ ძაბვის გამოყენება.

წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში ჩართული მულტიმეტრი ან ტესტერი აწარმოებს ძაბვას 3-4 ვ-ის ფარგლებში. მე უნდა შევამოწმო LED-ები ელექტრომომარაგების გამოყენებით, თითოეულ LED-ზე 12 ვ-ის მიწოდება 1 kOhm დენის შემზღუდველი რეზისტორის მეშვეობით.

არ იყო შემცვლელი LED ხელმისაწვდომი, ამიტომ ბალიშები იყო შემცირებული ერთად წვეთი solder ნაცვლად. ეს უსაფრთხოა მძღოლის მუშაობისთვის და LED ნათურის სიმძლავრე შემცირდება მხოლოდ 0,7 ვტ-ით, რაც თითქმის შეუმჩნეველია.

LED ნათურის ელექტრული ნაწილის შეკეთების შემდეგ, დაბზარულ კორპუსს აწებეს სწრაფმშრალ Moment სუპერ წებოთი, ნაკერები გათლილი იქნა პლასტმასის დნობის რკინით და გაათანაბრა ქაღალდით.

უბრალოდ გასართობად გავაკეთე გაზომვები და გამოთვლები. LED-ებში გამავალი დენი იყო 58 mA, ძაბვა 8 V. შესაბამისად, ერთ LED-ზე მიწოდებული სიმძლავრე იყო 0,46 W. 16 LED-ით, შედეგი არის 7.36 W, ნაცვლად დეკლარირებული 11 W-ისა. შესაძლოა, მწარმოებელმა მიუთითა ნათურის მთლიანი ენერგიის მოხმარება, მძღოლის დანაკარგების გათვალისწინებით.

მწარმოებლის მიერ გამოცხადებული ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 LED ნათურის მომსახურების ვადა სერიოზულ ეჭვებს ბადებს ჩემს გონებაში. პლასტიკური ნათურის კორპუსის მცირე მოცულობაში, დაბალი თბოგამტარობით, მნიშვნელოვანი სიმძლავრე გამოიყოფა - 11 ვტ. შედეგად, LED-ები და დრაივერი მუშაობენ მაქსიმალურ დასაშვებ ტემპერატურაზე, რაც იწვევს მათი კრისტალების დაჩქარებულ დეგრადაციას და, შედეგად, მათი დროის მკვეთრ შემცირებას წარუმატებლობას შორის.

LED ნათურის შეკეთება
LED smd B35 827 ERA, 7 W BP2831A ჩიპზე

ერთმა ნაცნობმა გამიზიარა, რომ მან იყიდა ხუთი ნათურა, როგორც ქვემოთ მოცემულ ფოტოზეა და ერთი თვის შემდეგ ყველამ შეწყვიტა მუშაობა. სამი მათგანის გადაგდება მოახერხა და ჩემი თხოვნით ორი სარემონტოდ მოიყვანა.

ნათურა მუშაობდა, მაგრამ კაშკაშა სინათლის ნაცვლად ის ასხივებდა მბჟუტავ სუსტ შუქს წამში რამდენჯერმე სიხშირით. მე მაშინვე ვივარაუდე, რომ ელექტროლიტური კონდენსატორი ადიდებულმა, ჩვეულებრივ, თუ ის ვერ ხერხდება, ნათურა იწყებს შუქის გამოსხივებას, როგორც სტრობი.

შუქის გამფანტველი მინა იოლად იშლებოდა, არ იყო წებოვანი. იგი დამაგრებული იყო მის რგოლზე არსებული ჭრილით და ნათურის კორპუსში გამონაზარდით.

დრაივერი დამაგრდა ორი ჯაჭვის გამოყენებით ბეჭდური მიკროსქემის დაფაზე LED-ებით, როგორც ზემოთ აღწერილი ერთ-ერთ ნათურაში.

ტიპიური მძღოლის წრე BP2831A ჩიპზე, რომელიც აღებულია მონაცემთა ფურცლიდან, ნაჩვენებია ფოტოზე. დრაივერის დაფა ამოიღეს და შემოწმდა ყველა მარტივი რადიო ელემენტი, ისინი ყველა კარგ მდგომარეობაში აღმოჩნდა. მე უნდა დამეწყო LED-ების შემოწმება.

ნათურაში LED-ები დამონტაჟდა უცნობი ტიპის ორი კრისტალებით კორპუსში და ინსპექტირებამ არ გამოავლინა რაიმე დეფექტი. თითოეული LED-ის მილების სერიულად შეერთებით, მე სწრაფად დავადგინე გაუმართავი და შევცვალე იგი წვეთი შედუღებით, როგორც ფოტოში.

ნათურა ერთი კვირა მუშაობდა და ისევ შეკეთდა. შეამოკლეს შემდეგი LED. ერთი კვირის შემდეგ მომიწია სხვა LED-ის მოკლე ჩართვა, მეოთხეს შემდეგ კი ნათურა გადავაგდე, რადგან დავიღალე მისი შეკეთებით.

ამ დიზაინის ნათურების წარუმატებლობის მიზეზი აშკარაა. LED-ები გადახურდება არასაკმარისი გამათბობელის ზედაპირის გამო და მათი მომსახურების ვადა ასობით საათამდე მცირდება.

რატომ არის დასაშვები LED ნათურებში დამწვარი LED-ების ტერმინალების მოკლე ჩართვა?

LED ნათურის დრაივერი, მუდმივი ძაბვის კვების წყაროსგან განსხვავებით, გამომავალზე აწარმოებს სტაბილიზებულ დენის მნიშვნელობას და არა ძაბვას. ამიტომ, განსაზღვრულ საზღვრებში დატვირთვის წინააღმდეგობის მიუხედავად, დენი ყოველთვის იქნება მუდმივი და, შესაბამისად, ძაბვის ვარდნა თითოეულ LED-ზე იგივე დარჩება.

ამიტომ წრეში სერიით დაკავშირებული LED-ების რაოდენობა მცირდება, დრაივერის გამოსავალზე ძაბვაც პროპორციულად შემცირდება.

მაგალითად, თუ 50 LED სერიულად არის დაკავშირებული დრაივერთან და თითოეულ მათგანს ეცემა ძაბვა 3 ვ, მაშინ ძაბვა დრაივერის გამოსავალზე არის 150 ვ, ხოლო თუ მოკლედ შეაერთებთ მათგან 5-ს, ძაბვა დაეცემა. 135 ვ-მდე და დენი არ შეიცვლება.

მაგრამ ამ სქემის მიხედვით აწყობილი დრაივერის ეფექტურობა დაბალი იქნება და ენერგიის დანაკარგი 50%-ზე მეტი იქნება. მაგალითად, LED ნათურისთვის MR-16-2835-F27 დაგჭირდებათ 6.1 kOhm რეზისტორი, რომლის სიმძლავრეა 4 ვატი. გამოდის, რომ რეზისტორის დრაივერი მოიხმარს ენერგიას, რომელიც აღემატება LED-ების ენერგიის მოხმარებას და მისი მოთავსება პატარა LED ნათურის კორპუსში, მეტი სითბოს გამოყოფის გამო, მიუღებელია.

მაგრამ თუ LED ნათურის შეკეთების სხვა გზა არ არის და ეს ძალიან აუცილებელია, მაშინ რეზისტორების დრაივერი შეიძლება განთავსდეს ცალკეულ კორპუსში, ასეთი LED ნათურის ენერგიის მოხმარება ოთხჯერ ნაკლები იქნება, ვიდრე ინკანდესენტური ნათურები. უნდა აღინიშნოს, რომ რაც უფრო მეტი LED-ები სერიულად არის დაკავშირებული ნათურაში, მით უფრო მაღალი იქნება ეფექტურობა. 80 სერიასთან დაკავშირებული SMD3528 LED-ებით, დაგჭირდებათ 800 Ohm რეზისტორი, რომლის სიმძლავრეა მხოლოდ 0,5 W. C1 კონდენსატორის ტევადობა უნდა გაიზარდოს 4,7 μF-მდე.

გაუმართავი LED-ების პოვნა

დამცავი შუშის მოხსნის შემდეგ შესაძლებელი ხდება LED-ების შემოწმება ბეჭდური მიკროსქემის დაფის მოცილების გარეშე. უპირველეს ყოვლისა, ტარდება თითოეული LED- ის ფრთხილად შემოწმება. თუ ყველაზე პატარა შავი წერტილიც კი გამოვლინდა, რომ აღარაფერი ვთქვათ LED-ის მთელი ზედაპირის გაშავებაზე, მაშინ ის ნამდვილად გაუმართავია.

LED- ების გარეგნობის შემოწმებისას, თქვენ უნდა ყურადღებით შეისწავლოთ მათი ტერმინალების შედუღების ხარისხი. ერთ-ერთ ნათურას, რომელიც სარემონტო იყო, ოთხი შუქდიოდური ნათურა იყო, რომლებიც ცუდად იყო შედუღებული.

ფოტოზე ნაჩვენებია ნათურა, რომელსაც ჰქონდა ძალიან პატარა შავი წერტილები ოთხ LED-ზე. მე მაშინვე მოვნიშნე გაუმართავი LED-ები ჯვრებით ისე, რომ ისინი აშკარად ჩანდნენ.

გაუმართავი LED-ები შეიძლება არ ჰქონდეს რაიმე ცვლილება გარეგნულად. აქედან გამომდინარე, აუცილებელია თითოეული LED შემოწმება მულტიმეტრით ან მაჩვენებლის ტესტერით, რომელიც ჩართულია წინააღმდეგობის გაზომვის რეჟიმში.

არის LED ნათურები, რომლებშიც გარეგნულად დამონტაჟებულია სტანდარტული LED-ები, რომელთა კორპუსში ერთდროულად დამონტაჟებულია სერიულად დაკავშირებული ორი კრისტალი. მაგალითად, ASD LED-A60 სერიის ნათურები. ასეთი LED-ების შესამოწმებლად აუცილებელია მის ტერმინალებზე 6 ვ-ზე მეტი ძაბვის გამოყენება, ხოლო ნებისმიერი მულტიმეტრი გამოიმუშავებს არაუმეტეს 4 ვ. ამიტომ, ასეთი LED-ების შემოწმება შესაძლებელია მხოლოდ 6-ზე მეტი ძაბვის გამოყენებით (რეკომენდირებულია). 9-12) ვ მათ დენის წყაროდან 1 kOhm რეზისტორის მეშვეობით.

LED მოწმდება ჩვეულებრივი დიოდის მსგავსად ერთი მიმართულებით, წინააღმდეგობა უნდა იყოს ათობით მეგაოჰმის ტოლი, და თუ თქვენ შეცვალეთ ზონდები (ეს ცვლის ძაბვის მიწოდების პოლარობას LED-ზე), მაშინ ის უნდა იყოს მცირე და LED შეიძლება სუსტად ანათებდეს.

LED-ების შემოწმებისა და შეცვლისას ნათურა უნდა დაფიქსირდეს. ამისათვის შეგიძლიათ გამოიყენოთ შესაფერისი ზომის მრგვალი ქილა.

თქვენ შეგიძლიათ შეამოწმოთ LED-ის ექსპლუატაცია დამატებითი DC წყაროს გარეშე. მაგრამ ეს გადამოწმების მეთოდი შესაძლებელია, თუ ნათურის მძღოლი სწორად მუშაობს. ამისათვის აუცილებელია მიწოდების ძაბვის გამოყენება LED ნათურის ძირზე და მოკლე ჩართვა თითოეული LED-ის ტერმინალები სერიულად ერთმანეთთან მავთულის ჯუმპერის ან, მაგალითად, ლითონის პინცეტის ყბების გამოყენებით.

თუ უეცრად ყველა LED აანთებს, ეს ნიშნავს, რომ დამოკლებული ნამდვილად გაუმართავია. ეს მეთოდი შესაფერისია, თუ წრეში მხოლოდ ერთი LED არის გაუმართავი. შემოწმების ამ მეთოდით აუცილებელია გავითვალისწინოთ, რომ თუ მძღოლი არ უზრუნველყოფს გალვანურ იზოლაციას ელექტრული ქსელიდან, როგორც მაგალითად ზემოთ მოცემულ დიაგრამებში, მაშინ LED სამაგრებზე ხელით შეხება სახიფათოა.

თუ ერთი ან თუნდაც რამდენიმე LED აღმოჩნდება გაუმართავი და არაფერია მათი ჩანაცვლება, მაშინ შეგიძლიათ უბრალოდ შეაერთოთ კონტაქტის ბალიშები, რომლებზეც LED-ები იყო შედუღებული. ნათურა იმუშავებს იგივე წარმატებით, მხოლოდ მანათობელი ნაკადი ოდნავ შემცირდება.

LED ნათურების სხვა გაუმართაობა

თუ LED-ების შემოწმებამ აჩვენა მათი ფუნქციონირება, მაშინ ნათურის უმოქმედობის მიზეზი მდგომარეობს დრაივერის ან დენის გამტარი გამტარების შედუღების ადგილებში.

მაგალითად, ამ ნათურაში აღმოჩნდა ცივი შედუღების კავშირი დირიჟორზე, რომელიც ამარაგებს ბეჭდურ მიკროსქემის დაფას. ცუდი შედუღების გამო გამოთავისუფლებული ჭვარტლი კი დასახლდა ბეჭდური მიკროსქემის გამტარ ბილიკებზე. ჭვარტლს იოლად აშორებდნენ ალკოჰოლში დასველებული ნაჭრით გაწმენდით. მავთული შეადუღეს, გაშიშვლეს, დაკონსერვეს და ხელახლა შეაერთეს დაფაზე. გამიმართლა ამ ნათურის შეკეთება.

ათი წარუმატებელი ნათურიდან მხოლოდ ერთს ჰქონდა გაუმართავი მძღოლი და გატეხილი დიოდური ხიდი. მძღოლის შეკეთება შედგებოდა დიოდური ხიდის ოთხი IN4007 დიოდით ჩანაცვლებით, რომლებიც განკუთვნილია 1000 ვოლტაჟის საპირისპირო ძაბვისა და 1 ა დენისთვის.

SMD LED-ების შედუღება

გაუმართავი LED-ის შესაცვლელად, ის უნდა გაიწმინდოს დაბეჭდილი დირიჟორების დაზიანების გარეშე. დონორის დაფიდან LED შუქი ასევე საჭიროებს გაფუჭებას დაზიანების გარეშე ჩანაცვლებისთვის.

თითქმის შეუძლებელია SMD LED-ების ჩამორთმევა მარტივი გამაგრილებელი რკინით მათი კორპუსის დაზიანების გარეშე. მაგრამ თუ იყენებთ სპეციალურ წვერს შედუღებისთვის ან სპილენძის მავთულისგან დამზადებულ დანამატს სტანდარტულ წვერზე დადებთ, მაშინ პრობლემა მარტივად შეიძლება მოგვარდეს.

LED-ებს აქვთ პოლარობა და შეცვლისას, თქვენ უნდა დააინსტალიროთ ის სწორად დაბეჭდილ მიკროსქემის დაფაზე. როგორც წესი, დაბეჭდილი დირიჟორები მიჰყვებიან LED-ის მილების ფორმას. ამიტომ შეცდომის დაშვება შეიძლება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უყურადღებო ხართ. LED-ის დალუქვისთვის საკმარისია მისი დამონტაჟება ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე და მისი ბოლოების გაცხელება საკონტაქტო ბალიშებით 10-15 ვტ შედუღების უნით.

თუ LED ნათურა ნახშირბადის მსგავსად იწვის და დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფა დაიწვება, მაშინ ახალი LED-ის დაყენებამდე უნდა გაასუფთაოთ დაბეჭდილი მიკროსქემის ეს უბანი დამწვრობისგან, რადგან ეს არის დენის გამტარი. გაწმენდისას შეიძლება აღმოაჩინოთ, რომ LED ბალიშები დამწვარია ან ამოღებული.

ამ შემთხვევაში, LED შეიძლება დამონტაჟდეს მიმდებარე LED-ებზე შედუღებით, თუ დაბეჭდილი კვალი მათკენ მიდის. ამისათვის შეგიძლიათ აიღოთ წვრილი მავთულის ნაჭერი, მოხაროთ ნახევრად ან სამჯერ, LED-ებს შორის მანძილის მიხედვით, დაასხით და შეადუღეთ მათზე.

LED ნათურების სერიის "LL-CORN" (სიმინდის ნათურა) შეკეთება
E27 4.6W 36x5050SMD

ქვემოთ მოცემულ ფოტოში ნაჩვენები ნათურის დიზაინი, რომელსაც პოპულარულად უწოდებენ სიმინდის ნათურას, განსხვავდება ზემოთ აღწერილი ნათურისგან, შესაბამისად, შეკეთების ტექნოლოგია განსხვავებულია.

ამ ტიპის LED SMD ნათურების დიზაინი ძალიან მოსახერხებელია სარემონტოდ, რადგან არსებობს წვდომა LED- ების შესამოწმებლად და მათი შეცვლა ნათურის კორპუსის დაშლის გარეშე. მართალია, ნათურა მაინც დავშალე გასართობად, რათა შემესწავლა მისი სტრუქტურა.

სიმინდის LED ნათურის LED-ების შემოწმება არაფრით განსხვავდება ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგიისგან, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ SMD5050 LED კორპუსი ერთდროულად შეიცავს სამ LED-ს, რომლებიც ჩვეულებრივ დაკავშირებულია პარალელურად (კრისტალების სამი მუქი წერტილი ჩანს ყვითელზე. წრე), ხოლო ტესტირების დროს სამივე უნდა ანათებდეს.

გაუმართავი LED შეიძლება შეიცვალოს ახლით ან მოკლე ჩართვა ჯუმპერით. ეს არ იმოქმედებს ნათურის საიმედოობაზე, მხოლოდ მანათობელი ნაკადი შემცირდება ოდნავ, თვალისთვის შეუმჩნევლად.

ამ ნათურის დრაივერი აწყობილია უმარტივესი მიკროსქემის მიხედვით, საიზოლაციო ტრანსფორმატორის გარეშე, ამიტომ ნათურის ჩართვისას LED ტერმინალების შეხება დაუშვებელია. ამ დიზაინის ნათურები არ უნდა იყოს დამონტაჟებული ნათურებში, რომლებზეც ბავშვებს მიუწვდებათ ხელი.

თუ ყველა LED მუშაობს, ეს ნიშნავს, რომ დრაივერი გაუმართავია და ნათურა უნდა დაიშალა, რომ მიაღწიოთ მას.

ამისათვის თქვენ უნდა ამოიღოთ რგოლი ბაზის მოპირდაპირე მხრიდან. პატარა ხრახნიანი ან დანის პირის გამოყენებით, შეეცადეთ წრეში იპოვოთ სუსტი ადგილი, სადაც რგოლი ყველაზე ცუდად არის დაწებებული. თუ რგოლი დათმობს, მაშინ ხელსაწყოს, როგორც ბერკეტის გამოყენებით, რგოლი ადვილად იშლება მთელ პერიმეტრზე.

დრაივერი აწყობილი იყო ელექტრული წრედის მიხედვით, MR-16 ნათურის მსგავსად, მხოლოდ C1-ს ჰქონდა სიმძლავრე 1 μF, ხოლო C2 - 4,7 μF. იმის გამო, რომ მძღოლიდან ნათურის საყრდენამდე მიმავალი მავთულები გრძელი იყო, დრაივერი ადვილად იშლებოდა ნათურის კორპუსიდან. მისი მიკროსქემის შესწავლის შემდეგ, დრაივერი ისევ ჩასვეს კორპუსში, ხოლო ჩარჩო დამაგრებული იქნა ადგილზე გამჭვირვალე Moment წებოთი. წარუმატებელი LED შეიცვალა მუშა.

LED ნათურის შეკეთება "LL-CORN" (სიმინდის ნათურა)
E27 12W 80x5050SMD

უფრო მძლავრი ნათურის შეკეთებისას, 12 ვტ, არ იყო იგივე დიზაინის წარუმატებელი LED-ები და დრაივერებთან მისასვლელად, ნათურა უნდა გაგვეხსნა ზემოთ აღწერილი ტექნოლოგიის გამოყენებით.

ამ ნათურამ სიურპრიზი მომცა. მავთულები, რომლებიც მძღოლიდან ბუდემდე მიდიოდა, მოკლე იყო და შეუძლებელი იყო მძღოლის ამოღება ნათურის კორპუსიდან შესაკეთებლად. ბაზის ამოღება მომიწია.

ნათურის საყრდენი დამზადებული იყო ალუმინისგან, გარშემორტყმული ბირთვით და მჭიდროდ ეჭირა. 1,5მმ ბურღით მომიწია სამონტაჟო წერტილების გაბურღვა. ამის შემდეგ, დანით ამოღებული ძირი ადვილად მოიხსნა.

მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ძირის გაბურღის გარეშე, თუ დანის კიდეს გამოიყენებთ მის გარშემოწერილობის გარშემო და ოდნავ მოხარეთ მისი ზედა კიდე. ჯერ ძირსა და კორპუსზე უნდა დადოთ ნიშანი, რათა ბაზა მოხერხებულად დამონტაჟდეს ადგილზე. ნათურის შეკეთების შემდეგ ძირის საიმედოდ დასამაგრებლად საკმარისი იქნება ნათურის კორპუსზე ისე დაყენება, რომ ძირზე დარტყმული წერტილები ძველ ადგილებში ჩავარდეს. შემდეგი, დააჭირეთ ამ წერტილებს ბასრი საგნით.

ორი მავთული ძაფს მიამაგრეს დამჭერით, დანარჩენი ორი კი ძირის ცენტრალურ კონტაქტში იყო დაჭერილი. მომიწია ამ მავთულის გაჭრა.

როგორც მოსალოდნელი იყო, იყო ორი იდენტური დრაივერი, თითოეულს 43 დიოდს კვებავდა. ისინი დაფარული იყო სითბოს შესამცირებელი მილით და დამაგრებული ლენტით. იმისათვის, რომ დრაივერი ისევ მილში მოთავსდეს, მე ჩვეულებრივ ფრთხილად ვჭრი მას ბეჭდური მიკროსქემის გასწვრივ იმ მხრიდან, სადაც ნაწილებია დამონტაჟებული.

შეკეთების შემდეგ მძღოლს ახვევენ მილში, რომელიც ფიქსირდება პლასტმასის ჰალსტუხით ან ახვევენ ძაფის რამდენიმე შემობრუნებას.

ამ ნათურის დრაივერის ელექტრულ წრეში უკვე დამონტაჟებულია დამცავი ელემენტები, C1 პულსის ტალღებისგან დასაცავად და R2, R3 დენის ტალღებისგან დაცვისთვის. ელემენტების შემოწმებისას, რეზისტორები R2 მაშინვე გაიხსნა ორივე დრაივერზე. როგორც ჩანს, LED ნათურა მიეწოდებოდა ძაბვას, რომელიც აღემატებოდა დასაშვებ ძაბვას. რეზისტორების გამოცვლის შემდეგ 10 ომიანი არ მქონდა ხელთ და დავაყენე 5.1 ომზე და ნათურა დაიწყო მუშაობა.

LED ნათურების სერიის "LLB" LR-EW5N-5 შეკეთება

ამ ტიპის ნათურის გამოჩენა ნდობას შთააგონებს. ალუმინის კორპუსი, მაღალი ხარისხის დამუშავება, ლამაზი დიზაინი.

ნათურის დიზაინი ისეთია, რომ მისი დაშლა მნიშვნელოვანი ფიზიკური ძალისხმევის გარეშე შეუძლებელია. ვინაიდან ნებისმიერი LED ნათურის შეკეთება იწყება LED-ების მომსახურებისუნარიანობის შემოწმებით, პირველი რაც უნდა გაგვეკეთებინა იყო პლასტიკური დამცავი მინის ამოღება.

შუშა წებოს გარეშე ფიქსირდებოდა რადიატორში გაკეთებულ ღარზე საყელოთი შიგნით. შუშის მოსახსნელად საჭიროა გამოიყენოთ ხრახნიანი ბოლო, რომელიც გაივლის რადიატორის ფარფლებს შორის, დაეყრდნოს რადიატორის ბოლოს და ბერკეტის მსგავსად ასწიოს შუშა ზევით.

ლედ-ების ტესტერით შემოწმებამ აჩვენა, რომ ისინი გამართულად მუშაობენ, შესაბამისად, დრაივერი გაუმართავია და უნდა მივიდეთ. ალუმინის დაფა დამაგრებული იყო ოთხი ხრახნით, რომელიც მე გავხსენი.

მაგრამ მოლოდინის საწინააღმდეგოდ, დაფის უკან იყო რადიატორის თვითმფრინავი, შეზეთილი სითბოს გამტარი პასტით. დაფა თავის ადგილზე უნდა დაბრუნებულიყო და ნათურის დაშლა განაგრძო ბაზის მხრიდან.

იმის გამო, რომ პლასტმასის ნაწილი, რომელზეც რადიატორი იყო მიმაგრებული, ძალიან მჭიდროდ იყო დაჭერილი, გადავწყვიტე გამევლო აპრობირებული მარშრუტი, ამომეღო ძირი და გახსნილი ხვრელიდან მძღოლი ამოვიღო შესაკეთებლად. მე გავბურღე ძირითადი წერტილები, მაგრამ ბაზა არ მოიხსნა. აღმოჩნდა, რომ ხრახნიანი შეერთების გამო კვლავ პლასტმასზე იყო მიმაგრებული.

მე მომიწია პლასტიკური ადაპტერის გამოყოფა რადიატორისგან. ის ისე იდგა, როგორც დამცავი მინა. ამისთვის პლასტმასის რადიატორთან შეერთების ადგილზე ლითონის საჭრელი ხერხით გაკეთდა ჭრილი და ფართო პირით ხრახნიანი მობრუნებით, ნაწილები გამოეყო ერთმანეთისგან.

LED ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან მილების ამოღების შემდეგ, დრაივერი ხელმისაწვდომი გახდა სარემონტოდ. მძღოლის წრე უფრო რთული აღმოჩნდა, ვიდრე წინა ნათურები, საიზოლაციო ტრანსფორმატორით და მიკროსქემით. 400 V 4.7 μF ელექტროლიტური კონდენსატორებიდან ერთ-ერთი შეშუპებული იყო. მომიწია მისი გამოცვლა.

ყველა ნახევარგამტარული ელემენტის შემოწმებამ გამოავლინა გაუმართავი შოთკის დიოდი D4 (სურათი ქვემოთ მარცხნივ). დაფაზე იყო SS110 Schottky დიოდი, რომელიც შეიცვალა არსებული ანალოგი 10 BQ100 (100 V, 1 A). Schottky დიოდების წინა წინააღმდეგობა ორჯერ ნაკლებია, ვიდრე ჩვეულებრივი დიოდები. LED შუქი აინთო. მეორე ნათურას იგივე პრობლემა ჰქონდა.

LED ნათურების სერიის "LLB" LR-EW5N-3 შეკეთება

ეს LED ნათურა გარეგნულად ძალიან ჰგავს "LLB" LR-EW5N-5-ს, მაგრამ მისი დიზაინი ოდნავ განსხვავდება.

თუ კარგად დააკვირდებით, ხედავთ, რომ ალუმინის რადიატორსა და სფერულ მინას შორის შეერთების ადგილას, LR-EW5N-5-ისგან განსხვავებით, არის რგოლი, რომელშიც მინა დამაგრებულია. დამცავი შუშის მოსახსნელად, უბრალოდ გამოიყენეთ პატარა ხრახნიანი, რომ აიღოთ იგი რგოლთან შეერთების ადგილზე.

სამი ცხრა სუპერ კაშკაშა ბროლის LED-ები დამონტაჟებულია ალუმინის ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე. დაფა ხრახნიანია გამათბობელზე სამი ხრახნით. LED-ების შემოწმებამ აჩვენა მათი მომსახურებისუნარიანობა. ამიტომ მძღოლის შეკეთება საჭიროა. მსგავსი LED ნათურის "LLB" LR-EW5N-5 შეკეთების გამოცდილების მქონე, ხრახნები არ გავხსენი, მაგრამ დრაივერიდან გამომავალი დენის მავთულები გავხსენი და გავაგრძელე ნათურის დაშლა ბაზის მხრიდან.

ფუძესა და რადიატორს შორის პლასტიკური დამაკავშირებელი რგოლი დიდი გაჭირვებით მოიხსნა. ამავდროულად, ნაწილი გაწყდა. როგორც გაირკვა, ის რადიატორზე სამი თვითდამჭერი ხრახნით იყო მიბმული. მძღოლი ადვილად მოიხსნა ნათურის კორპუსიდან.

ხრახნები, რომლებიც ბაზის პლასტმასის რგოლს ამაგრებს, დრაივერით არის დაფარული და ძნელად შესამჩნევია, მაგრამ ისინი იმავე ღერძზეა იმ ძაფთან, რომელზეც არის დახრახნილი რადიატორის ადაპტერის ნაწილი. აქედან გამომდინარე, თქვენ შეგიძლიათ მიაღწიოთ მათ თხელი ფილიპსის ხრახნიანი.

მძღოლი სატრანსფორმატორო სქემის მიხედვით აწყობილი აღმოჩნდა. მიკროსქემის გარდა ყველა ელემენტის შემოწმებამ არ გამოავლინა ხარვეზები. შესაბამისად, მიკროსქემა გაუმართავია, მისი ტიპის ხსენებაც კი ვერ ვიპოვე ინტერნეტში. LED ნათურა ვერ შეკეთდება, ის სასარგებლო იქნება სათადარიგო ნაწილებისთვის. მაგრამ მე შევისწავლე მისი სტრუქტურა.

LED ნათურების სერიის "LL" GU10-3W შეკეთება

ერთი შეხედვით შეუძლებელი აღმოჩნდა დამწვარი GU10-3W LED ნათურის დამცავი მინით დაშლა. შუშის ამოღების მცდელობამ გამოიწვია ის, რომ იგი დაჭყლეტილი იყო. როდესაც დიდი ძალა გამოიყენეს, მინა გაიბზარა.

სხვათა შორის, ნათურის მარკირებაში ასო G ნიშნავს, რომ ნათურას აქვს ქინძისთავის საფუძველი, ასო U ნიშნავს, რომ ნათურა მიეკუთვნება ენერგიის დაზოგვის ნათურების კლასს, ხოლო ნომერი 10 ნიშნავს მანძილს ქინძისთავებს შორის. მილიმეტრები.

LED ნათურებს GU10 ფუძით აქვს სპეციალური ქინძისთავები და დამონტაჟებულია როტაციის მქონე სოკეტში. გაფართოებული ქინძისთავების წყალობით, LED ნათურა ჩაკეტილია ბუდეში და უსაფრთხოდ იმართება მაშინაც კი, როცა რხევა.

ამ LED ნათურის დასაშლელად, მე მომიწია 2,5 მმ დიამეტრის ხვრელი მის ალუმინის კორპუსში დაბეჭდილი მიკროსქემის ზედაპირის დონეზე. ბურღვის ადგილი ისე უნდა შეირჩეს, რომ გასვლისას ბურღმა არ დააზიანოს LED. თუ ხელთ არ გაქვთ საბურღი, შეგიძლიათ გააკეთოთ ხვრელი სქელი ბალნით.

შემდეგი, პატარა ხრახნიანი ჩასმულია ხვრელში და, როგორც ბერკეტი მოქმედებს, მინა აწევს. ორ ნათურს უპრობლემოდ მოვხსენი შუშა. თუ ტესტერით LED-ების შემოწმება აჩვენებს მათ ფუნქციონირებას, მაშინ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა ამოღებულია.

დაფის ნათურის კორპუსიდან გამოყოფის შემდეგ, მაშინვე აშკარა გახდა, რომ დენის შემზღუდველი რეზისტორები დაიწვა როგორც ერთში, ასევე მეორე ნათურაში. კალკულატორმა დაადგინა მათი ნომინალური მნიშვნელობა ზოლებიდან, 160 Ohms. მას შემდეგ, რაც რეზისტორები დაიწვა სხვადასხვა პარტიების LED ნათურებში, აშკარაა, რომ მათი სიმძლავრე, 0,25 ვტ ზომით ვიმსჯელებთ, არ შეესაბამება გამოთავისუფლებულ სიმძლავრეს, როდესაც მძღოლი მუშაობს გარემოს მაქსიმალურ ტემპერატურაზე.

დრაივერის მიკროსქემის დაფა კარგად იყო სავსე სილიკონით და მე არ გამიწყვეტია დაფიდან LED-ებით. დამწვარი რეზისტორების საყრდენები გავწყვიტე ბაზაზე და გავამაგრე ისინი ხელთ არსებულ უფრო მძლავრ რეზისტორებზე. ერთ ნათურში გავამაგრე 150 ომიანი რეზისტორი 1 ვტ სიმძლავრით, მეორე ორში პარალელურად 320 ომ სიმძლავრით 0,5 ვტ.

რეზისტორული ტერმინალის შემთხვევითი შეხების თავიდან ასაცილებლად, რომელსაც უკავშირდება ქსელის ძაბვა, ნათურის ლითონის კორპუსთან, იგი იზოლირებული იყო ცხელი დნობის წებოვანი წვეთით. ეს არის წყალგაუმტარი და შესანიშნავი იზოლატორი. ხშირად ვიყენებ ელექტროსადენების და სხვა ნაწილების დალუქვისთვის, იზოლაციისთვის და დასამაგრებლად.

ცხელი დნობის წებო ხელმისაწვდომია 7, 12, 15 და 24 მმ დიამეტრის ჩხირებში, სხვადასხვა ფერებში, გამჭვირვალედან შავამდე. იგი დნება, ბრენდის მიხედვით, 80-150° ტემპერატურაზე, რაც საშუალებას იძლევა მისი დნობა ელექტრული შედუღების რკინის გამოყენებით. საკმარისია ღეროს ნაჭერი დავჭრათ, სწორ ადგილას მოვათავსოთ და გავაცხელოთ. ცხელ-დნობის წებო მაისის თაფლის კონსისტენციას შეიძენს. გაციების შემდეგ ისევ გამკვრივდება. ხელახლა გაცხელებისას ისევ თხევადი ხდება.

რეზისტორების გამოცვლის შემდეგ ორივე ნათურის ფუნქციონირება აღდგა. რჩება მხოლოდ ბეჭდური მიკროსქემის დაფის და დამცავი მინის დამაგრება ნათურის კორპუსში.

LED ნათურების შეკეთებისას გამოვიყენე თხევადი ლურსმნები "მონტაჟი" ბეჭდური მიკროსქემის დაფებისა და პლასტმასის ნაწილების დასამაგრებლად. წებო არის უსუნო, კარგად ეკვრის ნებისმიერი მასალის ზედაპირს, რჩება პლასტმასის შემდეგ გაშრობის შემდეგ და აქვს საკმარისი სითბოს წინააღმდეგობა.

საკმარისია მიიღოს მცირე რაოდენობითწებო გადაიტანეთ ხრახნიანი ბოლოზე და წაისვით ნაწილების საკონტაქტო წერტილებზე. 15 წუთის შემდეგ წებო უკვე შენარჩუნდება.

ბეჭდური მიკროსქემის დაფის წებოვნებისას, იმისათვის, რომ არ დაველოდოთ, დაფა ადგილზე დავიჭირე, რადგან მავთულები მას გამოსდევდნენ, მე დამატებით დავაფიქსირე დაფა რამდენიმე წერტილში ცხელი წებოს გამოყენებით.

LED ნათურა დაიწყო ციმციმი, როგორც სტრობი

რამდენიმე LED ნათურის შეკეთება მომიწია მიკროსქემზე აწყობილი დრაივერებით, რომლის ბრალი იყო ის, რომ შუქი ციმციმებდა დაახლოებით ერთი ჰერცის სიხშირეზე, როგორც სტრობულის შუქზე.

LED ნათურის ერთმა მაგალითმა დაიწყო ციმციმა მაშინვე, როდესაც ჩართული იყო პირველი რამდენიმე წამის განმავლობაში და შემდეგ ნათურა ნორმალურად ანათებდა. დროთა განმავლობაში, ჩართვის შემდეგ ნათურის ციმციმის ხანგრძლივობა გაიზარდა და ნათურა განუწყვეტლივ აციმციმდა. LED ნათურის მეორე ინსტანცია მოულოდნელად დაიწყო განუწყვეტლივ მოციმციმე.

ნათურების დაშლის შემდეგ, აღმოჩნდა, რომ დრაივერებში გამოსწორების ხიდების შემდეგ დაყენებული ელექტროლიტური კონდენსატორები გაუმართავი იყო. გაუმართაობის დადგენა ადვილი იყო, რადგან კონდენსატორის კორპუსები შეშუპებული იყო. მაგრამ მაშინაც კი, თუ კონდენსატორი გარეგნულად გარე დეფექტებისგან თავისუფლად გამოიყურება, მაშინ LED ნათურის შეკეთება სტრობოსკოპული ეფექტით მაინც უნდა დაიწყოს მისი ჩანაცვლებით.

ელექტროლიტური კონდენსატორების სამუშაო კონდენსატორებით ჩანაცვლების შემდეგ, სტრობოსკოპული ეფექტი გაქრა და ნათურებმა ნორმალურად დაიწყეს ბრწყინვა.

ონლაინ კალკულატორები რეზისტორების მნიშვნელობების დასადგენად
ფერადი მარკირებით

LED ნათურების შეკეთებისას საჭირო ხდება რეზისტორის მნიშვნელობის დადგენა. სტანდარტის მიხედვით, თანამედროვე რეზისტორები აღინიშნება მათი სხეულზე ფერადი რგოლების გამოყენებით. 4 ფერადი რგოლი გამოიყენება მარტივ რეზისტორებზე, ხოლო 5 მაღალი სიზუსტის რეზისტორებზე.

ქვეყნის თაროებზე არსებული მრავალფეროვნების მიუხედავად, ისინი რჩებიან უკონკურენტო ხარჯების ეფექტურობისა და გამძლეობის გამო. თუმცა, ხარისხიანი პროდუქტი ყოველთვის არ არის შეძენილი, რადგან მაღაზიაში პროდუქტს შესამოწმებლად ვერ აშორებ. და ამ შემთხვევაშიც არ არის ფაქტი, რომ ყველა განსაზღვრავს, თუ რა ნაწილებიდან არის აწყობილი. იწვება და ახლის ყიდვა ძვირდება. გამოსავალი არის LED ნათურების შეკეთება საკუთარ თავს. ამ სამუშაოს შესრულება ახალბედა სახლის ხელოსანსაც კი შეუძლია, ნაწილები კი იაფია. დღეს ჩვენ გავარკვევთ, თუ როგორ შევამოწმოთ რა შემთხვევაში ხდება პროდუქტის შეკეთება და როგორ გავაკეთოთ ეს.

ცნობილია, რომ LED-ები ვერ მუშაობენ პირდაპირ 220 V ქსელიდან, ამისათვის მათ სჭირდებათ დამატებითი აღჭურვილობა, რომელიც, ყველაზე ხშირად, ვერ ხერხდება. ამაზე დღეს ვისაუბრებთ. განვიხილოთ წრე, რომლის გარეშეც შეუძლებელია განათების მოწყობილობის მუშაობა. პარალელურად ჩავატარებთ საგანმანათლებლო პროგრამას მათთვის, ვისაც არაფერი ესმის რადიოელექტრონიკაში.

მძღოლი gauss 12w

220 ვ LED ნათურის დრაივერის წრე შედგება:

• დიოდური ხიდი;
• წინააღმდეგობა;
• რეზისტორები.

დიოდური ხიდი ემსახურება დენის გასწორებას (აკონვერტებს მას მონაცვლეობიდან პირდაპირზე). გრაფიკზე ეს ჰგავს სინუსუსური ტალღის ნახევრად ტალღის გაწყვეტას. რეზისტორები ზღუდავენ დენს, ხოლო კონდენსატორები ინახავს ენერგიას, ზრდის სიხშირეს. მოდით შევხედოთ 220 ვ LED ნათურის მუშაობის პრინციპს.

დრაივერის მუშაობის პრინციპი LED ნათურაში

იხილეთ დიაგრამაზე	ოპერაციული პროცედურა
	220 ვ ძაბვა მიეწოდება დრაივერს და გადის დამამშვიდებელ კონდენსატორსა და დენის შემზღუდველ რეზისტორს. ეს აუცილებელია დიოდური ხიდის დასაცავად.
	ძაბვა მიეწოდება დიოდურ ხიდს, რომელიც შედგება ოთხი განსხვავებულად მიმართული დიოდისგან, რომლებიც წყვეტენ სინუსური ტალღის ნახევრად ტალღას. გამომავალი დენი მუდმივია.
	ახლა, წინააღმდეგობისა და კონდენსატორის საშუალებით, დენი კვლავ შეზღუდულია და დაყენებულია სასურველი სიხშირე.
	ძაბვა საჭირო პარამეტრებით მიეწოდება ცალმხრივი სინათლის დიოდებს, რომლებიც ასევე ემსახურებიან დენის შემზღუდველს. იმათ. როდესაც ერთი მათგანი იწვის, ძაბვა იზრდება, რაც იწვევს კონდენსატორის უკმარისობას, თუ ის საკმარისად ძლიერი არ არის. ეს ხდება ჩინურ პროდუქტებში. ამისგან დაცულია მაღალი ხარისხის მოწყობილობები.

მუშაობის პრინციპისა და მძღოლის სქემის გაგების შემდეგ, გადაწყვეტილება იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა შეაკეთოთ 220 ვ LED ნათურა, რთული აღარ იქნება. თუ ვსაუბრობთ ხარისხიან პროდუქტებზე, მაშინ მათგან რაიმე უსიამოვნებას არ უნდა ელოდოთ. ისინი მუშაობენ მთელი დადგენილი პერიოდის განმავლობაში და არ ქრება, თუმცა არის „დაავადებები“, რომლებზეც ისინიც მგრძნობიარენი არიან. მოდით ვისაუბროთ იმაზე, თუ როგორ გავუმკლავდეთ მათ ახლა.

LED განათების მოწყობილობების გაუმართაობის მიზეზები

მიზეზების გასაადვილებლად, მოდით შევაჯამოთ ყველა მონაცემი ერთ საერთო ცხრილში.

კარგია იცოდე! LED ნათურების შეკეთება არ შეიძლება განხორციელდეს განუსაზღვრელი ვადით. გაცილებით ადვილია აღმოფხვრა უარყოფითი ფაქტორები, რომლებიც გავლენას ახდენენ გამძლეობაზე და არ შეიძინოთ იაფი პროდუქტები. დღევანდელი დანაზოგი ხვალ ხარჯებს გამოიწვევს. როგორც ეკონომისტმა ადამ სმიტმა თქვა: „მე არ ვარ საკმარისად მდიდარი, რომ იაფფასიანი ნივთები ვიყიდო“.

220 ვ LED ნათურის შეკეთება საკუთარი ხელით: სამუშაოს ნიუანსი

სანამ LED ნათურას საკუთარი ხელით შეაკეთებთ, ყურადღება მიაქციეთ ზოგიერთ დეტალს, რომელიც ნაკლებ შრომას მოითხოვს. ვაზნის და მასში არსებული ძაბვის შემოწმება პირველია.

მნიშვნელოვანი! LED ნათურების შეკეთება მოითხოვს მულტიმეტრს - ამის გარეშე ვერ შეძლებთ დრაივერის ელემენტების დარეკვას. ასევე დაგჭირდებათ შედუღების სადგური.

საყოფაცხოვრებო მულტიმეტრები

LED ჭაღების და ნათურების შესაკეთებლად საჭიროა შედუღების სადგური. ყოველივე ამის შემდეგ, მათი ელემენტების გადახურება იწვევს მარცხს. შედუღებისას გათბობის ტემპერატურა არ უნდა იყოს 2600-ზე მეტი, ხოლო შედუღების უთო უფრო თბება. მაგრამ არის გამოსავალი. ჩვენ ვიყენებთ სპილენძის მავთულის ნაჭერს 4 მმ ჯვარედინი კვეთით, რომელიც მჭიდრო სპირალურად არის დახვეული შედუღების რკინის წვერზე. რაც უფრო მეტად გაახანგრძლივებთ წვერს, მით უფრო დაბალია მისი ტემპერატურა. მოსახერხებელია, თუ მულტიმეტრს აქვს თერმომეტრის ფუნქცია. ამ შემთხვევაში, მისი უფრო ზუსტად რეგულირება შესაძლებელია.

შედუღების სადგური

მაგრამ სანამ რაიმე შეკეთებას გააკეთებ LED პროჟექტორები, ჭაღები ან ნათურები, თქვენ უნდა დაადგინოთ წარუმატებლობის მიზეზი.

როგორ დაიშალა LED ნათურა

ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც აწყდება სახლის ხელოსანი, არის LED ნათურის დაშლა. ამისათვის დაგჭირდებათ შუბლი, გამხსნელი და შპრიცი ნემსით. LED ნათურის დიფუზორი დამაგრებულია სხეულზე დალუქვის საშუალებით, რომელიც უნდა მოიხსნას. დიფუზორის კიდეზე ფრთხილად გაუშვით გამხსნელი შპრიცით. 2-3 წუთის შემდეგ, ადვილად ტრიალდება, დიფუზორი ამოღებულია.

ზოგიერთი განათების მოწყობილობებიდამზადებულია დალუქვის გაზომვის გარეშე. ამ შემთხვევაში საკმარისია დიფუზორის როტაცია და სხეულიდან ამოღება.

LED ნათურის უკმარისობის მიზეზის დადგენა

დაშლილი განათების მოწყობილობა, ყურადღება მიაქციეთ LED ელემენტებს. დამწვარი ხშირად იდენტიფიცირებულია ვიზუალურად: მას აქვს დამწვრობის ნიშნები ან შავი წერტილები. შემდეგ ვცვლით გაუმართავ ნაწილს და ვამოწმებთ მის ფუნქციონირებას. ჩანაცვლების შესახებ დეტალურად გეტყვით ნაბიჯ-ნაბიჯ ინსტრუქციებში.

თუ LED ელემენტები წესრიგშია, გადადით მძღოლზე. მისი ნაწილების ფუნქციონირების შესამოწმებლად, თქვენ უნდა ამოიღოთ ისინი ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან. დაფაზე მითითებულია რეზისტორების (რეზისტენტების) მნიშვნელობა, კორპუსზე კი კონდენსატორის პარამეტრები. შესაბამის რეჟიმებში მულტიმეტრით ტესტირებისას არ უნდა იყოს გადახრები. თუმცა, ხშირად წარუმატებელი კონდენსატორები იდენტიფიცირებულია ვიზუალურად - ისინი ადიდებენ ან იშლება. გამოსავალი - ჩანაცვლება შესაფერისით ტექნიკური პარამეტრები.

კონდენსატორებისა და რეზისტორების შეცვლა, LED- ებისგან განსხვავებით, ხშირად კეთდება ჩვეულებრივი soldering რკინის. ამ შემთხვევაში სიფრთხილეა საჭირო, რომ არ გადახურდეს ახლომდებარე კონტაქტები და ელემენტები.

ნათურების LED-ების შეცვლა: რამდენად რთულია?

ექვემდებარება ხელმისაწვდომობას შედუღების სადგურიან თმის საშრობი, ეს სამუშაო მარტივია. გამაგრილებელთან მუშაობა უფრო რთულია, მაგრამ ასევე შესაძლებელია.

კარგია იცოდე!თუ ხელთ არ გაქვთ მომუშავე LED ელემენტები, შეგიძლიათ დამწვარი ჯუმპერის ნაცვლად დააყენოთ. ასეთი ნათურა დიდი ხნის განმავლობაში არ იმუშავებს, მაგრამ გარკვეული დროის მოგება შესაძლებელი იქნება. თუმცა, ასეთი რემონტი ხორციელდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ელემენტების რაოდენობა ექვსზე მეტია. წინააღმდეგ შემთხვევაში, დღე არის სარემონტო პროდუქტის მაქსიმალური სამუშაო.

თანამედროვე ნათურები მუშაობენ SMD LED ელემენტებზე, რომლებიდანაც შესაძლებელია დაშლა LED ზოლები. მაგრამ ღირს არჩევანის გაკეთება, რომლებიც შესაფერისია ტექნიკური მახასიათებლების მიხედვით. თუ არ არსებობს, ჯობია ყველაფერი შეცვალო.

დაკავშირებული სტატია:

სწორი LED მოწყობილობების არჩევისთვის, თქვენ უნდა იცოდეთ არა მხოლოდ ზოგადი. სასარგებლო იქნება ინფორმაცია სამუშაო მოწყობილობების თანამედროვე მოდელებისა და ელექტრული დიაგრამების შესახებ. ამ სტატიაში ნახავთ პასუხებს ამ და სხვა პრაქტიკულ კითხვებზე.

LED ნათურის დრაივერის შეკეთება, თუ თქვენ გაქვთ მოწყობილობის ელექტრული დიაგრამა

თუ დრაივერი შედგება SMD კომპონენტებისგან, რომლებიც უფრო მცირე ზომისაა, ჩვენ გამოვიყენებთ შედუღების რკინას სპილენძის მავთულინაკბენზე. ვიზუალური დათვალიერებისას დამწვარი ელემენტი გამოვლინდა - გახსენით და მარკირების მიხედვით შეარჩიეთ შესაბამისი. ხილული დაზიანებები არ არის - ეს უფრო რთულია. მოგიწევთ ყველა ნაწილის შედუღება და ცალკე დარეკვა. დამწვარი აღმოჩენის შემდეგ, ჩვენ ვცვლით მას ფუნქციურით. ამისთვის მოსახერხებელია პინცეტის გამოყენება.

სასარგებლო რჩევა!თქვენ არ უნდა ამოიღოთ ყველა ელემენტი ბეჭდური მიკროსქემის დაფიდან ერთდროულად. ისინი გარეგნულად ჰგვანან, მოგვიანებით შეგიძლიათ აურიოთ მდებარეობა. ჯობია ელემენტები სათითაოდ გაშალოთ და შემოწმების შემდეგ ადგილზე დაამაგროთ.

როგორ შევამოწმოთ და შევცვალოთ LED ნათურების კვების წყარო

მაღალი ტენიანობის (ან) ოთახებში განათების დაყენებისას გამოიყენება სტაბილიზატორი, რომელიც ამცირებს ძაბვას უსაფრთხო (12 ან 24 ვოლტი). სტაბილიზატორი შეიძლება ჩავარდეს რამდენიმე მიზეზის გამო. მთავარია ჭარბი დატვირთვა (ნათურების ენერგიის მოხმარება) ან არასწორი არჩევანიბლოკის დაცვის ხარისხი. ასეთი მოწყობილობები შეკეთებულია სპეციალიზებულ სერვისებში. სახლში, ეს არარეალურია რადიო ელექტრონიკის სფეროში აღჭურვილობისა და ცოდნის გარეშე. ამ შემთხვევაში, ელექტრომომარაგება უნდა შეიცვალოს.

LED კვების ბლოკი

ძალიან მნიშვნელოვანია!სტაბილიზირებელი LED კვების წყაროს შეცვლის ყველა სამუშაო ხორციელდება ამოღებული ძაბვით. არ დაეყრდნოთ გადამრთველს - ის შეიძლება სწორად არ იყოს დაკავშირებული. ძაბვა გამორთულია ბინის გამანაწილებელ პანელში. გახსოვდეთ, რომ ცოცხალ ნაწილებს ხელით შეხება საშიშია.

ყურადღება უნდა მივაქციოთ ტექნიკური მახასიათებლებიმოწყობილობები - სიმძლავრე უნდა აღემატებოდეს იმ ნათურების პარამეტრებს, რომლებიც იკვებება მისგან. წარუმატებელი ერთეულის გათიშვის შემდეგ, ჩვენ ვაკავშირებთ ახალს სქემის მიხედვით. ის არის ტექნიკური დოკუმენტაციამოწყობილობა. ეს არ წარმოადგენს რაიმე სირთულეს - ყველა მავთულს აქვს ფერის კოდირება, და კონტაქტები ასოს აღნიშვნაა.

მოწყობილობის (IP) დაცვის ხარისხი ასევე თამაშობს როლს. აბაზანისთვის მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს მინიმუმ IP45 მარკირება.

სტატია