ફોટો ઇફેક્ટ્સ, ફોટો ફ્રેમ્સ અને ફોટો ફિલ્ટર્સ. જાતે સુંદર ફોટો કેવી રીતે લેવો, સારા ફોટા કેવી રીતે લેવા

પ્રથમ, આવા ફોટોગ્રાફ્સ નબળી ગુણવત્તાના હોય છે, અને બીજું, તેનો અર્થ એ છે કે તમારી પાસે એવા મિત્રો પણ નથી જે તમારી તસવીર લઈ શકે.

2. પાસપોર્ટ માટે ફોટો

છોકરીઓ સામાન્ય રીતે ફોટોગ્રાફ્સમાં માત્ર બે જ લાગણીઓ બતાવે છે - "હું હસું છું" અને "હું ગંભીર દેખાવ સાથે મેગા સેક્સી છું." ફોટામાંના છોકરાઓ સામાન્ય રીતે એક લાગણી ધરાવે છે - "હું ખૂબ ગંભીર વ્યક્તિ છું." તટસ્થ ચહેરાના હાવભાવ સાથે સારા DSLR સાથે ફોટો લેવા કરતાં, નબળી ગુણવત્તાનો ફોટો લેવો વધુ સારું છે, પરંતુ રસપ્રદ લાગણીઓ સાથે. આવા ફોટોગ્રાફ્સમાં બહુ ઓછા લોકોને રસ હોય છે.

3. મામૂલી પોઝ અને પ્લોટ

બીજી સામાન્ય ભૂલ એ છે કે "હું સ્મારકની સામે," "હું મારી પાછળ સમુદ્ર સાથે ઉભો છું," અથવા "હું કારની સામે છું." તમે તમારા ફોર્ડ ફોકસથી કોને પ્રભાવિત કરવા માંગો છો?

4. ખોટો કોણ

ત્યાં એક મજાક છે: "એક મોડેલના બે સારા ખૂણા હોય છે અને તે તેમને જાણે છે, પરંતુ એક સામાન્ય વ્યક્તિ પાસે આવો એક ખૂણો હોય છે અને તે ક્યારેય તેમાં પ્રવેશતો નથી."

તમારા દેખાવ અને આકૃતિની ખામીઓથી વાકેફ રહો અને તેમને ફોટામાં ન બતાવવાનો પ્રયાસ કરો. તમારા વિજેતા ખૂણા અને પોઝ જાણો અને તમારા ફોટામાં તેમને બતાવો. મોટું નાક, પાતળો ચહેરો, ટૂંકું કદ, ભરાવદાર અથવા પાતળુંપણું - દરેક ખામીઓ માટે છે તૈયાર ઉકેલોતેમને કેવી રીતે છુપાવવા.

5. સમાન પ્રકારના ઘણા બધા ફોટા

ઘણા લોકો એક ફોટો શૂટ, ઇવેન્ટ અથવા પાર્ટીમાંથી તેમના અવતાર પર ઘણા ફોટા મૂકે છે. દર્શકો માટે, સમાન ફોટોગ્રાફ્સનો આવો ક્રમ કંટાળાજનક લાગે છે. ઘણી સમાન (મનોવિજ્ઞાનનો કાયદો!) કરતાં દરેક ઇવેન્ટમાંથી બે કે ત્રણ શ્રેષ્ઠ ફોટા પોસ્ટ કરવા તે વધુ સારું છે.

6. મિત્રો સાથે ફોટાનો અભાવ

મિત્રો સાથે તમારા ફોટાનો અભાવ સૂચવે છે કે તમે એક રસહીન અને અસંગત વ્યક્તિ છો. સંપૂર્ણ સમાજશાસ્ત્રીઓમાં પણ નજીકના લોકો હોય છે જેમની સાથે તેઓ વાતચીત કરે છે, અભ્યાસ કરે છે, આરામ કરે છે અને કામ કરે છે. દરેક તક મળે મિત્રો સાથે ફોટા લો.

7. કાપેલા અંગો - હાથ અને પગ

ફોટામાં કાપેલા અંગો તેણીને ખૂબ જ કેઝ્યુઅલ કલાપ્રેમી દેખાવ આપે છે. પૂર્ણ-લંબાઈના ફોટોગ્રાફ્સ લેતી વખતે, ફોટોગ્રાફરને ચેતવણી આપો કે જો તે ફોટામાં તમારા પગ કાપી નાખશે તો તમે તેના હાથ ફાડી નાખશો. કમર ઉપરથી ફોટોગ્રાફ કરતી વખતે, ખાતરી કરો કે તમારા હાથ સંપૂર્ણપણે ફ્રેમમાં શામેલ છે.

8. (પાર્ટીમાં) "અપૂર્ણ" સ્થિતિમાં ચિત્રો લેવા

જો તમે પાર્ટી પૂરજોશમાં હોય ત્યારે ફોટા લો છો, તો તમે ફોટામાં લાલ-આંખવાળા અને તેના બદલે ચીંથરેહાલ દેખાવાનું જોખમ ચલાવો છો. તેથી, જો તમે આકર્ષક ફોટા રાખવા માંગતા હો કે જે તમે તમારા અવતાર પર મૂકી શકો અથવા સોશિયલ નેટવર્ક પર પોસ્ટ કરી શકો, તો પછી તમે પહોંચતાની સાથે જ પાર્ટીની શરૂઆતમાં ફોટા લો.

9. ફોટોમાંથી તમારી જાતને કાપી નાખો

ચાલો કહીએ કે તમે ફોટામાં સારી રીતે બહાર આવ્યા છો, પરંતુ આ ફોટામાં તમે એકલા નથી, પરંતુ કોઈ મિત્ર અથવા લોકોના જૂથ સાથે છો. જો કે, તમે આ ફોટોગ્રાફ લો અને કાળજીપૂર્વક તમારી જાતને તેમાંથી કાઢી નાખો. અંતિમ પરિણામ એ એક ફોટોગ્રાફ છે જ્યાં તમારા ખભા અથવા હાથનો ભાગ કાપી નાખવામાં આવે છે, અને અન્ય લોકોના હાથ અને પગ ફોટોગ્રાફની ધારથી બહાર નીકળે છે. પ્રશ્ન એ છે કે શા માટે?

જો તમને કોઈ ફોટો ગમતો હોય અને તમે તેમાં એકલા ન હોવ તો તમારા મિત્રો સાથે ફોટો પોસ્ટ કરો. બિંદુ 6 જુઓ.

10. નબળા પ્રકાશમાં ફોટા લેવા

જો તમે સામાન્ય દીવાના પ્રકાશ હેઠળ ફોટોગ્રાફ્સ લો છો, તો ફોટોગ્રાફ્સમાં કદરૂપી પીળો રંગ હશે. આ, અલબત્ત, ફોટોશોપમાં સુધારી શકાય છે, જો તમે જાણો છો કે તે કેવી રીતે કરવું. પરંતુ દિવસના પ્રકાશમાં ફોટોગ્રાફ્સ લેવાનું વધુ સરળ છે. અથવા તમારા કેમેરામાં ફોટોશોપ અને "વ્હાઈટ બેલેન્સ" ફંક્શન સાથે મિત્રો બનાવો.

ઘણા નિષ્ણાતો નબળી ઇમેજ ગુણવત્તા માટેના મુખ્ય કારણો પૈકી એક તરીકે તીક્ષ્ણતાના અભાવને ટાંકે છે. અસ્પષ્ટ અને ધ્યાન બહારના ચિત્રોને ખામી માનવામાં આવે છે, જે ફક્ત વ્યાવસાયિક માટે જ નહીં, પણ સામાન્ય વપરાશકર્તા માટે પણ ધ્યાનપાત્ર છે. આવા ફોટોગ્રાફ્સ જોવા માટે રસપ્રદ નથી, કારણ કે તે વાસ્તવિક ચિત્રની સુંદરતા અને ઊંડાણને વ્યક્ત કરી શકતા નથી.

ખરાબ ફોટોગ્રાફીનાં કારણો

ચાલો સૌપ્રથમ તેના મૂળ કારણો જોઈએ કે સંભવિત ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા ફોટોગ્રાફને સંપૂર્ણપણે નકામું શું બનાવે છે?

શેવેલેન્કા

અસ્થિરતા એ પરિણામી ફોટોગ્રાફની મૂંઝવણ અથવા અસ્પષ્ટતા છે. જ્યારે કેમેરા શટર રીલીઝ થાય ત્યારે કેમેરાની હિલચાલને કારણે આવું થાય છે. ધ્રૂજતા હાથ અથવા શટર બટનને ખૂબ ઝડપથી દબાવવાને કારણે ધ્રુજારી આવી શકે છે. તે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું છે કે ફ્રેમમાં હલનચલન બતાવવા માટે શટર ઝડપે સેકન્ડનો 1/60 પૂરતો છે, તેથી, પરિણામી ફ્રેમ પૂરતી તીક્ષ્ણ હોય તે માટે, શટરનો સમય ઘટાડવો આવશ્યક છે.

તે ધ્યાનમાં લેવા માટે પણ જરૂરી છે કે વિવિધ માટે ફોકલ લંબાઈએક્સપોઝરનો સમય પસંદ કરવો આવશ્યક છે, જે દરમિયાન ચળવળ દેખાશે નહીં. શ્રેષ્ઠ એક્સપોઝર સમય હંમેશા ફોર્મ્યુલાનો ઉપયોગ કરીને ગણતરી કરી શકાતો નથી, તેથી ત્રપાઈનો ઉપયોગ ઘણીવાર શૂટિંગ માટે થાય છે (હું તમને કહીશ કે એક કેવી રીતે પસંદ કરવું). જો એક્સપોઝરનો સમય એક સેકન્ડ જેટલો છે, તો પછી બટન દબાવવાથી અથવા અરીસાઓ ઉભા કરવાથી પણ ફોટોની શાર્પનેસ બગડી શકે છે. આ હાંસલ કરવા માટે, ઘણા કેમેરામાં સેલ્ફ-ટાઈમર ઇન્સ્ટોલ કરેલ હોય છે, બિલ્ટ-ઇન મિરર પ્રી-રેઈઝિંગ ફંક્શન હોય છે અને કેટલાક કેમેરાને રિમોટલી નિયંત્રિત કરી શકાય છે.

કૅમેરા ખરીદતી વખતે, પ્રશ્ન એ છે કે કેવી રીતે શીખવું સરસ ફોટા, પોતે જ ઊભી થાય છે. તેથી, મૂળભૂત નિયમ શીખો જે તમને તમારી ફ્રેમમાં હિલચાલના પરિણામોને ટાળવામાં મદદ કરશે: તેમાં શટર રિલીઝ બટનને સરળતાથી દબાવવા અને ન્યૂનતમ શક્ય શટર ઝડપ સેટ કરવાનો સમાવેશ થાય છે.

ક્ષેત્રની નાની ઊંડાઈ

ડીઓએફ એ ફોટોગ્રાફરો દ્વારા તેમની છબીઓને વિઝ્યુઅલાઈઝ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સૌથી શક્તિશાળી સાધનોમાંનું એક છે. DOF એ ઈમેજવાળી જગ્યાના ક્ષેત્રની ઊંડાઈનો સંદર્ભ આપે છે અને તે વિવિધ ઈમેજોમાં અલગ હોઈ શકે છે.

જ્યારે લાંબા-ફોકસ ઓપ્ટિક્સ અથવા ખુલ્લા છિદ્ર સાથે મેક્રો લેન્સ સાથે શૂટિંગ કરો છો, ત્યારે તમને તમારા ફોટોગ્રાફ્સમાં ફીલ્ડની થોડી ઊંડાઈ મળે છે. સામાન્ય રીતે, એક બિંદુ પર ફોકસ કરવામાં આવે છે, આ કરવા માટે, શટર બટનને ફક્ત અડધા રસ્તે દબાવો, પછી પસંદ કરેલ ઑબ્જેક્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો, અને માત્ર ત્યારે જ ચિત્રોને ફ્રેમ કરો અને બટનને બધી રીતે દબાવો.

ધ્યાન તેનું સ્થાન બદલશે નહીં, પરંતુ દેખીતી રીતે અદ્રશ્ય સમસ્યા ઊભી થશે. તકનીકમાં ભૂલો થઈ શકે છે, તેથી ઑબ્જેક્ટ ખસેડી શકે છે, અને તેની સાથે ક્ષેત્રની ઊંડાઈ બદલાશે, જે અસ્પષ્ટ ફ્રેમ તરફ દોરી જશે. હું તમને થોડી સલાહ આપીશ: આને અવગણવા માટે, તમારે વિષયના સંબંધમાં નજીકના ફોકસ પોઇન્ટ પસંદ કરવાની જરૂર છે.

તે હંમેશા ધ્યાનમાં લેવું જરૂરી છે કે ફોકસ્ડ પોઈન્ટનું વાસ્તવિક કદ સ્ક્રીન પર દેખાતા ડિસ્પ્લે કરતાં વધી જાય છે, આનો ઉપયોગ ફોટોગ્રાફિક સાધનોના પરિમાણોથી પણ થાય છે. નિકોન ટેક્નોલોજી સાથે, સ્ક્રીન પરના વાસ્તવિક પરિમાણો લગભગ હંમેશા વાસ્તવિક ફોકસ ક્ષેત્ર સાથે સુસંગત હોય છે, જ્યારે કેનન કેમેરાનું ફોકસ કેટલીકવાર વાસ્તવિક સીમાઓ પ્રદર્શિત કરતું નથી.

ઓપ્ટિકલ ભૂલ

બધા લેન્સ છિદ્ર મૂલ્યોની શ્રેણીમાં અલગ પડે છે જેમાં તમે સૌથી તીક્ષ્ણ અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા ફોટોગ્રાફ્સ મેળવી શકો છો. પોતાના ચિત્રો શ્રેષ્ઠ ગુણવત્તારેન્જ f:8 - f:13 માં મેળવી શકાય છે. જેમ જેમ બાકોરું તેના મહત્તમ ખુલ્લા અથવા બંધ મૂલ્યની નજીક આવે છે, પરિણામી ફોટોગ્રાફ્સની ગુણવત્તા બગડશે.

ફોકસ ભૂલો

મુ વિગતવાર વિશ્લેષણસારા ફોટોગ્રાફ્સ કેવી રીતે લેવા તે પ્રશ્ન, આપણે ભૂલવું જોઈએ નહીં કે કેમેરા ભૂલથી ફોકસ કરી શકે છે. ખોટા ફોકસિંગને કારણે સમસ્યાઓ ટાળવા માટે, તમારે એ જાણવાની જરૂર છે કે કૅમેરા કેવી રીતે ફોકસ કરે છે અને તેનું સતત નિરીક્ષણ કરો.

નીચેના કારણોસર કૅમેરો યોગ્ય રીતે ફોકસ કરી શકતો નથી:

1. પૃષ્ઠભૂમિ અને વિષય વચ્ચેનો નજીવો વિરોધાભાસ, આ કિસ્સામાં કેમેરા માટે સ્વચાલિત મોડમાં યોગ્ય રીતે ફોકસ કરવું મુશ્કેલ છે.
2. કેમેરાના ઓટોફોકસમાં અનેક તેજસ્વી વસ્તુઓની હાજરી. આ કિસ્સામાં, કૅમેરો અગ્રભૂમિમાંથી ઑબ્જેક્ટ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરશે, અને પૃષ્ઠભૂમિમાંથી ઑબ્જેક્ટ અસ્પષ્ટ થશે.
3. ફ્રેમમાં પુનરાવર્તિત પેટર્ન મૂકવાથી ફોટામાં કોન્ટ્રાસ્ટની ખોટ લગભગ હંમેશા થાય છે.
4. ફોકસ એરિયામાં કોન્ટ્રાસ્ટ, રંગ અને પડછાયામાં અચાનક ફેરફાર કેમેરાને યોગ્ય રીતે ફોકસ કરતા અટકાવે છે.
5. ફોકસ એરિયા કરતા ઘણા નાના એવા નાના વિષયોનું શૂટિંગ કરતી વખતે. નાના પદાર્થો પૃષ્ઠભૂમિમાં ભળી જાય છે કારણ કે કેમેરા તેમને દૂરથી અલગ કરી શકતા નથી.
6. જ્યારે ફોટોગ્રાફ કરવામાં આવેલ વિષય સમાવે છે મોટી માત્રામાંનાના કણો, પરિણામી છબી સામાન્ય રીતે ઝાંખી હોય છે. ફૂલોના બગીચા અથવા ઘાસના મેદાનોના ફોટોગ્રાફ્સમાં આ સ્પષ્ટપણે જોઈ શકાય છે.

પાછળ અને આગળ ફોકસ

શૂટિંગ દરમિયાન, ઘણા ફોટોગ્રાફરો ભૂલો કરે છે જે પરિણામી છબીઓની ગુણવત્તાને બગાડે છે. આવી ભૂલોમાં પાછળ અને આગળના ફોકસનો સમાવેશ થાય છે.

ફોટોગ્રાફર તરફ આ ફોકસનું શિફ્ટ ફ્રન્ટ ફોકસ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. પાછળનું ધ્યાન કેન્દ્રબિંદુથી વધુ દૂર ખસે છે. નિષ્ણાતો લેન્સને સમાયોજિત કરીને આનો સામનો કરે છે.

કેટલીકવાર ફોટોગ્રાફીના ઉત્સાહીઓ આગળ અને પાછળના ફોકસ માટે કેમેરાના લેન્સને તપાસવા માટે નિયમિત શાસકનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ આ સંપૂર્ણ રીતે સાચી પદ્ધતિ નથી. શાસક તમને ફોકસ ક્ષેત્રને માપવાની મંજૂરી આપતું નથી, કારણ કે આ વિસ્તાર વ્યુફાઇન્ડર અને ડિસ્પ્લે પર સંપૂર્ણપણે પ્રદર્શિત થતો નથી. આ રીતે ફોકસ વિસ્તારને માપતી વખતે ભૂલ એ કેમેરાનો ગેરલાભ નથી.

પાછળ અને આગળના ફોકસ માટે કેમેરાને તપાસવા માટે, કાગળની શીટનો ઉપયોગ કરો કે જેના પર બે સેન્ટિમીટરના અંતરાલ પર રેખાઓ દોરવામાં આવે છે.

ગતિમાં પદાર્થો

એવું લાગે છે કે અહીં બધું ખૂબ જ સ્પષ્ટ છે: ચળવળની ઝડપ જેટલી વધારે છે (વાહનો, લોકો, પ્રાણીઓ, વગેરે), શટરની ગતિ ઓછી છે. ઘણા ફોટોગ્રાફરોએ તેમના પોતાના અનુભવથી શીખ્યા છે કે એક સેકન્ડના 1/60ની શટર સ્પીડ સ્થિર વસ્તુઓની ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી છબીઓ કેપ્ચર કરવા માટે પૂરતી છે, ઓછી ઝડપે આગળ વધતા ઑબ્જેક્ટને શૂટ કરવા માટે સેકન્ડનો 1/250 અને 1/500 ઝડપી ગતિશીલ વસ્તુઓને શૂટ કરવા માટે એક સેકન્ડ.

ઝડપી શટરની ઝડપે લીધેલા ફોટા હંમેશા ખૂબ જ સ્પષ્ટ રીતે બહાર આવે છે, જ્યારે પાણીની અંદર અથવા રાત્રિની ફોટોગ્રાફી માટે લાંબી શટર ઝડપ પ્રાધાન્યક્ષમ છે.

શૂટિંગ વખતે કેમેરા શેક ટાળો

જો તમારા કૅમેરામાં વાઇબ્રેશન વળતર અથવા ઇમેજ સ્ટેબિલાઇઝેશન હોય, તો આ સેટિંગ ચાલુ હોવી આવશ્યક છે. જ્યારે કેમેરો આ મોડમાં હોય, ત્યારે તેની થોડી હિલચાલ પરિણામી ઈમેજોની સ્પષ્ટતાને અસર કરશે નહીં. એવા કિસ્સાઓમાં કે જ્યાં ત્રપાઈનો ઉપયોગ શૂટિંગ માટે કરવામાં આવે છે, VR/IS મોડને બંધ કરવું વધુ સારું છે, કારણ કે તેનાથી વિપરીત, તે ચિત્રોને એટલું સ્પષ્ટ અને તીક્ષ્ણ બનાવી શકતું નથી.

ફોટોગ્રાફર: સેર્ગેઈ પ્રોઝવિટસ્કી.

શું તમને ફોટો ગમ્યો? માર્ગ દ્વારા, આ લેખમાં સમાન ચિત્રો મળી શકે છે: મોટરસાઇકલ પર ફોટો શૂટ. ઠીક છે, ચાલો ચાલુ રાખીએ! શૂટિંગ કરતી વખતે, શક્ય તેટલું વિષયની નજીક જવાનો પ્રયાસ કરો, અને કામ માટે ટૂંકા ફોકલ લંબાઈવાળા લેન્સનો ઉપયોગ કરો, તમે ઝૂમ પણ બંધ કરી શકો છો. ભૂલશો નહીં કે ફોકસ ડિસ્ટન્સ ઘટાડવાથી કેમેરા વાઇબ્રેશન ઘટે છે અને આ શટર સ્પીડથી સ્વતંત્ર છે. જો તમે શૂટિંગ માટે વેરિયેબલ એપર્ચર સાથે ઝૂમનો ઉપયોગ કરો છો, તો સામાન્ય રીતે નાની ફોકલ લેન્થ પર મોટા બાકોરું મૂલ્યો પ્રાપ્ત થાય છે. અને ટૂંકા અંતરથી વસ્તુઓનું શૂટિંગ (ઉદાહરણ તરીકે, ફૂલો) માટે ચિત્રો કાપતી વખતે ફોટોગ્રાફરની સારી કલ્પનાની જરૂર હોય છે.

ફરીથી, જ્યારે શક્ય હોય ત્યારે ટ્રાઇપોડ અથવા મોનોપોડનો ઉપયોગ કરો. ત્રપાઈમાંથી ફોટા લેતી વખતે, પવન વિશે ભૂલશો નહીં, જેના કારણે માળખું ડૂબી જાય છે. ઘણા ટ્રાઇપોડ્સમાં વિશિષ્ટ હૂક હોય છે જે ચળવળને રોકવામાં મદદ કરશે; તમે તેના પર બેકપેક અથવા બેગ લટકાવી શકો છો, તેમજ ઉપકરણને સુરક્ષિત કરવા માટે ભારે વજન પણ મૂકી શકો છો.

ઓછા પ્રકાશની સ્થિતિમાં DSLR કેમેરાનો ઉપયોગ કરતી વખતે, તમારે લાંબી શટર ઝડપે ચિત્રો લેવા પડશે. શૂટિંગ માટે રીમોટ રીલીઝ ખરીદો. મિરર લોકીંગ ફંક્શન (એટલે ​​​​કે એક્સપોઝર વિલંબ મોડ) નો ઉપયોગ કરવાનું ભૂલશો નહીં, પછી આ જ અરીસો વાઇબ્રેટ થશે નહીં, અને પરિણામી છબીઓ ઉચ્ચ ગુણવત્તાની હશે અને અસ્પષ્ટ નહીં.

કેમેરાની સૂચનાઓનો વિગતવાર અભ્યાસ કરવા માટે ખાતરી કરો કે તેના કયા કાર્યો અને મોડ્સ છે. લોકીંગ ફંક્શનનો બીજો હેતુ પણ છે: જ્યારે શટર દબાવવામાં આવે ત્યારે શટર અને મિરર છુપાય છે અને કેમેરા સેન્સરને સાફ કરવાનું શક્ય બનાવે છે. જો કૅમેરામાં મિરર લૉક ન હોય, તો તમારે સ્વ-ટાઈમરનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે.

તમારા કેમેરાનું બાકોરું ખુલ્લું રાખીને ચિત્રો ન લો

લેન્ડસ્કેપ્સ શૂટ કરતી વખતે f/9 ની નીચે ન જાવ, અને બિનજરૂરી રીતે નાનામાં નાના છિદ્ર પર શૂટ કરશો નહીં.

જો તમારે લાંબી શટર સ્પીડ હાંસલ કરવા માટે તમારા છિદ્રને બંધ રાખવાની જરૂર હોય તો વિશેષ તટસ્થ ઘનતા ફિલ્ટર ખરીદો.

ટેકનિકલ તપાસ

તમારા સાધનોને સમાયોજિત કર્યા વિના તમે સારા ફોટોગ્રાફ્સ કેવી રીતે લઈ શકો? છેવટે, ફોકસ કરવામાં ભૂલો ફોટોગ્રાફરની પોતાની દેખરેખને કારણે અને સીધા કેમેરા પરની ખોટી સેટિંગ્સને કારણે થઈ શકે છે. શૂટિંગ દરમિયાન આવી ભૂલો ટાળવાનો પ્રયાસ કરો. મેન્યુઅલ મોડમાં ફોકસ કરતી વખતે, તમારે કેમેરાના સહાયક કાર્યોનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર છે.

ફોટોગ્રાફર: સેર્ગેઈ રોડિઓનોવ.

તમે શૂટિંગ શરૂ કરો તે પહેલાં, તમારે કૅમેરાની સૂચનાઓનો અભ્યાસ કરવાની જરૂર છે, તેને મેન્યુઅલ મોડમાં કેવી રીતે યોગ્ય રીતે ફોકસ કરવું તે શીખો અને વધારાના સેટિંગ્સનો ઉપયોગ કરો. ઘણા કેમેરા કે જેમાં ઓટોફોકસ સુવિધા હોય છે તે વિઝ્યુઅલ અથવા ઓડિયો સિગ્નલ પ્રદાન કરી શકે છે જે પુષ્ટિ કરે છે કે વિષય કેમેરાના ફોકસમાં છે, આ અનુકૂળ વિકલ્પનો ઉપયોગ કરો.

યાદ રાખો કે ઓટોફોકસ ચૂકી શકે છે. આવી ભૂલો માત્ર અમુક કેમેરા અને લેન્સ સંયોજનો સાથે થઈ શકે છે. જો લાંબા સમયથી ઉપયોગમાં લેવાતા લેન્સ પર નિયમિતપણે ફોકસ ચૂકી જાય, તો કેમેરાને તપાસવાની જરૂર છે.

ઓટોફોકસ લોક સુવિધાનો ઉપયોગ કરો. જો તમે જે વિષયનું શૂટિંગ કરી રહ્યા છો તે ઑટોફોકસમાં ન આવતું હોય, તો તમારે તેની સૌથી નજીકના બિંદુ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની જરૂર છે અને, ઑટોફોકસને લૉક કર્યા પછી, ઇચ્છિત ઑબ્જેક્ટ પર જાઓ અને ફરીથી ફ્રેમ કરો. ધ્યાનમાં રાખો કે જ્યારે ઑટોફોકસ લૉક થાય છે, ત્યારે ઑટોએક્સપોઝર લૉક પણ જોડાય છે, તેથી તમારે એક્સપોઝર કમ્પેન્સેશન વિકલ્પનો ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે.

ઘણા કેમેરામાં વ્યુફાઈન્ડર હોય છે, તેને માપાંકિત કરવાનું સુનિશ્ચિત કરો કારણ કે તે સમય જતાં આઉટ ઓફ ટ્યુન થઈ શકે છે.

તમારા ISO પર નજર રાખો

તમારા કેમેરાનું ISO નિયમિતપણે તપાસો. ઘણા કેમેરા ઉચ્ચ ISO સેટિંગ્સ પર અવાજને દબાવી દે છે, તેથી આ છબીઓમાં ઝીણી વિગતો ઓછી તીક્ષ્ણ અથવા સંપૂર્ણપણે અસ્પષ્ટ દેખાય છે. દિવસના પ્રકાશમાં ઉચ્ચ ISO પર શૂટ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવતી નથી.

ફોટોગ્રાફર: મેક્સિમ ચેરેનકોવ.

જો અવાજ ઘટાડવાનું કાર્ય તમારા ફોટાની તીક્ષ્ણતાને ઘટાડે છે, તો તમારે તેને બંધ કરવું જોઈએ.

સતત શૂટિંગ

શૂટિંગ માટે મલ્ટિ-ફ્રેમ મોડનો ઉપયોગ કરો (હું આ વિશે વિગતવાર વાત કરીશ). જ્યારે તમે તમારી આંગળી વડે શટર દબાવો છો, ત્યારે કૅમેરો થોડો ખસી શકે છે. અરીસાની આંતરિક હિલચાલ કેમેરાને અંદરથી હલાવવાનું કારણ બને છે. મલ્ટિ-ફ્રેમ શૂટિંગ મોડનો ઉપયોગ કરીને, આવા કેમેરા શેકને ટાળી શકાય છે. આ ખૂબ અનુકૂળ છે, કારણ કે કૅમેરો એક પછી એક ઘણી ફ્રેમ્સ લે છે, અને તે પછી જ તમે શ્રેષ્ઠ એક પસંદ કરી શકો છો.

કોઈપણ આધુનિક ફોન (સ્માર્ટફોન) પણ સમાન કાર્યક્ષમતા ધરાવે છે: ઉદાહરણ તરીકે, iPhone અથવા લો સેમસંગ ગેલેક્સી- Instagram પર અનુગામી પ્રકાશન માટે આ ઉપકરણોમાંથી ચિત્રો ફક્ત અદ્ભુત છે.

કેમેરા સેટિંગ્સ

RAW ફોર્મેટ પસંદ કરવાનું વધુ સારું છે. ઇમેજ પ્રોસેસિંગ કેમેરા પ્રોસેસર દ્વારા કરવામાં આવે છે. RAW ફોર્મેટ કહેવાતા કાચા ફ્રેમ્સ માટે યોગ્ય છે, તેથી ભવિષ્યમાં તે કન્વર્ટરમાં છબીઓની શ્રેષ્ઠ સંભવિત પ્રક્રિયા માટે પરવાનગી આપે છે અને ગ્રાફિક સંપાદકો. સંકુચિત JPG ફોર્મેટ પહેલેથી જ પ્રોસેસ કરેલા ફોટાને સાચવવા માટે યોગ્ય છે.

તમે વિવિધ પ્રોગ્રામ્સનો ઉપયોગ કરીને JPG ફોર્મેટમાં છબીઓને શાર્પ પણ કરી શકો છો. તમે આ લેખમાં ફોટામાં ઘણી ખામીઓ વિશે વાંચી શકો છો.

નિષ્કર્ષ

અમે મુખ્ય ભૂલો પર ધ્યાન આપ્યું જે મોટાભાગે ફોટોગ્રાફ્સની તીક્ષ્ણતામાં બગાડ તરફ દોરી જાય છે. ફીલ્ડ અથવા ચળવળની ખોટી ઊંડાઈ એ મુખ્ય કારણો છે જે નબળી-ગુણવત્તાવાળી છબીઓ તરફ દોરી જાય છે. તમામ કેમેરા સેટિંગ્સને ધ્યાનમાં રાખીને, તેમજ યોગ્ય શૂટિંગની સુવિધાઓનો અભ્યાસ કરીને, તમે ઘણી ભૂલોને ટાળી શકો છો.

આ સમજવું થોડું મુશ્કેલ છે, પરંતુ ખૂબ ઉપયોગી લેખ છે. હું તમને ખાતરી આપું છું કે બધી શરતો અને વિભાવનાઓને સંપૂર્ણ રીતે સમજી લીધા પછી, તમે આ સામગ્રીને ટેન્ગેરિન છાલવા માટેની સૂચનાઓ તરીકે જોશો, વધુ કંઈ નહીં, અને સમય જતાં તમે સારા ફોટોગ્રાફ્સ કેવી રીતે લેવા તે વિશે વિચારવાનું સંપૂર્ણપણે બંધ કરી દેશો - બધું જ જાતે જ થશે.

આ દરમિયાન, ફોટોગ્રાફીની કળા શીખવાનું ચાલુ રાખવા માટે, હું મારા બ્લોગ અપડેટ્સ પર સબ્સ્ક્રાઇબ કરવાનું સૂચન કરું છું. અને ભૂલશો નહીં, કૃપા કરીને, એક ટિપ્પણી મૂકો - લેખ વિશે તમારો અભિપ્રાય.

શ્રેષ્ઠ સાદર, મેક્સિમ ઇઝમેલોવ.

તેજસ્વી ફોટા જે આલ્બમને સજાવટ કરી શકે છે અને સોશિયલ નેટવર્ક પર સેંકડો લાઇક્સ મેળવી શકે છે તે ફક્ત દરિયા કિનારે અથવા મોંઘા સ્ટુડિયોમાં જ બનાવવામાં આવે છે. તમારું પોતાનું એપાર્ટમેન્ટ સરળતાથી મહાન ફોટા માટે બેકડ્રોપ બની શકે છે! ઘરે સુંદર ફોટો કેવી રીતે લેવો તે શીખવા માંગો છો? અમારા લેખમાં ટીપ્સ વાંચો!

સ્માર્ટફોન પર ઘરનો સુંદર ફોટો કેવી રીતે લેવો

અમે ન્યૂનતમ સંસાધનો સાથે કામ કરીશું - કોઈ SLR કેમેરા અથવા વ્યાવસાયિક લાઇટિંગ નહીં. ફક્ત તમે, એક સ્માર્ટફોન અને ઉપલબ્ધ સાધનો. ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી છબીઓ મેળવવા માટે તમે જે તકનીકોનો ઉપયોગ કરી શકો છો તે તમે ખરેખર શું ફોટોગ્રાફ કરી રહ્યાં છો તેના પર આધાર રાખે છે.

1. પોટ્રેટ

સામેથી શૂટિંગ (ચહેરો સીધો કેમેરામાં જુએ છે) ઘણીવાર ખામીઓ સર્જે છે ત્યાં પણ જ્યાં કોઈ ન હતું. કેમેરા તરફ અડધો વળાંક ફેરવવાનો પ્રયાસ કરો - આ એક સાર્વત્રિક વિકલ્પો છે જે મોટાભાગના લોકોને અનુકૂળ રહેશે. આ કોણ દૃષ્ટિની રીતે ચહેરાને સાંકડો બનાવે છે, ગાલના હાડકાં અને પાતળી ગરદન પર ભાર મૂકે છે.

માથાનો થોડોક વળાંક પણ ફોટામાં ચહેરાને વધુ આકર્ષક બનાવે છે.

જો તમે પોટ્રેટ શૂટ કરી રહ્યાં હોવ જ્યાં દર્શકનું ધ્યાન ચહેરા પર કેન્દ્રિત હોય, તો પણ તમારી આસપાસ શું છે તે વિશે ભૂલશો નહીં. ખુરશી પરના અસ્વચ્છ કપડાં અથવા અર્ધ ખાધું લંચ ઝડપથી આકર્ષક ચિત્રને બગાડે છે. તમારી પાછળ એક રસપ્રદ આંતરિક બનાવવાનો પ્રયાસ કરો.

ખાતરી કરો કે પૃષ્ઠભૂમિ સૌંદર્યલક્ષી રીતે આનંદદાયક છે

2. વિષય ફોટોગ્રાફી

જો તમે Instagram માટે ફોટા લેવાનું પસંદ કરો છો, તો તમારે ચોક્કસપણે નાની વસ્તુઓના ફોટોગ્રાફ કરવાની ક્ષમતાની જરૂર પડશે. તેની દેખીતી સરળતા હોવા છતાં, અહીં પુષ્કળ ખામીઓ છે. ઇન્વોઇસ સબમિટ કરવું જરૂરી છે, સૌથી નાની વિગતો, ચોક્કસ રંગ. કરો સુંદર ફોટોઅમારી ટીપ્સ તમને તમારા સ્માર્ટફોન પર મદદ કરશે:

પ્રોડક્ટ ફોટોગ્રાફી માટે, જ્યાં ઑબ્જેક્ટ સ્થિત હશે ત્યાં નાના ટેબલનો ઉપયોગ કરવો એ સારો વિચાર છે. જો તમે કુદરતી પ્રકાશનો ઉપયોગ કરો છો, તો તમે વિન્ડોઝિલ પર બેસી શકો છો. જો ફોન પરથી શૂટિંગ કરવામાં આવે તો પણ ટ્રાઈપોડનો ઉપયોગ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. આ હાથ ધ્રુજારીને ટાળશે અને મહત્તમ સ્પષ્ટતા પ્રાપ્ત કરશે.

ફોટો કેવી રીતે વધુ સારો બનાવવો

સફળ ફોટોને પણ પ્રોસેસિંગની જરૂર છે. પ્રોગ્રામ તમને ફોટાની ગુણવત્તા સુધારવા, ફ્રેમમાંથી બિનજરૂરી વસ્તુઓ દૂર કરવા, પોટ્રેટને ફરીથી સ્પર્શ કરવા અથવા અસરો લાગુ કરવાની મંજૂરી આપશે. તે કઈ સુવિધાઓ પ્રદાન કરે છે?

આ લેખ મુખ્યત્વે તે લોકો માટે બનાવાયેલ છે જેઓ ફોટોગ્રાફ્સ કેવી રીતે લેવા તે શીખવાની ઇચ્છા સાથે પ્રથમ વખત સાઇટ પર આવ્યા હતા. તે સાઇટની બાકીની સામગ્રી માટે માર્ગદર્શિકા તરીકે કાર્ય કરશે, જેના પર તમારે ધ્યાન આપવું જોઈએ જો તમે અચાનક તમારી ફોટોગ્રાફી કુશળતાને "અપગ્રેડ" કરવાનું નક્કી કરો.

ફોટોગ્રાફ્સ લેતા શીખતા પહેલા, તમારે તમારા માટે નક્કી કરવાની જરૂર છે - મને આની શા માટે જરૂર છે અને હું તેમાં ડૂબકી મારવા માટે કેટલો તૈયાર છું? સંભવતઃ દરેક વ્યક્તિએ માનવ ઉત્ક્રાંતિના આકૃતિનું સમાન વ્યંગચિત્ર જોયું છે:

ઇન્ટરનેટ પરથી છબી

કેટલીકવાર આ ચિત્ર મોબાઇલ ફોનવાળા ફોટોગ્રાફર અને ત્રપાઈવાળા ફોટોગ્રાફર વચ્ચે રેખા દોરે છે અને "કેટલાક લોકોએ અહીં રોકવું જોઈએ."

તમે જે લેખ વાંચી રહ્યા છો તે 2008 થી અસ્તિત્વમાં છે અને દર બે વર્ષમાં તે ફોટોગ્રાફીના ક્ષેત્રમાં વર્તમાન પ્રવાહો અને વલણો અનુસાર સંપૂર્ણ રીતે સંપાદિત કરવામાં આવે છે - કલાપ્રેમી અને વ્યાવસાયિક. તેના અસ્તિત્વના 10 વર્ષોમાં, આ લેખે તેની સામગ્રીમાં લગભગ 100% ફેરફાર કર્યો છે! આ એ હકીકતને કારણે છે કે આપણે હવે એક વળાંકમાં જીવીએ છીએ, જ્યારે ફોટોગ્રાફી વ્યાવસાયિકો અને ઉત્સાહીઓની જાળવણીમાંથી સાર્વત્રિક શોખમાં ફેરવાઈ ગઈ છે. અને શોખ પણ નહીં, પણ એક અભિન્ન ભાગ રોજિંદા જીવન. તમે કદાચ પહેલેથી જ અનુમાન લગાવ્યું હશે કે અમે મોબાઇલ ફોટોગ્રાફી વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. એક તરફ, આ ખૂબ જ શાનદાર છે, પરંતુ બીજી બાજુ... ફોટોગ્રાફી, તેના સામૂહિક આકર્ષણને કારણે, કલા તરીકે બંધ થઈ જાય છે. દરરોજ, લાખો (જો અબજો નહીં) ફૂલો, બિલાડીઓ, ખોરાકની પ્લેટો, સેલ્ફી અને અન્ય નોનસેન્સ સાથેના સમાન પ્રકારના ફોટોગ્રાફ્સ ઇન્ટરનેટ પર અપલોડ કરવામાં આવે છે અને, વિચિત્ર રીતે, આ બધું તેના દર્શકોને શોધે છે - "ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટાર્સ" લાખો મેળવે છે. "હું અને મારી બિલાડી" જેવા અસ્પષ્ટ ફોટા માટે પસંદની સંખ્યા. ફક્ત એટલા માટે કે તેમના ફોટા સમજી શકાય તેવા અને બહુમતીની નજીક છે. માન્યતા પ્રાપ્ત માસ્ટર્સના ફોટોગ્રાફ્સ સામાન્ય લોકોમાં ઘણું ઓછું રેટિંગ ધરાવે છે - તેઓ તેમને સમજી શકતા નથી. તે બે પ્રકારના સંગીતની સરખામણી કરવા જેવું જ છે - પૉપ અને, કહો, જાઝ.

ચાલો ફરી એકવાર પ્રશ્ન પર પાછા ફરીએ - તમે શા માટે ફોટોગ્રાફી શીખવા માંગો છો? જો તમે તે માત્ર એટલા માટે કરી રહ્યા છો કારણ કે તે "ફેશનેબલ" અથવા "પ્રતિષ્ઠિત" છે - ચિંતા કરશો નહીં. આ ફેશન ટૂંક સમયમાં પસાર થશે. જો તમે ખરેખર "ઉતાવળથી ઉપર ઊઠવા" માંગતા હો, તો આ લેખ તમારા માટે છે!

થોડી કંટાળાજનક થિયરી

સૌ પ્રથમ, તે નોંધવું યોગ્ય છે કે ફોટોગ્રાફીમાં બે અસ્પષ્ટ રીતે જોડાયેલા ભાગોનો સમાવેશ થાય છે - સર્જનાત્મક અને તકનીકી.

સર્જનાત્મક ભાગ તમારી કલ્પના અને પ્લોટની દ્રષ્ટિથી આવે છે. તેની સમજ અનુભવ સાથે આવે છે. આમાં ફોટોગ્રાફિક નસીબ પણ શામેલ હોઈ શકે છે - ફોટોગ્રાફર જેટલો વધુ અનુભવી છે, તેટલી વાર તે વિષય અને શૂટિંગની પરિસ્થિતિઓ સાથે "નસીબદાર" છે. જ્યારે મેં મારી શરૂઆત કરી સર્જનાત્મક માર્ગ, મેં photosight.ru પર અદ્યતન લેખકોની કૃતિઓ જોઈ અને તેમને અમુક પ્રકારના જાદુ તરીકે જોયા. મેં તાજેતરમાં પસંદ કરેલા કાર્યોની સૂચિની સમીક્ષા કરી અને સમજાયું કે તેમાં કોઈ જાદુ નથી, માત્ર ઘણો અનુભવ અને નસીબની વાજબી રકમ :)

તકનીકી ભાગ એ સર્જનાત્મક વિચારને સાકાર કરવા માટે બટનો દબાવવાનો, મોડ પસંદ કરવાનો, શૂટિંગ પરિમાણો સેટ કરવાનો ક્રમ છે. પ્રમાણ સર્જનાત્મક અને તકનીકી બાજુથી અલગ હોઈ શકે છે અને તે ફક્ત તમારા નિર્ણય પર આધાર રાખે છે - તમે કયા કેમેરામાં ચિત્રો લેશો, કયા મોડમાં (ઓટો અથવા), કયા ફોર્મેટમાં (), તમે તેને પછીથી કરશો અથવા તેને જેમ છે તેમ છોડી શકશો. ?

ફોટોગ્રાફ્સ લેવાનું શીખવું એટલે સર્જનાત્મક અને તકનીકી ભાગોને શ્રેષ્ઠ પ્રમાણમાં જોડવાનું શીખવું. દરેક વસ્તુનો મેન્યુઅલ મોડમાં ફોટોગ્રાફ કરવો જરૂરી નથી (અમે આને "જૂની શાળા" ના અનુયાયીઓ પર છોડી દઈશું), તમારા કૅમેરાની સુવિધાઓ જાણવા માટે અને શૂટિંગની પરિસ્થિતિઓ અનુસાર તેનો ઉપયોગ કરવામાં સમર્થ થવા માટે તે પૂરતું છે. . જ્યારે આપણે કોઈ સુંદર પેઇન્ટિંગ જોઈએ છીએ, ત્યારે કલાકારે બ્રશ કેવી રીતે પકડી રાખ્યું છે, તેણે પેઇન્ટ્સ કેવી રીતે મિશ્રિત કર્યા છે અથવા તેની ઘોડી કેટલી ઊંચી હતી તેનાથી અમને કોઈ ફરક પડતો નથી. ફોટોગ્રાફીમાં પણ એવું જ છે. મુખ્ય વસ્તુ એ પરિણામ છે, અને તે કેવી રીતે પ્રાપ્ત થયું તે દર્શક માટે સંપૂર્ણપણે ઉદાસીન છે.

ફોટોગ્રાફી શીખવા માટે ખરીદવા માટે શ્રેષ્ઠ કેમેરા કયો છે?

જો તમારે ખરેખર ફોટોગ્રાફી શીખવી હોય તો તમારે સ્માર્ટફોનની નહીં પણ કેમેરાની જરૂર છે. તે ખૂબ જ ઇચ્છનીય છે કે આ કેમેરામાં વિનિમયક્ષમ લેન્સ હોય. સ્માર્ટફોનને વૈચારિક રીતે સ્વચાલિત શૂટિંગ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે, પછી ભલે તેમાં કેટલીક મેન્યુઅલ સેટિંગ્સ હોય. સ્માર્ટફોનનો ઉપયોગ કરીને ફોટોગ્રાફ્સ લેવાનું શીખવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે, તમને ખૂબ જ ઝડપથી ખ્યાલ આવશે કે તમે ટોચમર્યાદા પર પહોંચી ગયા છો - આગળના વિકાસ માટે પૂરતી ફોટોગ્રાફિક ક્ષમતાઓ નથી. વિનિમયક્ષમ લેન્સ સાથેના કોઈપણ કેમેરાની સર્જનાત્મક શક્યતાઓ વ્યવહારીક રીતે અમર્યાદિત છે.

ફોટોગ્રાફી શીખવા માટે સૌથી આધુનિક અને મોંઘા સાધનો ખરીદવાની બિલકુલ જરૂર નથી. આજકાલ, કલાપ્રેમી તકનીક એટલી વિકસિત થઈ છે કે તે માત્ર એમેચ્યોર જ નહીં, પણ અદ્યતન ફોટોગ્રાફરોની જરૂરિયાતોને પણ સંતોષે છે.

હવે કેમેરા વિશે (વધુ સ્પષ્ટ રીતે, "શબ" વિશે). નવીનતમ મોડલ્સનો પીછો કરવાનો કોઈ અર્થ નથી. તેઓ મોંઘા હોય છે અને સામાન્ય રીતે અગાઉના મોડલના કેમેરા કરતાં કોઈ મોટા ફાયદા ધરાવતા નથી. માત્ર એક જ વસ્તુ જે વાજબી વ્યક્તિને નવીનતા માટે વધુ ચૂકવણી કરવા માટે પ્રોત્સાહિત કરી શકે છે તે છે કેટલાક આમૂલ અપડેટ્સ, ઉદાહરણ તરીકે, નવી પેઢીનું મેટ્રિક્સ. મોટાભાગના અન્ય કિસ્સાઓમાં, ફોટોગ્રાફીમાં નવીનતાઓ ખૂબ જ પરોક્ષ સંબંધ ધરાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ફોકસ સેન્સરની સંખ્યામાં 5% વધારો થયો છે, Wi-Fi નિયંત્રણ, એક GPS સેન્સર અને અલ્ટ્રા-હાઈ-રિઝોલ્યુશન ટચ સ્ક્રીન ઉમેરવામાં આવી છે. અગાઉના મોડલની તુલનામાં આવી નવીનતાઓ માટે 20% વધુ ચૂકવવાનો કોઈ અર્થ નથી. હું તમને "જૂની સામગ્રી" ખરીદવા માટે પ્રોત્સાહિત કરતો નથી, પરંતુ હું નવા ઉત્પાદન અને અગાઉના પેઢીના કૅમેરા વચ્ચેની પસંદગી માટે વધુ શાંત અભિગમ અપનાવવાની ભલામણ કરું છું. નવા ઉત્પાદનોની કિંમતો ગેરવાજબી રીતે ઊંચી હોઈ શકે છે, જ્યારે ખરેખર ઉપયોગી નવીનતાઓની સંખ્યા એટલી મોટી ન હોઈ શકે.

બેઝિક કેમેરા ફીચર્સ રજૂ કરી રહ્યાં છીએ

ધીરજ રાખવાની અને કેમેરા માટેની સૂચનાઓનો અભ્યાસ કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. કમનસીબે, તે હંમેશા સરળ અને સ્પષ્ટ રીતે લખવામાં આવતું નથી, જો કે, આ મુખ્ય નિયંત્રણોના સ્થાન અને હેતુનો અભ્યાસ કરવાની જરૂરિયાતને દૂર કરતું નથી. એક નિયમ તરીકે, ત્યાં ઘણા નિયંત્રણો નથી - એક મોડ ડાયલ, પરિમાણો સેટ કરવા માટે એક અથવા બે વ્હીલ્સ, ઘણા ફંક્શન બટનો, ઝૂમ કંટ્રોલ, એક ઓટોફોકસ અને શટર બટન પણ સક્ષમ થવા માટે મુખ્ય મેનૂ વસ્તુઓનો અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે છબી શૈલી જેવી વસ્તુઓને ગોઠવવા માટે. આ બધું અનુભવ સાથે આવે છે, પરંતુ સમય જતાં તમારા માટે કેમેરા મેનૂમાં એક પણ અગમ્ય વસ્તુ ન હોવી જોઈએ.

પ્રદર્શનની જાણકારી મેળવી

કૅમેરા ઉપાડવાનો અને તેની સાથે કંઈક ચિત્રિત કરવાનો પ્રયાસ કરવાનો સમય આવી ગયો છે. પ્રથમ, ઓટો મોડ ચાલુ કરો અને તેમાં ફોટોગ્રાફ્સ લેવાનો પ્રયાસ કરો. મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં, પરિણામ એકદમ સામાન્ય હશે, પરંતુ કેટલીકવાર કોઈ કારણોસર ફોટા ખૂબ જ હળવા અથવા તેનાથી વિપરીત, ખૂબ ઘાટા હોય છે.

તે જેવી વસ્તુ સાથે પરિચિત થવાનો સમય છે. એક્સપોઝર એ શટર ઓપરેશન દરમિયાન મેટ્રિક્સ દ્વારા કેપ્ચર કરાયેલ કુલ પ્રકાશ પ્રવાહ છે. એક્સપોઝર લેવલ જેટલું ઊંચું હશે, ફોટો તેટલો તેજસ્વી બહાર આવશે. જે ફોટા ખૂબ ઓછા હોય છે તેને ઓવરએક્સપોઝ કહેવામાં આવે છે, અને જે ફોટા ખૂબ ઘાટા હોય છે તેને અંડરએક્સપોઝ કહેવામાં આવે છે. "ઉપર અથવા નીચે તેજસ્વી" કરવા માટે સક્ષમ થવા માટે તમારે P (પ્રોગ્રામ કરેલ એક્સપોઝર) મોડમાં જવાની જરૂર છે.

પ્રોગ્રામ કરેલ એક્સપોઝર મોડ

આ સૌથી સરળ "સર્જનાત્મક" મોડ છે, જે ઓટો મોડની સરળતાને જોડે છે અને તે જ સમયે તમને મશીનની કામગીરીમાં સુધારાઓ દાખલ કરવાની મંજૂરી આપે છે - ફોટાને બળપૂર્વક હળવા અથવા ઘાટા બનાવવા માટે. આ એક્સપોઝર વળતરનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. એક્સપોઝર વળતરનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ત્યારે થાય છે જ્યારે દ્રશ્યમાં પ્રકાશ અથવા શ્યામ વસ્તુઓનું વર્ચસ્વ હોય છે. ઓટોમેશન એવી રીતે કામ કરે છે કે તે ઇમેજના સરેરાશ એક્સપોઝર લેવલને 18% સુધી લાવવાનો પ્રયાસ કરે છે. ગ્રે ટોન(કહેવાતા "ગ્રે કાર્ડ"). મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે જ્યારે આપણે વધુ તેજસ્વી આકાશને ફ્રેમમાં લઈએ છીએ, ત્યારે ફોટામાં જમીન ઘાટી દેખાય છે. અને તેનાથી વિપરિત, અમે ફ્રેમમાં વધુ જમીન લઈએ છીએ - આકાશ તેજસ્વી થાય છે, કેટલીકવાર સફેદ પણ થઈ જાય છે. એક્સપોઝર વળતર સંપૂર્ણ કાળા અને સંપૂર્ણ સફેદની સીમાઓથી આગળ જતા પડછાયાઓ અને હાઇલાઇટ્સને વળતર આપવામાં મદદ કરે છે.

પ્રોગ્રામ એક્સપોઝર મોડમાં પણ, તમે સફેદ સંતુલન સમાયોજિત કરી શકો છો અને ફ્લેશને નિયંત્રિત કરી શકો છો. આ મોડ અનુકૂળ છે કારણ કે તેને ન્યૂનતમની જરૂર છે તકનીકી જ્ઞાન, પરંતુ તે જ સમયે ઘણું પ્રદાન કરવામાં સક્ષમ છે શ્રેષ્ઠ પરિણામસંપૂર્ણ સ્વચાલિત કરતાં.

સહનશક્તિ શું છે?

ભલે તે ગમે તેટલું સારું અને અનુકૂળ હોય, અરે, તે હંમેશા અમને અપેક્ષા મુજબનું પરિણામ મેળવવાની મંજૂરી આપતું નથી. એક આકર્ષક ઉદાહરણ મૂવિંગ ઑબ્જેક્ટ્સનું શૂટિંગ છે. ત્યાંથી પસાર થતી કારનો ફોટોગ્રાફ લેવા માટે બહાર જવાનો પ્રયાસ કરો. તેજસ્વી સન્ની દિવસે, આ સંભવતઃ કામ કરશે, પરંતુ જલદી સૂર્ય વાદળની પાછળ જાય છે, કાર સહેજ ગંધાઈ જશે. વધુમાં, કરતાં ઓછો પ્રકાશ, આ અસ્પષ્ટતા વધુ મજબૂત હશે. આવું કેમ થાય છે?

જ્યારે શટર ખુલે છે ત્યારે ફોટો સામે આવે છે. જો ઝડપથી ફરતી વસ્તુઓ ફ્રેમમાં આવે છે, તો પછી શટર ખોલવાના સમય દરમિયાન તેમની પાસે ખસેડવાનો સમય હોય છે અને ફોટોમાં થોડો ઝાંખો દેખાય છે. જે સમય માટે શટર ખુલે છે તે સમય કહેવાય છે સહનશક્તિ.

શટર સ્પીડ તમને "ફ્રોઝન મોશન" (નીચેનું ઉદાહરણ) અથવા તેનાથી વિપરિત, હલનચલન કરતી વસ્તુઓને અસ્પષ્ટ કરવાની અસર મેળવવા દે છે.

શટરની ઝડપ સંખ્યા દ્વારા વિભાજિત એકમ તરીકે પ્રદર્શિત થાય છે, ઉદાહરણ તરીકે, 1/500 - આનો અર્થ એ છે કે શટર સેકન્ડના 1/500 માટે ખુલશે. આ એક ઝડપી પૂરતી શટર સ્પીડ છે જેના પર કાર ચલાવવી અને ચાલતા રાહદારીઓ ફોટોમાં સ્પષ્ટ થશે. શટરની ઝડપ જેટલી ટૂંકી હશે, તેટલી ઝડપી હિલચાલ સ્થિર થઈ શકે છે.

જો તમે શટરની સ્પીડને સેકન્ડના 1/125 સુધી વધારશો, તો રાહદારીઓ હજુ પણ સ્પષ્ટ રહેશે, પરંતુ જો શટરની સ્પીડ 1/50 કે તેથી વધુ હોય, તો તેના કારણે ઝાંખા ફોટા પડવાનું જોખમ વધી જાય છે ફોટોગ્રાફરનો હાથ ધ્રુજતો હોય અને કૅમેરાને ટ્રાઇપોડ પર માઉન્ટ કરવાની ભલામણ કરવામાં આવે છે અથવા ઇમેજ સ્ટેબિલાઇઝરનો ઉપયોગ કરો (જો ઉપલબ્ધ હોય તો).

નાઇટ ફોટોગ્રાફ્સ ઘણી સેકંડ અને મિનિટોના ખૂબ લાંબા એક્સપોઝર સાથે લેવામાં આવે છે. અહીં ત્રપાઈ વિના કરવું હવે શક્ય નથી.

શટર સ્પીડ લોક કરવામાં સક્ષમ થવા માટે, કેમેરા પાસે શટર પ્રાયોરિટી મોડ છે. તે નિયુક્ત ટીવી અથવા એસ છે. એક નિશ્ચિત શટર ઝડપ ઉપરાંત, તે તમને એક્સપોઝર વળતરનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે શટરની ઝડપ એક્સપોઝર સ્તર પર સીધી અસર કરે છે - શટરની ઝડપ જેટલી લાંબી છે, તેટલો ફોટો વધુ તેજસ્વી થાય છે.

ડાયાફ્રેમ શું છે?

અન્ય મોડ જે ઉપયોગી થઈ શકે છે તે છે છિદ્ર અગ્રતા મોડ.

ડાયાફ્રેમ- આ લેન્સનું "વિદ્યાર્થી" છે, ચલ વ્યાસનું છિદ્ર. આ ડાયાફ્રેમ છિદ્ર જેટલો સાંકડો, તેટલો મોટો ડીઓએફ- તીવ્ર છબીવાળી જગ્યાની ઊંડાઈ શ્રેણી 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, વગેરેમાંથી પરિમાણહીન સંખ્યા દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. આધુનિક કેમેરામાં તમે મધ્યવર્તી મૂલ્યો પસંદ કરી શકો છો, ઉદાહરણ તરીકે, 3.5, 7.1, 13, વગેરે.

છિદ્રની સંખ્યા જેટલી મોટી છે, ક્ષેત્રની ઊંડાઈ વધારે છે. જ્યારે અગ્રભૂમિ અને પૃષ્ઠભૂમિ બંને - તમને દરેક વસ્તુને તીક્ષ્ણ બનાવવાની જરૂર હોય ત્યારે ક્ષેત્રની મોટી ઊંડાઈ સંબંધિત છે. લેન્ડસ્કેપ્સ સામાન્ય રીતે 8 અથવા તેનાથી વધુના છિદ્ર સાથે શૂટ કરવામાં આવે છે.

ક્ષેત્રની વિશાળ ઊંડાઈ સાથેના ફોટોગ્રાફનું એક વિશિષ્ટ ઉદાહરણ એ તમારા પગની નીચે ઘાસથી અનંત સુધીની તીક્ષ્ણતાનું ક્ષેત્ર છે.

ફીલ્ડની નાની ઊંડાઈનો મુદ્દો એ છે કે દર્શકનું ધ્યાન વિષય પર કેન્દ્રિત કરવું અને તમામ પૃષ્ઠભૂમિ ઑબ્જેક્ટ્સને અસ્પષ્ટ કરવું. આ તકનીકનો સામાન્ય રીતે ઉપયોગ થાય છે. પોટ્રેટમાં બેકગ્રાઉન્ડને બ્લર કરવા માટે, બાકોરું 2.8, 2, ક્યારેક 1.4 પર પણ ખોલો. આ તબક્કે, અમે સમજીએ છીએ કે 18-55 mm કિટ લેન્સ અમારી સર્જનાત્મક શક્યતાઓને મર્યાદિત કરે છે, કારણ કે 55 mm ની "પોટ્રેટ" ફોકલ લંબાઈ પર 5.6 કરતા વધુ પહોળું છિદ્ર ખોલવાનું શક્ય બનશે નહીં - અમે વિચારવાનું શરૂ કરીએ છીએ. ઝડપી પ્રાઇમ વિશે (ઉદાહરણ તરીકે, 50mm 1.4) જેથી આના જેવું પરિણામ મળે:

દર્શકોનું ધ્યાન રંગીન પૃષ્ઠભૂમિમાંથી મુખ્ય વિષય તરફ વાળવા માટે છીછરા DOF એ એક સરસ રીત છે.

છિદ્રને નિયંત્રિત કરવા માટે, તમારે કંટ્રોલ ડાયલને એપરચર પ્રાયોરિટી મોડ (AV અથવા A) પર સ્વિચ કરવાની જરૂર છે. આ કિસ્સામાં, તમે ઉપકરણને કહો છો કે તમે કયા છિદ્ર સાથે ચિત્રો લેવા માંગો છો, અને તે અન્ય તમામ પરિમાણો પોતે પસંદ કરે છે. એક્સપોઝર વળતર એપરચર પ્રાયોરિટી મોડમાં પણ ઉપલબ્ધ છે.

છિદ્રની એક્સપોઝર લેવલ પર વિપરીત અસર થાય છે - છિદ્રની સંખ્યા જેટલી મોટી હોય છે, તેટલું ઘાટા ચિત્ર બહાર આવે છે (એક પિંચ્ડ વિદ્યાર્થી ખુલ્લા કરતાં ઓછા પ્રકાશમાં આવવા દે છે).

ISO સંવેદનશીલતા શું છે?

તમે કદાચ નોંધ્યું હશે કે ફોટામાં કેટલીકવાર લહેરિયાં, અનાજ અથવા, જેમ કે તેને ડિજિટલ અવાજ પણ કહેવામાં આવે છે. ઘોંઘાટ ખાસ કરીને નબળી લાઇટિંગમાં લીધેલા ફોટોગ્રાફ્સમાં ઉચ્ચારવામાં આવે છે. ફોટોગ્રાફ્સમાં રિપલ્સની હાજરી/ગેરહાજરી નીચેના પરિમાણ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે: ISO સંવેદનશીલતા. આ પ્રકાશમાં મેટ્રિક્સની સંવેદનશીલતાની ડિગ્રી છે. તે પરિમાણહીન એકમો દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવે છે - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, વગેરે.

લઘુત્તમ સંવેદનશીલતા (ઉદાહરણ તરીકે, ISO 100) પર શૂટિંગ કરતી વખતે, ઇમેજ ગુણવત્તા શ્રેષ્ઠ છે, પરંતુ તમારે લાંબી શટર ઝડપે શૂટ કરવું પડશે. સારી લાઇટિંગમાં, ઉદાહરણ તરીકે, દિવસ દરમિયાન બહાર, આ કોઈ સમસ્યા નથી. પરંતુ જો આપણે એવા રૂમમાં જઈએ કે જેમાં ખૂબ ઓછો પ્રકાશ હોય, તો પછી લઘુત્તમ સંવેદનશીલતા પર શૂટ કરવાનું હવે શક્ય બનશે નહીં - શટરની ગતિ હશે, ઉદાહરણ તરીકે, સેકન્ડનો 1/5 અને જોખમ ખૂબ વધારે છે. " વિગલ્સ", હાથના ધ્રુજારીને કારણે કહેવાતા.

ટ્રાઇપોડ પર લાંબી શટર સ્પીડ સાથે નીચા ISO પર લેવાયેલ ફોટોનું અહીં ઉદાહરણ છે:

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે નદી પરની ખલેલ ગતિમાં અસ્પષ્ટ હતી અને એવું લાગતું હતું કે નદી પર કોઈ બરફ નથી. પરંતુ ફોટામાં વ્યવહારીક રીતે કોઈ અવાજ નથી.

ઓછા પ્રકાશમાં ધ્રુજારી ટાળવા માટે, તમારે શટરની ઝડપ ઓછામાં ઓછી સેકન્ડના 1/50 સુધી ઘટાડવા માટે ISO સંવેદનશીલતા વધારવી પડશે અથવા ઓછામાં ઓછા ISO પર શૂટિંગ ચાલુ રાખવું પડશે અને તેનો ઉપયોગ કરવો પડશે. લાંબી શટર ઝડપ સાથે ત્રપાઈ પર શૂટિંગ કરતી વખતે, હલનચલન કરતી વસ્તુઓ ખૂબ જ અસ્પષ્ટ હોય છે. રાત્રે શૂટિંગ કરતી વખતે આ ખાસ કરીને નોંધનીય છે. ISO સંવેદનશીલતા એક્સપોઝર સ્તરો પર સીધી અસર કરે છે. ISO નંબર જેટલો ઊંચો હશે, ફોટો નિશ્ચિત શટર સ્પીડ અને છિદ્ર પર તેટલો તેજસ્વી હશે.

ISO6400 પર મોડી સાંજે બહાર ત્રપાઈ વગર લેવાયેલ એક ઉદાહરણ નીચે આપેલ છે:

વેબ સાઇઝમાં પણ તે નોંધનીય છે કે ફોટો એકદમ ઘોંઘાટીયા છે. બીજી બાજુ, ગ્રેઇન ઇફેક્ટનો ઉપયોગ ઘણીવાર કલાત્મક તકનીક તરીકે થાય છે, જે ફોટોગ્રાફને "ફિલ્મ" દેખાવ આપે છે.

શટર સ્પીડ, એપરચર અને ISO વચ્ચેનો સંબંધ

તેથી, જેમ તમે કદાચ પહેલેથી જ અનુમાન લગાવ્યું હશે, એક્સપોઝર લેવલ ત્રણ પરિમાણો દ્વારા પ્રભાવિત છે - શટર સ્પીડ, છિદ્ર અને ISO સંવેદનશીલતા. "એક્સપોઝર સ્ટેપ" અથવા EV (એક્સપોઝર વેલ્યુ) જેવી વસ્તુ છે. દરેક આગલું પગલું અગાઉના એક કરતા 2 ગણા વધારે એક્સપોઝરને અનુરૂપ છે. આ ત્રણેય પરિમાણો એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે.

• જો આપણે 1 સ્ટેપથી બાકોરું ખોલીએ, તો શટરની સ્પીડ 1 સ્ટેપથી ઓછી થાય છે
• જો આપણે 1 સ્ટેપ દ્વારા બાકોરું ખોલીએ, તો સંવેદનશીલતા એક સ્ટેપથી ઘટે છે
• જો આપણે શટરની ઝડપને 1 સ્ટેપથી ઘટાડીએ, તો ISO સંવેદનશીલતા એક સ્ટેપથી વધે છે

મેન્યુઅલ મોડ

મેન્યુઅલ મોડમાં, ફોટોગ્રાફરને નિયંત્રિત કરવાની ક્ષમતા હોય છે. જ્યારે અમારે એક્સપોઝર લેવલને નિશ્ચિતપણે ઠીક કરવાની જરૂર હોય અને કૅમેરાને તેની જાતે કામ કરતા અટકાવવાની જરૂર હોય ત્યારે આ જરૂરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે ફ્રેમમાં અનુક્રમે વધુ કે ઓછું આકાશ હોય ત્યારે ફોરગ્રાઉન્ડને અંધારું કરો અથવા તેજ કરો.

સમાન પરિસ્થિતિઓમાં શૂટિંગ કરતી વખતે અનુકૂળ, ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે સન્ની હવામાનમાં શહેરની આસપાસ ફરતા હોવ ત્યારે. મેં તેને એકવાર એડજસ્ટ કર્યું અને બધા ફોટામાં એક્સપોઝર લેવલ સમાન હતું. મેન્યુઅલ મોડમાં અસુવિધાઓ ત્યારે શરૂ થાય છે જ્યારે તમારે પ્રકાશ અને અંધારાવાળી જગ્યાઓ વચ્ચે જવું પડે છે. જો આપણે, ઉદાહરણ તરીકે, શેરીમાંથી કેફેમાં જઈએ અને ત્યાં "શેરી" સેટિંગ્સ પર શૂટ કરીએ, તો ફોટા ખૂબ ઘેરા થઈ જશે, કારણ કે કેફેમાં ઓછો પ્રકાશ છે.

પેનોરામા શૂટ કરતી વખતે મેન્યુઅલ મોડ અનિવાર્ય છે અને તે જ ગુણધર્મ માટે આભાર - સતત એક્સપોઝર લેવલ જાળવી રાખવું. ઓટોએક્સપોઝરનો ઉપયોગ કરતી વખતે, એક્સપોઝર લેવલ પ્રકાશ અને શ્યામ વસ્તુઓની માત્રા પર ઘણો આધાર રાખે છે. જો આપણે ફ્રેમમાં મોટી શ્યામ વસ્તુ પકડી લીધી, તો અમને આકાશ પ્રકાશિત થયું. અને ઊલટું, જો ફ્રેમ પ્રકાશ પદાર્થો દ્વારા પ્રભુત્વ ધરાવે છે, તો પડછાયાઓ કાળાશમાં ઝાંખા પડી જાય છે. આવા પેનોરમાને ગ્લુઇંગ કરવું એ ગર્દભમાં પીડા છે! તેથી, આ ભૂલને ટાળવા માટે, M મોડમાં પેનોરામા શૂટ કરો, એક્સપોઝરને અગાઉથી એવી રીતે સેટ કરો કે તમામ ટુકડાઓ યોગ્ય રીતે ખુલ્લા થાય.

પરિણામ એ છે કે જ્યારે ગ્લુઇંગ થાય છે ત્યારે ફ્રેમ્સ વચ્ચે તેજમાં કોઈ "પગલાં" હશે નહીં, જે અન્ય કોઈપણ મોડમાં શૂટિંગ કરતી વખતે દેખાઈ શકે છે.

સામાન્ય રીતે, ઘણા અનુભવી ફોટોગ્રાફરો અને ફોટોગ્રાફી શિક્ષકો મુખ્ય મોડ તરીકે મેન્યુઅલ મોડનો ઉપયોગ કરવાની ભલામણ કરે છે. તેઓ કંઈક વિશે સાચા છે - જ્યારે તમે મેન્યુઅલ મોડમાં શૂટ કરો છો, ત્યારે શૂટિંગ પ્રક્રિયા પર તમારું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ હોય છે. તમે સેંકડો વિકલ્પોમાંથી આપેલ એક માટે સેટિંગ્સનું સૌથી યોગ્ય સંયોજન પસંદ કરી શકો છો. મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે તમે શું કરી રહ્યા છો અને શા માટે. જો મેન્યુઅલ મોડમાં ઑપરેશનના સિદ્ધાંતોની કોઈ સ્પષ્ટ સમજણ ન હોય, તો તમે તમારી જાતને અર્ધ-સ્વચાલિત મુદ્દાઓ સુધી મર્યાદિત કરી શકો છો - 99.9% દર્શકો તફાવતની નોંધ લેશે નહીં :)

રિપોર્ટિંગ પરિસ્થિતિઓમાં, મેન્યુઅલ મોડ પણ ખાસ કરીને અનુકૂળ નથી, કારણ કે તમારે શૂટિંગની બદલાતી પરિસ્થિતિઓમાં સતત અનુકૂલન કરવાની જરૂર છે. ઘણા લોકો તે ચાલાકીપૂર્વક કરે છે - મોડ M માં તેઓ ISO ને "રિલીઝ" કરતી વખતે, શટરની ગતિ અને છિદ્રને ઠીક કરે છે. મોડ સિલેક્ટર M પર સેટ કરેલ હોવા છતાં, શૂટિંગ મેન્યુઅલ મોડમાં થવાથી દૂર છે - કૅમેરા પોતે ISO સંવેદનશીલતા અને ફ્લેશ પાવર પસંદ કરે છે, અને આ પરિમાણોને પ્રચંડ મર્યાદામાં બદલી શકે છે.

ઝૂમ અને ફોકલ લંબાઈ

આ એક લાક્ષણિકતા છે જે લેન્સના દૃશ્ય ક્ષેત્રનો કોણ નક્કી કરે છે. કેન્દ્રીય લંબાઈ જેટલી ટૂંકી, લેન્સ જેટલો પહોળો કોણ આવરી લે છે તેટલો લાંબો કેન્દ્રીય લંબાઈ, તેની અસરમાં તે સ્પાયગ્લાસની સમાન હોય છે.

ઘણીવાર રોજિંદા જીવનમાં "ફોકલ લંબાઈ" ની વિભાવનાને "ઝૂમ" દ્વારા બદલવામાં આવે છે. આ ખોટું છે, કારણ કે ઝૂમ એ માત્ર એક પરિબળ છે જે કેન્દ્રીય લંબાઈને બદલે છે. જો મહત્તમ ફોકલ લંબાઈને ન્યૂનતમ વડે વિભાજિત કરવામાં આવે, તો આપણને ઝૂમ ફેક્ટર મળે છે.

ફોકલ લંબાઈ મિલીમીટરમાં માપવામાં આવે છે. આજકાલ, "સમાન કેન્દ્રીય લંબાઈ" શબ્દનો વ્યાપકપણે ઉપયોગ થાય છે, તેનો ઉપયોગ ક્રોપ ફેક્ટરવાળા કેમેરા માટે થાય છે, જેમાંથી મોટા ભાગના છે. તેનો હેતુ ચોક્કસ લેન્સ/મેટ્રિક્સ સંયોજનના કવરેજ એંગલનો અંદાજ કાઢવાનો અને તેમને પૂર્ણ-ફ્રેમ સમકક્ષ લાવવાનો છે. સૂત્ર સરળ છે:

EFR = FR * Kf

FR એ વાસ્તવિક કેન્દ્રીય લંબાઈ છે, CF (ક્રોપ ફેક્ટર) એ એક ગુણાંક છે જે દર્શાવે છે કે આ ઉપકરણનું મેટ્રિક્સ ફુલ-ફ્રેમ (36*24 mm) કરતા કેટલી વાર નાનું છે.

આમ, 1.5 પાક પર 18-55 mm લેન્સની સમકક્ષ ફોકલ લંબાઈ 27-82 mm હશે. નીચે ફોકલ લેન્થ સેટિંગ્સની નમૂના સૂચિ છે. હું સંપૂર્ણ ફ્રેમ સમકક્ષમાં લખીશ. જો તમારી પાસે ક્રોપ ફેક્ટર કેમેરા હોય, તો તમારે તમારા લેન્સ પર સેટ કરવાની જરૂર હોય તે વાસ્તવિક ફોકલ લેન્થ મેળવવા માટે ફક્ત આ નંબરોને ક્રોપ ફેક્ટર દ્વારા વિભાજિત કરો.

• 24 મીમી અથવા ઓછું- "વાઇડ એંગલ". કવરેજ એંગલ તમને ફ્રેમમાં જગ્યાના એકદમ મોટા સેક્ટરને કેપ્ચર કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ તમને ફ્રેમની ઊંડાઈ અને શોટના વિતરણને સારી રીતે જણાવવા દે છે. 24 મીમી તેજસ્વી દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે ઉચ્ચારણ અસરપરિપ્રેક્ષ્ય, જે ફ્રેમની કિનારીઓ પર વસ્તુઓના પ્રમાણને વિકૃત કરે છે. ઘણીવાર તે પ્રભાવશાળી લાગે છે.

24 મીમી પર જૂથના પોટ્રેટ ન લેવાનું વધુ સારું છે, કારણ કે આત્યંતિક લોકોના માથા સાથે અંત આવી શકે છે જે ત્રાંસાથી સહેજ વિસ્તરેલ હોય છે. 24 મીમી અથવા તેનાથી ઓછી ફોકલ લંબાઈ આકાશ અને પાણીનું વર્ચસ્વ ધરાવતા લેન્ડસ્કેપ્સ માટે સારી છે.

• 35 મીમી- "શોર્ટ ફોકસ". લેન્ડસ્કેપ્સ માટે પણ સારું છે, તેમજ લેન્ડસ્કેપની પૃષ્ઠભૂમિ સામે લોકોનું શૂટિંગ કરે છે. કવરેજ કોણ તદ્દન વિશાળ છે, પરંતુ પરિપ્રેક્ષ્ય ઓછું ઉચ્ચારણ છે. 35 મીમી પર તમે સેટિંગમાં પૂર્ણ-લંબાઈના પોટ્રેટ અને પોટ્રેટ શૂટ કરી શકો છો.

• 50 મીમી- "સામાન્ય લેન્સ". ફોકલ લેન્થ મુખ્યત્વે એવા લોકોના ચિત્રો લેવા માટે છે જે ખૂબ નજીકના નથી. સિંગલ, ગ્રુપ પોટ્રેટ, "સ્ટ્રીટ ફોટોગ્રાફી". પરિપ્રેક્ષ્ય લગભગ આપણે આપણી પોતાની આંખોથી જોવા માટે ટેવાયેલા છીએ તેને અનુરૂપ છે. તમે લેન્ડસ્કેપનો ફોટોગ્રાફ કરી શકો છો, પરંતુ દરેક લેન્ડસ્કેપનો નહીં - દૃશ્ય ક્ષેત્રનો કોણ હવે એટલો મોટો નથી અને તમને ઊંડાઈ અને અવકાશ વ્યક્ત કરવાની મંજૂરી આપતું નથી.

• 85-100 મીમી- "પોટ્રેટ પેઇન્ટર". 85-100mm લેન્સ મુખ્યત્વે વર્ટિકલ ફ્રેમ લેઆઉટ સાથે કમર-લંબાઈ અને મોટા પોટ્રેટ શૂટ કરવા માટે યોગ્ય છે. સૌથી વધુ રસપ્રદ ચિત્રો નિશ્ચિત ફોકલ લંબાઈ સાથે ઝડપી લેન્સ સાથે મેળવી શકાય છે, ઉદાહરણ તરીકે, 85mm F:1.8. ખુલ્લા બાકોરું પર શૂટિંગ કરતી વખતે, પંચ્યાસી લેન્સ બેકગ્રાઉન્ડને ખૂબ જ સારી રીતે બ્લર કરે છે, ત્યાં મુખ્ય વિષય પર ભાર મૂકે છે. અન્ય શૈલીઓ માટે, 85 મીમી લેન્સ, જો તે યોગ્ય હોય તો પણ તે ખેંચાણ છે. તેની સાથે લેન્ડસ્કેપ્સ શૂટ કરવું લગભગ અશક્ય છે, મોટાભાગના આંતરિક ભાગ તેના દૃષ્ટિકોણની બહાર છે.

• 135 મીમી- "ક્લોઝ-અપ પોટ્રેચર". ક્લોઝ-અપ પોટ્રેટ માટે ફોકલ લેન્થ જેમાં ચહેરો ફ્રેમનો મોટાભાગનો ભાગ લે છે. કહેવાતા ક્લોઝ-અપ પોટ્રેટ.

• 200 મીમી અથવા વધુ- "ટેલિફોટો લેન્સ". તમને દૂરની વસ્તુઓના ક્લોઝ-અપ શોટ્સ લેવાની મંજૂરી આપે છે. ઝાડના થડ પર લક્કડખોદ, પાણીના છિદ્ર પર હરણનું હરણ, મેદાનની મધ્યમાં બોલ સાથે ફૂટબોલ ખેલાડી. નાની વસ્તુઓના ક્લોઝ-અપ શોટ લેવા માટે ખરાબ નથી - ઉદાહરણ તરીકે, ફૂલના પલંગમાં ફૂલ. પરિપ્રેક્ષ્ય અસર વ્યવહારીક રીતે ગેરહાજર છે. પોટ્રેટ માટે આવા લેન્સનો ઉપયોગ ન કરવો તે વધુ સારું છે, કારણ કે ચહેરા દૃષ્ટિની રીતે પહોળા અને ચપટી દેખાય છે. નીચે 600 મીમીની ફોકલ લંબાઈ પર લેવામાં આવેલા ફોટોગ્રાફનું ઉદાહરણ છે - ત્યાં વ્યવહારીક રીતે કોઈ પરિપ્રેક્ષ્ય નથી. સમાન સ્કેલ પર નજીકના અને દૂરના પદાર્થો:

ફોકલ (વાસ્તવિક!) અંતર, છબીના સ્કેલ ઉપરાંત, છબીવાળી જગ્યાના ક્ષેત્રની ઊંડાઈને અસર કરે છે (એપરચર સાથે). કેન્દ્રીય લંબાઈ જેટલી લાંબી, ક્ષેત્રની ઊંડાઈ જેટલી નાની, અને તે મુજબ, પૃષ્ઠભૂમિની અસ્પષ્ટતા વધુ મજબૂત છે. જો તમને બેકગ્રાઉન્ડ બ્લર જોઈતું હોય તો પોટ્રેટ માટે વાઈડ-એંગલ લેન્સનો ઉપયોગ ન કરવાનું આ બીજું કારણ છે. અહીં જવાબ અને પ્રશ્ન છે - શા માટે “” અને સ્માર્ટફોન પોટ્રેટમાં પૃષ્ઠભૂમિને સારી રીતે અસ્પષ્ટ કરતા નથી. તેમની વાસ્તવિક કેન્દ્રીય લંબાઈ SLR અને સિસ્ટમ કેમેરા (મિરરલેસ) કરતા ઘણી ગણી ઓછી છે.

ફોટોગ્રાફીમાં રચના

હવે અમે અંદર છીએ સામાન્ય રૂપરેખાતકનીકી ભાગ સાથે વ્યવહાર કર્યા પછી, રચના જેવી વસ્તુ વિશે વાત કરવાનો સમય આવી ગયો છે. ટૂંકમાં, ફોટોગ્રાફીમાં રચના એ ફ્રેમમાં વસ્તુઓ અને પ્રકાશ સ્રોતોની સંબંધિત ગોઠવણી અને ક્રિયાપ્રતિક્રિયા છે, જેના કારણે ફોટોગ્રાફિક કાર્ય સુમેળભર્યું અને સંપૂર્ણ દેખાય છે. ત્યાં ઘણા બધા નિયમો છે, હું મુખ્ય મુદ્દાઓની સૂચિ બનાવીશ, જે પહેલા શીખવાની જરૂર છે.

પ્રકાશ એ તમારું સૌથી મહત્વપૂર્ણ દ્રશ્ય માધ્યમ છે. પ્રકાશ કોઈ વસ્તુને કયા ખૂણા પર અથડાવે છે તેના આધારે, તે સંપૂર્ણપણે અલગ દેખાઈ શકે છે. બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ડ્રોઇંગ એ ફોટોગ્રાફમાં વોલ્યુમ દર્શાવવાનો વ્યવહારિક રીતે એકમાત્ર રસ્તો છે. આગળનો પ્રકાશ (ફ્લેશ, સૂર્ય પાછળ) વોલ્યુમ છુપાવે છે, વસ્તુઓ સપાટ દેખાય છે. જો પ્રકાશના સ્ત્રોતને સહેજ બાજુ પર ખસેડવામાં આવે છે, તો આ પ્રકાશ અને પડછાયાની રમત દેખાય છે; કાઉન્ટર (પાછળનો) પ્રકાશ ચિત્રોને વિરોધાભાસી અને નાટકીય બનાવે છે, પરંતુ તમારે પહેલા આવા પ્રકાશ સાથે કેવી રીતે કામ કરવું તે શીખવું જોઈએ.

એક જ સમયે દરેક વસ્તુને ફ્રેમમાં ફિટ કરવાનો પ્રયાસ કરશો નહીં, ફક્ત સારને ફોટોગ્રાફ કરો. અગ્રભાગમાં કોઈ વસ્તુનો ફોટોગ્રાફ કરતી વખતે, પૃષ્ઠભૂમિ પર નજર રાખો - તેમાં ઘણી વખત અનિચ્છનીય વસ્તુઓ હોય છે. થાંભલા, ટ્રાફિક લાઇટ, કચરાપેટી અને તેના જેવા - આ બધી બિનજરૂરી વસ્તુઓ રચનાને બંધ કરે છે અને ધ્યાન વિચલિત કરે છે, તેમને "ફોટો ટ્રૅશ" કહેવામાં આવે છે.

મુખ્ય વિષયને ફ્રેમની મધ્યમાં ન મૂકો, તેને સહેજ બાજુ પર ખસેડો. જ્યાં મુખ્ય વિષય "જોઈ રહ્યો છે" તે દિશામાં ફ્રેમમાં વધુ જગ્યા છોડો. જો શક્ય હોય તો, વિવિધ વિકલ્પો અજમાવો અને શ્રેષ્ઠ વિકલ્પ પસંદ કરો.

“ઝૂમ ઇન” અને “નજીક આવો” એ એક જ વસ્તુ નથી. ઝૂમ લેન્સની કેન્દ્રીય લંબાઈને વધારે છે, જેના પરિણામે પૃષ્ઠભૂમિ ખેંચાઈ અને અસ્પષ્ટ થઈ જાય છે - આ પોટ્રેટ માટે સારું છે (વાજબી મર્યાદામાં).

અમે મોડેલના આંખના સ્તરથી ઓછામાં ઓછા 2 મીટરના અંતરેથી પોટ્રેટ લઈએ છીએ. ફોકલ લેન્થ (ઝૂમિંગ) વધારીને સ્કેલનો અભાવ. જો આપણે બાળકોનો ફોટોગ્રાફ લઈએ, તો આપણે તેને આપણી પોતાની ઊંચાઈથી કરવાની જરૂર નથી; બેસો!

આગળના ખૂણા (જેમ કે પાસપોર્ટ) થી પોટ્રેટ ન લેવાનો પ્રયાસ કરો. મોડેલના ચહેરાને મુખ્ય પ્રકાશ સ્ત્રોત તરફ ફેરવવું હંમેશા ફાયદાકારક છે. તમે અન્ય એંગલ અજમાવી શકો છો. મુખ્ય વસ્તુ પ્રકાશ છે!

કુદરતી પ્રકાશનો મહત્તમ ઉપયોગ કરો - તે ફ્લેશ લાઇટિંગ કરતાં વધુ કલાત્મક અને જીવંત છે. યાદ રાખો કે વિન્ડો એ સોફ્ટ ડિફ્યુઝ્ડ લાઇટિંગનો ઉત્તમ સ્ત્રોત છે, લગભગ સોફ્ટબોક્સ. પડદા અને ટ્યૂલનો ઉપયોગ કરીને, તમે પ્રકાશની તીવ્રતા અને તેની નરમાઈ બદલી શકો છો. મોડેલ વિન્ડોની નજીક છે, લાઇટિંગ વધુ વિરોધાભાસી છે.

"ભીડમાં" શૂટિંગ કરતી વખતે, જ્યારે કૅમેરાને હાથ લંબાવીને રાખવામાં આવે છે, ત્યારે ઉચ્ચ શૂટિંગ બિંદુ લગભગ હંમેશા ફાયદાકારક હોય છે. કેટલાક ફોટોગ્રાફરો સ્ટેપલેડરનો પણ ઉપયોગ કરે છે.

ક્ષિતિજ રેખાને ફ્રેમને બે સમાન ભાગોમાં કાપવા ન દેવાનો પ્રયાસ કરો. જો અગ્રભૂમિમાં વધુ રસ હોય, તો ક્ષિતિજને નીચેની ધારથી આશરે 2/3 ના સ્તરે મૂકો (જમીન - 2/3, આકાશ - 1/3), જો પૃષ્ઠભૂમિમાં - તે મુજબ, 1 ના સ્તરે /3 (જમીન - 1/3, આકાશ - 2/3). આને "તૃતીયાંશનો નિયમ" પણ કહેવામાં આવે છે. જો તમે મુખ્ય વસ્તુઓને "તૃતીયાંશ" સાથે જોડી શકતા નથી, તો તેમને કેન્દ્રની તુલનામાં એકબીજા સાથે સમપ્રમાણરીતે મૂકો:

પ્રક્રિયા કરવી કે નહીં?

ઘણા લોકો માટે, આ એક દુઃખદાયક મુદ્દો છે - શું ફોટોશોપમાં પ્રક્રિયા કરાયેલ ફોટોગ્રાફને "લાઇવ" અને "વાસ્તવિક" ગણવામાં આવે છે. આ અભિપ્રાયમાં, લોકો બે શિબિરમાં વિભાજિત થયા છે - કેટલાક સ્પષ્ટ રીતે પ્રક્રિયાની વિરુદ્ધ છે, અન્ય - હકીકત એ છે કે ફોટોગ્રાફ્સની પ્રક્રિયામાં કંઈ ખોટું નથી. પ્રક્રિયા વિશે મારો વ્યક્તિગત અભિપ્રાય આ છે:

• કોઈપણ ફોટોગ્રાફર પાસે ઓછામાં ઓછી મૂળભૂત ફોટો પ્રોસેસિંગ કુશળતા હોવી જોઈએ - ક્ષિતિજ, ફ્રેમને ઠીક કરો, મેટ્રિક્સ પર ધૂળના સ્પેકને ઢાંકી દો, એક્સપોઝર લેવલને સમાયોજિત કરો, સફેદ સંતુલન.
• ફોટોગ્રાફ્સ એવી રીતે લેતા શીખો કે તમારે તેને પછીથી એડિટ કરવાની જરૂર ન પડે. આ ઘણો સમય બચાવે છે!
• જો ચિત્ર શરૂઆતમાં સારું આવ્યું હોય, તો તેને કોઈક રીતે પ્રોગ્રામેટિક રીતે "સુધારતા" પહેલા સો વખત વિચારો.
• ફોટોને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં કન્વર્ટ કરવાથી, ટોનિંગ, ગ્રેઇનિંગ અને ફિલ્ટર્સનો ઉપયોગ કરવાથી તે આપોઆપ કલાત્મક બની શકતો નથી, પરંતુ તે ખરાબ સ્વાદમાં સરકી જવાની શક્યતા છે.
• ફોટો પર પ્રક્રિયા કરતી વખતે, તમારે જાણવું જોઈએ કે તમે શું મેળવવા માંગો છો. પ્રોસેસિંગ ખાતર પ્રોસેસિંગ કરવાની જરૂર નથી.
• તમે ઉપયોગ કરો છો તે પ્રોગ્રામ્સની ક્ષમતાઓનું અન્વેષણ કરો. સંભવતઃ એવા કાર્યો છે કે જેના વિશે તમે જાણતા નથી તે તમને ઝડપી અને વધુ સારા પરિણામો પ્રાપ્ત કરવાની મંજૂરી આપશે.
• ઉચ્ચ-ગુણવત્તાના માપાંકિત મોનિટર વિના રંગ સુધારણાથી દૂર ન થાઓ. ફક્ત તમારા લેપટોપ સ્ક્રીન પર કોઈ છબી સારી દેખાય છે તેનો અર્થ એ નથી કે તે અન્ય સ્ક્રીન પર અથવા જ્યારે પ્રિન્ટ કરવામાં આવે ત્યારે સારી દેખાશે.
• સંપાદિત ફોટોગ્રાફને આરામ કરવા માટે છોડવો આવશ્યક છે. તેને પ્રકાશિત કરતા પહેલા અને તેને છાપવા માટે મોકલતા પહેલા, તેને થોડા દિવસો માટે છોડી દો, અને પછી તેને તાજી આંખોથી જુઓ - તે શક્ય છે કે તમે ઘણું બદલવા માંગો છો.

નિષ્કર્ષ

હું આશા રાખું છું કે તમે સમજી શકશો કે તમે એક લેખ વાંચીને ફોટોગ્રાફી શીખી શકશો નહીં. હા, મેં, હકીકતમાં, આવો કોઈ ધ્યેય નક્કી કર્યો નથી - હું તેમાં જે જાણું છું તે બધું "બહાર મૂકવું" છે. લેખનો હેતુ સૂક્ષ્મતા અને વિગતોમાં ગયા વિના, ફોટોગ્રાફીના સરળ સત્યો વિશે ટૂંકમાં વાત કરવાનો છે, પરંતુ ફક્ત પડદો ઉઠાવવાનો છે. મેં સંક્ષિપ્ત અને સુલભ ભાષામાં લખવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તેમ છતાં, લેખ ખૂબ લાંબો બન્યો - અને આ ફક્ત આઇસબર્ગની ટોચ છે!

જો તમે વિષયના ઊંડા અભ્યાસમાં રસ ધરાવો છો, તો હું ફોટોગ્રાફી પર સશુલ્ક સામગ્રી પ્રદાન કરી શકું છું. તેઓ ફોર્મમાં રજૂ કરવામાં આવે છે ઈ-પુસ્તકો PDF ફોર્મેટમાં. તમે તેમની સૂચિ અને અજમાયશ સંસ્કરણો અહીં જોઈ શકો છો -.