შედუღების სადგური Arduino-ზე მარტივი სიტყვებით. ხელნაკეთი შედუღების სადგური Arduino-ზე. წვრილმანი შემდუღებელი სადგური Arduino შემდუღებელი სადგურის ნაკრები არდუინოსთვის

შედუღების სადგურის მშენებლობის პროცესის გასაადვილებლად, თქვენ უნდა გესმოდეთ ძირითადი კომპონენტების ფუნქციური დანიშნულება.

არდუინო

ამ პროცესორს, რომელიც დამონტაჟებულია პატარა ბეჭდურ მიკროსქემის დაფაზე, აქვს გარკვეული რაოდენობის მეხსიერება. დაფის პერიმეტრის გარშემო კეთდება ხვრელები და დამონტაჟებულია საკონტაქტო პანელები მრავალფეროვანი ელექტრული ელემენტების დასაკავშირებლად. ეს შეიძლება იყოს LED-ები, სხვადასხვა დიზაინისა და დანიშნულების სენსორები, რელეები, ელექტრომაგნიტური საკეტები და მრავალი სხვა, რომლებიც მუშაობენ ელექტროენერგიით და კონტროლდებიან ელექტრული სიგნალებით. ჩვენს შემთხვევაში, ეს იქნება არდუინოზე აწყობილი შედუღების სადგური.

Arduino პროცესორის თავისებურება ის არის, რომ ის ადვილად დაპროგრამებულია დაკავშირებულ მოწყობილობებზე დადგენილი ალგორითმის მიხედვით კონტროლისთვის. ეს საშუალებას გაძლევთ დამოუკიდებლად შეიმუშავოთ ავტომატური მართვის სისტემები საყოფაცხოვრებო ელექტრო ტექნიკისა და სხვა ელექტრო ელემენტებისთვის.

Soldering რკინის

ბეჭდური მიკროსქემის დაფებთან მუშაობისთვის ელექტრონული სქემები დიდი მოთხოვნამომხმარებლები იყენებენ Mosfet-ის შედუღების უთოების მოდელებს, დამზადებულია ჩინეთში, 907 A1322 939 სერიის სახელურებით, ისინი იაფი, საიმედო და მოსახერხებელია.

სპეციფიკაციები:

• მიწოდების ძაბვა – 24V, პირდაპირი დენი (DC);
• სიმძლავრე – 50 W;
• შედუღების სამუშაო ტემპერატურაა 200-400 °C.

დათბობისა და ტემპერატურის შენარჩუნების ამ რეჟიმში, საკონტროლო მოწყობილობები ცვლის დენს 2-3 ა, მაგრამ ეს მოითხოვს შესაბამის ელექტრომომარაგებას.

შედუღების რკინის არჩევის მახასიათებლები

მიაქციე ყურადღება!შედუღების რკინის ზოგიერთ დიზაინს აქვს თერმოწყვილი, როგორც ტემპერატურის სენსორი, არ არის შესაფერისი თერმისტორი; ყურადღებით უნდა წაიკითხო ტექნიკური დოკუმენტაციახოლო შეძენისას გაიარეთ კონსულტაცია გამყიდველებთან.

შედუღების რკინის კონექტორში არის 5 მავთული:

• ორი - დაკავშირება გათბობის ელემენტთან;
• ორი - ტემპერატურის სენსორამდე;
• ერთი ეკონტაქტება წვერს და მიდის მიწაზე ამავე დროს, დირიჟორი მოქმედებს როგორც ნეიტრალიზატორი სტატიკური ძაბვისთვის.

თქვენ შეგიძლიათ განსაზღვროთ მავთულის დანიშნულება მულტიმეტრით, მავთულხლართებს შორის წინააღმდეგობის გაზომვით ტემპერატურის სენსორიდან 45-60 Ohms. გათბობის ელემენტის წინააღმდეგობა რამდენიმე ohms-ია. ამ გზით შეგიძლიათ განასხვავოთ თერმოწყვილი სენსორისგან და გამაცხელებელი ელემენტისგან, მისი წინააღმდეგობა არის რამდენიმე ohms და გაზომვისას, თუ თქვენ შეცვლით ზონდებს, ჩვენებები განსხვავდება. უახლესი მოდელები ჩვეულებრივ სტანდარტიზებულია: წითელ-თეთრი - სენსორული მავთულები, შავი და ლურჯი - გამათბობელიდან, მწვანე - დამიწება. შედუღების კაბელის შესაერთებელი ნაწილი მოწოდებულია კომპლექტში, საჭიროების შემთხვევაში, კონექტორის ორივე კომპონენტი იყიდება რადიოს ნაწილების მაღაზიებში.

ელექტრო ერთეული

ზოგიერთი ხელოსანი იყენებს ელექტრომომარაგებას კომპიუტერიდან 12 ვ-სთვის, ისინი იყენებენ გადამყვანებს ძაბვის 24 ვ-მდე გასაზრდელად. ამ შემთხვევებში საკონტროლო წრე ნორმალურად მუშაობს, მაგრამ დაბალი დენის გამო ხანგრძლივი გათბობის პრობლემებია.

უფრო საიმედოა სამრეწველო პროდუქტების გამოყენება იდეალურია 24V 60W Venom Standart, რომელიც უზრუნველყოფს დენს 2,5 ა დატვირთვისთვის. მას აქვს მცირე ზომები და გამძლე კორპუსი; ლითონის ფირფიტაადვილად მონტაჟდება Arduino-სთან შედუღების სადგურის საერთო კორპუსში.

კავშირის დიაგრამა

დადასტურებული და საიმედო Flex Link სქემა ფართოდ გამოიყენება მრავალი ხელოსნის მიერ. ეს შედარებით მარტივია და აქვს ხელმისაწვდომი ელემენტები, ახალბედა მოყვარულებს შეუძლიათ შეაგროვონ ასეთი წრე საკუთარი ხელით.

გარდა Arduino სქემისა (გაერო), ელექტრომომარაგება და გამაგრილებელი უთო, მოყვება ზოგადი სქემადაგჭირდებათ კიდევ რამდენიმე ელემენტი:

• ოპერაციული გამაძლიერებელი LM358N შედუღების რკინაზე ტემპერატურის სენსორიდან წაკითხვისთვის. თეორიული დეტალების გარეშე, არდუინოს დაფასთან მისი მუშაობის კოორდინაციისთვის, წრე მოიცავს 2 კონდენსატორს 0,1 μF თითოეული, 3 წინააღმდეგობა: 10; 1; 13 kOhm;
• შედუღების რკინაზე დენის ჩართვა და გამორთვის კონტროლისთვის, ტემპერატურის სენსორის სიგნალებიდან გამომდინარე, გამოიყენება IRFZ44 პულსური ტრანზისტორი, რომელიც დაკავშირებულია 1k და 100 Ohm რეზისტორებით Arduino დაფაზე;

• 24V ელექტრომომარაგება შექმნილია შედუღების რკინის გასათბობად, საჭიროა Arduino და LM358N სქემები. ეს ძაბვა უზრუნველყოფილია 24/5 ვ ძაბვის სტაბილიზატორით, რომელიც დაკავშირებულია მთავარ დენის წყაროსთან

არსებობს რამდენიმე ვარიანტი Arduino-ს და ცალკეული მიკროსქემის ელემენტების კვებისათვის, შეგიძლიათ დააყენოთ სტაბილიზატორის გამომავალი 5 ვ-ზე და მიაწოდოთ იგი Arduino-ს შეყვანას USB-ით.

კიდევ ერთი ვარიანტია გამომავალზე 12 ვ-ის დაყენება და კლასიკური ცილინდრული კონექტორის მეშვეობით. 5 ვოლტი წრედისთვის შეიძლება აიღოთ Arduino-ში ჩაშენებული სტაბილიზატორიდან.

ჩვენს შემთხვევაში, Arduido-ს დაფა გამოიყენება კონტროლერად, საკონტროლო ღილაკები დაკავშირებულია +5V დენის წყაროდან 10kOhm წინააღმდეგობის საშუალებით. სამნიშნა (თითოეულ ციფრს აქვს 7 სეგმენტი) LED ინდიკატორი საშუალებას გაძლევთ ნათლად აკონტროლოთ შედუღების რკინის ტემპერატურა.

მნიშვნელოვანი!ინდიკატორის დაფასთან დაკავშირებისას უნდა გესმოდეთ მისი მახასიათებლები მწარმოებლები ქმნიან სხვადასხვა მოდელებს. მნიშვნელოვანია, თუ რა დენებს გაუძლებს სეგმენტის LED და რომელი პინი შეესაბამება რომელ სეგმენტს. კონტაქტების წარმატებული აკრეფა დამოკიდებულია დიზაინის სწორ გაგებაზე.

ჩვენს შემთხვევაში, სეგმენტები დაკავშირებულია 100 Ohm წინააღმდეგობებით, კონტაქტების ამოღება ხდება შემდეგი თანმიმდევრობით:

ანოდები:

• D0 – a;
• D1 – b;
• D2 – გ;
• D3 – d;
• D4 – e;
• D5 – f;
• D6 – გ;
• D7 – dp.

კათოდები:

• D8 – კათოდი 3;
• D9 – კათოდი 2;
• D10 - კათოდი 1.

გამარტივების მიზნით, ღილაკები დაკავშირებულია ანალოგურ პინთან A3, A2 და მეხსიერების და პროცესორის სიჩქარე საკმარისია პროგრამაში ამის აღსანიშნავად. Arduino UNO დაფაზე მოყვარულთათვის, რომლებსაც არ აქვთ საკმარისი პრაქტიკული გამოცდილებაძნელია ციფრული პინების ამოცნობა: 14, 15, 16.

იმის უზრუნველსაყოფად, რომ გათბობის ელემენტი არ გადახურდეს მაქსიმალურ დასაშვებ ტემპერატურაზე, წრე ავტომატურად უნდა აკონტროლებდეს გათბობის პროცესს PWM მოდულაციის რეჟიმში. საწყის ეტაპზე, 24 ვ ჩართულია სრული სიმძლავრით, რათა სწრაფად მიაღწიოს დააყენეთ ტემპერატურა. დაყენებული ტემპერატურის მნიშვნელობის მიღწევის შემდეგ სიმძლავრე მცირდება 30-45%-მდე მინიმალური გადახრით. მაგალითად, დაყენებული ტემპერატურიდან 10 °C-ზე, შედუღების უთო გამოირთვება ან ჩაირთვება იმისდა მიხედვით, ტემპერატურა უფრო მაღალია თუ დაბალია, ვიდრე დადგენილ ტემპერატურაზე, ეს რეჟიმი საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ ენერგიის 30-35% შესანარჩუნებლად. შედუღების სადგური სამუშაო რეჟიმში, ამოღებულია გადახურების ინერცია.

მიკროსქემის მიერ ამ რეჟიმის შესანარჩუნებლად მარტივი პროგრამა იწერება და პროცესორი ციმციმდება. პროგრამების დაწერა მოითხოვს დეტალურ განხილვას ცალკეულ სტატიაში. როდესაც პრობლემები გაქვთ, შეგიძლიათ მიმართოთ სპეციალისტებს, რომლებიც Arduino ბლოკებისთვის რამდენიმე წუთში დაწერენ პროგრამას, რომელიც ადგენს კონტროლერის მუშაობის ალგორითმს შედუღების სადგურისთვის. გამოქვეყნებულია ბევრ საიტზე სხვადასხვა ვარიანტები Arduino-ს, დიაგრამების, ბეჭდური მიკროსქემის დაფის ვარიანტების გამოყენებით და პროგრამული უზრუნველყოფა. შეგიძლიათ იყიდოთ პროგრამა 1-5 დოლარად, Arduino პროცესორით, რომელიც შეკერილია მოცემულ წრედზე კონკრეტული ალგორითმით და თავად ააწყოთ წრე. ამ საიტზე http://cxem.net/programs.php შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ბეჭდური მიკროსქემის დაფის, Arduino-ს დამზადება firmware პროგრამით 5$ შეკვეთით. ამ საიტზე კეთდება გამოთვლები, შედგენილია დიაგრამა, შეირჩევა ყველა საჭირო ნაწილი და ეგზავნება მომხმარებელს კომპლექტში აწყობის პროცესის აღწერით. როგორც საკუთარი ხელით დიზაინერს, მომხმარებელს აქვს შესაძლებლობა შეაფასოს თავისი შესაძლებლობები, აირჩიოს რას გააკეთებს საკუთარი ხელით, რას იყიდის და თავად ააწყობს სადგურს.

მიკროსქემის მუშაობის ინსტალაციისა და ტესტირების მახასიათებლები

ამ ვარიანტის თავისებურება ის არის, რომ Arduino-ზე შედუღების სადგური მზადდება ცალკეულ ბლოკებზე. ბეჭდური მიკროსქემის დაფები (ბლოკები) ადვილად მოთავსებულია საერთო ცალკეულ ელემენტებში, როგორიცაა LED ინდიკატორი, შედუღების რკინა და ღილაკები გამოსახულია წინა პანელზე.

ცალკე დაფაზე შეგიძლიათ მოათავსოთ დამატებითი ელემენტები, IRFZ44 ტრანზისტორი, LM358N ოპერაციული გამაძლიერებელი, ყველა კონდენსატორით, წინაღობებით და შემაერთებელით შედუღების რკინის ჩართვისთვის. ბლოკებს შორის ყველა კავშირი ხდება სქემის მიხედვით კონექტორების საშუალებით.

ეს მაგალითი განიხილავს შეკრების კონკრეტულ ვარიანტს გარკვეული ელემენტებით. არსებობს სხვადასხვა კვების წყაროები, სტაბილიზატორები, Arduino, ინდიკატორები და სხვა ელემენტები, აუცილებელია გავითვალისწინოთ პარამეტრების ცვლილებების თავსებადობა pinout-ში და პროგრამირებაში. მაგრამ ელემენტების შერჩევისა და საკონტროლო პროგრამის შემოწმებისა და ჩაწერის ზოგადი ალგორითმი იგივე რჩება.

ვიდეო

ძალიან ხშირად, მოყვარული რადიომოყვარულები ისეთი პრობლემის წინაშე დგანან, როგორიცაა შედუღების უთოები, რომლებიც არ აკმაყოფილებენ მათ მოთხოვნებს, ან უბრალოდ იწვებიან ექსპლუატაციის დროს. გარდა ამისა, შედუღების რკინის წვერი ყოველთვის არ არის შესაფერისი მიკრო სამუშაოსთვის და მოითხოვს მისი დიამეტრის კორექტირებას.

როგორ გააკეთოთ შედუღების იარაღი საკუთარი ხელით: მოწყობილობის აღწერა

დღეს, კომერციულად ხელმისაწვდომი შედუღების უთოების მდგომარეობა უბრალოდ კატასტროფულია. კარგი, მაღალი ხარისხის შედუღების უთოები ძვირია და იაფი ჩინური იწვება გამოყენების პირველ დღეს.

იმისათვის, რომ ზედმეტი ფული არ დახარჯოთ, შეგიძლიათ სცადოთ თავად გააკეთოთ შედუღების სადგური.

შედუღების თმის საშრობი ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო პროდუქტის მსგავსია, რომელიც გამოიყენება თმის გასაშრობად. მის მთავარ განსხვავებას შეიძლება ეწოდოს მხოლოდ სამუშაო ტემპერატურა. სწორედ სიმძლავრის წყალობით, რომელიც გაცილებით მეტია შემდუღებელ ფენაში, ამ პროდუქტის დახმარებით შესაძლებელია სხვადასხვა რადიო კომპონენტის შედუღება. ასევე, ამ ელემენტის გამოყენებით შეგიძლიათ შეაგროვოთ დიაგრამები.

დამწყებთათვის მოწყობილობის მოკლე აღწერა:

• ცხელი ჰაერის შემდუღებელი იარაღი არის მოსახერხებელი უნივერსალური ელექტრო მოწყობილობა, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გაათბოთ ლითონის ნაწილები მოკლე დროში;
• კარგი აწყობისა და გამოყენების სიმარტივის წყალობით, შედუღების იარაღი შესანიშნავია პროფესიონალებისა და დამწყებთათვის.
• ეს მოწყობილობა ძალიან იშვიათად გამოიყენება ცალკე, იმის გამო, რომ შესრულებისას სარემონტო სამუშაოებიასევე საკმაოდ მნიშვნელოვანია ცხელი ჰაერის ნაკადის ზუსტი მიმართულება.

ამის გამო სპეციალისტები ადვილად იყენებენ შედუღების სადგურებს. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ეს ნახევრად პროფესიონალური გამაცხელებელი მოწყობილობა, რომელიც მოიცავს შედუღების გამათბობელ ელემენტს და მოსახერხებელ შედუღების რკინას, შესანიშნავია შედუღებისთვის. მცირე ნაწილები. ეს მაგარი თანამედროვე შედუღების სადგური შესანიშნავია ელექტრული წრის ბლოკებთან და ქსელებთან დაძაბული მუშაობისთვის. ზოგჯერ, ასეთი მოწყობილობის წყალობით, შეგიძლიათ მცირე ელემენტების სითბოს მკურნალობა. თუმცა, თქვენ უნდა იცოდეთ, რომ თითოეული მოდელი, რომელსაც შედუღების ფენი ჰქვია, ინდივიდუალურია ტექნიკური პარამეტრებიაქვს საქშენის დიამეტრი 2-დან 6 მმ-მდე. სიმძლავრე 500 ვტ ფარგლებში; ვენტილატორის მაქსიმალური მოქმედება წუთში 32 ლიტრამდე; და სამუშაო ტემპერატურა 550 გრადუსამდე.

ხელნაკეთი ანალოგური შედუღების სადგური არდუინოს გამოყენებით

უბრალო შედუღების უთოებს ძირითადად იყენებენ დამწყები რადიომოყვარულები. ისინი, ვინც პროფესიონალურად არემონტებენ აღჭურვილობას, ან ვისაც უბრალოდ ხშირად უწევს შედუღების გაკეთება, ყიდულობენ სპეციალურ უნივერსალურ შედუღების სადგურებს. მაგრამ კარგი შედუღების მოწყობილობა დღეს ძვირია და ჩინური სამომხმარებლო საქონელი დიდხანს არ ძლებს.

სიტუაციიდან გამოსავალი არის სახლში მარტივი შედუღების სადგურის შექმნა Arduino მოდულის საფუძველზე, რომელიც იმუშავებს უნაკლოდ, ასრულებს ოსტატის ნებისმიერ დავალებას. ამ ხელნაკეთი პროდუქტის დიაგრამა და ნახატები საკმაოდ მარტივია.

იგი შეიცავს შემდეგ დეტალებს:

• აღჭურვილია თერმოწყვილებით;
• არის LCD დისპლეი;
• დენის რეგულატორი;
• ტემპერატურის მხარდაჭერის სისტემა შედუღების წვერისამუშაოსთვის საჭირო დონეზე.

Arduino-ზე დაფუძნებული შედუღების სადგურის შესაქმნელად დაგჭირდებათ შემდეგი ნაწილები: ტოროიდული ტრანსფორმატორი, ტრიაკი, დიოდური რექტიფიკატორი, Arduino Pro Mini, MAX6675 ჩიპი, კონდენსატორი, რეზისტორები, 51K პოტენციომეტრი, კომპრესორი.

DIY ინდუქციური შედუღების სადგური 220 ვოლტი: მუშაობის პრინციპი და უპირატესობები

შედუღების წვერის გათბობის კონტაქტური მეთოდი წარსულს ჩაბარდა. იგი გამოიყენება უნივერსალური შედუღების სადგურების კლასიკურ სქემებში, მაგრამ არასრულყოფილია. ეს შეიძლება შეინიშნოს დაბალი ეფექტურობით, მაღალი ენერგიის მოხმარებით, წვერის ლოკალური გადახურებით საკონტაქტო ზონაში და სხვა შეუსაბამობებით.

ინდუქციური შედუღების სადგური გამორიცხავს ასეთ ნაკლოვანებებს. როდესაც მაღალი სიხშირის ძაბვა შედის ინდუქციურ კოჭში, იქმნება ჩვეულებრივი ალტერნატიული ძაბვა. მაგნიტური ველი. ვინაიდან წვერის გარე ფენა დამზადებულია ბუნებრივი ფერომაგნიტური მასალისგან, ექსპლუატაციის დროს იწყება ელემენტის დამაგნიტიზაციის პროცესი, რომელსაც თან ახლავს მორევის დენები. ეს იწვევს სითბოს ენერგიის შესამჩნევ გამოყოფას.

მარტივი ინდუქციური შედუღების მეთოდის უპირატესობები შემდეგია:

• წვერი შედუღების რკინაში თანაბრად თბება, რადგან ის მოქმედებს როგორც გამათბობელი.
• ტემპერატურის ინერციასთან დაკავშირებული დანაკარგები არ არის;
• მთლიანად აღმოიფხვრება სტრუქტურის ადგილობრივი გადახურება, რომელიც იწვევს წვის დაწვას და დაჟანგვას;
• განყოფილების მომსახურების ვადა იზრდება და ეფექტურობა იზრდება.

ტემპერატურის სენსორით აღჭურვილი სადგურები მნიშვნელოვნად იაფია, ვიდრე ჩვეულებრივი, რაც მათ ხელმისაწვდომს ხდის როგორც პროფესიონალებისთვის, ასევე მოყვარულებისთვის. ამ აღჭურვილობის სიზუსტე, პრაქტიკულობა და საიმედოობა პირდაპირ დამოკიდებულია ციფრული კონტროლის ერთეულზე.

მარტივი შედუღების სადგური: მასალები წვერის დასამზადებლად

ხელნაკეთი შედუღების სადგურის მთავარი უპირატესობა არის მისი დაბალი ღირებულება, ვიდრე ბაზარზე შეძენილი. გარდა ამისა, შედუღების რკინის და მასზე წვერის დამზადებით, შეგიძლიათ გააკეთოთ ისინი ზუსტად ისე, როგორც გჭირდებათ. ყოველივე ამის შემდეგ, მხოლოდ თქვენ იცით, რომელი მოწყობილობების შეკეთება გჭირდებათ ყველაზე ხშირად და რომელი რჩევები გამოგადგებათ უფრო ხშირად.

შედუღების რკინის წვერის დასამზადებლად დაგჭირდებათ შემდეგი ხელსაწყოები და მასალები:

• ტაბლეტები და ონკანები ძაფის ჭრისთვის;
• წვრილი და უხეში ფაილები;
• მცირე დიამეტრის დანის სათლელი;
• სამაგრი pliers ან სკამზე vise;
• პატარა ჩაქუჩი;
• 2 ქლიბი;
• შედუღების უთო წვერის გარეშე;
• ხის ჩაქუჩი;
• მმართველი;
• Hacksaw ლითონისთვის ახალი დანა;
• ძველი ხრახნებიანი ნაკრები;
• სქელი ხელთათმანები;
• სპილენძის მილის ნაჭერი 8 მმ დიამეტრის;
• ერთბირთვიანი სპილენძის მავთული 4 მმ დიამეტრით.

პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ, არის დარწმუნდეთ, რომ მილზე მოხრილი ადგილები გასწორებულია და ნებისმიერი უთანასწორობა მოიხსნება. მილი დავჭრათ ნაჭრებად, სიგრძის კორექტირება საჭრელით ან მილის საჭრელით. ამ მანიპულაციების შესრულებისას დაიცავით ხელები სპეციალური ხელთათმანებით.

შედუღების სადგურისთვის შედუღების რკინის დამზადება: მუშაობის ეტაპები

იმისთვის, რომ მუშაობა მოსახერხებელი იყოს, დავჭრათ მავთულის ნაჭერი 16-25 სმ სიგრძის შემდეგ ვაგრძელებთ გარსაცმის დამზადებას. ამისათვის აიღეთ მილის ნაჭრები 25x8 მმ და გააკეთეთ ნიშნები ყოველ 25 მმ-ში.

გარსაცმებისთვის, ექსპერტები გვირჩევენ გამოიყენონ მილების ნამსხვრევები 2,5 სმ სიგრძისა და 8 მმ დიამეტრის (5/16 ინჩი). ფრთხილად გაზომეთ საჭირო სიგრძის ნაჭრები, გააკეთეთ ნიშნები თითოეულ მონაკვეთზე 2,5 სმ-ის შემდეგ (ფრჩხილით ან ბასრი ხერხის პირით. საჭრელი ხერხის გამოყენებით გამოვყავით მილები ნიშნის გასწვრივ. ეს უნდა გაკეთდეს ფრთხილად, რათა სამუშაო კეთდება უნაკლოდ.

ზედა გარსაცმის ამოკვეთის შემდეგ, თქვენ მოგიწევთ დაიწყოთ ლითონის პატარა „ნაწიბურების“ ამოღების პროცესი, რომლებიც მილის შიგნით მოხვდა ხერხის დროს. გამოიყენეთ ხრახნიანი მოჭრილი ადგილის გასაწმენდად, დროდადრო გადაატრიალეთ იგი და შეამოწმეთ მილის შიგნითა მხარე. არ დაგავიწყდეთ, რომ ხვრელების გაფართოება არ გჭირდებათ. მილის გაშიშვლების შემდეგ, აიღეთ შედუღების უთო და ჩადეთ იგი გარსაცმში. იდეალურად უნდა მოერგოს, თითქოს ხელებში ორიგინალური ნაკბენი გქონდეს. წარმატებული მორგების მიღწევის შემდეგ, მოაყარეთ გარსაცმები, გაასწორეთ კიდეები. თუმცა, ზედმეტი არ არის საჭირო. ახლა არ არის საჭირო ზედმეტი მასალის დაფქვა.

1. ჩვენ ვაკეთებთ "ნაკბენს" სპილენძის ან სპილენძის ღეროსგან;
2. ჩვენ ვჭრით ძაფებს წვერზე და გარსაცმზე;
3. ჩვენ ვასუფთავებთ და ვაკავშირებთ წვერი და ძაფი;
4. პროდუქტები გაპრიალებულია და მოოქროვილია ნიკელით.

თქვენი შედუღების რკინის წვერების ნიკელის დაფარვით, თქვენ შეგიძლიათ არა მხოლოდ გააუმჯობესოთ ისინი გარეგნობა, არამედ გაახანგრძლივოს პროდუქტის მომსახურების ვადა. ნიკელი მომავალში შეძლებს დაიცვას სპილენძის წვერები კოროზიისგან და თავიდან აიცილოს კალის დეპოზიტები.

როგორ გააკეთოთ შედუღების უთო საკუთარი ხელით (ვიდეო)

თანამედროვე ბაზარზე, ნანო შედუღების სადგურები წარმოდგენილია ისეთი მოდელებით, როგორიცაა Encoder და Atmega 8, მაგრამ მათი ფასები საკმაოდ მაღალია. საკუთარი ხელით საკუთარი საჭიროებისთვის ჩირაღდნის დამზადებით, შეგიძლიათ არა მხოლოდ დაზოგოთ ფული, არამედ გააკეთოთ ინფრაწითელი მოწყობილობა, რომელიც მოგემსახურებათ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და ერთგულად. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ გამტარი გაზის წებო ან ჩასვით შედუღებისთვის.

დიდი ხანია მინდოდა ცხელი ჰაერით შედუღების სადგური, მაგრამ მახრჩობდა გომბეშომ და დამთრგუნველმა პორტაბელურობამ, რადგან ძველი საბჭოთა 40 ვატიანი შედუღების უთო ადვილად ჯდებოდა ზურგჩანთაში და საკმაოდ კარგად ვიწელე, ბოლო წვეთი იყო ის. დნობა გამომრჩა და მეორის კოჭა ვიყიდე უახლოეს სადგომზე და რატომღაც საერთოდ არ დნება სიტყვისგან, უბრალოდ უარი თქვა, გამყიდველს მივმართე პრეტენზია, რაზეც მან თქვა. ,,კარგად ვარ, სისულელეა შენი გამაგრილებელი უთო,” რა თქმა უნდა განაწყენებული ვიყავი, რადგან 25 წელი კარგად მუშაობდა და შემდეგ გაჩერდა, კარგი, კარგი, შენ ჯერ კიდევ გჭირდება შედუღება, სხვა სადგომზე ვიყიდე კიდევ ერთი სამაგრი. და ისევ არაფერი, უბრალოდ არ დნება, დავფიქრდი და წავედი სულ ახალი საყლაპავის საყიდლად, ჩავრთე ზუსტად მაღაზიაში და შევამოწმე, მეორე შედუღება დნება როგორც წვეთები დაფრინავს მგონი გამათბობელი უკვე მრავალი წელია არსებობს, ჩემი საყვარელი გამაგრილებელი უთო გახდა გამოუსადეგარი, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ პირველ სადგომზე შეძენილი საწებელი მაინც არ დნება, როგორც მოგვიანებით გავარკვიე, რომ დნობას იწყებს 300 გრადუსზე.
მაგრამ სხვა რამე გამოვიდა: ახალი გამაგრილებელი წვერი 10-15 წუთში იწვის, ან იმიტომ, რომ იქ ტემპერატურა უფრო მაღალია, ან წვერი უხეში ლითონისგანაა, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ძველი გამაგრილებლის წვერი ერთხელ დავაკონკრეტე. და არ ყოფილა პრობლემები მრავალი საათის განმავლობაში, მაგრამ აქ არის შედუღება.

ზოგადად დადგა დრო, რომ ეძებო ნორმალური საწებელი, ოღონდ ისევ გომბეშოს წნევით და რაკი უკვე დავიწყე შედუღების არჩევა, ფენი კარგი იქნებოდა, თორემ მიკროსქემების შედუღება არც ისე მოსახერხებელია. ვარდის შენადნობით და ტელეფონის შეკეთება, თუნდაც კარგად გამოკვეთილი წვერით, დამღლელი და შრომატევადი სამუშაოა.
მე გადავხედე სხვადასხვა ვარიანტს, მაგრამ ზოგი ძალიან ძვირი იყო, ზოგი არც ისე მოქნილი და შემდეგ წავაწყდი ამ ვიდეოს - Arduino-ს შედუღების სადგური 10 დოლარად(და აი, ჩემი შინაგანი ებრაელი გაიხარა) თუმცა კომპონენტების რეალური ღირებულება 25$-ზე მეტი აღმოჩნდა, მაინც იაფია და დიდი გამოცდილება მივიღე არდუინოსთან და მიკროელექტრონიკასთან მუშაობისას.

შევუკვეთე კომპონენტების თაიგული, რომელიც საბოლოოდ ასევე არ იყო საკმარისი და მეტის ყიდვა მომიწია რადიოს მაღაზიიდან გაბერილ ფასში, მაგრამ ვეღარ გავუძელი და გაუძლო ტკივილს ცეცხლმოკიდებული საწებლის გამოყენებისას. მე დავიწყე მიკროსქემის აწყობა.

სადგურის ძირითადი ელემენტები შეძენილია აწყობილი, კერძოდ, არდუინო, ელექტრომომარაგების განყოფილება, შედუღების უთო და თმის საშრობი, მაგრამ წვრილმანები, როგორიცაა ფენი და საკონტროლო ტრანზისტორი, დამოუკიდებლად უნდა მოგვარდეს.

უპირველეს ყოვლისა, მე ავიღე გამაძლიერებელი დაფა LM358N-ზე თერმოწყვილისთვის

პირველად პურის დაფაზე რამე ავაწყე, ვცდილობდი ყველაფერი რაც შეიძლება კომპაქტური გამეკეთებინა, მაგრამ კარგად არ გამომივიდა, საშლიბი უთო საშინლად მოუხერხებელი იყო...

შემდეგ დაჩქარებული ტემპით ვისწავლე შვიდსეგმენტიანი ინდიკატორების მუშაობის პრინციპები, რის შემდეგაც მივხვდი, რომ Arduino-ს გამომავალი არ იყო საკმარისი ცვლაში რეგისტრების დაუფლება.

მას შემდეგ რაც ვისწავლე LED დისპლეებთან მუშაობის ყველა სირთულე (თურმე ყოველი გაშვების შემდეგ ყველა დიოდის ჩაქრობაა საჭირო, რათა თავიდან ავიცილოთ აჩრდილის ეფექტი), მივხვდი, რომ მჭირდება 2 დისპლეი, შედუღების უთოსთვის და თმის საშრობისთვის, და arduino-ს ხაზები უკვე ამოიწურება და მერე ან გააკეთეთ ცვლის რეგისტრების კასკადი ან დააინსტალირეთ ისინი პარალელურად + 2 arduino ფეხი, მაგრამ ვიფიქრე რა ლოგიკის დანერგვა მომიწევდა, რომ ცალ-ცალკე გავაკონტროლო ორი ჩვენება გაგზავნით. ბაიტების ერთი თანმიმდევრობა... კარგი, რა ჯანდაბა, ზოგადად, გადავწყვიტე აეღო მზა ჩვენების მოდული.

ორი ვარიანტიდან სიზარმაცემ გაიმარჯვა, გრაფიკული ინტერფეისი უფრო მაგარი ჩანს, ყველანაირი სასაცილო რამის დახატვა შეგიძლია, მაგრამ მე საოცრად ზარმაცი ვარ ამით, ამიტომაც მომეწონა 16X2, რომელიც მარტივია როგორც გარეგნულად, ასევე სწავლაში. უკეთესი.

შედუღების რკინის კონტროლის ნაწილი არის IRFZ44 ტრანზისტორი და წყვილი რეზისტორები.

მაგრამ ფენი დიმერით სიტუაცია უფრო საინტერესოა, არსებობს მრავალი განხორციელება: , , , , , , , , , , , , , , .
ყველაზე მეტად მივხვდი მარტივი დიაგრამანულოვანი დეტექტორით.


დიმერის პროგრამული კონტროლი ეფუძნება ბიბლიოთეკას CyberLib.
დასაწყისისთვის, ნათურის ექსპერიმენტის შემდეგ, რამდენიმე შეცდომა დავინახე, შემდეგ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ფენი.

წრე ავაწყე იმავე პურის დაფაზე (ყველა ელემენტი ცალკე დაფაზე მაქვს მოდულური რომ იყოს) მაღალი ძაბვის ტრასებს შორის, პურის დაფაზე ლაქები მოვწყვიტე ისე რომ ავარიის შანსი ნაკლები იყო.

ტირაკი ნათურიდან თბება 32 გრადუსამდე, ფენიდან 70-მდე, ამიტომ დავჯექი რადიატორზე დიოდური შეკრებიდან (დონორის ლაზერული პრინტერი).
ვენტილატორის გასაკონტროლებლად, მე უბრალოდ გავამრავლე შედუღების რკინის კონტროლის წრე (ბევრია ასეთი ძლიერი ტრანზისტორი, მაგრამ მე ძალიან მეზარებოდა ზოოპარკის დაწყება).




საწოლებზე აქტიური ელემენტების დამზადება მინდოდა, მაგრამ სამწუხაროდ 6-პინიანი არ იყო, რაც მქონდა და ჩინეთიდან რეზერვში შეკვეთა მომიწია.

ყველა საჭირო მოდული მზად არის, ახლა დროა მათი შეკრება, მთელი ერთეულის გული Arduino Pro Mini V3 კლონია, კარგია, რადგან მას აქვს 4 დამატებითი პინი (არასდროს შეიძლება იყოს ძალიან ბევრი ხარვეზი).

მე გავარკვიე ადგილმდებარეობა დაფაზე, რომ ყველაფერი მოერგოს.

მე დავამატე დინამიკი (მოციმციმე და სიგნალი), კონექტორები იმავე პრინტერებიდან, რეზისტორი ეკრანის კონტრასტის დასარეგულირებლად და ღილაკებისთვის რეზისტორების თაიგული.
ღილაკები არის სერიით დაკავშირებული რეზისტორები, რომლებიც დაკავშირებულია ანალოგურ შესასვლელთან, რომლის წაკითხვით შეგიძლიათ განასხვავოთ რომელი ღილაკი დაჭერილია.


ამ მიდგომის მინუსი ის არის, რომ მხოლოდ ერთი ღილაკი ჩვეულებრივ მუშავდება ერთდროულად, მაგრამ უპირატესობა ის არის, რომ ღილაკების დიდი რაოდენობით (8 საბოლოო ვერსიაში) გამოიყენება მხოლოდ ერთი Arduino შეყვანა.

ეს ყველაფერი მაგიდაზე რომ მოვაგროვე, მივხვდი, რომ საქმეზე ფიქრი მჭირდებოდა.

პირველი ვერსია შედგენილია მუყაოს ყუთი, სანამ ის არ არის მაგიდაზე.

და მაშინვე წავიდა სამშენებლო მაღაზიაში კონტეინერებისთვის.
რაც მოხდა პლასტმასისგან ამოჭრის საშინელება იყო...

ერთი დაცემის შემდეგ კუთხე გატყდა და მერე სხვა კორპუსის გაკეთება მომიწია.

არჩევანი ძველ CD დისკზე დაეცა, დისკი ძველია, კედლები სქელი და ძლიერი.


ნახვრეტები გავუბურღე და ძირი შეფუთვიდან პლასტმასით დავაფარე.
წინა პანელი დამზადებულია იმავე კორპუსის შტეფსელიდან და არის უფრო ცხელი ღეროები.

წინა პანელი საკმაოდ პატარაა, მე კი ძალიან მჭიდროდ მომიწია კონტროლისა და კონექტორების მოწყობა, თავიდან ვფიქრობდი, რომ სადგურის გვერდებზე დამეყენებინა შედუღების უთო და თმის საშრობი, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძნელი ხდება წვდომა; კვანძები, ასე რომ, კონექტორები არის მაქსიმუმ მარცხნივ, შემდეგ ეკრანი და შემდეგ 2 რიგის კონტროლი, ზედა გამაგრილებელი უთო, ქვედა თმის საშრობი, ყველაფერი არის პროგრამული კონფიგურირებული.
თავიდან ვიფიქრე ლამაზი ფერადი ღილაკების გაკეთება, მაგრამ მჭირდება მინიმუმ 6, რაც საკმაოდ ბევრია და ადგილი არ არის, ასევე უარვყავი იდეა ორი ენკოდერით, რადგან კოდის დანერგვა საკმაოდ რთულია ( ცვალებად დონეების დათვლა) და ჯობია დრო უფრო სასარგებლოზე დავხარჯო, საათის ჩვეულებრივ ღილაკებზე დავდე პურის დაფაზე შედუღებით, თვითონ ღილაკები მოკლეა, შიგნიდან გამოვიყენე მოკლე ჭანჭიკები, შიგნიდან თხილით, როგორც დამჭერი. ძალიან შეუფერხებლად გამოდის, მაგრამ დაწკაპუნება საკმაოდ მკაფიოა, რადგან პირველი განხორციელება წავა.

დამონტაჟებული 24 ვოლტიანი ვენტილატორი უფრო მეტად ამსუბუქებს სინდისს, შიგნით თითქმის არ არის ძალიან ცხელი ელემენტები, მხოლოდ საბურავი და დიოდური ხიდი თბება დატვირთვის ქვეშ, ამიტომ ვენტილატორი უკავშირდება თმის საშრობის ტურბინის პარალელურად და იქ არის ჩამრთველი (ჯუმპერი იმავე დისკიდან) ვენტილატორის მუდმივ მუშაობაზე გადასართავად ან მთლიანად გამორთვისთვის.
როდესაც თმის საშრობი მუშაობს, თქვენ არ გესმით გულშემატკივართა კორპუსში.

Arduino იკვებება ჩემი საყვარელი DC-DC კონვერტორით (პატარა).

ცოტა ზედმეტია (3 ამპერამდე აწვდის) მაგრამ ალტერნატივა არ არსებობდა, ვცადე მიკრო DC-DC-ის დაყენება, მაგრამ ძალიან გახურდა, რადგან გათვლილია მაქსიმუმ 23 ვოლტზე და მუშაობს ლიმიტზე, მაგრამ 5 ვოლტიანი ხაზოვანი სტაბილიზატორი გამოსცემს 19 ვოლტს სიცხეში, რაც ასევე ძალიან ბევრია.

რაც შეეხება ტექნიკის დანერგვას, ალბათ სულ ესაა, დანარჩენი ფირმვერის საქმეა, მთელი ჩემი ნამუშევარი ავტვირთე GitHub-ში, მათ შორის სრული დიაგრამა eagle-ში, კოდში ბევრი შეცდომაა, ვცდი დრო გამონახოს და კოდი უფრო შესაფერის ფორმაში მოიტანოს, მაგრამ ამ ეტაპზე მაინც ყველაფერი მუშაობს, თუმცა არის რამდენიმე გამოუცნობი შეცდომა, რომლებზეც მუშაობაა საჭირო.

კალიბრაცია ჩატარდა K-თერმოწყვილის და კალიბრაციის ესკიზის გამოყენებით, ყველა ცხრილი და ესკიზი არის GitHub-ზე, კალიბრაცია არ არის იდეალური, მაგრამ ოპერაციულ დიაპაზონში +/- ზუსტია (გამაგრილებლის დაკალიბრებისას, ერთი წვერი დაიწვა ჯოჯოხეთში გადაჭარბებული ტემპერატურის დროს, იყავით ფრთხილად და დაკალიბრეთ წვერით, რომელსაც არ ინანებთ).

ეს არის ალბათ ყველაფერი წერის დროს, სადგური მუშაობდა დაახლოებით 10 საათის განმავლობაში (ძირითადად წვრილმანებზე) ყოველგვარი პრეტენზიების გარეშე.

დღეს შევეცდები მოგითხროთ ჩვენი მეგობრის პროექტის შესახებ, რომელსაც მე პირადად სიამოვნებით ვიყენებ დღემდე - ეს შედუღების სადგურიარდუინოს კონტროლერზე თმის საშრობით და გამაგრილებელი უნით. მე თვითონ არ ვარ ძალიან გათვითცნობიერებული რადიოელექტრონიკაში, მაგრამ მაქვს ძირითადი ცნებები, ამიტომ უფრო მეტს ვისაუბრებ არაპროფესიონალის თვალსაზრისით, მით უმეტეს, რომ თავად ავტორს დრო არ აქვს დეტალურად ისაუბროს ამ პროექტზე .

მოწყობილობის დანიშნულება და კონტროლი

მთავარი მიზანი არის მოსახერხებელი და მაღალი ხარისხის შედუღება შედუღების სადგურზე გამაგრილებელი უთოისა და თმის საშრობის გამოყენებით. თმის საშრობი და გამაგრილებელი უთო ჩართულია და გამორთულია ცალკეული ღილაკების გამოყენებით და შეუძლიათ ერთდროულად იმუშაონ.

მთავარი განსხვავება ჩვენს გამაგრილებელ (და თმის საშრობს) და ჩვეულებრივს შორის არის ტემპერატურის მუდმივი კონტროლი! თუ ტემპერატურა 300 გრადუსზე დავაყენე, მაშინ ზუსტად ეს ტემპერატურა შენარჩუნდება შედუღების რკინის წვერზე ოდნავი გადახრებით. ამ გამაგრილებელს არ სჭირდება რეგულარულად ამოღება სოკეტიდან, როგორც ჩვეულებრივი, და არ საჭიროებს ისევ ბუდეში შეერთებას, როცა გაცივდება. იგივე ფუნქცია აქვს თმის საშრობსაც.

სადგური აღჭურვილია LCD ეკრანით, რომელიც აჩვენებს შედუღების რკინის და თმის საშრობის დაყენებულ ტემპერატურას, ასევე ამ მოწყობილობებზე მიმდინარე გაზომილ ტემპერატურას. ამ კითხვებზე დაკვირვებისას, შეგიძლიათ შეამჩნიოთ, რომ გაზომილი ტემპერატურა მუდმივად მიდრეკილია დადგენილ ტემპერატურაზე და მისგან გადახრილია მხოლოდ წამის ფრაქციებზე და რამდენიმე გრადუსზე. გამონაკლისი არის ჩართვის მომენტი, როდესაც მოწყობილობა ახლახან თბება.

დენის ღილაკებისა და ეკრანის გარდა, სადგურის გარე პანელზე არის კიდევ სამი პოტენციომეტრის ღილაკი. მათ შეუძლიათ დააყენონ შედუღების რკინისა და ფენის ტემპერატურა, ასევე ფენი ვენტილატორის ბრუნვის სიჩქარე. ტემპერატურა იზომება ცელსიუს გრადუსით, ხოლო ფენის სიჩქარე პროცენტულად. ამავე დროს, 0% არ ნიშნავს ვენტილატორის გამორთვას, არამედ უბრალოდ მინიმალურ სიჩქარეს.

თმის საშრობი აღჭურვილია დამცავი აფეთქების ფუნქციით. თუ თქვენ იყენებდით ფენი და გამორთავთ მას ღილაკით, თმის საშრობის გამაცხელებელი ელემენტი გამოირთვება და მისი ვენტილატორი გააგრძელებს ბრუნვას და ჰაერს უბერავს თმის საშრობში, სანამ მისი ტემპერატურა უსაფრთხო 70 გრადუსამდე დაეცემა. თმის საშრობის გაუმართაობის თავიდან ასაცილებლად, არ გამორთოთ სადგური გამოსასვლელიდან, სანამ არ დასრულდება აფეთქება.

მოწყობილობა და მუშაობის პრინციპი

მოწყობილობის საფუძველს მიმაჩნია ამხანაგ კამიკის მიერ შემუშავებული და წარმოებული ბეჭდური მიკროსქემის დაფა. ამ დაფის ცენტრში არის ბლოკი, რომელშიც დამონტაჟებულია Arduino Nano V3 კონტროლერი. კონტროლერი აწვდის სიგნალებს სამ MOSFET ტრანზისტორს, რომლებიც შეუფერხებლად აკონტროლებენ სამ დატვირთვას: გათბობის ელემენტებიგამაგრილებელი უთო და თმის საშრობი, ასევე თმის საშრობი ვენტილატორი. ასევე დაფაზე არის დამსხვრეული რეზისტორები შედუღების რკინისა და თმის საშრობის თერმოწყვილების დასაყენებლად, ასევე ბევრი ბალიშები და კონექტორები თმის საშრობისა და გამაგრილებლის დასაკავშირებლად (GX-16 კონექტორების საშუალებით), ეკრანი, ჩართვის ღილაკები. თმის საშრობი და გამაგრილებელი უთო და პოტენციომეტრები. ასევე, დაწევის მოდული LM2596 არის დამაგრებული პირდაპირ დაფაზე, რათა შემცირდეს ძაბვა 24 ვ-დან 5 ვ-მდე, რათა მიეცეს თავად arduino და LCD ეკრანი. ფენის ვენტილატორი და გამათბობელი მუშაობს 220 ვ-დან, შედუღების უთო - 24 ვ-დან. გამაგრილებლის კვებისათვის არის ცალკე კვების წყარო 220V->24V, შეკვეთილი ჩინეთიდან. ხუთი ვოლტიანი მომხმარებლები იკვებება ჩამომავალი გადამრთველით LM2596.

თმის საშრობი და გამაგრილებელი უთო უკავშირდება შედუღების სადგურს GX16 კონექტორების გამოყენებით, შესაბამისად რვა და ხუთი კონტაქტით. 220 ვ დენის კაბელის დასაკავშირებლად გათვალისწინებულია სპეციალური სოკეტი ჩაშენებული ჩამრთველით და დაუკრავენ.

ნაწილების სია, ღირებულება

მე და ჩემმა მეგობრებმა გადავწყვიტეთ ამ შედუღების სადგურების ერთდროულად აწყობა, ასე რომ, ჩვენ შევძელით დაზოგვა ჩინეთიდან ზოგიერთი ნაწილის მცირე საბითუმო ლოტების გამო: ჩვენ სპეციალურად ვეძებდით ლოტებს, სადაც საჭირო ნაწილები იყიდებოდა 5 ნაწილად და ზოგიერთში. შემთხვევები (მაგალითად, პოტენციომეტრები) - 20 ცალი. შედეგად, ერთი სადგურის ღირებულება (საცხოვრებლის გარეშე) იყო დაახლოებით 40$.

ამ სტატიაში მსურს ვისაუბრო მიკროსქემზე დაფუძნებული შედუღების სადგურის ჩემს ვერსიაზე ATmega328p,რომელიც გამოიყენება arduino UNO-ში. პროექტი საფუძვლად იქნა აღებული ვებგვერდიდან http://d-serviss.lv. ორიგინალისგან განსხვავებით, დისპლეი დაკავშირებული იყო i 2 c პროტოკოლის გამოყენებით: ჯერ ერთი, მე ის მქონდა, ალიექსპრესზე შევუკვეთე რამდენიმე ცალი სხვა პროექტებისთვის და მეორეც, იყო უფრო უფასო MK ფეხები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სხვა ფუნქციებისთვის. დისპლეის ფოტო i 2 c პროტოკოლის ადაპტერით არის ქვემოთ.

შედუღების რკინის, ფენი და გამაგრილებლის სიჩქარე რეგულირდება ენკოდერებით:

ენკოდერის დაჭერით ირთვება და ირთვება გამაგრილებელი უთო და თმის საშრობი, ხოლო გამორთვის შემდეგ MK მეხსიერებაში ინახება შედუღების რკინის ტემპერატურა, ფენი და ქულერის სიჩქარე.

გამაგრილებლის ან თმის საშრობის გამორთვის შემდეგ ტემპერატურა ნაჩვენებია შესაბამის ხაზში, სანამ არ გაცივდება 50 0 C-მდე. ფენი გამორთვის შემდეგ ქულერი აციებს მას 50 0 C-მდე 10% სიჩქარით, რაც ხდის მას. თითქმის ჩუმად, როდესაც გამორთულია.

მიკროსქემის გასაძლიერებლად იგი შეძენილია ალიექსპრესზე პულსის ბლოკირებაელექტრომომარაგება არის 24V და 9A, როგორც მოგვიანებით მივხვდი, ძალიან ძლიერია. ღირს მოძებნოთ ერთი გამომავალი დენით 2-3 A - ეს საკმარისზე მეტია, ის იაფი იქნება და საქმეში ნაკლებ ადგილს დაიკავებს.

მიკროსქემის გასაძლიერებლად გამოვიყენე DC-DC კონვერტორი LM2596S-ზე, შეაერთეთ იგი 24 ვოლტზე და დააყენეთ სამშენებლო რეზისტორი 5 ვოლტზე.

ასევე შევიძინე ალიექსპრესზე შედუღების უთო და თმის საშრობი, მნიშვნელოვანია, რომ ავარჩიოთ ისინი თერმოწყვილებით და არა თერმისტორით. თმის საშრობი არჩეული იქნა 858, 858D, 878A, 878D და 878D სადგურებიდან, შედუღების უთო 852D +, 853D, 878AD, 898D, 936B, 937D. თუ იყენებთ თერმისტორს, უნდა შეიცვალოს წრე და პროგრამული უზრუნველყოფა. შევიძინე კომპლექტი 5 რჩევები soldering რკინის. გამაგრილებელი უთო იყო სადღაც გატეხილი. უნდა შევცვალო, USB გაფართოების კაბელი კარგად ჯდებოდა.

ასევე დაგჭირდებათ დამატებითი კონექტორები GX16-5 და GX16-8, რათა დააკავშიროთ შედუღების უთო და თმის საშრობი მოწყობილობის კორპუსთან.

ახლა საქმე: დიდი დრო გავატარე საქმის არჩევის პრობლემაზე, თავიდან ვიყენებდი კომპიუტერული ერთეულილითონის ელექტრომომარაგება, მაგრამ მოგვიანებით მიატოვეს, რადგან... იყო UPS-ის ჩარევა, რამაც გამოიწვია MK და LCD-ის გაყინვა. მე ვცადე დამცავი ელექტრომომარაგება, მთავარი დაფა და ეკრანი. MK-მ შეწყვიტა გაყინვა, მაგრამ ჩვენება პერიოდულად აჩვენებდა გაუგებარ იეროგლიფებს. მე გადავწყვიტე გამომეყენებინა პლასტიკური ქეისი, ჩარევასთან დაკავშირებული ყველა პრობლემა მაშინვე გაქრა, მე არაფერი დავფარე. მეც გადავწყვიტე საქმის ყიდვა ჩინელებისგან. ზომებს ცოტა გავუტყდი და ავიღე ის, რაც აღმოჩნდა ძალიან პატარა (150 მმ x 120 მმ x 40 მმ), რა თქმა უნდა, ყველაფერს მოვათავსებდი, გავაკეთე სპეციალური დაფა, ოღონდ წინა პანელზე ყველაფერი ზედმეტად კომპაქტური აღმოჩნდა და განსაკუთრებით ფენის მორგება არც ისე მოსახერხებელია.

შეცვლილი სქემა და PCBსურათზე ქვემოთ, ის განსხვავდება ორიგინალისგან დისპლეის შეერთებით, ცვლადი რეზისტორების და დენის ღილაკების ენკოდერებით შეცვლით. ასევე დიაგრამაზე მოვხსენი 12 ვოლტიანი სტაბილიზატორი, რადგან... ჩემი თმის საშრობი მუშაობს 24 ვ-ზე და მე ამოვიღე 5 ვოლტიანი სტაბილიზატორი, შევცვალე DC-DC გადამყვანით.

გაკეთდა ბეჭდური მიკროსქემის დაფა კლასიკური გზა– დაკონსერვებული ვარდის შენადნობით ლიმონმჟავას ხსნარში.

ტრიაკი დავდე პატარა რადიატორზე, დენის მოსფეტები რადიატორის გარეშე, იმიტომ მათ უკან გათბობა არ შეიმჩნევა. ქინძისთავები უნდა მოიხსნას ცუდი კონტაქტის გამო. ცვლადი რეზისტორებიმე გირჩევთ გამოიყენოთ მრავალმხრივი მეტი გლუვი პარამეტრებიტემპერატურა.

მიკროკონტროლერი გაბრწყინდა Arduino UNO-ს საშუალებით, ჩვენ დავაკავშირეთ MK კლასიკური სქემის მიხედვით: 1 MK პინი 10 Arduino პინზე, 11 MK პინი 11 Arduino პინზე, 12 MK პინი 12 Arduino პინზე, 13 MK პინი 13 Arduino პინზე, 7 და 20 ქინძისთავები + 5 ვოლტზე, 8 და 22 GND-ზე, 9 და 10-ზე ვაკავშირებთ 16 MHz კვარცს. კავშირის დიაგრამა ქვემოთ მოცემულია.

კავშირის დიაგრამა

რჩება MK-ის დაპროგრამება.

1) გადადით საიტზე https://www.arduino.cc/en/main/software, აირჩიეთ თქვენი OS, ჩამოტვირთეთ ARDUINO IDE პროგრამა და შემდეგ დააინსტალირეთ.

2) ინსტალაციის შემდეგ, ამისათვის თქვენ უნდა დაამატოთ ბიბლიოთეკები არქივიდან, პროგრამაში აირჩიეთ Sketch - Connect library - Add.ZIP library; ჩვენ ყველა ბიბლიოთეკას სათითაოდ ვაკავშირებთ.

3) Arduino UNO-ს და მასთან დაკავშირებულ MK-ს კომპიუტერთან USB-ით პირველად ჩართვისას დაინსტალირდება საჭირო დრაივერები;

4) გადადით პროგრამაზე File – Examples – ArduinoISP – ArduinoISP, ინსტრუმენტების განყოფილებაში აირჩიეთ ჩვენი დაფა და ვირტუალური პორტი, რომელზეც არის დაკავშირებული Arduino, შემდეგ დააჭირეთ ატვირთვას. ამ ქმედებებით ჩვენ ვაქცევთ ჩვენს Arduino-ს სრულფასოვან პროგრამისტად.

5) ესკიზის Arduino-ში ჩატვირთვის შემდეგ გახსენით ესკიზი არქივიდან, აირჩიეთ Tools - ჩაწერეთ bootloader. რა თქმა უნდა, ჩვენ არ გვჭირდება თავად ჩამტვირთავი MK-ში, მაგრამ ამ მოქმედებებით საფუთრები ჩაირთვება MK-ში და ჩვენი მიკროკონტროლერი იმუშავებს გარე კვარციდან 16 MHz სიხშირით.