წვრილმანი ძაბვის გადამყვანი 12 5v 6a. კვების ბლოკი. LM2576T გადამყვანის სქემატური დიაგრამა

5-12 ვოლტი DC-DC გამაძლიერებელი გადამყვანი ყველაზე ადვილია აწყობილი LM2577-ის გამოყენებით, რომელიც უზრუნველყოფს 12 ვ გამომავალს 5 ვ შეყვანის სიგნალის გამოყენებით და მაქსიმალური დატვირთვის დენი 800 mA. M\C LM2577 არის გამაძლიერებელი პულსის გადამყვანი. ის ხელმისაწვდომია სამი განსხვავებული გამომავალი ძაბვის ვერსიით: 12V, 15V და რეგულირებადი. აქ არის დეტალური დოკუმენტაცია.

მასზე არსებული სქემები მოითხოვს გარე კომპონენტების მინიმალურ რაოდენობას და ასეთი რეგულატორები ეკონომიური და მარტივი გამოსაყენებელია. სხვა მახასიათებლებს მიეკუთვნება ჩაშენებული ოსცილატორი ფიქსირებულ სიხშირეზე 52 kHz, რომელიც არ საჭიროებს გარე კომპონენტებს, რბილი დაწყების რეჟიმს შეტევის დენის შესამცირებლად და დენის კონტროლის რეჟიმში შეყვანის ძაბვის ტოლერანტობისა და გამომავალი ცვლადი დატვირთვის გასაუმჯობესებლად.

კონვერტორის მახასიათებლები LM2577-ზე

• შეყვანის ძაბვა 5V DC
• გამომავალი 12V DC
• დატვირთვის დენი 800 mA
• ფუნქცია რბილი დაწყება
• გადახურების გამორთვა

აქ გამოიყენება რეგულირებადი ჩიპი LM2577-adj. სხვა გამომავალი ძაბვების მისაღებად, თქვენ უნდა შეცვალოთ უკუკავშირის რეზისტორის R2 და R3 მნიშვნელობა. გამომავალი ძაბვა გამოითვლება ფორმულის გამოყენებით:

V გამომავალი = 1.23 ვ (1+R2/R3)

ზოგადად, LM2577 არის იაფი, ინდუქტორი ამ წრეში არის ერთიანი - 100 μH და მაქსიმალური დენი არის 1 A. მადლობა პულსის მუშაობაარ არის საჭირო დიდი რადიატორები გაგრილებისთვის - ასე რომ, ამ გადამყვანის წრე შეიძლება უსაფრთხოდ იყოს რეკომენდებული განმეორებისთვის. ის განსაკუთრებით სასარგებლოა იმ შემთხვევებში, როდესაც თქვენ გჭირდებათ 12 ვოლტის მიღება USB-დან.

დასატენად მობილური მოწყობილობებიჩვეულებრივ გამოიყენება 5 ვოლტიანი კვების წყარო, რომელიც მუშაობს ქსელის ძაბვაზე. 5 ვ ძაბვის მიღება ასევე შესაძლებელია მანქანის 12 ვ დენის წყაროდან ან ქსელის ბლოკი 12 V მიწოდება ეს შეიძლება გაკეთდეს მარტივი სქემების გამოყენებით სხვადასხვა ძაბვის სტაბილიზატორებით.

ასეთ სქემებში, სტაბილიზატორი შესამჩნევად გაცხელდება, რაც გააუარესებს მის გამომავალი დენის პარამეტრებს. სტაბილიზატორის გადახურებისა და უკმარისობის თავიდან ასაცილებლად, ის უნდა განთავსდეს გამათბობელზე. სტაბილიზატორის შესასვლელში ძაბვა არ უნდა იყოს 15 ვ-ზე მეტი.

მობილური მოწყობილობების უმეტესობა აღმოაჩენს დამტენთან კავშირს მეორე და მესამე ქინძისთავებს შორის ჯუმპერის არსებობით. მაგრამ USB გადართვის სქემები შეიძლება განსხვავებული იყოს. უმჯობესია ამის შესახებ წაიკითხოთ სტატიაში.

წრე იყენებს მხოლოდ სამ კომპონენტს: თავად ძაბვის რეგულატორი და ორი 16 ვოლტიანი კონდენსატორი ნომინალური მნიშვნელობით 100 და 330 nF.

შეგიძლიათ გამოიყენოთ საბჭოთა ძაბვის სტაბილიზატორები: 2-ამპერიანი KR142EN5A ან 1.5-ამპერიანი KR142EN5B. ბუნებრივია, შესაძლებელია მათი ჩანაცვლება სურათზე ნაჩვენები უცხოური ანალოგებით, რომელიც გვიჩვენებს გადამყვანს KR142EN5 სტაბილიზატორზე:

თუ თქვენს კონვერტორს აქვს გამომავალი დენი არაუმეტეს 0,1 A, მაშინ შეგიძლიათ გამოიყენოთ სტაბილიზატორები, რომლებიც დამზადებულია SO-8, SOT-89 ან TO-92 კორპუსში. ასეთი გადამყვანების სქემები წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ფიგურებში:

ამის დამატება ღირს უმარტივესი გზაკონვერტორის დამზადება არის დაფის ამოღება მზა მანქანის სიგარეტის სანთებელისგან. ამ ადაპტერის დაფა უნდა იყოს ადაპტირებული მანქანის გარეთ მუშაობისთვის. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ბევრი ინფორმაცია ამის შესახებ.

დამატებითი ინფორმაცია:

ასეთი ძაბვის სტაბილიზატორები შეგიძლიათ იხილოთ ტელევიზორებში სურათის მილებით. ყველაზე ხშირად არის 7805 და 7809 სერიის მიკროსქემები.

კონდენსატორების არარსებობის შემთხვევაში, წრე სრულად ფუნქციონირებს. სტაბილიზატორს აქვს დაცვა გადახურებისგან, თუმცა დიაპაზონი საკმაოდ დიდია - 65-დან 140-მდე. შემდეგ ხდება ძაბვის მკვეთრი ვარდნა და ჩნდება მიკროსქემის პულსაციები.

სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, თუ წრე იკვებება ბატარეით, მაშინ არ არის საჭირო შეყვანის კონდენსატორი. რეკომენდირებულია გამომავალი კონდენსატორის დაყენება ნომინალური მნიშვნელობით 1 μF ან ნაკლები, წინააღმდეგ შემთხვევაში, მისმა გამონადენმა შეიძლება დაწვას წრე, თუ მოკლე ჩართვა მოხდება შესასვლელთან (იმ მხარეს, სადაც ბატარეა მდებარეობს).

ინდუქციური დატვირთვებიდან ტალღები არ არის კრიტიკული ამ სქემისთვის.

DIY USB დამტენი Ni-Mh ბატარეებისთვის

ასეთი გადამყვანი შეიძლება დაგჭირდეთ მანქანის ბატარეიდან მაღალი დენის 5 ვოლტიანი სქემების გასაძლიერებლად, მისგან ლითიუმის ბატარეების დასატენად (მაშინ გამომავალი ძაბვა უნდა შემცირდეს 4 ვ-მდე); ავტორის ვერსიაში იგი გამოიყენება გარე კომპიუტერის DVD-RW (USB) კვებისათვის მანქანის ბატარეიდან. ეს დისკი თავისთავად საკმაოდ ცხელდება ექსპლუატაციის დროს, ამიტომ ხაზოვანი სტაბილიზატორის ჩიპის გაგრილება უბრალოდ არაფერია. და იმპულსების გენერატორები ცნობილია მათი ეფექტურობით.

DDI ჩიპი შეიცავს ძაბვის მულტიპლიკატორს და საათის გენერატორს (ნახ. 1.10).

მულტიპლიკატორი აუცილებელია, რადგან წრე იყენებს უფრო იაფ და უფრო გავრცელებულ n-არხის ველის ეფექტის ტრანზისტორებს. იმისათვის, რომ სრულად გამორთოთ საველე ეფექტის ტრანზისტორი იზოლირებული კარიბჭით და ინდუცირებული არხით (IRF სერიის ყველა ტრანზისტორი ეკუთვნის ამ ტიპს), მის კარიბჭეზე ძაბვა უნდა გაიზარდოს 3...5 ვ-ით ძაბვის ზემოთ. გადინება - ასე რომ, აქ თქვენ არ შეგიძლიათ მულტიპლიკატორის გარეშე.

მულტიპლიკატორი აწყობილია ელემენტებზე SZ, VD1, VD2 და ფილტრის კონდენსატორზე C4 მიხედვით სტანდარტული სქემა. ძაბვის შესაზღუდად (ის შეიძლება გაიზარდოს 22 ვ-მდე, ხოლო 555 მიკროსქემის ძაბვა 18 ვ-ზე მეტი საშიშია), ემატება რეზისტორი R5. მისი წყალობით, C4 კონდენსატორზე ძაბვა არის დაახლოებით 17...18 ვ, ეს საკმარისია საველე ეფექტის ტრანზისტორის ნორმალური მუშაობისთვის და არასაკმარისი მიკროსქემის ავარიისთვის. SZ კონდენსატორი შეიძლება იყოს მრავალშრიანი კერამიკული (პარალლეპიპედის სახით, ზედაპირზე დასამონტაჟებლად), ან ფირის, მაგრამ არა დისკის კერამიკული! წინააღმდეგ შემთხვევაში, კონდენსატორის მნიშვნელოვანი შიდა წინააღმდეგობის გამო, C4-ზე ძაბვა არ გაიზრდება 15 ... 16 ვ-ზე ზემოთ, თუნდაც R5 რეზისტორის გარეშე, და გასაღები ტრანზისტორი გაცხელდება. კონდენსატორი C4 შეიძლება შეიქმნას 16 ვ.

თავად პულსის სიგანის მოდულატორი აწყობილია DD2 ტაიმერზე. კონდენსატორის C2-ისა და ტრანზისტორი VT1-ის მეშვეობით გენერატორის გამომავალი ძალიან მოკლე საათის პულსები მიეწოდება ტაიმერის S-ის შეყვანას - რაც უფრო მოკლეა ისინი, მით უკეთესი (თორემ ტაიმერის გამომავალი შეიძლება იყოს აღგზნებული). 10 pF ტევადობა სავსებით საკმარისია, ის შეიძლება შემცირდეს 5 pF-მდეც კი.

გამომავალი პულსების ხანგრძლივობა რეგულირდება REF შეყვანის საშუალებით (მიკროსირკუტის პინი 5). გამომავალი პულსის ხანგრძლივობა უდრის იმ დროს, რომლის დროსაც C5 კონდენსატორი დამუხტულია ნულიდან ძაბვამდე ამ შეყვანისას, ანუ REF ძაბვის კლებისას მცირდება იმპულსების ხანგრძლივობა (და გამომავალი ძაბვა). ძაბვა 1,5 ვ-ზე ნაკლები, ის ნულოვანი ხდება.

როგორ მუშაობს მოწყობილობა

ძაბვის გადამყვანი აგებულია კლასიკური სქემის მიხედვით m საველე ეფექტის ტრანზისტორი VT2 და დროსელი L1. ტრანზისტორი VT3 გამოიყენება როგორც მფრინავი დიოდი. მძლავრი დაწევის პულსერებში უმჯობესია ამ ადგილას ტრანზისტორების დაყენება - რადგან საპირისპირო დენი თითქმის უდრის წინა დენს და თუ ძაბვის ვარდნა საკვანძო ტრანზისტორზე (VT2 მიკროსქემის მიხედვით) ადვილად შემცირდება. მინიმუმ, მაშინ დიოდებით ყველაფერი ბევრად უფრო რთულია. შედეგი არის პარადოქსი: გასაღები ტრანზისტორი ცივია, ინდუქტორი თითქმის არ თბება, მაგრამ დიოდი რკინას ჰგავს! მაგრამ რაც ნაკლები გათბობა, მით უფრო მაღალია მიკროსქემის ეფექტურობადა სითბოს მოცილებასთან დაკავშირებით ნაკლები პრობლემაა.

ტრანზისტორი VT3 მუშაობს ანტიფაზაში გასაღების ტრანზისტორი VT2-თან ერთად DD3 ჩიპზე ინვერტორის წყალობით. ვინაიდან ფრენის დიოდი არ უნდა იყოს ღია გასაღების ტრანზისტორის მთელი უმოქმედობის დროს, არამედ მხოლოდ მცირე ხნით (წინააღმდეგ შემთხვევაში ის დახურავს მიკროსქემის გამომავალს ჩოკის საშუალებით) გადამრთველი ტრანზისტორის დახურვისთანავე (ეს არის ამ დროს). დრო, როდესაც აფრენის დენის პულსს აქვს უდიდესი ამპლიტუდა), კონდენსატორში C6 და წვრილად დარეგულირებისთვის წრეს დაემატა ტრიმირების რეზისტორი R8. დანარჩენ დროს VT3 ტრანზისტორი მუშაობს დიოდად - ჩაშენებული მძლავრი დამცავი დიოდის წყალობით გადინებასა და წყაროს ტერმინალებს შორის. ანუ დიოდის ტრანზისტორით შეცვლა ნამდვილად არ გააუარესებს საქმეს.

ძაბვის სტაბილიზატორი აწყობილია ზენერის დიოდზე VD3 და ტრანზისტორ VT4-ზე. გამომავალი ძაბვის სიზუსტე და სიდიდე დამოკიდებულია მხოლოდ ზენერის დიოდის ხარისხზე და სტაბილიზაციის ძაბვაზე. ის შეიძლება შეიცვალოს TL431 ჩიპით.

Choke L1 შეიძლება დაიჭრას ტრანსფორმატორის ჩარჩოზე ძველი რადიოს წერტილიდან. ვიღებთ მავთულს 1 მმ დიამეტრის (დატვირთვის დენისთვის 2 ა-მდე) და ვახვევთ ჩარჩოს შევსებამდე (დაახლოებით ასი ბრუნი). იმის გამო, რომ ინდუქტორი მუშაობს პირდაპირ დენზე, საჭიროა დიელექტრიკული უფსკრული ფირფიტებს შორის - ანუ, ჩვენ ვსვამთ ყველა W- ფორმის ფირფიტას ერთი მიმართულებით და მათ შორის და "ჩხირებს" შორის ვდებთ გაზეთების ქაღალდის 1-2 ფენას (ან სატრანსფორმატორო ქაღალდი, თუ გაქვთ ), რის შემდეგაც ჩვენ კარგად შევკუმშავთ მთელ ნივთს. თქვენ შეგიძლიათ დაახვიოთ ჩოკი ფერიტის ბეჭედიდიამეტრით დაახლოებით 30...40 მმ, მაგრამ ისევ ჯობია დაჭრათ და ისევ წებოთ, ან აიღოთ სპეციალური გაყოფილი ბირთვი (ფერიტის ჭიქები - 20...30 მმ დიამეტრის და 15...20 მმ. სიმაღლეში, დაახლოებით 50...80 ბრუნი).

დაყენება

ჩვენ მთლიანად ვაწყობთ წრეს, არ ვამაგრებთ მხოლოდ ტრანზისტორებს VT2 და VT3. ჩვენ ვაკავშირებთ სიმძლავრეს - ძაბვა DD2 დენის პინებთან უნდა იყოს 4...6 ვ-ით მეტი მიწოდების ძაბვაზე; თუ ის ნაკლებია, ჩვენ ვზრუნავთ, რომ არსებობს გენერაცია (გენერატორის გამომავალზე ძაბვა უნდა იყოს მიწოდების ძაბვის ნახევარის ტოლი), ვამცირებთ რეზისტორის R5 წინააღმდეგობას, თუ ეს არ დაგვეხმარება, ვამონტაჟებთ უკეთეს კონდენსატორის SZ-ს. . თუ მიწოდების ძაბვა DD2 არის 18 ვ-ზე მეტი, ჩვენ ვზრდით რეზისტორის R5 წინააღმდეგობას. ამის შემდეგ, ჩვენ ვამაგრებთ ორივე ტრანზისტორს და ვამცირებთ R8-ის წინააღმდეგობას ნულამდე. გამომავალს ვაკავშირებთ მძლავრ დატვირთვას (რეკომენდებულია - 12 ვ, 20 ვტ მანქანის ნათურა) და ჩართული ამპერმეტრის მეშვეობით ვაძლევთ +12 ვ ძაბვას. თუ ყველაფერი ნორმალურად მუშაობს, ნათურაზე ძაბვა იქნება დაახლოებით ზენერის დიოდის სტაბილიზაციის ძაბვის ტოლი, ხოლო წრედის მიერ მოხმარებული დენი ორჯერ ნაკლები იქნება ნათურის დენზე (ავტორის ვერსიაში - 0,5). ა). ახლა გამორთეთ დატვირთვის ნათურა. გამომავალი ძაბვა უნდა გაიზარდოს არაუმეტეს 0,2...0,3 ვ-ით, ხოლო REF DD2 შეყვანის ძაბვა უნდა იყოს 0,8...2,5 ვ-ის ფარგლებში საერთო მავთულთან შედარებით. თუ ის ახლოს არის ნულთან, C5 კონდენსატორის ტევადობა უნდა შემცირდეს ნახევარით.

ჩართეთ და გამორთეთ დატვირთვა: ინდუქტორი მოკლედ უნდა "დააკაკუნოს" (ეს უკუკავშირის წრე ამუშავებს დატვირთვის დენის მკვეთრ ცვლილებას), არ უნდა იყოს სასტვენები (თვითაგზნება). თუ აღელვება მოხდა, სავარაუდოდ, ტრასები არასწორად არის დახატული.

ამის შემდეგ შეგიძლიათ დაიწყოთ „ჭკვიანი დიოდის“ (VT3) დაყენება. ნელა ატრიალეთ ტრიმირების რეზისტორის R8 სლაიდერი - წრედის მიერ მოხმარებული დენი (+12 ვ) დაიწყებს კლებას - დაახლოებით 5...10%-ით. ეს დენი ადრე იხარჯებოდა ექსკლუზიურად VT3 ტრანზისტორის სხეულის გათბობაზე. მაგრამ გარკვეულ დროს შეიძლება მოხდეს გამომავალი ეტაპის თვითაგზნება - წრედის მიერ მოხმარებული დენი მკვეთრად იზრდება 2...3-ჯერ. R8 ძრავა უნდა დამონტაჟდეს ისეთ მდგომარეობაში, რომელშიც მიმდინარე მოხმარება შემცირდა, მაგრამ ის ჯერ კიდევ შორს არის აღელვებისგან. გამორთეთ და ისევ ჩართეთ დატვირთვა, გამორთეთ და ჩართეთ დენი: არ უნდა იყოს გამომავალი აგზნება და არ უნდა იყოს სასტვენი დროსელში (თუნდაც ძალიან მოკლე!). თუ ეს ასე არ არის, საჭიროა ოდნავ შეამციროთ R8-ის წინააღმდეგობა და გაიმეოროთ პროვოკაცია.

VT3 ტრანზისტორის ჩართვის ამ მიკროსქემის წყალობით, თუმცა ის თბება, ის შესამჩნევად სუსტია ვიდრე კარგი Schottky დიოდი (KD213, 1N5822). 1...1,5 ა-მდე დატვირთვის დროს, რადიატორები არ არის საჭირო ორივე ტრანზისტორისთვის 3 ა-მდე დენის დროს, საჭიროა პატარა გამათბობელი ფირფიტის დახრახნება VT3 კორპუსზე (KREN თბება; ასეთი ძალა 0,2 ა დენის დროსაც კი).

KT315 შეიძლება შეიცვალოს ნებისმიერი სილიკონით სტრუქტურები p-p-p. მიზანშეწონილია აირჩიოთ ელექტროლიტები C7 და C8 მათთან პარალელურად დაკავშირებული რამდენიმე პატარა კონდენსატორიდან, შეგიძლიათ დააკავშიროთ რამდენიმე ფილმი ან მრავალშრიანი კერამიკული კონდენსატორი 0,1 μF ან მეტი სიმძლავრის მქონე.

მიკროსქემის გამეორებისას განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს დენის მავთულს - ყველა ელემენტი და ყველა მავთული უნდა იყოს დაკავშირებული ზუსტად ისე, როგორც ნაჩვენებია სურათზე! ნუ დაზოგავთ მატჩებს - წინააღმდეგ შემთხვევაში დაყენება გაგიჭირდებათ! უფრო სქელი ხაზით ფიგურაში დახატული ბილიკები უფრო სქელი უნდა იყოს - მინიმუმ 1,5...2 მმ.

ყველამ კარგად იცის, რომ სამგზავრო მანქანების ბორტზე ნომინალური ძაბვა არის 12 ვოლტი. შეიძლება ზოგიერთ შემთხვევაში 24 ვოლტი იყოს, რადგან ამ ძაბვის ბატარეებიც გვხვდება, მაგრამ ამის შესახებ ჩვენ არ ვიცით :)…
თუმცა, 12 ვოლტი ყოველთვის არ არის შესაფერისი ბევრი ადამიანისთვის. ელექტრონული მოწყობილობები, სადაც ციფრული ლოგიკაა გამოყენებული. ისტორიულად, ლოგიკური ჩიპების უმეტესობა მუშაობს 5 ვოლტზე. სწორედ ეს ძაბვა უზრუნველყოფილია ხშირად მანქანაში დამტენების, გადამყვანების, სტაბილიზატორების საშუალებით... სხვათა შორის, ასეთ დამტენზე უკვე ვისაუბრეთ ჩვენს ერთ-ერთ სტატიაში „5 ვოლტიანი დამტენი მანქანაში გამოსაყენებლად“ . უფრო მეტიც, არსებითად, ეს სტატია არის ერთგვარი გაგრძელება იმ სტატიისა, რომელიც ზემოთ მოვიყვანეთ, მხოლოდ ერთი გამონაკლისით. აქ ყველაფერი შეგროვდება შესაძლო ვარიანტებიუზრუნველყოფს 12 ვოლტის 5 ვოლტად გადაქცევას. ანუ, ჩვენ გავაანალიზებთ შედარებით არაპერსპექტიულ ვარიანტებს რეზისტორებისა და ტრანზისტორების გამოყენებით და ვისაუბრებთ PWM-ის გამოყენებით მიკროშემკრებებსა და სქემებზე, მანქანაში ძაბვის გადამყვანების განსახორციელებლად 12-დან 5 ვოლტამდე. ასე რომ, დავიწყოთ.

როგორ გააკეთოთ 5 ვოლტი 12 ვოლტიდან რეზისტორების გამოყენებით

რეზისტორის გამოყენება დატვირთვის მიწოდების ძაბვის შესამცირებლად ერთ-ერთი ყველაზე უმადური მეთოდია. ეს დასკვნა შეიძლება გამოვიტანოთ თვით რეზისტორების განმარტებიდანაც კი. რეზისტორი არის ელექტრული წრედის პასიური ელემენტი, რომელსაც აქვს გარკვეული წინააღმდეგობა ელექტრო დენი. საკვანძო სიტყვა აქ არის "პასიური". მართლაც, ასეთი პასიურობა არ იძლევა მოქნილ რეაგირებას ძაბვის ცვლილებებზე, რაც უზრუნველყოფს დატვირთვის ელექტრომომარაგების სტაბილიზაციას.
რეზისტორის მეორე მინუსი არის მისი შედარებით დაბალი სიმძლავრე. 3-5 ვატზე მეტი რეზისტორის გამოყენებას აზრი არ აქვს. თუ საჭიროა დიდი სიმძლავრის გაფანტვა, მაშინ რეზისტორი ძალიან დიდი იქნება, ხოლო გაფანტულ სიმძლავრეზე დენი არ არის რთული გამოთვლა. I=P/U=3/12=0.25 A. ეს არის 250 mA. ეს აშკარად არ არის საკმარისი არც DVR-ისთვის და არც ნავიგატორისთვის. ყოველ შემთხვევაში სათანადო რეზერვით.
მიუხედავად ამისა, ინტერესის გულისთვის და მათთვის, ვისაც სჭირდება მცირე დენი და არასტაბილური ძაბვა, ჩვენ განვიხილავთ ამ ვარიანტს. ასე რომ, მანქანის (სატრანსპორტო საშუალების) შიდა ქსელის ძაბვა არის 14 ვოლტი, მაგრამ საჭიროა 5 ვოლტი. 14-5 = 9 ვოლტი, რომელიც საჭიროებს გადატვირთვას. დენი, ვთქვათ დატვირთვის დენი იქნება იგივე 0,25 A 3 ვატიანი რეზისტორით. R=9/0.25=36 Ohm. ანუ, თქვენ შეგიძლიათ აიღოთ 36 Ohm რეზისტორი, რომლის დატვირთვის დენის მოხმარებაა 250 mA და ის გამოიმუშავებს მიწოდების ძაბვას 5 ვოლტამდე.
ახლა მოდით ვისაუბროთ ძაბვის გადამყვანის უფრო "ცივილიზებულ" ვარიანტებზე 12-დან 5 ვოლტამდე.

როგორ გააკეთოთ 5 ვოლტი 12 ვოლტიდან ტრანზისტორის გამოყენებით

ეს ტრანზისტორი წრე არ არის უმარტივესი წარმოება, მაგრამ ის უმარტივესია ფუნქციონალურობით. ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რომ წრე არ არის დაცული მოკლე ჩართვის ან გადახურებისგან. ასეთი დაცვის ნაკლებობა მინუსია. ამ სქემის აქტუალობა შეიძლება მიეკუთვნოს იმ პერიოდებს, როდესაც არ იყო მიკროშეკრებები (მიკროსირკულაციები) ან გადამყვანები. საბედნიეროდ, ახლა ბევრი ვარიანტია და ეს ვარიანტიც წინას მსგავსად ერთ-ერთ შესაძლო, მაგრამ არასასურველად შეიძლება ჩაითვალოს. ყველაზე დიდი უპირატესობა რეზისტორების ვარიანტთან დაკავშირებით იქნება წინააღმდეგობის აქტიური ცვლილება გამოყენებული ზენერის დიოდისა და ტრანზისტორის გამო. სწორედ ამ რადიოელემენტებს შეუძლიათ სტაბილიზაციის უზრუნველყოფა. ახლა ყველაფრის შესახებ უფრო დეტალურად.

თავდაპირველად, ტრანზისტორი დახურულია და არ გადის ძაბვას. მაგრამ მას შემდეგ, რაც ძაბვა გადის რეზისტორ R1-ზე და ზენერის დიოდი VD1-ზე, ის იხსნება ზენერის დიოდის ძაბვის შესაბამის დონეზე. ყოველივე ამის შემდეგ, ეს არის ზენერის დიოდი, რომელიც უზრუნველყოფს საცნობარო ძაბვას ტრანზისტორის ბაზისთვის. შედეგად, ტრანზისტორი ყოველთვის ღიაა (დახურულია) შეყვანის ძაბვის პირდაპირპროპორციულად. ასე მცირდება და სტაბილიზდება ძაბვა. კონდენსატორები მოქმედებენ როგორც ერთგვარი "ელექტრული ბუფერები" უეცარი ტალღების და ჩაძირვის შემთხვევაში. ეს აძლევს წრეს მეტ სტაბილურობას. ამრიგად, ტრანზისტორის წრე საკმაოდ ფუნქციონალური და გამოსაყენებელია. დატვირთვის გასაძლიერებლად დენი აქ ბევრად მეტი იქნება. ასე რომ ვთქვათ KT815 წრეში მითითებული ტრანზისტორისთვის ეს არის დენი 1,5 ა. ეს უკვე სავსებით საკმარისია ნავიგატორის, ტაბლეტის ან ვიდეო ჩამწერის დასაკავშირებლად, მაგრამ არა ერთდროულად!

როგორ გავაკეთოთ 5 ვოლტი 12 ვოლტიდან მიკროსქემის გამოყენებით

მიკროსქემებმა შეცვალა ტრანზისტორი ასამბლეები. მათი უპირატესობები აშკარაა. აქ თქვენ არც კი გჭირდებათ იყოთ ელექტრონიკის ინჟინერი, შეგიძლიათ ააწყოთ ყველაფერი, თუ როგორ და რა მუშაობს. თუმცა სპეციალისტიც კი არ იტყვის, რა ჩაკერა ამა თუ იმ მიკროსქემის მწარმოებელმა კორპუსში, რომელიც ჩვენს ბაზარზე ძალიან ბევრია. ეს რეალურად მუშაობს ჩვენს სასარგებლოდ, ჩვენ შეგვიძლია ავირჩიოთ საუკეთესო ნაკლები ფულით. ასევე, მიკროშეკრების უპირატესობები იქნება ყველა სახის დაცვის გამოყენება, რომელიც არ იყო ხელმისაწვდომი წინა ვერსიებში. ეს არის დაცვა მოკლე ჩართვისა და გადახურებისგან. როგორც წესი, ეს არის ნაგულისხმევი. ახლა ვნახოთ მსგავსი მაგალითები.

ასეთი მიკროშეკრების გამოყენება გამართლებულია იმ შემთხვევაში, თუ საჭიროა ერთ-ერთი მოწყობილობის ჩართვა, რადგან მიწოდების დენი შედარებულია წინა ვარიანტთან, დაახლოებით 1,5 ა. თუმცა, დენი ასევე დამოკიდებული იქნება შეკრების სხეულზე. ქვემოთ მოცემულია იგივე მიკროსქემები, მაგრამ სხვადასხვა ტიპის პაკეტებში. ამ შემთხვევაში, მიწოდების დენი იქნება დაახლოებით 100 mA. ეს არის ვარიანტი დაბალი სიმძლავრის მომხმარებლებისთვის. ნებისმიერ შემთხვევაში, მიკროსქემებზე ვამონტაჟებთ რადიატორებს.

ასე რომ, თუ რამდენიმე მოწყობილობას დააკავშირებთ, პარალელურად მოგიწევთ მიკროასამბლეების დაკავშირება, თითო ჩიპი თითოეულ მოწყობილობაზე. დამეთანხმებით, ეს არ არის სრულიად სწორი ვარიანტი. აქ უმჯობესია მივყვეთ გამომავალი მიწოდების დენის გაზრდისა და ეფექტურობის გაზრდის გზას. ეს არის ზუსტად ის ვარიანტი, რომელსაც PWM მიკროსქემები გვთავაზობენ. მეტი მის შესახებ...

როგორ გააკეთოთ 5 ვოლტი 12 ვოლტიდან PWM ჩიპის გამოყენებით

ძალიან მოკლედ და არაპროფესიონალურად ვისაუბრებთ პულსის სიგანის მოდულაციაზე. მისი მთელი არსი ემყარება იმ ფაქტს, რომ კვება არ ხორციელდება DC, მაგრამ იმპულსებით. იმპულსების სიხშირე და მათი დიაპაზონი შეირჩევა ისე, რომ მიწოდების დატვირთვა იღებს ენერგიას, თითქოს დენი მუდმივია, ანუ არ არის გადახრები ექსპლუატაციაში, გამორთვა, მოციმციმე და ა.შ. ამასთან, იმის გამო, რომ დენი პულსირებულია და იმის გამო, რომ ის წყვეტილია, მიკროსქემის ყველა ელემენტი უკვე მუშაობს თავისებური "დასვენების შესვენებებით". ეს საშუალებას გაძლევთ დაზოგოთ მოხმარება და ასევე გაათავისუფლოთ დატვირთვა მიკროსქემის სამუშაო ელემენტებზე. ამის გამოა იმპულსური ბლოკებიდენის წყაროები და გადამყვანები იმდენად მცირეა, ისინი იმდენად "დისტანციურია". PWM-ის გამოყენება საშუალებას გაძლევთ გაზარდოთ მიკროსქემის ეფექტურობა 95-98 პროცენტამდე. დამიჯერეთ, ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია. ასე რომ, აქ არის დიაგრამა გადამყვანისთვის 12-დან 5 ვოლტამდე PWM გამოყენებით.

ასე გამოიყურება ის "ლაივში".

დამატებითი დეტალები ამ ვარიანტის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ იმავე სტატიაში 5 ვოლტიანი დამტენის შესახებ, რომელიც ადრე აღვნიშნეთ.

ძაბვის გადამყვანის შეჯამება 12-დან 5 ვოლტამდე

ყველა სქემსა და გადამყვანის ვარიანტს, რომლის შესახებაც გითხარით ამ სტატიაში, აქვს სიცოცხლის უფლება. უმარტივესი ვარიანტი რეზისტორით შეუცვლელი იქნება იმ ვარიანტისთვის, როდესაც გჭირდებათ რაიმე დაბალი სიმძლავრის დაკავშირება და არ საჭიროებს სტაბილიზებულ ძაბვას. ვთქვათ წყვილი LED-ები, რომლებიც დაკავშირებულია სერიაში. სხვათა შორის, შეგიძლიათ გაიგოთ LED-ების 12 ვოლტთან დაკავშირების შესახებ სტატიიდან „როგორ დააკავშიროთ LED 12 ვოლტზე“.
მეორე ვარიანტი იქნება შესაბამისი, როდესაც ახლა გჭირდებათ გადამყვანი, მაგრამ არ გაქვთ დრო ან შესაძლებლობა მაღაზიაში წასვლა. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ტრანზისტორი და ზენერის დიოდი ჩამოწერისთვის თითქმის ნებისმიერ მოწყობილობაში.
მიკროსქემების გამოყენება დღეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ვარიანტია. კარგად, მიკროსქემები PWM-ით არის ის, რასაც ეს ყველაფერი ეხება. ზუსტად ასე ჩანს ძაბვის გადამყვანების ყველაზე პერსპექტიული და მომგებიანი ვარიანტები 12-დან 5 ვოლტამდე.
და ბოლოს, სტატიის ქრონოლოგიურად, მაგრამ არა საინფორმაციო შინაარსის თვალსაზრისით, გვინდოდა შეგახსენოთ, როგორ უნდა დაერთოს დენი USB კონექტორებს, იქნება ეს მინი თუ მიკრო კონექტორები.

ახლა თქვენ შეგიძლიათ არა მხოლოდ შეარჩიოთ და ააწყოთ კონვერტორის ვერსია, რომელიც გჭირდებათ, არამედ დააკავშიროთ იგი თქვენს ელექტრონულ მოწყობილობასთან USB კონექტორის საშუალებით, ფოკუსირებული კვების მიღებულ სტანდარტებზე.

კარგი დღე ყველას.

ასე რომ, ერთხელ დავწერე მანქანის ნაკრების მიმოხილვა bluetooth ყურსასმენები, რომლის მთავარი ბლოკი (ნაწილი, რომელშიც დინამიკი, მიკროფონი და ყველა ღილაკია განთავსებული) იკვებება ბატარეით და დამონტაჟებულია მზის შუქზე სპეციალური ლითონის სამაგრის გამოყენებით. სინამდვილეში, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ეს მიმოხილვა. ასე რომ, 7 თვის მუშაობის შემდეგ, ამ კომპლექტმა დაამტკიცა თავი მხოლოდ კარგ მხარეზე, გარდა ჩემთვის ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილის - ელექტრომომარაგების სისტემისა. გამოყენებული ბატარეა არ შეიძლება ეწოდოს ტევადობას და რეალურ გამოყენებაში მისი დამუხტვა გრძელდება დაახლოებით კვირანახევარი, რის შემდეგაც ის უნდა დაიტენოს. ჩვეულებისამებრ, ბატარეა ამოიწურება ყველაზე შეუფერებელ მომენტში და არ არის შეტყობინებები ბატარეის დატენვის სტატუსის შესახებ. რა თქმა უნდა, შემეძლო უბრალოდ დამტენის დაკავშირება და ყველაფრის ამ მდგომარეობაში დატოვება, მაგრამ ინტერიერში გადაჭიმული მავთულები რატომღაც დამაბნევია. ზოგადად, საჭირო იყო რაღაცის გაკეთება და განყოფილების მუდმივი ელექტრომომარაგების ორგანიზება ზედმეტი მავთულის და სუსტი ბატარეის გარეშე. ამ სიტუაციიდან გამოსავალი მხოლოდ ერთია - მანქანის გაყვანილობასთან დაკავშირება და იმისთვის, რომ ძაბვა 12 ვ-დან 5 ვ-მდე შემცირდეს, სწორედ ეს გადამყვანი გჭირდებათ.

Aliexpress-სა და eBay-ზე შეთავაზებების ნახვის შემდეგ, ჩემი არჩევანი დაეცა კონვერტერზე, რომელსაც შეუძლია 3A მიწოდება. თუ აიღებთ, მაშინ რეზერვით - საჭიროების შემთხვევაში, შეგიძლიათ მას სხვა რამ დააკავშიროთ :) ამანათი გაიგზავნა ტრეკის გარეშე და გზაში გაატარა დაახლოებით 3 კვირა, რის შემდეგაც იგი წარმატებით ჩაიყარა საფოსტო ყუთიკეთილი ფოსტალიონი.

კონვერტორი მიეწოდება დალუქულ ჩანთაში, რომელსაც არ აქვს სპეციალური სლოტები მისი გახსნის პროცესის გასამარტივებლად. მაკრატლის ან დანის გარეშე ჩანთის გახსნა ძალიან რთულია.

კონვერტორი თავისთავად ძალიან კომპაქტურია - 6.5 x 2.7 x 1.5 სანტიმეტრი და არის პატარა შავი პლასტმასის ყუთი სამონტაჟო ორი „ყურით“ და მისი სიღრმიდან გამომავალი 4 მავთული. სხვათა შორის, ის აცხადებს, რომ არის "წყალგაუმტარი" - მთელი შიგთავსი ივსება ბიტუმის მსგავსი რაღაცით :) დაკავშირებისას არანაირი პრობლემა არ უნდა იყოს - შეყვანა და გამომავალი მონიშნულია ისევე, როგორც დადებითი და უარყოფითი კონტაქტები.


ვინაიდან შესყიდვის დაწყებამდე დადგინდა, რომ შიგნით დაყენებული ბატარეის გარეშე, მაგრამ ჩართული დენის გარეშე, ჩემი ბლუთუსის მოდული არ მუშაობს, მე ვიყიდე კონვერტორი სადენებზე ყოველგვარი კონექტორების გარეშე, რადგან ისინი მაინც უნდა გათიშულიყო.

მე მაშინვე შევამოწმე, როგორ უმკლავდება კონვერტორი თავის მთავარ ამოცანას - ძაბვის შემცირებას. ბატარეის გამომავალი იყო 4.97 ვ - შესანიშნავი.


დიდხანს ვფიქრობდი იმაზე, თუ როგორ უნდა დამეკავშირებინა ის ბლუთუზის მოდულთან და ვერ ვიპოვე უფრო მარტივი, ვიდრე მავთულის შედუღება იმ კონტაქტებზე, რომლითაც ენერგია მიეწოდება ბატარეიდან.

100%-ით დამუხტულ ბატარეაზე ძაბვა არის 4.2 ვ, ხოლო კონვერტორზე - 4.97 ვ. თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ იგი ასე - ყველაფერი იმუშავებს. ან შეგიძლიათ შეამციროთ ძაბვა ბატარეის დატენვის დონემდე.


პირადად მე თავიდან პირდაპირ ვადუღებდი ყველაფერს, მაგრამ მერე გადავიფიქრე და 1A ფუჟერი გავამაგრე - მშვენივრად ჯდებოდა ბატარეის განყოფილებაში, რომელიც აღარ არის საჭირო. თუ იყენებთ თხელ მავთულს, მათი გადატანა შესაძლებელია ბატარეის განყოფილების საფარის ქვეშ, ბლუთუთის ბლოკის კორპუსში დამატებითი ხვრელების გაკეთების გარეშე.

ზოგადად, დასრულებული დიზაინი ასე გამოიყურებოდა:


მოგვიანებით გავუკეთე იზოლირებული ადგილები, სადაც მავთულები იყო შედუღებული :)

ახლა რჩება მხოლოდ მანქანის ქსელთან დაკავშირება. აქ ყველაფერი მკაცრად ინდივიდუალურია, მაგრამ გამიმართლა, ჩემს მანქანას აქვს გაყვანილობა ლუქის ქვეშ, რომელსაც აქვს მუდმივი 12 ვ, და ელექტროენერგია მიეწოდება მაშინაც კი, როდესაც მანქანა გამორთულია, რაც უზრუნველყოფს ყურსასმენის მუშაობას 24 საათის განმავლობაში. მავთულები, რომლებიც მჭირდება, იმალება შიდა ნათურის უკან.


ჩვენ ვუკავშირდებით, ვამონტაჟებთ ნათურას უკან და ვამოწმებთ მთელი სისტემის ფუნქციონირებას. ყველაფერი პირველად დაიწყო. ჰორი! მიზანი მიღწეულია. ბლუთუზის მოდულით მოვტეხე მასზე დამაგრებული ფეხები ლითონის ფირფიტადა მიამაგრა უკანა ხედვის სარკის უკან ორმხრივი ლენტის გამოყენებით. ახლა ის არ ეკიდება საფარზე, არ იჭერს თვალს და მაინც მშვენივრად მუშაობს :)


ყოველივე ზემოთ დაწერილი რომ შევაჯამოთ, შემიძლია ვთქვა, რომ განხილული კონვერტორი უბრალოდ სრულყოფილი იყო ჩემი საჭიროებისთვის. პირველ რიგში, ის რეალურად ამცირებს ძაბვას სასურველ დონეზე. მეორეც, მას აქვს ძალიან კომპაქტური ზომა, რაც ნიშნავს, რომ მისი დამალვა შესაძლებელია ჭერის პერანგს მიღმა ან ნებისმიერ სხვა ადგილას უპრობლემოდ. მესამე, ექსპლუატაციის დროს ის არ თბება, ხოლო თუ თბება, გათბობა მინიმალურია - შეხებით შეუძლებელი იყო ტემპერატურის ცვლილების დადგენა. მეოთხე, ამან შესაძლებელი გახადა ზედმეტი მავთულის მოშორება და ბატარეის ყოველკვირეული დატენვის დავიწყება. და მეხუთე, მისი ფასი ძალიან ჰუმანურია. ჩემი მაგალითის გარდა, ეს კონვერტორი შესანიშნავია ჩამწერების, რადარის დეტექტორების და სხვა მცირე საავტომობილო ნივთების დასაკავშირებლად, რომლებიც იკვებება ბორტ ქსელით. ზოგადად 100%-ით კმაყოფილი ვარ შენაძენით.

ალბათ სულ ესაა. გმადლობთ ყურადღებისთვის და დროისთვის.