Restauration des enceintes Radiotekhnika S30. Raffinement (mise à niveau) du système de haut-parleurs Ingénierie radio S30 Schéma du système de haut-parleurs s30

3GD-2 nouvelle désignation 6GDV-1
modification de 6AS-2

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AC a ce qui suit spécifications techniques:

Passeport puissance électrique, pas moins de 30 W

Puissance électrique nominale 10 W

Nominal résistance électrique 8 ohms

La gamme de fréquences reproduites n'est plus de 50 à 20 000 Hz

Sensibilité caractéristique dans la gamme de fréquences 100-8000 Hz, à une puissance de 1 W, pas moins de 0,3 Pa

Dimensions hors tout des enceintes sans emballage 364 X 214X195 mm

Poids du haut-parleur sans emballage, pas plus de 6 kg

Finalisationhaut-parleursS-30 UNRadiotechnique

DANS Cet article se concentrera sur la finalisation du modèle fermé S-30A depuis Techniciens radio, c'est comme d'autres représentants de l'acoustique soviétique, qui accumulent souvent injustement la poussière dans les coins et les mezzanines, à une époque où ils peuvent être assemblés en quelque chose de sonore et où il n'est pas nécessaire de les jeter. Contrairement au bass reflex S-30B, le S-30A est plus simple, il n'y a pratiquement pas de filtre et la conception en plastique est très durable - contrairement au S-30B, c'est-à-dire Les chances d'acquérir un S-30A tué sont bien inférieures à celles d'un S-30B tué, et le S-30A est bien plus beau.

R. dimensions: 364x214x195. Franchement, par rapport à la plupart des multimédias actifs modernes acoustique juste des grands. Et vous ne pouvez pas le mettre à côté. Panneau avant - la grille en plastique du haut-parleur médium-grave est constituée d'une seule pièce avec le panneau avant. Le haut-parleur du tweeter n'a pas de grille, ce qui est très bien, mais la membrane du tweeter n'est pratiquement pas protégée et est très facile à faire passer. Naturellement, cela a un effet néfaste sur le son : pour redresser la membrane, il faut la soulever avec une aiguille (de la barbarie, bien sûr, mais que faire ?) 80-18 000 Hz. Il convient de noter la plage de fréquences coupée en haut. Puissance électrique sur la plaque signalétique - 30W.

N Eh bien, passons à l'écoute. Après les enceintes amplifiées, ces boîtiers peuvent ressembler à de simples moniteurs de studio ! En principe, vous ne pouvez tout simplement pas trouver de vrais concurrents pour leur prix, mais ils ne coûtent que 8-15$ , peut être facilement trouvé et moins cher. Donc à propos du son - au volume de fond, tout sonne très bien - aigus clairs, bons médiums et basses élastiques, mais pas très profondes. Au fur et à mesure que la puissance augmente, les basses commencent à « casser » le chant et le son n’est pas très bon, il vaut donc mieux ne pas trop tourner ces enceintes.

Modification facile

Le réglage le plus simple des enceintes prend environ quatre heures et coûte entre 6 et 15 dollars. Pour ceux qui ont l'habitude de ne pas jeter les vieilles choses, mais de les mettre dans des placards et des placards, cela coûtera encore moins cher.

Cadre

Tout d’abord, le corps doit être fini. On sait que la tâche principale du boîtier est d'amortir les ondes sonores émises revers dynamique. Dans ce cas, le boîtier lui-même ne devrait émettre aucun son - seuls les haut-parleurs retentiront. Pour ce faire, le boîtier doit vibrer le moins possible, et les ondes sonores vivant à l'intérieur du boîtier ne doivent pas échapper au confinement. En gros, la modification du boîtier aura pour but d'améliorer son isolation vibratoire et phonique.

Les vibrations du haut-parleur sont transmises aux parois du boîtier de deux manières. Soit directement depuis le support diffuseur d'enceinte monté sur la paroi avant, soit depuis la face arrière du diffuseur. Les fabricants d'enceintes utilisent du mastic ou quelque chose de similaire pour sceller les espaces entre le support du diffuseur et la paroi avant de l'enceinte. Mais un tel mastic est inefficace pour amortir les vibrations.

Il est préférable de placer des coussinets amortisseurs sous l'enceinte, qui peuvent être en carton, en film (la mousse de polyéthylène, qui sert de support au stratifié, est bonne) ou en caoutchouc. Il est préférable de coller les joints non seulement sur la face avant de la paroi avant du boîtier, mais également à l'extrémité de la fente dans laquelle le haut-parleur est installé. L'option la plus simple et la plus efficace consiste à découper les joints d'une vieille chambre à air d'un vélo ou d'une voiture. À partir des mêmes chutes, vous pouvez fabriquer des rondelles pour les vis qui pressent le haut-parleur contre le corps. Cela réduira la résonance transmise du diffuseur au corps à travers les têtes de vis.

Mais ne serrez pas trop les vis : plier le support du diffuseur peut entraîner une distorsion du système de haut-parleurs en mouvement. Voyons maintenant comment réduire l'influence des vibrations de l'air sur les parois du boîtier. La plupart des moyens efficaces Il s'agit d'une augmentation du volume interne du corps - une masse d'air plus importante est plus difficile à déplacer. Calculer et fabriquer un nouveau corps est une tâche qui va clairement au-delà de simples modifications. Par conséquent, pour commencer, vous devez vous limiter à remplir le corps de coton.

On pense qu'il faut 8 à 11 grammes par litre de volume corporel. Par conséquent, avant de rembourrer, le coton doit être soigneusement et uniformément gonflé. Lorsqu'il est correctement rempli, le résultat sera une réduction de l'amplitude de résonance de l'air d'environ 20 dB, ce qui équivaut à une augmentation du volume du boîtier de 10 à 15 %. S'il y a plus de coton, les basses fréquences seront supprimées et les fréquences moyennes apparaîtront nettement.

Deux types de laine sont utilisés : minérale et régulière (coton). La laine minérale conserve mieux sa forme, mais a de moins bonnes propriétés d'amortissement. Le coton ordinaire absorbe mieux les ondes sonores, mais avec le temps, il s'agglutine et, par conséquent, l'effet de la modification s'estompe avec le temps. La solution la plus raisonnable est de mélanger les deux types de coton pour compenser mutuellement leurs défauts. Le coton ordinaire peut être acheté en pharmacie, mais la laine minérale ne peut être obtenue qu'à partir d'une colonne ; je ne l'ai jamais trouvée en vente nulle part.

La prochaine chose à faire est d'augmenter la rigidité du boîtier, de le sceller et de recouvrir l'intérieur d'une sorte de substance isolant les vibrations. Pour augmenter la rigidité de la structure, des barres d'espacement sont installées entre les murs. Les entretoises sont montées sur de la colle rigide (par exemple en résine époxy) et/ou des vis autotaraudeuses. Le plus grand effet est obtenu en installant des lattes entre les parois avant et arrière du boîtier, ainsi que des lattes transversales entre les parois latérales, quelque part au niveau des isthmes entre les enceintes. Les entretoises entre les parois supérieure et inférieure du boîtier de l'enceinte ne seront pas non plus superflues.

Après toutes les manipulations, la surface intérieure du boîtier doit être recouverte d'une substance appropriée pour l'étanchéité et l'isolation vibratoire. En option, appliquer deux couches de mastic bitumineux additionné de caoutchouc. De bons résultats sont obtenus en recouvrant la surface en plusieurs couches avec de la colle « 88 » ou « Moment », mais une telle modification est plus coûteuse, prend plus de temps et la puanteur dans l'appartement sera d'un ordre de grandeur plus grande.

Pour une meilleure isolation phonique, la carrosserie peut être recouverte de l'intérieur d'un matériau insonorisant, de préférence du feutre ou du molleton, mais en leur absence, un hivernant synthétique et du caoutchouc mousse concassé conviennent tout à fait. Il n'est pas nécessaire de s'efforcer d'uniformiser le revêtement - de petits plis réduiront le nombre d'ondes stationnaires. D'après mon expérience, je peux suggérer ce qui suit : le feutre est collé sur la deuxième couche de mastic ou « moment », et un molleton ou un rembourrage en polyester est ajouté au feutre par vagues à l'aide de colle BF. Vous pouvez bourrer du coton sous les plis du molleton pour une meilleure isolation phonique. C’est là que l’amélioration du corps peut être complétée.

Fils et filtres

La prochaine chose à faire est de s'occuper des fils et du filtre. Pour commencer, il suffira de remplacer ces terribles fils par un câble audio en cuivre sans oxygène et sans connecteurs - soudez les fils aux bornes des haut-parleurs. Vous pouvez en fournir des électriques en cuivre ordinaire, d'un diamètre de 2 à 4 mm, mais l'utilisation d'un câble audio est de loin préférable.

L'ensemble filtre doit être vérifié si vos enceintes ont été produites dans les années 80-90. Il existe des cas connus où il manquait des pièces au filtre - celles-ci, apparemment, ont été conservées par les ouvriers de l'atelier de montage comme un bon souvenir. Dans tous les cas, vous devriez retrouver un schéma de vos enceintes et les comparer avec le contenu des copies qui vous sont parvenues. Après cela, il ne reste plus qu'à vérifier le fonctionnement de toutes les pièces. C'est tout ! Nous assemblons le boîtier, scellons le panneau avant de l'extérieur avec du mastic, de la pâte à modeler ou du silicone - selon vos besoins. La touche finale consiste à ajuster le rapport médium-grave selon vos goûts en ajoutant ou en retirant du coton.

Nous plaçons les haut-parleurs dans des positions de combat, mettons notre musique préférée et l'écoutons, nous sommes fiers de nous-mêmes pour le travail que nous avons accompli et je ressens une nette différence dans le sens d'un son amélioré.

Révision majeure

Les barres d'espacement installées lors de la première modification augmentent considérablement la rigidité de la structure de la coque. Mais ce n’est pas la meilleure chose à faire pour améliorer l’absorption des vibrations. Meilleure option- augmenter l'épaisseur des parois du boîtier, ce qui entraînera une augmentation de la masse du haut-parleur et de la résistance aux vibrations. Comment faire cela ? Vous pouvez simplement remplacer les panneaux de carrosserie par d'autres fabriqués dans un matériau plus épais. Vous pouvez également en fixer d’autres aux murs en plaçant du feutre ou du caoutchouc entre les tiroirs extérieur et intérieur. La deuxième option est préférable. Lors de la création d'un double boîtier, il serait bon de faire attention à quelques nuances.

D'abord. Lors de la fixation des parois extérieure et intérieure, il est préférable de s'assurer que la vis est en contact direct avec une seule d'entre elles. Pour ce faire, vous devez faire un trou d'un côté plus grand que le diamètre de la vis et placer une rondelle et des joints en caoutchouc sous la tête de la vis. Pour obtenir une isolation vibratoire et phonique encore plus grande, vous pouvez recouvrir l'extérieur du boîtier de molleton ou de feutre en plusieurs couches.

Deuxième. Il est conseillé que les trous pour les haut-parleurs sur les panneaux avant du boîtier ne correspondent pas en taille.

Il est préférable que le trou sur la paroi intérieure soit plus large. Si les deux trous sont étroitement adjacents au support du diffuseur, ses fenêtres seront complètement ou partiellement fermées, ce qui permettra au haut-parleur d'être coupé du volume du corps. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement de la partie mobile de l’enceinte. Et encore une chose : si le support diffuseur n'est pas bien ajusté aux murs, la masse d'air dans le tunnel résultant résonnera, transmettant des vibrations au support diffuseur de la tête et au corps de l'enceinte.

Pour réduire les résonances transmises du meuble au sol ou aux étagères, ils tentent souvent de réduire la zone de contact et d'augmenter la stabilité des enceintes. À cette fin, les haut-parleurs sont montés sur des pointes - des cônes métalliques, avec un angle d'affûtage d'environ 30 degrés. Vous pouvez acheter des pointes ou, si possible, les fabriquer vous-même. Dans ce dernier cas, pensez à chauffer les pointes des pointes. Comme pointes, vous pouvez utiliser des plombs de construction ou de peinture, vendus dans les quincailleries, entre 0,6 et 1 $ par pièce. Les pointes sont fixées au corps avec des vis (à travers des joints en caoutchouc) ou de la résine époxy.

Il ne reste plus que deux parties des haut-parleurs que nous n'avons pas encore abordées : les haut-parleurs et les filtres. Les affiner demande beaucoup de temps et d’efforts. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir la patience nécessaire pour terminer la tâche, il vaut mieux ne pas commencer.

De nombreuses perversions ont été inventées sur le thème de l'amélioration du son d'un simple haut-parleur soviétique - je vais vous parler des plus efficaces d'entre elles. Vous pouvez augmenter la sensibilité de l'enceinte en collant un deuxième aimant à l'arrière du système magnétique de l'enceinte. Un aimant supplémentaire doit être fixé pour que les aimants se repoussent lorsqu'ils se rapprochent. Vous pouvez le réparer en utilisant la même époxy. Grâce à cette modification, moins d’énergie de l’aimant principal sera dissipée et sera dirigée vers le système de haut-parleurs en mouvement.

Comme aimant supplémentaire, il est préférable de prendre un aimant du même haut-parleur (les têtes mortes peuvent être achetées sur les marchés radio). Lorsque vous retirez l'aimant lui-même, vous ne devez pas porter de coups violents : si une partie de l'aimant se brise, vous pouvez le jeter en toute sécurité.

Surtout pour ceux qui envisagent de placer des enceintes à côté du moniteur. Pour protéger ce dernier des rayonnements magnétiques nocifs, il suffit de placer un verre métallique d'au moins 2 à 3 millimètres d'épaisseur sur le système magnétique de l'enceinte. Vous pouvez le fabriquer vous-même, par exemple, à partir d'une tasse en métal ou d'une petite casserole.

Les dimensions relatives du verre sont les suivantes : le fond doit être bien ajusté contre l'aimant du haut-parleur et il doit y avoir un espace entre les parois et les bords du système magnétique. Pour éviter les nuances inutiles, l'espace qui en résulte doit être rempli de coton, de morceaux de molleton ou de feutre. Pour un blindage de haute qualité, le verre doit recouvrir entièrement le système magnétique.

Les fluctuations de l'air à l'intérieur de l'enceinte affectent non seulement ses parois, mais également son boîtier. En conséquence, des résonances des éléments du haut-parleur apparaissent, qui doivent également être éliminées d'une manière ou d'une autre. La principale source d'harmoniques inutiles réside dans les bords des boîtiers d'enceintes eux-mêmes et dans les fenêtres des supports de diffuseur. Il est utile de mettre ou de coller des patins en caoutchouc à ces endroits. À des fins de rembourrage, il est utile de recouvrir le reste du corps de molleton ou de feutre, en une ou deux couches.

Tous les conseils suivants, à commencer par celui-ci, s’appliqueront uniquement aux têtes de moyennes et basses fréquences. Pour de nombreuses enceintes domestiques, la suspension du diffuseur est en carton. Pour améliorer les propriétés amortissantes d'une suspension en carton, celle-ci peut être imprégnée d'une solution d'essence de Guerlain (il s'agit d'un mastic de construction utilisé pour sceller les joints entre planches). Autant que je sache, il est presque impossible de le trouver en vente et le seul moyen de l'obtenir est d'échanger le guerlain des ouvriers du bâtiment contre une quantité équivalente de substances contenant de l'alcool.

Guerlain est dilué dans l'essence jusqu'à l'état de crème sure liquide, après quoi il est appliqué uniformément sous la forme d'une bande annulaire de 3 à 4 mm de large et de 0,5 à 1 mm d'épaisseur sur une partie de la suspension ondulée supérieure. Pour les têtes de faible puissance comportant une suspension ondulée en forme de bandes tangentielles, la moitié adjacente au collier est recouverte de mastic. En conséquence, la suspension amortit mieux les ondes longitudinales, ce qui rend la réponse en fréquence du diffuseur plus uniforme.

Pour ceux qui en veulent plus informations détailléesÔ ondes longitudinales ah, je cite un article de V. Shorov, publié dans le magazine Radio en 1986. « Aux basses fréquences, le diffuseur se comporte comme un piston oscillant. La réponse en fréquence d'une tête avec un diffuseur conçu de manière optimale a une forme douce dans cette région, le taux de changement de phase du signal dans la bobine mobile. dépasse la vitesse de propagation de l'excitation mécanique dans le matériau du diffuseur. Ce dernier ne peut plus être considéré comme un piston oscillant, puisque toutes ses parties n'oscillent pas en phase avec le signal fourni à la bobine.

Cependant, l'amortissement des vibrations dans le matériau du diffuseur à ces fréquences n'est pas encore assez élevé et, lorsqu'elles atteignent le support du diffuseur, elles sont réfléchies par celui-ci et se propagent dans sens inverse. En raison de l'interaction des vibrations directes et réfléchies, des zones à rayonnement antiphase intense - ondes stationnaires - se forment sur le diffuseur (ce mode d'excitation est dit partiel). En conséquence, des irrégularités importantes (pics et creux) apparaissent dans la réponse en fréquence de la tête, dont l’ampleur atteint des dizaines de décibels dans un diffuseur mal conçu.

Il existe un autre moyen d'éviter l'apparition d'ondes longitudinales : recouvrir le diffuseur de vernis tsapon ou de colle BF-6. Le film formé à la suite du traitement augmente la rigidité du cône et le rayonnement devient plus uniforme. Vous devez saturer le diffuseur 2 fois, en laissant sécher chaque couche. De l'extérieur, le cône est saturé presque complètement ; il est judicieux de laisser une bande d'environ 5 mm avant la suspension, afin que la colle ou le vernis ne dissolve pas le collage du diffuseur et de la suspension. De l'intérieur, seul le haut du cône est imprégné sur 3-4 cm à travers les fenêtres du support diffuseur.

Pour augmenter la puissance du haut-parleur dans les fréquences médiums et inférieures, vous pouvez fabriquer et coller un capuchon à partir d'une balle de tennis. Je voudrais vous avertir que cette procédure est effectuée à vos risques et périls, car le son n'est « pas pour tout le monde ». Il est préférable d'expérimenter d'abord sur une enceinte de rechange, si vous en avez une. Le capuchon doit être constitué d’une boule dure, lisse et légère.

Après l'avoir scié en deux le long de la couture, vous devez couper une autre petite bande du bord afin que le nouveau capuchon soit légèrement plus grand que l'ancien, ou de la même taille. Ensuite, à l'aide d'une lime fine, vous devez couper les bords des moitiés (de sorte que lorsque vous la placez sur une surface plane, aucune fissure ne soit visible). La surface de la balle est recouverte d'un crayon doux jusqu'à ce que le capuchon ressemble à du plomb. Le capuchon est ensuite recouvert d'une très fine couche d'époxy. L'excès d'EDP peut être soigneusement éliminé avec un coton-tige. Lorsque le capuchon est sec, il faut le coller au diffuseur.

Si vous décidez subitement de changer l'une des enceintes pour un autre modèle, vous devrez recalculer les filtres. Il est logique de les vérifier, même si vous n'avez rien changé, puisque toutes les enceintes de série sont équipées du même filtre d'usine standard, conçu pour répondre aux caractéristiques nominales des têtes. Dans la pratique, les caractéristiques réelles des haut-parleurs diffèrent souvent considérablement de celles du passeport : en règle générale, la fréquence de résonance et la résistance diffèrent - ces paramètres qui doivent être pris en compte lors de la fabrication d'un filtre.

Lorsque vous choisissez une division de fréquence, gardez les points suivants à l'esprit :

Pour les enceintes médium et haute fréquence, la fréquence de coupure (inférieure) doit être choisie éloignée de celle de résonance, afin que le signal dans cette zone soit le plus faible possible ;

Il est logique de choisir les sections les plus douces de la réponse en fréquence des enceintes et de laisser les montagnes et les gorges derrière la fréquence de coupure ;

Un ordre de filtre trop élevé peut entraîner une non-linéarité de la réponse en phase et une distorsion du signal ;

Lors de l'utilisation d'un filtre de premier, quatrième et cinquième ordre, les enceintes doivent être connectées en phase ; lors de l'utilisation d'un filtre de deuxième, troisième et sixième ordre, les enceintes doivent être connectées hors phase.

Afin d'adapter les enceintes en termes de sensibilité (afin que l'une ne crie pas plus fort que l'autre), des atténuateurs sont utilisés, le plus souvent un L-pad (G-atténuateur). Ce sont deux résistances, l’une connectée en série et l’autre en parallèle. Puisqu'il est impossible d'augmenter la sensibilité des haut-parleurs (l'aimant donne une trop faible augmentation de sensibilité), tous les haut-parleurs sont alignés en fonction du maillon le plus faible, c'est-à-dire le haut-parleur le plus insensible. L'atténuateur est inclus dans le circuit immédiatement avant le haut-parleur, ou avant le circuit Zobel décrit ci-dessous, si nécessaire.

Si la fréquence de résonance du haut-parleur est proche de la coupure inférieure du filtre ou généralement dans la plage de fonctionnement (cela se produit avec les haut-parleurs basse fréquence et parfois avec les haut-parleurs médium), un circuit Zobel est installé pour compenser les conséquences. Sur fréquence de résonance et dans sa zone, la résistance du haut-parleur change et le filtre, réglé sur une résistance secteur différente, commence à ne pas fonctionner comme requis. La mise sous tension du circuit Zobel doit être effectuée immédiatement avant le haut-parleur ; en conséquence, le pic ou le creux de la réponse en fréquence sera corrigé.

Pour compenser les pics de réponse en fréquence, des encoches sont utilisées. L'encoche peut compenser un pic à une fréquence donnée dans une plage donnée. Cet article considérera une version simplifiée de l'encoche, plus option difficile peut être trouvé dans le livre « Systèmes acoustiques et radiateurs de haute qualité » d'Aldoshina et Voishvillo.

Le correcteur d'amplitude illustré sur la figure doit être activé uniquement à l'entrée du haut-parleur. Les éléments d'encoche peuvent être calculés à l'aide des formules suivantes, où :
Rн - impédance d'entrée du haut-parleur à la fréquence fo,
N est l'amplitude du pic de réponse en fréquence,
Df - bande passante de fréquence du filtre corrigé, fixée à un niveau de -3 dB,
fo - fréquence de résonance d'encoche (coïncide avec le sommet du pic de réponse en fréquence ajusté).

Je pense que nous devrions terminer ici. Vous pouvez trouver des informations plus spécifiques sur la modification de vos propres enceintes sur Internet. Vous pouvez également obtenir des données sur les caractéristiques du passeport de différents locuteurs et des logiciels très utiles sur Internet.

http://www.klyachin.ru/forum/topic.php?forum=2&topic=1077
Puissance maximale de bruit (plaque signalétique) - puissance électrique à laquelle le haut-parleur peut longue durée travailler sans dommages mécaniques et thermiques.
Il est vérifié en appliquant au haut-parleur un signal de bruit avec une distribution spectrale spéciale spécifiée dans GOST 16122-87 pendant cent heures.

La puissance nominale est la puissance à laquelle les enceintes peuvent fonctionner longtemps sans surcharge. Fonctionner à cette puissance est un fonctionnement normal.

pour ces enceintes, un amplificateur d'une puissance nominale de 15 à 20 watts à une charge égale à la résistance du haut-parleur est optimal. Un modèle plus puissant brûlera ces haut-parleurs lorsqu'ils fonctionneront à puissance maximale.

maintenant le filtre.
J'ai reconstruit mon propre S30 ainsi que celui d'autres personnes ainsi que leurs différentes versions.
Donc:
1. jetez la protection en enfer.
2. Dans le filtre standard, vous pouvez remplacer la bobine par une paire de bobines Solen, si vous le souhaitez. mais il y a une double bobine, les deux bobines sont enroulées sur un cadre en plastique commun, il n'y a pas de noyau métallique et donc personne ne gâche les vacances.
3. Les résistances peuvent être remplacées par des résistances importées sans induction, mais ne touchez pas au coupe-fil rond : il est puissant et je n'en ai pas encore vu d'analogue importé dans cette conception et en vente gratuite.
4. Les conteneurs à l'intérieur coûtent K73-11 (j'ai vu MBGO une fois. S'ils, c'est-à-dire MBGO, MBGCH, KBG-MN, ne sont pas modifiés en retirant la peau et en remplissant de mastic silicone, sans oublier de mesurer les paires LC avec un mètre , il est alors plus facile d'en acheter des importés dans la liste ) Visaton, Solen, Mundorf MKT, MKR, Bennic MKT.

Qu'est-ce que je faisais habituellement avec le S30 et ses clones pour en tirer le meilleur parti ?
1. enduit les fissures internes avec de la pâte à modeler ou du mastic, en essayant d'arrondir les coins à l'intérieur.
2. J'ai utilisé un rembourrage synthétique en polyester, du feutre (vieilles bottes en feutre) et des tapis en coton en gaze comme absorbeur de bruit. Vous pouvez fabriquer des boules de coton enveloppées dans de la gaze et collées uniformément sur les murs avec de la colle chaude. À propos, ils donnent un effet très intéressant. J'ai écouté. Baisser les haut-parleurs n'est pas une bonne chose. Sous-moufle aussi. La mise en sourdine tue généralement les voix et les médiums.

3. J'ai installé les bornes d'entrée dont moi ou le propriétaire de l'enceinte avions besoin, généralement couplées à partir d'une puce et d'un dip pour 70 roubles.

5. J'ai installé les enceintes à travers de fins anneaux en pâte à modeler : souvenez-vous de notre enfance, faites rouler une boule puis roulez-la en boudin de 2 mm d'épaisseur, que l'on enroule autour du point de contact entre le boîtier de l'enceinte et les supports diffuseurs de l'enceinte. Alors ils l'ont scellé.

6. J'ai habituellement pris le circuit de filtre du 6AS-221, le même circuit est utilisé dans le S20B : un signal sans filtre va au woofer, et un tweeter 6GDV1-16 va à une résistance de 8 ohms et un 1 uF condensateur connecté en série au circuit positif du haut-parleur. On obtient ainsi un filtre du premier ordre avec une fréquence de coupure de 5 kHz. Pour une résistance de tweeter autre que 16 Ohms, vous pouvez recalculer le filtre, ou plus précisément, les valeurs des pièces à l'aide du programme WinISD le plus simple, que vous pouvez obtenir ici : Vous pouvez également utiliser d'autres programmes que j'ai postés ici : (Vous devez vous connecter pour voir le lien)
Mais il faut garder à l'esprit qu'avec le filtre de premier ordre décrit ci-dessus, les aigus deviennent souvent plus détaillés, mais parfois durs, et la puissance de bruit maximale des enceintes chutera à 20W. Sinon, vous brûlerez le tweeter. Si vous ne voulez pas le graver et n'avez pas besoin de hautes fréquences terriblement détaillées, refaites le filtre standard ou calculez un filtre de second ordre à une fréquence de 5 kHz. Les tweeters avec une résistance de 16 ou 25 Ohms sont optimaux (respectivement 6GDV-1-16 et 6GDV1-35). Ils ne sont pas faciles à brûler en raison de leur résistance.

À partir des graphiques de réponse en fréquence des haut-parleurs, vous pouvez voir que pour 25GDN1-8 et 25GDN3-4, la baisse commence après 5 kHz, et pour 6GDV1, la ligne commence à 7 kHz avec une baisse après 18.
En conséquence, la fréquence de couplage idéale de ces têtes devrait être de 7 kHz, mais ensuite, à cause du 25GDN, nous aurons un creux au milieu et, par conséquent, nous étoufferons le chant.

Mais nous ne voulons pas changer la dynamique, n’est-ce pas ?
Bien sûr, le 3GD-32 (5GDV-1) joue doucement et vous pouvez installer ce pavillon en papier en agrandissant le trou du boîtier et en recalculant le filtre, mais... La réponse en fréquence n'est pas aussi fluide que celle du 6GDV, mais vous pouvez définir la fréquence d'appariement des têtes à partir de 4,5 kHz.

Les données sur les enceintes sont tirées du livre « Household Electro-Acoustic Equipment: Handbook »
Maison d'édition KUBK, 1996, I.A. Aldoshina, V.B. Brevdo, G.N. Veselov et autres.

Convertisseur de phase.

Dans le 10AC-222 (S30), le tunnel bass reflex est en caoutchouc mousse dense. Mais avec le temps, ça s'effrite.
Vous pouvez coller un nouveau tuyau sur un mandrin de diamètre adapté à partir de plusieurs feuilles de papier à l'aide de colle PVA ou Moment.
Vous pouvez utiliser de l'époxy et sécher la pièce sur un radiateur ou dans le four d'une cuisinière électrique (PAS DE GAZ !!!) à une température de 50 degrés (je ne recommande pas une température plus élevée).
Ne pensez même pas à mettre le nouveau flan bass reflex au micro-ondes !
Personnellement, je ne l'ai pas essayé (je me suis senti désolé pour le micro-ondes), mais je suis sûr qu'il n'en sortira rien de bon.
Vous pouvez fabriquer un nouveau tuyau à partir d'un tuyau en plastique de la taille appropriée ou acheter un tuyau prêt à l'emploi avec une extrémité incurvée et une douille évasée. C'est certainement mieux.

pour S20B, S30, S30B, 10AC-222, vous pouvez expérimenter la fréquence de réglage bass reflex.

Pour ce faire, il suffit de coller un deuxième tuyau d'un diamètre légèrement plus petit que le premier, et, en l'insérant et en le retirant sur une certaine longueur, d'obtenir un son de basse optimal tant à l'oreille qu'aux instruments.
Et même au point de « capter » cette fréquence individuellement pour chaque enceinte.

Vous pouvez fabriquer des haut-parleurs à compression à partir de haut-parleurs à phase inversée, en les recouvrant de contreplaqué épais ou de panneaux de particules, de MDF, et vous retrouver avec un clone du 6AC-221, un des premiers prototypes du S30, dans un boîtier au design acoustique du type « boîte fermée ».

Les basses les plus basses en souffriront (un subwoofer vous aidera ici si vous avez envie de concocter un triphonique), mais la densité et la pureté des basses médiums s'amélioreront.

Mais en dessous de 80 Hz avec une atténuation normale acceptable au bord inférieur de la réponse en fréquence de 3 dB, ne vous attendez à rien.

Vous pouvez jouer avec la basse en utilisant un analogue du PAS - un panneau d'impédance acoustique. Afin de ne pas faire d'histoires, il suffit de réaliser un « gag » en caoutchouc mousse de 2 à 3 centimètres de long et avec le diamètre intérieur du tuyau bass reflex, pour qu'un tel « gag » repose suffisamment fermement dans le tuyau, sinon, le haut-parleur « le crachera » à haute puissance.

Fini avec un film de frêne noir, des grilles en façade, j'ai grillé les enceintes d'origine il y a longtemps, maintenant les nouveaux 25GD3-4 attendent dans les coulisses, et je compte mettre un NEO-T25 ou un klaxon 4GDV dessus .

En fonction du son, de la réponse en fréquence, de la résistance et de l'augmentation de la puissance à long terme, je voudrais le régler sur 10GDV.

Je vais certainement bricoler le phasique : ces enceintes ont le même que dans le S30B - un tunnel en forme de L avec une section rectangulaire. Et je vais essayer PAS avec eux.

Il est prévu d'aiguiser les haut-parleurs pour acheter des warwars.

Alors d’ici l’été, attendez-vous à de nouvelles créations sur ce sujet. Avec photos et description.

Je dirai tout de suite qu'il n'y a rien pour mesurer la réponse en fréquence, je suis amateur d'acoustique, alors préparons des tomates pourries à l'avance.

J’attends vraiment avec impatience les tomates d’après ce qui a déjà été écrit : c’est très utile pour l’auto-éducation et la prévention.
mais ne touchez pas au coupe-bordure à fil rond : il est puissant et je n'en ai pas encore vu d'analogue importé dans cette conception et en vente gratuite.
Changements en 2 permanents.
J'ai vu MBGO une fois. S'ils, c'est-à-dire MBGO, MBGCH, KBG-MN, ne sont pas modifiés par retrait de la peau et remplissage avec du mastic silicone,

Il ne faut pas le remplir de mastic, mais le cuire dans de la paraffine.

1. enduit les fissures internes avec de la pâte à modeler ou du mastic

L'époxy coûtera cher - j'utilise du PVA. De plus, fabriquez des entretoises.

J'ai utilisé un rembourrage synthétique en polyester, du feutre (vieilles bottes en feutre) et des nattes de coton en gaze comme absorbeur de bruit. Vous pouvez fabriquer des boules de coton enveloppées dans de la gaze et collées uniformément sur les murs avec de la colle chaude. À propos, ils donnent un effet très intéressant.

Collez du feutre 2 mm sur les murs avec de la colle 88. Vendu dans les magasins d'équipement divers. Laissez le coton en place au même endroit et
quantité.
4. J'ai pris des câbles d'une section de 2,5 mm² (Luxmann, Nakamichi, Supra Ply 2.0, Tasker) et j'ai soudé le câble, en l'irradiant soigneusement, aux fils et bornes des haut-parleurs.

Droite. Meilleure soudure avec 4% d'argent. C'est peu coûteux.
5. J'ai installé les enceintes à travers de fins anneaux en pâte à modeler

Non. Découpez des formes dans des feuilles de caoutchouc de 1 mm d'épaisseur. Vendu en
magasins d'articles ménagers.
Les filets milieu de gamme S90 sont arrivés au bon moment !

http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=5426

http://city.is74.ru/forum/showthread.php?t=146907&page=42

1. 
   Le S30, comme toutes les enceintes 2 voies utilisant les basses fréquences comme graves-médiums, sonne « sale ». Remplacer les bandes LF ou HF par d'autres (même de la plus haute qualité) donnera un TRÈS faible gain de qualité (si un tel terme peut généralement s'appliquer à des systèmes 2 voies).
   Cela est dû à la distorsion « d’intermodulation », qui fait référence à la distorsion dite paramétrique. Ces distorsions ne sont pas liées à la bande passante du gr-l, mais uniquement au fait que le gr-l émet à la fois des basses et des moyennes fréquences. C'est-à-dire qu'un diaphragme se déplaçant avec une grande amplitude (aux basses fréquences) émet simultanément des fréquences moyennes (ou, en plus, des hautes fréquences). Il s’agit de l’effet dit « Doppler » qui consiste à modifier la fréquence du son lorsque la source sonore se déplace. Ces distorsions ne sont pas non plus « captées » par les filtres.
   Malheureusement, les « développeurs » restent généralement silencieux à ce sujet. Je pense cependant qu'en raison du faible niveau général des producteurs, eux-mêmes n'en sont pas conscients, même si tout cela est décrit en détail dans la littérature et que les paramètres de ces distorsions sont même évalués. Ces distorsions sont particulièrement prononcées à une puissance relativement élevée (c'est-à-dire avec une grande amplitude d'oscillation du diaphragme) fournie au diaphragme.
   Par conséquent, toutes les « améliorations » du S30 sont de nature palliative, sans affecter sérieusement la qualité.
   Revenons encore une fois (voir la section "... S90" sur le forum) à Vladimir Iosifovich Shorov (un employé bien connu du MEIS dans un passé récent - repose en paix à lui, un inventeur, un homme infiniment amoureux de la musique acoustique), qui seul l'un des premiers, avec A.V. Rimsky-Korsakov, a bien compris qu'il ne servait à rien de lutter contre ces distorsions - il suffit de réduire leur niveau en allumant un haut-parleur médium supplémentaire (c'est simple !!! ) ou (sic !!!) n'utilisez pas un haut-parleur de graves-médiums, mais un haut-parleur de médiums-aigus.

À l'aide d'exemples visuels, je montrerai comment réparer les haut-parleurs acoustiques « anciens et distants » Radiotehnika S-30 avec un petit amplificateur de puissance de voiture Weconic EQB-105, équipé d'un indicateur de puissance de sortie et d'un égaliseur graphique à 7 bandes. je partagerai des idées intéressantes sur la restauration des têtes dynamiques, schéma électrique de l'UMZCH sur HA13001 et informations utiles pour les réparations.

Remarque : si vous souhaitez uniquement réparer les enceintes S-30, utilisez la navigation de contenu !

Au lieu d'une introduction

En fouillant dans mon placard des appareils électroniques anciens/non fonctionnels, je suis tombé sur un petit amplificateur de puissance de voiture Weconic EQB-105, mais qui ne fonctionnait plus. Avant d'assembler mon Phoenix P-400 UMZCH fait maison, ce petit gars a fait vibrer tous mes systèmes d'enceintes et m'a plu avec un son assez bon. Plus tard, cet amplificateur a grillé parce qu'il était alimenté avec une tension d'alimentation légèrement trop élevée et qu'il était alimenté à pleine puissance.

Il y avait encore des enceintes acoustiques Radiotehnika S-30 qui ne fonctionnaient pas, je pensais : « si elles étaient réparées et combinées avec un amplificateur, elles feraient une excellente acoustique pour un téléviseur domestique » !

Je ne voulais pas acheter un ensemble d'enceintes TV pour plus de 150 $, mais ici, j'ai eu l'opportunité de monter un système audio Hi-FI économique en investissant un peu de mon temps et pas mal d'argent.

Je vais donc commencer mon histoire avec l'amplificateur...

Examen de l'amplificateur de puissance Weconic EQB-105

Voici à quoi ressemblait cet amplificateur, même si je l'ai obtenu sans les oreilles latérales, qui servent à fixer l'amplificateur au châssis interne de la voiture.

Riz. 1. Apparence Amplificateur de puissance Weconic EQB-105 avec égaliseur 7 bandes.

Le fabricant de l'amplificateur est WECONIC Professional Carhifi, une société appartenant à Inter-Union Techno GmbH, 76829 Landau (inter-union.de). Elle était engagée dans la fabrication de divers équipements audio automobiles : systèmes acoustiques (AS), amplificateurs de puissance, égaliseurs.

La marque Weconic appartient déjà au passé, laissant derrière elle un ensemble de divers appareils audio, dont l'un est tombé entre mes mains.

Caractéristiques de l'amplificateur :

• 4 sorties pour connecter des systèmes de haut-parleurs ;
• 2 entrées de signaux ;
• Indicateur de puissance de sortie de 5 LED multicolores ;
• Égaliseur graphique pour 7 bandes ;
• Régulateur d'équilibre entre chaque paire d'enceintes ;
• Alimentation - 12-14V.

Je me souviens de la première fois que j'ai vu l'inscription « 100 Watt Live Sound » sur l'amplificateur - j'avais hâte de le connecter à mon Amphiton 100AC-022, puis j'ai réalisé que cette valeur était exagérée. On supposait que l'amplificateur produisait 4x25W, mais en réalité, vous pouvez obtenir environ 17W par canal à condition d'avoir une bonne alimentation.

Réparation d'amplificateur

L'amplificateur de puissance est réalisé à l'aide d'un circuit en pont utilisant deux microcircuits HA13001. Le préamplificateur est assemblé sur quatre amplificateurs opérationnels contenus dans une puce BA10324, les filtres égaliseurs sont assemblés sur 14 transistors et l'indicateur de puissance de sortie se trouve sur la puce LB1403.

Après avoir complètement démonté l'amplificateur, je me suis rendu compte qu'il y avait un peu plus de travail que prévu.

Riz. 2. Amplificateur Weconic EQB-105 démonté, uniquement électronique (image cliquable).

Ce que vous devez faire :

1. Remplacez la puce HA13001 ;
2. Remplacez les ampoules de rétroéclairage grillées ;
3. Nettoyez tout des débris.

Bien que l'amplificateur ait 4 sorties, il dispose en réalité de 2 canaux d'amplification de puissance, et la distribution de puissance entre les quatre canaux se fait à l'aide d'une double résistance variable en céramique. La poignée de cette résistance est associée à un interrupteur qui permet de connecter la source du signal via l'amplificateur (appuyé, l'amplificateur est allumé), ou directement aux haut-parleurs (appuyé).

L'une des puces HA13001 de l'amplificateur est grillée. Il s'est avéré qu'il s'agit d'un microcircuit plutôt rare d'Hitachi Semiconductor.

Riz. 3. Puce Hitachi HA13001 (Japon).

Les recherches de ce microcircuit dans les magasins en ligne n'ont donné aucun résultat ; une visite dans les points de vente radio du marché a également été infructueuse. L'un des anciens radioamateurs du bazar m'a dit que les microcircuits Hitachi ULF étaient très difficiles à contrefaire, ils étaient donc appréciés.

Dans l'un des magasins de composants électroniques locaux, j'ai quand même réussi à trouver deux microcircuits HA13001, même si l'un avait une jambe cassée - j'ai pris les deux à prix réduit ! Ensuite, j'ai trouvé les puces HA13001 sur AliExpress.

Caractéristiques du HA13001 :

• Puissance de sortie, stéréo - 2 x 5,5 W ;
• Puissance de sortie, pont - 17,5 W ;
• Tension d'alimentation, min. - 8 V ;
• Tension d'alimentation, typ. - 13,2 V ;
• Tension d'alimentation, max. - 18 V ;
• Courant de repos - 80 mA ;
• Plage de fréquence reproductible - 20-20 000 Hz ;
• Courant de sortie maximum – 4,5 A ;
• Gain - 50 dB.

Riz. 4. Schéma schématique d'un amplificateur de puissance à deux canaux et en pont sur le HA13001.

Le remplacement du microcircuit a immédiatement donné des résultats - les deux chaînes ont commencé à chanter, mais pour une raison quelconque, l'une d'entre elles a joué un ordre de grandeur plus silencieux. J'étais déjà un peu contrarié, mais ensuite M. « hasard » est venu à mon secours.

Les invités sont entrés dans ma chambre avec un bébé, qui s'est immédiatement intéressé à ce qui jouait et qui brillait même. En éloignant le bébé de l'amplificateur en état de marche, j'ai un peu soulevé la carte - les deux chaînes ont commencé à jouer en douceur pendant une seconde.

Apparemment il n'y a aucun contact quelque part : une mauvaise soudure, un conducteur arraché, une pièce endommagée, une fissure sur la carte ? - il fallait trouver la cause et l'éliminer.

Après avoir ressenti tous les détails et les conducteurs, je n'ai entendu aucun changement dans le son. Allumant la lampe de bureau et armé d'une loupe, j'ai commencé une inspection approfondie du circuit imprimé et des composants électroniques pour déceler tout défaut visible. Toutes les pièces sont intactes, j'ai seulement soudé quelques connexions, mais je n'ai toujours pas trouvé l'emplacement du contact manquant.

Je ne voulais vraiment pas, mais j'ai quand même dû dessouder la carte avec les régulateurs et en chercher la raison. Gétinaxacées cartes de circuits imprimés très délicat - le contact était légèrement surchauffé avec un fer à souder et n'importe quelle piste pouvait facilement tomber.

Riz. 5. Carte d'égalisation scellée avec régulateurs (image cliquable).

Comme prévu, plusieurs pistes sont tombées - pas de problème, nous les remplacerons alors par des conducteurs résistants à la chaleur et tout ira bien.

J'ai soudé les connexions suspectes sur la carte du régulateur, et comme la carte était scellée et qu'il y avait un accès facile aux composants, j'ai décidé de remplacer toutes les ampoules du rétroéclairage du panneau de commande en même temps.

Une mesure rapide du courant consommé par une ampoule m'a montré une valeur de 34 mA. Et si les 4 ampoules s'allument - environ 140 mA de courant vers nulle part, 12 V*0,14 A = 1,68 W !

Riz. 6. Mesurer le courant consommé par une lampe à incandescence pour éclairer le panneau.

J'ai décidé de remplacer les ampoules à incandescence par des LED bleues, ce qui s'est avéré très économique. J'ai connecté une LED via une résistance variable de 10 kOhm à une source d'alimentation de +12 V, en tournant le bouton de la résistance, j'ai obtenu une lueur assez brillante à un courant de seulement 4 mA. Après avoir mesuré la résistance de la résistance à l'état fixe, j'ai obtenu une valeur de 2,5 kOhm.

Résultat : 4x4mA=16mA (contre 140mA) + agréable lueur bleue.))

Il s'est avéré qu'il ne sera pas possible d'installer simplement des LED - leur diamètre est de 5 mm contre 3,5 mm pour le diamètre des ampoules. La solution ici est simple : ajustez les dimensions du boîtier de chaque LED à l'aide d'une lime aiguille.

Riz. 7. Ajustement de la taille des LED à l'aide d'une lime diamant (cliquable).

J'ai soudé les LED à la place des lampes à incandescence, et connecté des résistances d'extinction de 2,5 kOhm en série à chaque LED avec un montage en saillie au dos de la carte, après avoir préalablement découpé les pistes pour que chaque paire LED + résistance était connecté en parallèle.

Riz. 8. LED soudées avec résistances d'extinction.

Riz. 9. Test de lueur LED pour le panneau de rétroéclairage.

La luminosité de la lumière est excellente ; il ne reste plus qu'à souder une LED pour éclairer la zone de contrôle du volume. Nous avons réglé le rétroéclairage, revenons au problème du biais du volume des chaînes.

Après avoir soudé la carte avec les commandes de tonalité à la carte principale et connecté l'amplificateur à l'alimentation, j'étais convaincu que le problème n'avait pas disparu, désormais aucune déformation de la carte ni sa flexion n'affectaient le fonctionnement de l'amplificateur dans le sens positif.

J'ai dessoudé la carte du panneau avant, j'ai décidé de connecter les deux cartes avec des conducteurs flexibles, puis j'ai recherché la cause du problème sous cette forme. Cela devait être fait tout de suite, mais j'espérais que le problème résidait dans les joints de soudure des deux cartes - comme il s'est avéré plus tard - presque, mais pas tout à fait.

Riz. 10. Connexion temporaire des cartes à l'aide de conducteurs flexibles.

Après avoir joué un peu avec ces foulards, les avoir fait pivoter, les avoir pressés et ressenti les détails, la raison de la distorsion du son des canaux a été trouvée. Il était caché dans un chemin fissuré près du trou-rainure pour insérer une partie de la carte principale.

Il n'a pas été possible de remarquer cette fissure par inspection visuelle - elle était cachée sous une fine couche de colophane. J'ai commencé à dessouder tous les conducteurs reliant les deux cartes une à une et à les analyser. Après avoir dessoudé l'un des conducteurs extérieurs, j'ai remarqué que cela n'affectait en rien le fonctionnement de l'amplificateur - étrange. Après avoir débarrassé la piste sur laquelle ce conducteur était soudé des débris, j'ai immédiatement remarqué un défaut - HURRAY !

Riz. 11. La raison de la distorsion du son des canaux de l'amplificateur est une fissure dans la piste (cliquable).

La piste fissurée a été nettoyée et soudée. Pour connecter les contacts aux endroits où les pistes disparaissaient, j'ai décidé d'utiliser un fil résistant à la chaleur avec isolation fluoroplastique - MGTF.

Riz. 12. Nous restaurons les pistes en connectant les contacts avec du fil MGTF résistant à la chaleur.

Après avoir restauré les voies et raccordé les planches, il ne reste plus qu'à enlever tous les débris présents sur résistances variables, nettoyez le boîtier et les commandes de la poussière. Pour ce faire, j'ai utilisé un morceau de coton imbibé d'alcool et enroulé autour d'une allumette nettoyée.

Riz. 13. Nettoyer le boîtier de l'amplificateur et les composants de la poussière et des débris.

Riz. 14. Amplificateur Weconic EQB-105 remis à neuf.

Haut-parleurs acoustiques Radiotehnika S-30

J'ai compris l'amplificateur de puissance, il est temps pour les systèmes d'enceintes Radiotekhnika S-30. Les enceintes sont vieilles, mais elles sonnent très bien si tout est mis en ordre.

Caractéristiques techniques du S-30 :

• Puissance électrique nominale - 10 W ;
• Puissance électrique nominale - 30 W ;
• Résistance électrique nominale - 4 Ohms ;
• Pression acoustique nominale (dans la plage de fréquences 100 - 4000 Hz) - 1,2 Pa ;
• Plage de fréquence reproductible - 50-18 000 Hz ;
• Dimensions système de haut-parleurs- 364x214x195 mm ;
• La masse de l'enceinte est de 6 kg.

Le diagramme schématique des haut-parleurs Radio Engineering S30 est présenté dans la figure ci-dessous.

Riz. 15. Schéma schématique des haut-parleurs acoustiques Radiotehnika S-30.

Nous démontons les haut-parleurs et inspectons les zones à problèmes

Dans l'une des enceintes, le haut-parleur basse fréquence (LF) ne joue presque plus. Tout est couvert de poussière, les grilles des woofers sont déformées.

Riz. 16. Haut-parleurs Radiotehnika S-30 (état avant réparation).

Il existe également un défaut clairement visible dans les bass reflex des haut-parleurs - le caoutchouc mousse s'est transformé en une masse déformée et solide, dans l'un des haut-parleurs, il a complètement bloqué le trou bass reflex.

J'ai retiré le couvercle du premier haut-parleur et mesuré la longueur du tube bass reflex en vieux caoutchouc mousse - 5 cm.

Riz. 17. Le premier haut-parleur S-30 avec le couvercle retiré, nous mesurons la longueur du tuyau du bass reflex partiellement conservé.

Riz. 18. Deuxième colonne S-30 avec le couvercle retiré, le caoutchouc mousse s'est transformé en une masse solide.

Dans la deuxième colonne, il y a un spectacle encore plus terrible. Une partie du caoutchouc mousse s'est transformée en une masse solide, une partie s'effrite comme de la poudre et une autre partie est devenue une masse collante qu'il vaut mieux ne pas toucher avec les doigts.

J'ai nettoyé le caoutchouc mousse restant à l'aide d'un tournevis et d'un couteau. J'ai dévissé les vis des grilles de protection des woofers, les libérant ainsi pour un retrait ultérieur.

Riz. 19. Retirez le treillis de protection du woofer de la colonne Radiotehnika S-30.

Avec précaution, à l'aide d'un tournevis, j'ai retiré le woofer, qui était posé sur un mélange ressemblant à de la pâte à modeler. Lors de la soudure des conducteurs du haut-parleur, il est très important de se rappeler leur connexion : deux conducteurs connectés en un point vont au moins du haut-parleur, un conducteur au plus.

Afin de ne pas se tromper dans la polarité de connexion du haut-parleur après réparation, le conducteur allant au plus du haut-parleur peut être enveloppé avec un morceau de ruban isolant ou marqué avec un marqueur. Dans tous les cas, vous pouvez contacter diagramme schématique colonnes

Un sac de coton a été retiré de l'enceinte, suivi d'une promenade à l'extérieur pour souffler les restes de caoutchouc mousse en poudre et autres débris qui s'y étaient accumulés pendant toute la durée de vie de l'enceinte.

Riz. 20. Retrait du subwoofer de la colonne Radio Engineering S30.

Riz. 21. Haut-parleurs 10GD-34-80 (4 Ohm) des haut-parleurs Radiotehnika S-30.

Réparation de flagelles flexibles menant aux diffuseurs d'enceintes

Après avoir libéré de l'espace sur mon bureau et mis de côté les boîtiers d'enceintes, je me suis lancé dans la réparation des enceintes 10GD-34-80. Une raison très courante pour laquelle les haut-parleurs ne fonctionnent pas dans les haut-parleurs Fabrication soviétique- rupture des tresses flexibles allant du bloc de contact au diffuseur, entraînant une perte de contact avec la bobine du système magnétique.

Riz. 22. La raison de l'inopérabilité du haut-parleur 10GD-34-80 est un flagelle flexible cassé du diffuseur (image cliquable).

Au début des réparations, en plus d'un fer à souder à pointe fine, vous aurez besoin de : une pince coupante, un petit tournevis, une pince à épiler et un scalpel fin. Si vous n'avez pas de scalpel, vous pouvez fabriquer un petit cutter maison à partir d'une lame de scie à métal en la tournant sur une machine à affûter.

Riz. 23. Outils requis pour la réparation des flagelles flexibles.

Les flagelles allant au diffuseur ont été isolés des blocs de contact des haut-parleurs et les tubes en caoutchouc isolants - batistes - ont également été retirés.

Riz. 24. Dessoudez les flagelles des colonnes de contact du haut-parleur 10GD-34-80.

Riz. 25. Retirez l'extrémité du flagelle de contact avec le tube isolant.

Très soigneusement, lentement, j'ai plié sur les côtés les deux antennes qui pressent le flagelle des conducteurs contre le diffuseur. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un scalpel ou un petit tournevis à pointe fine.

Riz. 26. Dépliez les antennes qui maintiennent le flagelle électriquement conducteur sur le diffuseur du haut-parleur (cliquable).

Après cette procédure, il est très important de ne pas déplacer le flagelle ni de tirer dessus, car il n'est plus sécurisé et un conducteur de la bobine du système magnétique du haut-parleur y est soudé.

À l’aide d’un fer à souder à pointe fine, le flagelle a été isolé du conducteur de la bobine. Si un fer à souder avec une pointe fine n'est pas disponible, vous pouvez créer une pointe fine temporaire en enroulant un conducteur en cuivre épais (de 3 à 5 mm de section), débarrassé de l'émail, sur une pointe de fer à souder épaisse, suivi d'un affûtage. la pointe de la plaie à l'aide d'une lime.

Riz. 27. Le conducteur flexible endommagé a été retiré du haut-parleur, le fil est resté et le treillis métallique a été brisé.

Après avoir dessoudé les quatre flagelles (pour 2 haut-parleurs), j'ai commencé à chercher un donneur pour de nouveaux flagelles - des conducteurs flexibles allant au diffuseur.

Les conducteurs de câble qui relient les combinés téléphoniques à la base peuvent être un excellent donneur - ils sont tordus en spirale et sont très flexibles, résistants aux flexions répétées. Trouver un tel conducteur ne sera pas difficile au bazar ou en visitant les opérateurs téléphoniques locaux.

Riz. 28. Un câble provenant d'un combiné téléphonique est un donneur permettant de fabriquer des flagelles flexibles.

Riz. 29. Structure d'un câble téléphonique flexible (cliquez sur l'image pour l'agrandir).

Un câble téléphonique se compose de trois âmes, dont chacune est un conducteur dans une isolation multicolore, elle-même composée de six âmes, et chaque âme est une feuille électriquement conductrice enroulée sur une base fibreuse (fil).

L'isolation du câble a été soigneusement coupée sur toute la longueur requise, les trois conducteurs ont été retirés et nettoyés de l'isolation. La longueur des conducteurs donneurs nécessaires à la réparation de deux enceintes est d'environ 35 cm.

Riz. 30. Conducteurs flexibles retirés du câble du combiné téléphonique.

Au début, je pensais simplement tordre deux ou trois jeux de conducteurs en un seul, mais une idée plus sensée m'est venue à l'esprit : tisser les trois jeux de conducteurs dans une tresse !

Riz. 31. Nous tressons une queue de cochon à partir de conducteurs téléphoniques flexibles pour réparer les haut-parleurs Radiotehnika S30 (cliquez sur l'image pour l'agrandir).

Quelques minutes de magie, à l'aide de doigts adroits, et la tresse de trois séries de six conducteurs est prête !

Riz. 32. Tresse finie de 18 conducteurs flexibles (3 jeux de 6 pièces).

Le flagelle s'est avéré un peu plus épais que celui d'origine, et il est aussi beaucoup plus souple que le précédent, ce sera un excellent remplacement !

La longueur de la tresse tressée a été divisée en quatre parties égales, chacune mesurant environ 8 cm de long (avec une marge). La longueur des flagelles originaux est d'environ 6 à 7 cm.

Riz. 33. Nous mesurons la longueur des flagelles d'origine du woofer de la colonne Radiotehnika S30.

L'une des extrémités de la queue de cochon coupée était bien étamée avec de l'acide lactique, les 18 conducteurs ont donc été soudés ensemble.

S'il n'y a pas d'acide lactique, la colophane fera l'affaire ; dans ce cas, vous devrez peut-être pré-nettoyer les conducteurs avant l'étamage.

Riz. 34. Extrémité étamée d'une queue de cochon (faisceau) constituée de conducteurs flexibles provenant d'un téléphone.

Un morceau supplémentaire du faisceau (non étamé, à gauche) a été arraché à l'aide d'un coupe-fil et placé entre les vrilles du diffuseur du haut-parleur. Pour faciliter l'installation, l'enceinte peut être légèrement surélevée en plaçant un livre ou un autre objet inutile en dessous d'environ 4 à 5 cm de hauteur.

Riz. 35. Le flagelle flexible est fixé au diffuseur à l'aide de vrilles métalliques (cliquez pour agrandir).

Après avoir soigneusement plié les antennes, le haut-parleur a été légèrement relevé. À l'aide d'un petit morceau de matériau dur situé à l'arrière du support d'antenne, j'ai bien appuyé sur l'endroit où le harnais était attaché pour le fixer solidement entre les antennes. Après cela, l’extrémité étamée du flagelle a été soudée à la borne de la bobine du système magnétique du haut-parleur.

La zone de soudure peut être légèrement remplie de colophane ou appliquée dessus petite quantité colle, par exemple la marque Globus.

La deuxième extrémité du harnais a été enfilée dans le trou du bloc de contact, après quoi une longueur suffisante a été sélectionnée et l'extrémité excédentaire a été mordue à l'aide d'une pince coupante.

La longueur du flagelle et sa fixation doivent être telles qu'il se plie librement et sans tension lorsque le diffuseur se déplace dans des directions différentes, mais ne touche pas le diffuseur lui-même. Lors de la sélection de la longueur du harnais, vous pouvez déplacer un peu le diffuseur dans différentes directions et voir que tout est dans le meilleur état possible.

Un tube isolant a été placé sur l'extrémité restante du flagelle et soudé au bloc, après avoir préalablement posé le tube dans une découpe spéciale dans le boîtier du haut-parleur.

Riz. 36. Un harnais flexible fait maison est soudé au diffuseur et au bloc haut-parleur du Radiotehnika S-30.

L'un de ces tubes, une fois retiré, s'est littéralement effondré à cause de la vieillesse, je l'ai donc remplacé par un thermorétractable de la même longueur, en prenant évidemment un diamètre légèrement plus grand et, à l'aide d'un fer à souder chauffé, je l'ai rassemblé en un paquet jusqu'à l'état souhaité. .

Riz. 37. Nous utilisons du thermorétractable au lieu d'un tube isolant endommagé lors de la réparation d'un haut-parleur.

Les points de fixation des antennes sur le diffuseur, du côté opposé, ont été fixés à l'aide de colle silicone thermocollante ;

Riz. 38. Nous fixons les points de fixation des supports du harnais électriquement conducteur.

De cette manière, tous les faisceaux flexibles de chacune des enceintes ont été remplacés.

Remplacement des tubes pour bass reflex

Pour remplacer les tubes bass reflex en caoutchouc mousse, vous pouvez choisir une variété de matériaux. Si vous avez besoin de basses plus dures, vous pouvez utiliser des tubes en PVC, et si les basses doivent être douces, nous utilisons un matériau fibreux.

J'ai utilisé une bande de fibre synthétique artificielle, qui s'est avérée assez dense et à partir de laquelle il est tout à fait possible d'enrouler un tube pour un bass reflex.

Riz. 39. Un écheveau de fibre synthétique artificielle.

Lors du démontage des haut-parleurs acoustiques, la longueur approximative du tube bass reflex a été mesurée - 5 cm, j'ai donc coupé une bande exactement de cette hauteur. La longueur de la bande était d'environ 40 cm.

Riz. 40. Découpez une bande de matériau pour fabriquer un tube bass reflex.

Ensuite, cette bande a été enroulée autour de la saillie bass reflex sur le couvercle du haut-parleur de manière à former un tube. Les endroits où commence et se termine la bande ont été fixés avec du silicone thermocollant.

Riz. 41. Nous enroulons un tuyau synthétique pour le bass reflex et fixons les extrémités de la bande avec du silicone.

Pour garantir que le capot avant s'adapte parfaitement au boîtier en bois de l'enceinte, deux joints ronds ont été découpés dans le même matériau synthétique à l'endroit où a été pratiqué le trou pour le bass reflex. Essentiellement, nous avons deux beignets, chacun avec un diamètre extérieur de 85 mm et un trou intérieur de 35 mm.

Riz. 42. Anneaux pour presser fermement le tube sur le corps et le couvercle de la colonne.

Les anneaux en plusieurs points opposés ont été imprégnés de silicone thermocollant et collés entre eux, puis avec le même silicone ils ont été collés sur le tube préalablement préparé. Pour plus de fiabilité, le tube était en outre enveloppé de fil de nylon.

Riz. 43. Tube bass reflex fini pour haut-parleurs Radiotehnika S-30.

En conséquence, deux de ces tubes bass reflex pour haut-parleurs ont été fabriqués.

Correction de la déformation des filets de protection

Les grilles de protection des deux woofers sont légèrement bosselées au milieu. Il est très difficile de les aligner simplement avec vos doigts : corriger une déviation à un endroit du maillage entraînera une déformation à un autre.

Riz. 44. Grilles déformées des woofers Radiotehnika S-30.

Comme base de nivellement, vous pouvez utiliser une sorte de petit objet sphérique solide ou la saillie ronde d'une vieille chaise en bois.

J'ai pris une simple croûte de vin, je l'ai installée verticalement, j'ai posé un grillage dessus et, en posant mes paumes dessus, j'ai facilement aligné tous les endroits déformés sur le grillage.

Riz. 45. Grilles restaurées pour les woofers Radiotehnika S-30.

Remonter les enceintes

Avant de remonter les enceintes, je vais décrire ce qui peut être fait d'autre lors de la réparation :

• désactiver le circuit d'indication de surcharge s'il n'est pas nécessaire ;
• remplacer tous les conducteurs des enceintes par des conducteurs plus épais en cuivre, d'une section de 1 mm ou plus ;
• Couvrez l'intérieur du corps avec un matériau doux.

Quant à moi, les conducteurs de mes enceintes sont d'épaisseur suffisante, le circuit d'affichage ne gêne pas et le collage du corps à l'intérieur prendra beaucoup de temps supplémentaire.

Avant d'installer les woofers, il a fallu retirer l'ancienne pâte à modeler, devenue très dure et n'étant plus adaptée à un ajustement serré de la tête dynamique. J’ai effectué rapidement et soigneusement cette « procédure médicale » à l’aide d’un scalpel.)

Riz. 46. ​​​​​​Nous retirons la vieille pâte à modeler inutilisable du corps du S-30.

J’ai eu la chance de trouver un morceau de pâte à modeler dans les poubelles de l’école, je n’ai donc rien eu à acheter. De petits morceaux en ont été tordus, qui ont été placés autour du périmètre du trou pour le woofer et soigneusement frottés uniformément le long de la rainure de la caisse en bois.

Riz. 47. Appliquez de la pâte à modeler uniformément le long de la rainure près du trou rond du haut-parleur.

Riz. 48. La plate-forme d'installation de l'enceinte est prête.

Tout est prêt pour installer les woofers à leur place. J'ai allumé le fer à souder et pendant qu'il chauffait, j'ai décidé de faire un nettoyage cosmétique des panneaux avant des enceintes.

Pour le nettoyer, vous pouvez utiliser un coton-tige imbibé d'alcool, ou simplement prendre une lingette antibactérienne humide et à odeur neutre. En même temps, j'ai nettoyé les grilles des enceintes de la poussière et de la saleté, ainsi que les entourages en caoutchouc des têtes basse fréquence.

Riz. 49. Nettoyage du panneau avant des enceintes Radiotehnika S-30.

J'ai soudé et vissé le haut-parleur basse fréquence avec le treillis de protection, et mis un tube en matière synthétique sur la saillie bass reflex.

Pour installer la LED, le fabricant a tout prévu pour que ses bornes soient pressées avec un tube en caoutchouc mousse, et dans mon cas c'est ce qui s'est passé - je n'ai rien eu à coller.

Riz. 50. Réinstallation de la LED pour indiquer une surcharge CA.

Tout est prêt, vous pouvez visser les caches et essayer le son des enceintes Radiotehnika S-30 restaurées !

Riz. 51. Les enceintes ont été restaurées, il ne reste plus qu'à visser les caches.

Connexion des haut-parleurs et de l'amplificateur de puissance

Pour alimenter l'amplificateur de puissance Weconic EQB-105, une petite alimentation à découpage (PS) a été trouvée chez certains périphériques informatiques. En sortie, l'alimentation produit 12V avec un courant allant jusqu'à 3A, ce qui est largement suffisant pour alimenter cet amplificateur et produire environ 2x15W en sortie.

Pour connecter l'alimentation à l'amplificateur, j'ai trouvé un vieux connecteur coaxial haute fréquence, ceux-ci étaient utilisés dans les anciens réseaux informatiques Ethernet basé sur des câbles coaxiaux. Ce que j'ai trouvé, j'ai postulé.)

Riz. 52. Alimentation de l'amplificateur.

J'ai connecté un support avec un fusible de 4 A à l'espace du conducteur d'alimentation positif de l'amplificateur, juste au cas où.)

Riz. 53. Connecteur d'alimentation de l'amplificateur avec fusible.

J'ai pensé à mettre du thermorétractable sur la partie du connecteur qui va à l'amplificateur, mais il n'y avait pas de diamètre approprié en stock, alors je l'ai simplement isolé et j'ai tout attaché ensemble à l'aide de fil de nylon - cela s'est avéré assez soigné et fiable.

Riz. 54. On isole la connexion des conducteurs et du connecteur à l'aide d'un fil.

Étant donné que l'amplificateur dispose de quatre conducteurs indépendants (non pressés à la terre) pour fournir un signal à chacun des canaux, j'ai décidé de faire ceci : j'ai connecté un conducteur de chaque entrée ensemble et je l'ai connecté au négatif de l'alimentation.

En tant que câble de signal, j'ai trouvé un morceau de câble blindé provenant d'un appareil doté d'une connexion USB, d'environ 1,5 m de long. Le câble contient 4 conducteurs dans un écran dense avec une liaison de conducteurs.

J'ai connecté les deux fils du câble entre eux et les ai connectés ensemble avec le blindage à la masse (moins) de l'amplificateur. Les deux fils libres restants du câble ont été utilisés comme fils de signal pour les canaux d'amplification droit et gauche.

Riz. 55. Connexion des entrées de l'amplificateur au câble de signal.

Le connecteur "Mini-Jack 3.5" a été retiré des écouteurs qui ne fonctionnent pas. Le souder au câble de signal n'a pas été difficile : le conducteur commun connecté à l'écran était recouvert de thermorétractable. Le connecteur à la jonction était étroitement et sous tension enveloppé de fil.

Riz. 56. Branchement du connecteur Mini-Jack 3.5.

Pour connecter le haut-parleur à l'amplificateur, j'ai utilisé un câble audio à deux conducteurs. J'ai nettoyé les extrémités du câble qui ira aux bornes des enceintes d'environ 15 mm et je les ai complètement étamées, et j'ai laissé les extrémités qui iront se connecter à l'amplificateur plus longtemps - environ 40 mm et je les ai étamées uniquement à l'extrémité pour que les conducteurs le fassent. pas se défaire.

Riz. 57. Préparation des conducteurs pour connecter des enceintes à un amplificateur.

Le résultat du travail réalisé peut être vu et écouté dans la courte vidéo ci-dessous :

Composition jouée dans la démo : John Petrucci - Glasgow Kiss.

En conclusion

Ma famille et moi avons vraiment apprécié le résultat du travail. L'amplificateur avec haut-parleurs Radiotehnika S-30 est largement suffisant pour regarder un film/concert avec un son détaillé et de haute qualité, écouter de la musique, amuser votre enfant avec un dessin animé avec divers effets sonores, jouer à des jouets sur un ordinateur portable ou un Raspberry Pi, qui est connecté au téléviseur. En général, la Hi-Fi économique s'est avérée plutôt réussie !

Ayez un son bon et clair !

J'ai en quelque sorte obtenu des haut-parleurs soviétiques S-30. Leur état était déplorable : leurs haut-parleurs ne fonctionnaient pas (le câblage était cassé à cause de l'âge). Plus tard, je les ai fabriqués en les reliant temporairement avec de petits fils.

Ils ont travaillé pour moi pendant 2-3 semaines dans le cadre de la maison. cinéma, et un beau jour j’ai eu envie de les refaire (« modding »).

Principales caractéristiques techniques du Radio Engineering S30 :

Ce dont nous avons besoin : Un fer à souder, des mains droites, de la colophane, de la soudure, de la colle, des « vis » noires, des fils, beaucoup de temps libre, une chambre à air de voiture (vélo), un tuyau en plastique, c'est tout.

Tout d’abord, démontons tout complètement :

J'ai d'abord changé les fils du filtre aux haut-parleurs :

AVANT (d'accord, ces fils sont pires) :

Après (ça sonne mieux avec eux) :

As-tu posé les fils ? Maintenant, vous devez coller le corps du haut-parleur avec n'importe quelle colle pour qu'il n'y ait pas de vide, j'ai utilisé du « silicone ».
J'ai placé la caméra sur la masse visqueuse (découpé aux dimensions appropriées) et je l'ai appuyé fermement (de cette façon la caméra « collera » au corps de l'enceinte)

Il est maintenant temps de passer aux filtres, j'ai changé les fils dessus.

en cours de développement :

Quelques mots sur le filtre :
Si nous voulons: on éteint l'unité d'indication de surcharge (si l'amplificateur n'est pas plus puissant que 25-30 W - sinon alors on écoute avec prudence) - selon le schéma, on coupe la piste de l'entrée (fil rouge +) au VD KA522B (voir schéma) et souder le condensateur C2 10 µF et le transistor VT2 KT315b .

On débranche le connecteur et on soude les fils allant aux enceintes, on jette les anciens ! A leur place, nous mettons des fils audio d'une section d'au moins 2,5 mm 2, directement sur la carte, à l'arrière du connecteur. Du haut-parleur de graves « + » au connecteur n°2 et « - » au connecteur n°3. "Tweeter" (HF), respectivement, "+" au n°5 et "-" au n°2 (c'est nécessaire - il est en antiphase).

Voici le schéma du filtre.

Si vous désactivez certains éléments (dont vous n'avez pas besoin)

Vous pouvez expérimenter avec précaution : ajoutez des anti-aimants de la taille requise au 10GD34 et réduisez le coefficient du diviseur résistif sur le HF à l'aide d'une résistance substring, après avoir préalablement marqué la position d'origine avec une résistance de soustraction afin de pouvoir revenir à l'original état des filtres. Tout cela augmentera la sortie des fréquences moyennes-hautes et la plage dynamique globale. Les anti-aimants d'une paire sont collés légèrement différemment - je les ai sélectionnés pour égaliser la sortie des deux haut-parleurs dans les médiums.

Ainsi, en présence de S-30, 2 pièces, un fer à souder, des mains droites, des matériaux disponibles : coton, feutre (ouate, linoléum), fils de cuivre (même issus du câblage, les toronnés sont recommandés, avec une section de 2,5 mm 2), la pâte à modeler, le caoutchouc, la disposition des enceintes, le temps libre et l'envie de s'améliorer sans limite.

On enlève la face avant (8 boulons) et les deux enceintes (dans les années 30, horreur des horreurs, elles n'étaient même pas soudées sur les fils, mais sur les connecteurs !...) On enlève le capot arrière (plaque signalétique) avec le filtre.

Commençons par éditer :

1) Nous scellons le boîtier (enduisons toutes les coutures de pâte à modeler ou de mastic), pendant lequel le fer à souder chauffe.

2) Prenons soin du filtre : Éteignez l'unité d'indication de surcharge (si l'amplificateur n'est pas plus puissant que 25-30 W - sinon alors écoutez avec prudence) - selon le schéma, nous coupons la piste de l'entrée (rouge fil +) au VD KA522B (voir schéma) et dessouder le condensateur C2 10 μF et le transistor VT2 KT315b.
On coupe le connecteur XP et on soude les fils allant aux enceintes (on jette les anciens ! On met à leur place des fils audio d'une section d'au moins 2,5 mm2, dans les cas extrêmes des fils de cuivre issus du câblage électrique) directement à la carte, à l'arrière du connecteur Du bassiste (basse) "+ " au connecteur n°2 et "-" au connecteur n°3. Le tweeter (HF) est respectivement "+" au n°5 et "-" au n°2 (c'est nécessaire - il est en antiphase).
Le filtre est terminé.

3) Logement. Nous l'humidifions - nous le recouvrons de molleton, de feutre, d'une vieille couverture, de fibre de verre, de linoléum à base de feutre (choisissez un absorbeur de bruit à votre goût parmi le matériau disponible), de préférence en plusieurs couches et en les alternant. C'est ce qui est le plus ennuyeux, à cause du petit volume. L'essentiel est de ne pas étouffer le volume !

4) Remplacez le couvercle arrière par le filtre (sur pâte à modeler/scellant).

5) On visse le tweeter (pré-soudé (soudé ! En aucun cas sur les connecteurs) les fils dessus, en respectant la polarité et en tenant compte de l'antiphase !) à travers le joint en caoutchouc et on le scelle avec de la pâte à modeler.

6) Nous cousons un sac pour le coton (même si vous pouvez utiliser ce que vous aviez - comme un filet synthétique) Nous le remplissons de coton (environ 1/3 du volume du corps, n'oubliez pas de le gonfler) et placez-le en partie haute, de préférence contre un des murs pour une asymétrie.

7) Soudez le haut-parleur de grave (encore une fois, respectez la polarité !) et placez-le dans le boîtier à travers le joint en caoutchouc. Nous le fixons avec des vis (nous passons également les têtes de vis dans des joints en caoutchouc) et le scellons autour du périmètre avec de la pâte à modeler.

8) Retirez les grilles de protection de la face avant du tweeter et, si vous le souhaitez, du haut-parleur de graves.

9) On met en place la façade avant (il est conseillé de mettre du caoutchouc mousse en dessous si nécessaire pour qu'il ne résonne pas).

C'est tout avec les améliorations des colonnes !

Terminons maintenant le deuxième haut-parleur et profitons du son. Déjà la première minute d’écoute montrera une nette amélioration du son. Le 30ème buzz caractéristique en bas disparaîtra presque. Les plus élevés s’amélioreront d’un ordre de grandeur. Le son deviendra « plus doux » ou quelque chose du genre. Les médiums apparaîtront et les basses s'adouciront. Allez, écoute-toi. Le son est difficile à décrire avec des mots :).

ATTENTION!!! Il faut faire attention lors du montage à ce que le bass reflex ne soit recouvert par rien et ait un accès direct au cône du haut-parleur du woofer ! Aussi, attention particulière au respect du phasage !

Si, malgré les améliorations, vous en voulez bientôt plus, alors nous poursuivons la gestion budgétaire :

A) Nous installons des fils de cuivre sur les haut-parleurs (au moins le même câblage). Nous veillons à ce que la polarité soit respectée !
B) On meule les pointes (il y aura bientôt un article à leur sujet ici) et on installe les enceintes dessus (pour une modification très économique, on perce le bas du boîtier et on l'installe sur 3 boulons M10, pointus en bas )
C) Nous finalisons l'amplificateur (Selon les principes énoncés ici)
D) Nous installons un câble d'interconnexion normal de l'audio à l'amplificateur.
D) Protégez la carte son (si les haut-parleurs font partie des haut-parleurs de l'ordinateur).

P.S. Comme toujours, il y a quelques inconvénients. Après ce qui précède, vous devrez évidemment acheter un autre disque dur pour la musique... Puisque les MP3 à 128 Kbps deviendront impossibles à écouter - seulement 256-320 (mais c'est une toute autre histoire...).