კომპიუტერის კვების წყაროს გადაკეთება. კომპიუტერული ტექნიკის სქემატური დიაგრამები Fa 5 f კონვერტაციის რეგულირებად
კარგი ლაბორატორიული ელექტრომომარაგება საკმაოდ ძვირია და ყველა რადიომოყვარულს არ შეუძლია ამის საშუალება.
მიუხედავად ამისა, სახლში შეგიძლიათ მოაწყოთ ელექტრომომარაგება კარგი მახასიათებლებით, რომელიც კარგად გაუმკლავდება სხვადასხვა სამოყვარულო რადიო დიზაინის ენერგიის მიწოდებას და ასევე შეიძლება იყოს დამტენი სხვადასხვა ბატარეებისთვის.
ასეთი კვების წყაროები იკრიბება რადიომოყვარულების მიერ, ჩვეულებრივ, დან, რომლებიც ხელმისაწვდომი და იაფია ყველგან.
ამ სტატიაში მცირე ყურადღება ეთმობა თავად ATX-ის გარდაქმნას, რადგან საშუალო კვალიფიკაციის რადიომოყვარულისთვის კომპიუტერის კვების წყაროს ლაბორატორიად ან სხვა მიზნისთვის გადაქცევა ჩვეულებრივ არ არის რთული, მაგრამ დამწყებ რადიომოყვარულებს აქვთ. ბევრი კითხვა ამის შესახებ. ძირითადად, კვების ბლოკში რა ნაწილები უნდა მოიხსნას, რა ნაწილები უნდა დარჩეს, რა უნდა დაემატოს, რომ ასეთი კვების წყარო რეგულირებადად გადაიქცეს და ა.შ.
განსაკუთრებით ასეთი რადიომოყვარულებისთვის, ამ სტატიაში მინდა დეტალურად ვისაუბრო ATX კომპიუტერის კვების წყაროების რეგულირებად კვების წყაროდ გადაქცევაზე, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ლაბორატორიული კვების წყაროდ, ასევე დამტენად.
მოდიფიკაციისთვის დაგვჭირდება მოქმედი ATX კვების წყარო, რომელიც დამზადებულია TL494 PWM კონტროლერზე ან მის ანალოგებზე.
ასეთ კონტროლერებზე ელექტრომომარაგების სქემები, პრინციპში, დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან და ძირითადად მსგავსია. ელექტრომომარაგების სიმძლავრე არ უნდა იყოს იმაზე ნაკლები, რისი მოხსნასაც აპირებთ კონვერტირებული ერთეულიდან მომავალში.
მოდით შევხედოთ სტანდარტული დიაგრამა ATX კვების წყარო, 250 W. Codegen კვების წყაროებისთვის, წრე თითქმის არ განსხვავდება ამისგან.
ყველა ასეთი კვების წყაროს სქემები შედგება მაღალი ძაბვის და დაბალი ძაბვის ნაწილისგან. სურათზე ბეჭდური მიკროსქემის დაფაელექტრომომარაგება (ქვემოთ) ლიანდაგების მხრიდან, მაღალი ძაბვის ნაწილი გამოყოფილია დაბალი ძაბვისგან ფართო ცარიელი ზოლით (ტრასების გარეშე) და მდებარეობს მარჯვნივ (ის უფრო მცირე ზომისაა). ჩვენ არ შევეხებით, მაგრამ ვიმუშავებთ მხოლოდ დაბალი ძაბვის ნაწილთან.
ეს არის ჩემი დაფა და მისი მაგალითის გამოყენებით მე გაჩვენებთ ATX კვების წყაროს კონვერტაციის ვარიანტს.
მიკროსქემის დაბალი ძაბვის ნაწილი, რომელსაც განვიხილავთ, შედგება TL494 PWM კონტროლერისგან, ოპერაციული გამაძლიერებლის სქემისგან, რომელიც აკონტროლებს ელექტრომომარაგების გამომავალ ძაბვებს და თუ ისინი არ ემთხვევა, ის სიგნალს აძლევს PWM-ის მე-4 ფეხს. კონტროლერი ელექტრომომარაგების გამორთვისთვის.
ოპერაციული გამაძლიერებლის ნაცვლად, ელექტრომომარაგების დაფაზე შეიძლება დამონტაჟდეს ტრანზისტორები, რომლებიც პრინციპში ასრულებენ იმავე ფუნქციას.
შემდეგ მოდის გამსწორებელი ნაწილი, რომელიც შედგება სხვადასხვა გამომავალი ძაბვისგან, 12 ვოლტი, +5 ვოლტი, -5 ვოლტი, +3,3 ვოლტი, რომელთაგან ჩვენი მიზნებისთვის მხოლოდ +12 ვოლტი იქნება საჭირო (ყვითელი გამომავალი მავთულები).
დარჩენილი ამომსწორებლები და თანმხლები ნაწილების ამოღება დაგჭირდებათ, გარდა „მორიგე“ რექტიფიკატორისა, რომელიც დაგვჭირდება PWM კონტროლერისა და ქულერის გასაძლიერებლად.
მოვალეობის გამსწორებელი უზრუნველყოფს ორ ძაბვას. როგორც წესი, ეს არის 5 ვოლტი, ხოლო მეორე ძაბვა შეიძლება იყოს დაახლოებით 10-20 ვოლტი (ჩვეულებრივ, დაახლოებით 12).
ჩვენ გამოვიყენებთ მეორე გამსწორებელს PWM-ის გასაძლიერებლად. მას ასევე უკავშირდება ვენტილატორი (გამაგრილებელი).
თუ ეს გამომავალი ძაბვა მნიშვნელოვნად აღემატება 12 ვოლტს, მაშინ ვენტილატორი საჭირო იქნება ამ წყაროსთან მიერთება დამატებითი რეზისტორის მეშვეობით, როგორც ეს იქნება მოგვიანებით განსახილველ სქემებში.
ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე მწვანე ხაზით მოვნიშნე მაღალი ძაბვის ნაწილი, ცისფერი ხაზით „ლოდინის“ გამსწორებლები და წითელით ყველაფერი, რაც უნდა მოიხსნას.
ასე რომ, ჩვენ ვხსნით ყველაფერს, რაც წითლად არის მონიშნული და ჩვენს 12 ვოლტ რექტიფიკატორში ვცვლით სტანდარტულ ელექტროლიტებს (16 ვოლტი) უფრო მაღალ ძაბვაზე, რაც შეესაბამება ჩვენი ელექტრომომარაგების მომავალ გამომავალ ძაბვას. ასევე საჭირო იქნება PWM კონტროლერის მე-12 ფეხი და შესატყვისი ტრანსფორმატორის გრაგნილის შუა ნაწილი - რეზისტორი R25 და დიოდი D73 (თუ ისინი წრეში არიან) წრეში, და მათ ნაცვლად, შედუღება ჯუმპერი დაფაზე, რომელიც დიაგრამაზეა დახატული ლურჯი ხაზით (შეგიძლიათ უბრალოდ დახუროთ დიოდი და რეზისტორი მათი შედუღების გარეშე). ზოგიერთ წრეში ეს წრე შეიძლება არ არსებობდეს.
შემდეგ, მის პირველ ფეხიზე PWM აღკაზმულობაში, ჩვენ ვტოვებთ მხოლოდ ერთ რეზისტორს, რომელიც მიდის +12 ვოლტ რექტიფიკატორზე.
PWM-ის მეორე და მესამე ფეხებზე ვტოვებთ მხოლოდ Master RC ჯაჭვს (დიაგრამაზე R48 C28).
PWM-ის მეოთხე ფეხზე ვტოვებთ მხოლოდ ერთ რეზისტორს (დიაგრამაში ის მითითებულია, როგორც R49. დიახ, ბევრ სხვა წრეში მე-4 ფეხსა და PWM-ის 13-14 ფეხს შორის, როგორც წესი, არის ელექტროლიტური კონდენსატორი. არ შეეხოთ მას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რადგან ის განკუთვნილია ელექტრომომარაგების რბილად დასაწყებად.
მისი სიმძლავრე სტანდარტულ სქემებში არის 1-10 μF.
შემდეგ ვათავისუფლებთ 13-14 ფეხს ყველა შეერთებისგან, გარდა კონდენსატორთან შეერთებისა და ასევე ვათავისუფლებთ PWM-ის მე-15 და მე-16 ფეხებს.
ყველა შესრულებული ოპერაციის შემდეგ უნდა მივიღოთ შემდეგი.
ასე გამოიყურება ჩემს დაფაზე (ქვემოთ მოცემულ სურათზე).
აქ ჯგუფური სტაბილიზაციის ჩოკი 1.3-1.6 მმ-იანი მავთულით გადავახვიე ერთ ფენად თავდაპირველ ბირთვზე. ის ჯდება სადღაც 20 ბრუნზე, მაგრამ თქვენ არ გჭირდებათ ამის გაკეთება და დატოვეთ ის, რაც იქ იყო. მასთანაც ყველაფერი კარგად მუშაობს.
მე ასევე დავაყენე სხვა დატვირთვის რეზისტორი დაფაზე, რომელიც შედგება ორი 1.2 kOhm 3W რეზისტორისგან, რომლებიც დაკავშირებულია პარალელურად. მთლიანი წინააღმდეგობააღმოჩნდა 560 ohms.
მშობლიური დატვირთვის რეზისტორი განკუთვნილია 12 ვოლტ გამომავალი ძაბვისთვის და აქვს 270 Ohms წინააღმდეგობა. ჩემი გამომავალი ძაბვა იქნება დაახლოებით 40 ვოლტი, ამიტომ დავაყენე ასეთი რეზისტორი.
ის უნდა გამოითვალოს (ელექტრომომარაგების მაქსიმალური გამომავალი ძაბვის დროს უმოქმედო მდგომარეობაში) დატვირთვის დენისთვის 50-60 mA. ვინაიდან ელექტრომომარაგების სრული დატვირთვის გარეშე მუშაობა არ არის სასურველი, ამიტომ იგი მოთავსებულია წრედში.
დაფის ხედი ნაწილების მხრიდან.
ახლა რისი დამატება დაგვჭირდება ჩვენი ელექტრომომარაგების მომზადებულ დაფაზე, რათა ის რეგულირებად კვების წყაროდ გადავაქციოთ;
უპირველეს ყოვლისა, იმისათვის, რომ არ დაიწვას დენის ტრანზისტორები, დაგვჭირდება გადაჭრას დატვირთვის დენის სტაბილიზაციისა და მოკლე ჩართვის დაცვის პრობლემა.
მსგავსი ერთეულების გადაკეთების ფორუმებზე შემხვდა ასეთი საინტერესო რამ - მიმდინარე სტაბილიზაციის რეჟიმში ექსპერიმენტების დროს, ფორუმზე პრო-რადიო, ფორუმის წევრი DWDმე მოვიყვანე შემდეგი ციტატა, სრულად მოვიყვან:
”მე ერთხელ გითხარით, რომ ვერ მოვახერხე UPS-ს ნორმალურად მუშაობა მიმდინარე წყაროს რეჟიმში დაბალი საცნობარო ძაბვით PWM კონტროლერის შეცდომის გამაძლიერებლის ერთ-ერთ შესასვლელში.
50 მვ-ზე მეტი ნორმალურია, მაგრამ ნაკლები - არა. პრინციპში, 50 მვ გარანტირებული შედეგია, მაგრამ პრინციპში, თუ ცდილობ, 25 მვ-ის მიღება შეგიძლია. არაფერი ნაკლები არ მუშაობდა. ის არ მუშაობს სტაბილურად და აღელვებულია ან დაბნეულია ჩარევით. ეს არის მაშინ, როდესაც მიმდინარე სენსორიდან სიგნალის ძაბვა დადებითია.
მაგრამ TL494-ის მონაცემთა ფურცელში არის ვარიანტი, როდესაც უარყოფითი ძაბვა ამოღებულია მიმდინარე სენსორიდან.
წრე გადავაკეთე ამ ვარიანტზე და მივიღე შესანიშნავი შედეგი.
აქ მოცემულია სქემის ფრაგმენტი.
სინამდვილეში, ყველაფერი სტანდარტულია, გარდა ორი წერტილისა.
პირველ რიგში, არის საუკეთესო სტაბილურობა დატვირთვის დენის სტაბილიზაციისას მიმდინარე სენსორიდან უარყოფითი სიგნალით უბედური შემთხვევა თუ ნიმუში?
წრე მშვენივრად მუშაობს საცნობარო ძაბვით 5 მვ!
მიმდინარე სენსორის დადებითი სიგნალით, სტაბილური მუშაობა მიიღება მხოლოდ უფრო მაღალ საცნობარო ძაბვაზე (მინიმუმ 25 მვ).
რეზისტორების 10 Ohm და 10 KOhm მნიშვნელობებით, დენი სტაბილიზირებულია 1.5 A-ზე გამომავალი მოკლე ჩართვამდე.
მეტი დენი მჭირდება, ამიტომ დავაყენე 30 Ohm რეზისტორი. სტაბილიზაცია მიღწეული იქნა 12...13A დონეზე საორიენტაციო ძაბვაზე 15მვ.
მეორეც (და ყველაზე საინტერესო), მე არ მაქვს ამჟამინდელი სენსორი, როგორც ასეთი...
მის როლს ასრულებს ტრასის ფრაგმენტი დაფაზე 3 სმ სიგრძისა და 1 სმ სიგანის. ბილიკი დაფარულია შედუღების თხელი ფენით.
თუ ამ ტრასას იყენებთ 2 სმ სიგრძით, როგორც სენსორი, მაშინ დენი დასტაბილურდება 12-13A დონეზე, ხოლო თუ 2.5 სმ სიგრძით, მაშინ 10A დონეზე."
ვინაიდან ეს შედეგი სტანდარტულზე უკეთესი აღმოჩნდა, ჩვენც იგივე გზით წავალთ.
ჯერ დაგჭირდებათ ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის (მოქნილი ლენტები) შუა ტერმინალის ამოღება ნეგატიური მავთულიდან, ან უკეთესი შედუღების გარეშე (თუ ხელმოწერა იძლევა საშუალებას) - ამოჭერით დაბეჭდილი ბილიკი დაფაზე, რომელიც აკავშირებს მას უარყოფითი მავთული.
შემდეგი, თქვენ დაგჭირდებათ დენის სენსორის (შუნტი) შედუღება ლიანდაგს შორის, რომელიც დააკავშირებს გრაგნილის შუა ტერმინალს უარყოფით მავთულთან.
უმჯობესია აიღოთ შუნტი გაუმართავი (თუ აღმოაჩენთ) მაჩვენებლის ამპერ-ვოლტმეტრებს (ცეშეკი), ან ჩინური მაჩვენებლის ან ციფრული ინსტრუმენტებისგან. ისინი ასე გამოიყურებიან. საკმარისი იქნება 1,5-2,0 სმ სიგრძის ნაჭერი.
თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ სცადოთ ამის გაკეთება, როგორც ზემოთ დავწერე. DWDანუ, თუ ბილიკი ლენტებიდან საერთო მავთულამდე საკმარისად გრძელია, მაშინ შეეცადეთ გამოიყენოთ იგი როგორც დენის სენსორი, მაგრამ მე ეს არ გამიკეთებია, დამხვდა სხვა დიზაინის დაფა, როგორიცაა ეს, სადაც ორი მავთულის მხტუნავი, რომლებიც აკავშირებდა გამომავალს, მითითებულია წითელი ისრის ლენტებით საერთო მავთულით და მათ შორის გადიოდა ნაბეჭდი ბილიკები.
ამიტომ, დაფიდან არასაჭირო ნაწილების ამოღების შემდეგ, მე ამოვიღე ეს ჯემპრები და მათ ადგილას გაუმართავი ჩინური „ცეშკას“ დენის სენსორი გავამაგრე.
შემდეგ გადავადუღე ინდუქტორი ადგილზე გავამაგრე, დავაყენე ელექტროლიტი და დატვირთვის რეზისტორი.
ასე გამოიყურება ჩემი დაფის ნაჭერი, სადაც წითელი ისრით მოვნიშნე დაინსტალირებული დენის სენსორი (შუნტი) ჯუმპერის მავთულის ადგილას.
შემდეგ თქვენ უნდა დააკავშიროთ ეს შუნტი PWM-ს ცალკე მავთულის გამოყენებით. ლენტის მხრიდან - მე-15 PWM ფეხით 10 Ohm რეზისტორის გავლით და შეაერთეთ მე-16 PWM ფეხი საერთო მავთულთან.
10 Ohm რეზისტორის გამოყენებით შეგიძლიათ აირჩიოთ ჩვენი ელექტრომომარაგების მაქსიმალური გამომავალი დენი. დიაგრამაზე DWDრეზისტორი არის 30 ohms, მაგრამ დაიწყეთ 10 ohms-ით. ამ რეზისტორის მნიშვნელობის გაზრდით იზრდება ელექტრომომარაგების მაქსიმალური გამომავალი დენი.
როგორც ადრე ვთქვი, ჩემი ელექტრომომარაგების გამომავალი ძაბვა არის დაახლოებით 40 ვოლტი. ამისათვის მე გადავახვიე ტრანსფორმატორი, მაგრამ პრინციპში არ შეიძლება მისი გადახვევა, მაგრამ გამომავალი ძაბვის გაზრდა სხვა გზით, მაგრამ ჩემთვის ეს მეთოდი უფრო მოსახერხებელი აღმოჩნდა.
ამ ყველაფერზე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით, ოღონდ ჯერ გავაგრძელოთ და დავიწყოთ დაფაზე საჭირო დამატებითი ნაწილების დაყენება, რათა გვქონდეს მოქმედი კვების წყარო ან დამტენი.
კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ თუ დაფაზე არ გქონიათ კონდენსატორი PWM-ის მე-4 და 13-14 ფეხებს შორის (როგორც ჩემს შემთხვევაში), მაშინ მიზანშეწონილია მისი დამატება წრედში.
თქვენ ასევე დაგჭირდებათ ორი ცვლადი რეზისტორების (3.3-47 kOhm) დაყენება გამომავალი ძაბვის (V) და დენის (I) დასარეგულირებლად და მათ ქვემოთ მოცემულ წრეზე დასაკავშირებლად. მიზანშეწონილია კავშირის მავთულები რაც შეიძლება მოკლე იყოს.
ქვემოთ მოყვანილი მაქვს დიაგრამის მხოლოდ ნაწილი, რომელიც გვჭირდება - ასეთი დიაგრამა უფრო ადვილი გასაგები იქნება.
დიაგრამაზე ახლად დაყენებული ნაწილები მწვანეშია მითითებული.
ახლად დაყენებული ნაწილების დიაგრამა.
ნება მომეცით მოგცეთ სქემის მცირე ახსნა;
- ყველაზე მაღალი გამსწორებელი არის მორიგე ოთახი.
- ცვლადი რეზისტორების მნიშვნელობები ნაჩვენებია როგორც 3.3 და 10 kOhm - მნიშვნელობები არის ნაპოვნი.
- რეზისტორი R1-ის მნიშვნელობა მითითებულია როგორც 270 Ohms - ის შეირჩევა საჭირო დენის შეზღუდვის მიხედვით. დაიწყეთ მცირედით და შეიძლება დასრულდეს სრულიად განსხვავებული მნიშვნელობით, მაგალითად 27 Ohms;
- მე არ მოვნიშნე კონდენსატორი C3, როგორც ახლად დაყენებული ნაწილები, იმ მოლოდინით, რომ ის შეიძლება იყოს დაფაზე;
- ნარინჯისფერი ხაზი მიუთითებს ელემენტებზე, რომლებიც შეიძლება შეირჩეს ან დაემატოს წრეს ელექტრომომარაგების დაყენების პროცესში.
შემდეგ საქმე გვაქვს დარჩენილ 12 ვოლტ რექტიფიკატორთან.
მოდით შევამოწმოთ, რა მაქსიმალური ძაბვის გამომუშავება შეუძლია ჩვენს ელექტრომომარაგებას.
ამისათვის ჩვენ დროებით ვხსნით PWM-ის პირველი ფეხიდან - რეზისტორს, რომელიც მიდის რექტიფიკატორის გამოსავალზე (ზემოთ სქემის მიხედვით 24 kOhm), შემდეგ თქვენ უნდა ჩართოთ განყოფილება ქსელში, ჯერ დააკავშიროთ ის გაწყდება ნებისმიერი ქსელის სადენი და გამოიყენეთ ჩვეულებრივი 75-95 ინკანდესენტური ნათურა, როგორც დაუკრავენ სამ ამ შემთხვევაში, ელექტრომომარაგება მოგვცემს მაქსიმალურ ძაბვას, რაც მას შეუძლია.
ელექტრომომარაგების ქსელთან დაკავშირებამდე დარწმუნდით, რომ გამომავალი გამსწორებელში ელექტროლიტური კონდენსატორები შეცვალეთ უფრო მაღალი ძაბვის კონდენსატორებით!
ელექტრომომარაგების შემდგომი ჩართვა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ინკანდესენტური ნათურის საშუალებით, რომელიც დაიცავს ელექტრომომარაგებას საგანგებო სიტუაციები, დაშვებული შეცდომის შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში, ნათურა უბრალოდ ანათებს და დენის ტრანზისტორები დარჩება ხელუხლებელი.
შემდეგ ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ (შეზღუდოთ) ჩვენი ელექტრომომარაგების მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა.
ამისათვის ჩვენ დროებით ვცვლით 24 kOhm რეზისტორს (ზემოთ მოცემული დიაგრამის მიხედვით) PWM-ის პირველი ფეხიდან ტუნინგ რეზისტორზე, მაგალითად 100 kOhm-ზე და ვაყენებთ ჩვენთვის საჭირო მაქსიმალურ ძაბვაზე. მიზანშეწონილია დააყენოთ ის ისე, რომ 10-15 პროცენტით ნაკლები იყოს იმ მაქსიმალურ ძაბვაზე, რომლის მიწოდებაც ჩვენს ელექტრომომარაგებას შეუძლია. შემდეგ შეამაგრეთ მუდმივი რეზისტორი ტიუნინგის რეზისტორის ადგილას.
თუ გეგმავთ ამ კვების წყაროს გამოყენებას როგორც დამტენი, მაშინ შეიძლება დარჩეს სტანდარტული დიოდური კრებული, რომელიც გამოიყენება ამ რექტიფიკატორში, რადგან მისი საპირისპირო ძაბვა არის 40 ვოლტი და საკმაოდ შესაფერისია დამტენისთვის.
შემდეგ მომავალი დამტენის მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა უნდა შეიზღუდოს ზემოთ აღწერილი წესით, დაახლოებით 15-16 ვოლტი. 12 ვოლტიანი ბატარეის დამტენისთვის ეს სავსებით საკმარისია და არ არის საჭირო ამ ზღვრის გაზრდა.
თუ თქვენ გეგმავთ თქვენი კონვერტირებული კვების წყაროს გამოყენებას რეგულირებადი კვების წყაროდ, სადაც გამომავალი ძაბვა იქნება 20 ვოლტზე მეტი, მაშინ ეს შეკრება აღარ იქნება შესაფერისი. ის უნდა შეიცვალოს უფრო მაღალი ძაბვით შესაბამისი დატვირთვის დენით.
ჩემს დაფაზე პარალელურად დავაყენე ორი შეკრება, თითო 16 ამპერი და 200 ვოლტი.
ასეთი შეკრებების გამოყენებით რექტფიკატორის დაპროექტებისას, მომავალი ელექტრომომარაგების მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა შეიძლება იყოს 16-დან 30-32 ვოლტამდე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ელექტრომომარაგების მოდელზე.
თუ ელექტრომომარაგების მაქსიმალური გამომავალი ძაბვის შემოწმებისას, ელექტრომომარაგება წარმოქმნის დაგეგმილზე ნაკლებ ძაბვას და ვინმეს სჭირდება მეტი გამომავალი ძაბვა (მაგალითად, 40-50 ვოლტი), მაშინ დიოდის შეკრების ნაცვლად, თქვენ უნდა შეიკრიბოთ დიოდური ხიდი, გაშალეთ ლენტები ადგილიდან და დატოვეთ ჰაერში ჩამოკიდებული და შეაერთეთ დიოდური ხიდის უარყოფითი ტერმინალი შედუღებული ლენტის ადგილას.
მაკორექტირებელი წრე დიოდური ხიდით.
დიოდური ხიდით ელექტრომომარაგების გამომავალი ძაბვა ორჯერ მაღალი იქნება.
დიოდები KD213 (ნებისმიერი ასოებით) ძალიან შესაფერისია დიოდური ხიდისთვის, რომლის გამომავალი დენი შეიძლება მიაღწიოს 10 ამპერს, KD2999A,B (20 ამპერამდე) და KD2997A,B (30 ამპერამდე). ბოლო საუკეთესოა, რა თქმა უნდა.
ისინი ყველა ასე გამოიყურება;
ამ შემთხვევაში საჭირო იქნება ფიქრი დიოდების რადიატორზე მიმაგრებაზე და ერთმანეთისგან იზოლირებაზე.
მაგრამ მე სხვა გზა ავიღე - უბრალოდ გადავახვიე ტრანსფორმატორი და გავაკეთე როგორც ზემოთ ვთქვი. ორი დიოდური შეკრება პარალელურად, რადგან დაფაზე იყო ადგილი ამისათვის. ჩემთვის ეს გზა უფრო მარტივი აღმოჩნდა.
ტრანსფორმატორის გადახვევა არ არის განსაკუთრებით რთული და ჩვენ განვიხილავთ როგორ გავაკეთოთ ეს ქვემოთ.
პირველ რიგში, ჩვენ ვხსნით ტრანსფორმატორს დაფიდან და ვუყურებთ დაფას, რომ ვნახოთ რომელ ქინძისთავებზეა შედუღებული 12 ვოლტიანი გრაგნილები.
ძირითადად ორი ტიპია. ისევე როგორც ფოტოზე.
შემდეგ დაგჭირდებათ ტრანსფორმატორის დაშლა. რა თქმა უნდა, უფრო ადვილი იქნება პატარებთან გამკლავება, მაგრამ უფრო დიდებთანაც შეიძლება.
ამისათვის თქვენ უნდა გაასუფთაოთ ბირთვი ხილული ლაქის (წებოს) ნარჩენებისგან, აიღოთ პატარა კონტეინერი, ჩაასხით მასში წყალი, მოათავსეთ ტრანსფორმატორი, დადგით ღუმელზე, მიიყვანეთ ადუღებამდე და „მოხარშეთ“ ჩვენი ტრანსფორმატორი. 20-30 წუთი.
პატარა ტრანსფორმატორებისთვის ეს სავსებით საკმარისია (ნაკლებია შესაძლებელი) და ასეთი პროცედურა საერთოდ არ დააზარალებს ტრანსფორმატორის ბირთვს და გრაგნილებს.
შემდეგ, სატრანსფორმატორო ბირთვს პინცეტით ვუჭერთ (შეგიძლიათ ამის გაკეთება პირდაპირ კონტეინერში), ბასრი დანის გამოყენებით ვცდილობთ გავთიშოთ ფერიტის ჯემპერი W ფორმის ბირთვიდან.
ეს კეთდება საკმაოდ მარტივად, რადგან ამ პროცედურისგან ლაქი არბილებს.
შემდეგ, ისევე ფრთხილად, ვცდილობთ გავათავისუფლოთ ჩარჩო W- ფორმის ბირთვისგან. ამის გაკეთება ასევე საკმაოდ მარტივია.
შემდეგ ვახვევთ გრაგნილებს. პირველი მოდის პირველადი გრაგნილის ნახევარი, ძირითადად დაახლოებით 20 ბრუნი. ჩვენ ვახვევთ მას და გვახსოვს დახვევის მიმართულება. ამ გრაგნილის მეორე დასასრულს არ სჭირდება ამოღება პირველადის მეორე ნახევართან შეერთების ადგილიდან, თუ ეს ხელს არ შეუშლის ტრანსფორმატორთან შემდგომ მუშაობას.
შემდეგ ჩვენ ვაფუჭებთ ყველა მეორეხარისხოვანს. როგორც წესი, 12 ვოლტიანი გრაგნილების ორივე ნახევრის 4 ბრუნია ერთდროულად, შემდეგ 3+3 5-ვოლტიანი გრაგნილების. ყველაფერს ვაფუჭებთ, ვხსნით ტერმინალებიდან და ვახვევთ ახალ გრაგნილს.
ახალი გრაგნილი შეიცავს 10+10 ბრუნს. ვახვევთ მას 1,2 - 1,5 მმ დიამეტრის მავთულით, ან შესაბამისი განივი კვეთის თხელი მავთულის კომპლექტით (უფრო ადვილი მოსახვევი).
გრაგნილის დასაწყისს ვამაგრებთ ერთ-ერთ ტერმინალზე, რომელზედაც 12 ვოლტიანი გრაგნილი იყო შედუღებული, ვახვევთ 10 ბრუნს, დახვევის მიმართულებას მნიშვნელობა არ აქვს, ონკანს მივაქვთ „ჩოლკამდე“ და იმავე მიმართულებით, როგორც დავიწყეთ - ვახვევთ კიდევ 10 ბრუნს და ბოლოს ვამაგრებთ დარჩენილ ქინძისთავს.
შემდეგი, ჩვენ გამოვყოფთ მეორადს და ვახვევთ მასზე პირველადის მეორე ნახევარს, რომელიც ადრე დავჭრათ, იმავე მიმართულებით, როგორც ადრე იყო დახვეული.
ვაწყობთ ტრანსფორმატორს, ვამაგრებთ დაფაზე და ვამოწმებთ ელექტრომომარაგების მუშაობას.
თუ რაიმე პრობლემა წარმოიქმნება ძაბვის რეგულირების პროცესში გარე ხმაური, ჩხვლეტა, ღვეზელები, შემდეგ მათ მოსაშორებლად, თქვენ უნდა აიღოთ ფიგურის ქვემოთ ნარინჯისფერ ელიფსში შემოხაზული RC ჯაჭვი.
ზოგიერთ შემთხვევაში, შეგიძლიათ მთლიანად ამოიღოთ რეზისტორი და აირჩიოთ კონდენსატორი, მაგრამ ზოგ შემთხვევაში ამის გაკეთება არ შეგიძლიათ რეზისტორის გარეშე. შეგიძლიათ სცადოთ კონდენსატორის, ან იგივე RC მიკროსქემის დამატება, 3-დან 15 PWM ფეხებს შორის.
თუ ეს არ დაგვეხმარება, მაშინ საჭიროა დამატებითი კონდენსატორების დაყენება (ნარინჯისფერში შემოხაზული), მათი რეიტინგები არის დაახლოებით 0.01 uF. თუ ეს დიდად არ დაგვეხმარება, მაშინ დააინსტალირეთ დამატებითი 4,7 kOhm რეზისტორი PWM-ის მეორე ფეხიდან ძაბვის რეგულატორის შუა ტერმინალამდე (დიაგრამაზე არ არის ნაჩვენები).
შემდეგ თქვენ დაგჭირდებათ ელექტრომომარაგების გამომავალი ჩატვირთვა, მაგალითად, 60 ვატიანი მანქანის ნათურით და სცადეთ დენის დარეგულირება რეზისტორით "I".
თუ დენის კორექტირების ლიმიტი მცირეა, მაშინ თქვენ უნდა გაზარდოთ რეზისტორის მნიშვნელობა, რომელიც მოდის შუნტიდან (10 Ohms) და კვლავ სცადოთ დენის რეგულირება.
თქვენ არ უნდა დააინსტალიროთ ტიუნინგის რეზისტორის ნაცვლად მისი მნიშვნელობა მხოლოდ უფრო მაღალი ან დაბალი მნიშვნელობის მქონე სხვა რეზისტორის დაყენებით.
შეიძლება მოხდეს, რომ როდესაც დენი იზრდება, ქსელის მავთულის წრეში ინკანდესენტური ნათურა აანთებს. შემდეგ თქვენ უნდა შეამციროთ დენი, გამორთოთ ელექტრომომარაგება და დააბრუნოთ რეზისტორის მნიშვნელობა წინა მნიშვნელობაზე.
ასევე, ძაბვისა და დენის რეგულატორებისთვის, უმჯობესია სცადოთ SP5-35 რეგულატორების შეძენა, რომლებსაც მოყვება მავთული და ხისტი მილები.
ეს არის მრავალმხრივი რეზისტორების ანალოგი (მხოლოდ ერთი და ნახევარი მობრუნება), რომლის ღერძი გლუვი და უხეში რეგულატორით არის შერწყმული. თავდაპირველად ის რეგულირდება „გლუვზე“, შემდეგ, როდესაც ის მიაღწევს ზღვარს, იწყებს რეგულირებას „უხეშად“.
ასეთი რეზისტორებით რეგულირება არის ძალიან მოსახერხებელი, სწრაფი და ზუსტი, ბევრად უკეთესი, ვიდრე მრავალმობრუნებით. მაგრამ თუ მათ ვერ მიიღებთ, მაშინ იყიდეთ ჩვეულებრივი მრავალბრუნიანი, როგორიცაა;
ისე, როგორც ჩანს, გითხარით ყველაფერი, რისი დასრულებასაც ვგეგმავდი კომპიუტერის კვების წყაროს გადაკეთებაზე და იმედი მაქვს, რომ ყველაფერი ნათელი და გასაგებია.
თუ ვინმეს გაქვთ რაიმე შეკითხვა ელექტრომომარაგების დიზაინთან დაკავშირებით, ჰკითხეთ მათ ფორუმზე.
წარმატებებს გისურვებთ დიზაინში!
ეს გვერდი შეიცავს რამდენიმე ათეულ ელექტრული წრედის დიაგრამას და სასარგებლო ბმულებს რესურსებთან, რომლებიც დაკავშირებულია აღჭურვილობის შეკეთების თემასთან. ძირითადად კომპიუტერი. გავიხსენე, რა დიდი ძალისხმევა და დრო უნდა დახარჯო ხანდახან საჭირო ინფორმაციის, საცნობარო წიგნის ან დიაგრამის მოსაძებნად, აქ შევაგროვე თითქმის ყველაფერი, რაც გამოვიყენე რემონტის დროს და რაც ხელმისაწვდომი იყო ელექტრონული ფორმით.
იმედი მაქვს, რომ ეს ვინმესთვის სასარგებლო იქნება.
- დირექტორია .chm ფორმატში. ამ ფაილის ავტორია პაველ ანდრეევიჩ კუჩერიავენკო. წყაროს დოკუმენტების უმეტესი ნაწილი აღებულია ვებსაიტიდან pinouts.ru - 1000-ზე მეტი კონექტორის, კაბელის, გადამყვანის მოკლე აღწერა და პინი. ავტობუსების, სლოტების, ინტერფეისების აღწერილობები. არა მხოლოდ კომპიუტერული ტექნიკა, არამედ მობილური ტელეფონები, GPS მიმღებები, აუდიო, ფოტო და ვიდეო აღჭურვილობა, სათამაშო კონსოლები, მანქანის ინტერფეისები.
პროგრამა შექმნილია კონდენსატორის ტევადობის დასადგენად ფერადი მარკირებით (12 ტიპის კონდენსატორი).
startcopy.ru - ჩემი აზრით, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო საიტი RuNet-ზე, რომელიც ეძღვნება პრინტერების, ქსეროქსილების და მრავალფუნქციური მოწყობილობების შეკეთებას. თქვენ შეგიძლიათ იპოვოთ ტექნიკა და რეკომენდაციები ნებისმიერი პრინტერის თითქმის ნებისმიერი პრობლემის მოსაგვარებლად.
მავთულები:
ელექტრომომარაგების სქემები ATX 250 SG6105, IW-P300A2 და უცნობი წარმოშობის 2 სქემისთვის.
NUITEK (COLORS iT) 330U კვების ბლოკი.
PSU წრე Codegen 250w მოდ. 200XA1 მოდიფიკაცია. 250XA1.
Codegen 300w mod კვების ბლოკი. 300X.
PSU დიაგრამა Delta Electronics Inc. მოდელი DPS-200-59 H REV:00.
PSU დიაგრამა Delta Electronics Inc. მოდელი DPS-260-2A.
DTK PTP-2038 200W კვების ბლოკი.
ელექტრომომარაგების დიაგრამა FSP Group Inc. მოდელი FSP145-60SP.
Green Tech ელექტრომომარაგების დიაგრამა. მოდელი MAV-300W-P4.
კვების სქემები HIPER HPU-4K580
ელექტრომომარაგების დიაგრამა SIRTEC INTERNATIONAL CO. შპს. HPC-360-302 DF REV:C0
ელექტრომომარაგების დიაგრამა SIRTEC INTERNATIONAL CO. შპს. HPC-420-302 DF REV:C0
კვების სქემები INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
INWIN IW-P300A3-1 Powerman ელექტრომომარაგების დიაგრამები.
JNC Computer Co. შპს LC-B250ATX
JNC Computer Co. შპს. SY-300ATX ელექტრომომარაგების დიაგრამა
სავარაუდოდ დამზადებულია JNC Computer Co. შპს. კვების ბლოკი SY-300ATX. დიაგრამა არის ხელით დახატული, კომენტარები და რეკომენდაციები გაუმჯობესებისთვის.
ელექტრომომარაგების სქემები Key Mouse Electronics Co Ltd მოდელი PM-230W
ელექტრომომარაგების სქემები Power Master მოდელი LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
ელექტრომომარაგების სქემები Power Master მოდელი FA-5-2 ver 3.2 250W.
ბევრი ადამიანი აწყობს სხვადასხვა რადიოელექტრონულ სტრუქტურებს და მათი გამოყენება ზოგჯერ მოითხოვს ძლიერი წყაროკვება. დღეს მე გეტყვით როგორ გამომავალი სიმძლავრით 250 ვატი და ძაბვის რეგულირების უნარი გამომავალზე 8-დან 16 ვოლტამდე, ATX ერთეული მოდელი FA-5-2.
ამ ელექტრომომარაგების უპირატესობაა გამომავალი დენის დაცვა (ანუ მოკლე ჩართვისგან) და ძაბვის დაცვა.
ATX ბლოკის გადამუშავება რამდენიმე ეტაპისგან შედგება
1. პირველ რიგში, ჩვენ ვხსნით მავთულს და ვტოვებთ მხოლოდ ნაცრისფერ, შავ, ყვითელს. სხვათა შორის, ამ ბლოკის ჩართვისთვის საჭიროა ნაცრისფერი მავთულის დამიწება და არა მწვანე (როგორც ATX ბლოკების უმეტესობაში).
2. წრედიდან ვხსნით ნაწილებს, რომლებიც არის +3.3ვ, -5ვ, -12ვ სქემებში (ჯერ არ ვეხებით +5 ვოლტს). რა უნდა მოიხსნას ნაჩვენებია წითლად, ხოლო რა უნდა გავაკეთო ნაჩვენებია ლურჯად დიაგრამაზე:
3. შემდეგ ვხსნით (ამოღებას) +5 ვოლტის წრედს, ვცვლით დიოდის კრებულს 12 ვოლტიან წრეში S30D40C-ით (ამოღებული 5V სქემიდან).
ჩვენ ვამონტაჟებთ ტუნინგ რეზისტორის და ცვლადი რეზისტორს ჩაშენებული გადამრთველით, როგორც ეს ნაჩვენებია დიაგრამაში:
ანუ ასე:
ახლა ჩვენ ჩართავთ 220 ვ ქსელს და ვაკავშირებთ ნაცრისფერ მავთულს მიწასთან, მანამდე მოვათავსეთ საჭრელი რეზისტორი შუა პოზიციაზე, ხოლო ცვლადი იმ პოზიციაზე, სადაც მასზე იქნება ყველაზე ნაკლები წინააღმდეგობა. გამომავალი ძაბვა უნდა იყოს დაახლოებით 8 ვოლტი, გაზრდის ცვლადი რეზისტორის წინააღმდეგობას, ძაბვა გაიზრდება. მაგრამ ნუ იჩქარებთ ძაბვის ამაღლებას, რადგან ჯერ არ გვაქვს ძაბვის დაცვა.
4. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ დენისა და ძაბვის დაცვას. დაამატეთ ორი მორთვის რეზისტორები:
5. ინდიკატორის პანელი. დაამატეთ რამდენიმე ტრანზისტორი, რამდენიმე რეზისტორი და სამი LED:
მწვანე LED ანათებს ქსელთან მიერთებისას, ყვითელი - როცა გამომავალ ტერმინალებზე ძაბვაა, წითელი - დაცვის გააქტიურებისას.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ ააშენოთ ვოლტამმეტრი.
ელექტრომომარაგებაში ძაბვის დაცვის დაყენება
ძაბვის დაცვის დაყენება ხდება შემდეგნაირად: R4 რეზისტორს ვახვევთ იმ მხარეს, სადაც მიწა არის შეერთებული, ვაყენებთ R3 მაქსიმუმზე (უფრო მაღალი წინააღმდეგობა), შემდეგ R2-ის შემობრუნებით მივაღწევთ საჭირო ძაბვას - 16 ვოლტს, მაგრამ დავაყენეთ. 0,2 ვოლტით მეტი - 16,2 ვოლტი, ნელ-ნელა ჩართეთ R4, სანამ დაცვა გააქტიურდება, გამორთეთ ბლოკი, ოდნავ შეამცირეთ წინაღობა R2, ჩართეთ ბლოკი და გაზარდეთ წინაღობა R2, სანამ გამომავალი არ მიაღწევს 16 ვოლტს. თუ ბოლო ოპერაციის დროს დაცვა გააქტიურდა, მაშინ თქვენ გადალახეთ R4-ის შემობრუნება და მოგიწევთ ყველაფრის გამეორება. დაცვის დაყენების შემდეგ, ლაბორატორიული განყოფილება სრულიად მზად არის გამოსაყენებლად.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში მე უკვე გავაკეთე სამი ასეთი ბლოკი, თითოეული დამიჯდა დაახლოებით 500 მანეთი (ეს არის ვოლტამეტრთან ერთად, რომელიც ცალკე ავაწყე 150 რუბლზე). და მე გავყიდე ერთი კვების ბლოკი, როგორც დამტენი მანქანის ბატარეისთვის 2100 რუბლს, ასე რომ, ეს უკვე პლუსია :)
Ponomarev Artyom (stalker68) იყო თქვენთან ერთად, შევხვდებით ისევ Technoreview-ს გვერდებზე!