Contrôleur de bande LED DIY sur un microcontrôleur. Contrôleur de contrôle de bande LED DIY - schéma. Ampoules RVB prêtes à l'emploi pour socle avec télécommande

Les LED multicolores, ou RVB, comme on les appelle également, sont utilisées pour afficher et créer un éclairage de couleur changeant de manière dynamique. En fait, ils n'ont rien de spécial, voyons comment ils fonctionnent et ce que sont les LED RVB.

Structure interne

En fait, une LED RVB est constituée de trois cristaux unicolores combinés dans un seul boîtier. Le nom RVB signifie Rouge - rouge, Vert - vert, Bleu - bleu, selon les couleurs émises par chaque cristal.

Ces trois couleurs sont basiques, et en les mélangeant n'importe quelle couleur est formée ; cette technologie est utilisée depuis longtemps en télévision et en photographie. Dans l’image ci-dessus, vous pouvez voir la lueur de chaque cristal individuellement.

Sur cette photo vous voyez le principe du mélange des couleurs pour obtenir toutes les nuances.

Les cristaux des LED RVB peuvent être connectés selon le schéma suivant :

Avec anode commune ;

Avec une cathode commune ;

Non connecté.

Dans les deux premières options, vous verrez que la LED a 4 broches :

Soit 6 conclusions dans ce dernier cas :

Vous pouvez voir sur la photo trois cristaux clairement visibles sous l’objectif.

Des supports de montage spéciaux sont vendus pour ces LED, et l'affectation des broches y est même indiquée.

Les LED RGBW ne peuvent être ignorées ; leur différence est que dans leur boîtier se trouve un autre cristal émettant une lumière blanche.

Naturellement, nous ne pourrions pas nous passer de bandes avec de telles LED.

Cette image montre une bande de LED RVB, assemblées selon un circuit avec une anode commune ; l'intensité de la lueur est ajustée en contrôlant le « - » (moins) de la source d'alimentation.

Pour changer la couleur d'une bande RVB, des contrôleurs RVB spéciaux sont utilisés - des dispositifs permettant de commuter la tension fournie à la bande.

Voici le brochage du RGB SMD5050 :

Et pour les bandes, il n'y a pas de particularités liées au travail avec les bandes RVB, tout reste le même qu'avec les modèles monochromes.

Il existe également des connecteurs pour connecter des bandes LED sans soudure.

Voici le brochage d'une LED RVB de 5 mm :

Comment la couleur de la lueur change

Le réglage des couleurs s'effectue en ajustant la luminosité du rayonnement de chacun des cristaux. Nous avons déjà regardé.

Le contrôleur RVB pour bande fonctionne sur le même principe : il contient un microprocesseur qui contrôle la borne négative de la source d'alimentation - la connecte et la déconnecte du circuit de la couleur correspondante. Habituellement, une télécommande est incluse avec le contrôleur. Les contrôleurs ont différentes capacités, leur taille en dépend, à partir d'un contrôleur aussi miniature.

Oui, un appareil aussi puissant dans un boîtier de la taille d’une alimentation.

Ils sont connectés à la bande selon le schéma suivant :

Étant donné que la section transversale des pistes sur la bande ne permet pas de connecter la section suivante de la bande en série avec elle, si la longueur de la première dépasse 5 m, vous devez connecter la deuxième section avec des fils directement depuis le contrôleur RVB. .

Mais vous pouvez sortir de la situation et ne pas tirer 4 fils supplémentaires à 5 mètres du contrôleur et utiliser un amplificateur RVB. Pour que cela fonctionne, il faut tendre seulement 2 fils (plus et moins 12V) ou alimenter une autre alimentation à partir de la source 220V la plus proche, ainsi que 4 fils « information » du segment précédent (R, G et B) qu'ils sont nécessaire pour recevoir les commandes du contrôleur, afin que toute la structure brille de la même manière.

Et le segment suivant est déjà connecté à l'amplificateur, c'est-à-dire il utilise le signal du morceau de bande précédent. Autrement dit, vous pouvez alimenter la bande à partir de l'amplificateur, qui sera situé juste à côté, économisant ainsi de l'argent et du temps sur la pose des fils du contrôleur RVB principal.

Nous ajustons les LED RVB de nos propres mains

Il existe donc deux options pour contrôler les LED RVB :

Voici une version du circuit sans utiliser d'Arduino et autres microcontrôleurs, utilisant trois pilotes CAT4101 capables de délivrer un courant jusqu'à 1A.

Cependant, les contrôleurs sont désormais assez bon marché et si vous avez besoin de réguler une bande LED, il est préférable d'acheter option prête à l'emploi. Les circuits avec Arduino sont beaucoup plus simples, d'autant plus que vous pouvez écrire un croquis avec lequel vous définirez manuellement la couleur, ou la sélection des couleurs sera automatique selon un algorithme donné.

Conclusion

Les LED RVB vous permettent de créer des effets de lumière intéressants ; elles sont utilisées dans la décoration intérieure, comme éclairage pour appareils électroménagers, pour avoir pour effet d'agrandir l'écran du téléviseur. Il n'y a pas de différences particulières lorsque l'on travaille avec elles par rapport aux LED conventionnelles.

Représentant un assemblage de LED SMD rouges, bleues et vertes, des dispositifs de contrôle de ces bandes - des contrôleurs RVB - ont commencé à être fabriqués. Le coût des appareils industriels est assez élevé, il semble donc intéressant d'assembler soi-même un tel contrôleur RGB, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup de travail.

Pour l’avenir, je noterai que les radiateurs pour interrupteurs à thyristors ne sont pas nécessaires. Sur le contrôleur lui-même, il est écrit que le courant de charge de fonctionnement peut atteindre 10 ampères. Lors des tests, pendant une journée entière de fonctionnement du circuit, aucun échauffement n'est ressenti, leur température ne dépasse donc pas 30 degrés. Un contrôleur RVB industriel est généralement livré avec une télécommande, mais ici nous ne compliquerons pas le circuit. L'alimentation électrique pour deux bandes LED et un contrôleur était de cent watts.

Nous prenons la plupart du remplissage prêt à l'emploi - dans une petite boîte qui contrôle Guirlande chinoise. Bien que le nombre de modes de commutation de sortie dans un tel contrôleur soit faible, la facilité de fabrication du circuit le justifie.

Par schéma standard contrôleur avec des guirlandes ordinaires, on peut voir que le réseau 220V alimente la puce du contrôleur elle-même et qu'à partir des sorties, ses signaux sont fournis aux commutateurs à thyristors.

Dans un schéma industriel Contrôleur RVB Des thyristors puissants sont utilisés en sortie selon le circuit ci-dessous. À leur entrée, nous enverrons des signaux de la puce de contrôle de la guirlande chinoise.

Comme vous pouvez le constater, assembler un contrôleur RVB fait maison pour bandes LED est une tâche assez simple. Dans le même temps, les économies globales réalisées grâce à une telle solution, notamment en utilisant un achat non spécial bloc d'impulsion alimentation, et un ordinateur ATX standard coûtera une centaine de dollars.

Discutez de l'article CONTRÔLEUR LED RGB MAISON

Ils sont utilisés pour l'éclairage ou comme éclairage principal depuis plus d'un an. Leur prix est en baisse constante et la gamme s'élargit. Mais si nécessaire, vous pouvez fabriquer une bande LED de vos propres mains.

Avantages de la bande LED

La bande LED présente de nombreux avantages par rapport aux autres sources lumineuses :

• comme tout le monde Lampes LED, c'est la source lumineuse la plus économique ;
• une bande à LED prend peu de place, elle peut être cachée sous une étagère, une corniche ou dans un autre endroit inaccessible ;
• la tension d'alimentation la plus courante est de 12 V, cette bande peut donc être utilisée dans des zones humides ;
• La flexibilité de la base permet à l'appareil d'être monté sur des surfaces courbes.

Utiliser une bande LED maison

Cette conception peut être utilisée pour éclairer divers endroits - si elle est cachée derrière une corniche ou un meuble, l'éclairage d'un plafond suspendu ou ordinaire donnera à la pièce un aspect romantique. L'installation dans la cuisine, sur la surface inférieure du meuble de cuisine, éclairera le plan de travail, et au-dessus des casseroles avec plantes d'intérieur leur ajoutera de la lumière par temps nuageux.

Ce produit fait maison peut être utilisé dans une voiture et sur un vélo, comme feux de position ou comme clignotant de voiture. Sur centre de musique, à l'aide d'un contrôleur RVB, il fournira des effets de lumière : les lumières clignoteront au rythme de la musique.

Comment fabriquer une bande LED de vos propres mains

Il est très difficile de faire à la maison une copie d'une bande LED produite en usine. Elle représente circuit imprimé sur une base flexible sur laquelle sont montées des LED et des résistances de la série SMD. À la maison, ces matériaux peuvent être remplacés par une bande de textolite et des LED et résistances classiques sur pieds.

Outils et matériels requis

Pour fait soi-même La bande LED nécessite les outils suivants :

• des ciseaux ou un cutter pour couper la bande de textolite ;
• un poinçon ou un foret fin correspondant à l'épaisseur des pattes des LED et des résistances ;
• fer à souder avec soudure et colophane;
• sèche-cheveux de chantier pour chauffer le tube thermorétractable.

En plus des outils, le matériel suivant est requis :

• LED. La quantité dépend de la tension nécessaire au fonctionnement de chaque LED, de la tension d'alimentation - 12 V ou 24 V et de la luminosité souhaitée. La multiprise maison se connecte également sur batterie ou USB. Lors de la fabrication de bandes RVB, des diodes sont nécessaires de différentes couleurs - rouge, vert et bleu.
• Résistances. Ils sont nécessaires pour limiter le courant circulant dans les LED.
• Une bande de getinax ou de textolite de 0,5 à 1 mm d'épaisseur. Si vous avez du getinax en feuille, vous pouvez créer un circuit imprimé.
• Morceaux de fil pour monter le circuit. La section peut être quelconque, mais pas supérieure à 0,35 mm2, sinon elles seront trop rigides.
• Une bande découpée dans de l'opaque bouteille en plastique ou autre plastique fin. Les dimensions de cette bande coïncident avec les dimensions de la bande de textolite.
• Tube thermorétractable transparent. Le diamètre doit permettre de le poser sur la bande finie et la longueur doit être 30 mm plus longue que celle-ci.

Processus de fabrication

Fabriquer une bande LED maison se compose de plusieurs étapes :

1. Compilation diagramme schématique. Chaque LED a une tension et un courant nominal. Sur cette base, ils sont connectés en groupes en série avec une résistance de limitation de courant. Sa valeur nominale et sa puissance peuvent être calculées à l'aide de la loi d'Ohm ou à l'aide de l'un des calculateurs en ligne.
2. La bande de textolite est coupée. La longueur et la largeur de la bande doivent permettre d'y placer tous les éléments du circuit.
3. À l'aide d'un poinçon ou d'une perceuse fine, des trous sont percés pour le montage des pièces. Les LED sont placées en rangée, à même distance les unes des autres, et les résistances sont entre elles, sur le côté ou avec revers rayures, en fonction des conditions locales. Pour réaliser une bande RVB, les LED sont disposées en couleurs alternées.
4. Des éléments en bande sont insérés dans les trous percés.
5. Tous les éléments sont connectés à l'aide de morceaux de fil à l'aide d'un fer à souder selon le schéma.
6. Les fils sont soudés pour la connexion.
7. Pour rendre le design plus esthétique apparence Les bandes LED et la bande découpée de la bouteille sont placées dans un tube thermorétractable transparent. La bande de bouteilles est placée au dos de la bande LED.
8. La gaine thermorétractable est chauffée avec un sèche-cheveux pour serrer toutes les pièces en une seule. Pour utiliser la structure dans l'eau, par exemple dans un aquarium, ses extrémités sont scellées avec du mastic silicone. Cela rend la structure imperméable.

Avis d'expert

Alexeï Bartosh

Spécialiste en réparation et maintenance d'équipements électriques et électroniques industrielles.

Soigneusement! Le mastic doit être neutre. Les vapeurs de vinaigre provenant du calfeutrage au vinaigre peuvent détruire les fils ou provoquer des courts-circuits.

Contrôle de la lueur

Si vous connectez simplement la bande LED à une source d'alimentation, le seul résultat est une luminosité constante de la lumière. Si des LED multicolores sont installées sur la bande LED, elles s'allumeront simultanément.

Pour régler facilement la luminosité du min au max, vous pouvez utiliser un variateur d'une puissance 20% supérieure à la puissance de la bande à LED.

Pour contrôler la bande RGB, il vaut mieux prendre un contrôleur.

Sélection du contrôleur

Sans contrôleur, vous ne pouvez contrôler la luminosité que d'un ruban monochrome. Un contrôleur est nécessaire pour contrôler le multicolore. Il donnera l'occasion réglages fluides la couleur et ses changements selon un programme donné, par exemple une transfusion. Sa puissance doit être 20 % supérieure à la puissance de la bande LED. En plus de la puissance, les contrôleurs diffèrent par leur type :

• Contrôleur sans télécommande. Le moins cher. Le contrôle s'effectue directement sur l'appareil manuellement ou à l'aide d'un programme intégré.
• Contrôleur avec télécommande infrarouge (IR). Ces télécommandes fonctionnent dans un champ de vision allant jusqu'à 10 mètres.
• Contrôleur avec télécommande radio. Ces télécommandes fonctionnent jusqu'à une distance de 20 mètres. Le contrôle peut être effectué à travers les murs et les cloisons.
• Contrôleur fonctionnant via le canal WI-FI. De tels appareils peuvent être équipés de n'importe quelle télécommande, mais il est en outre possible de les contrôler à l'aide d'un ordinateur ou téléphone mobile, et connectez-vous également au système Smart Home.

Le contrôleur et l'alimentation sont situés à côté de la bande. S'il existe plusieurs structures LED et qu'elles sont situées à une distance considérable (plusieurs mètres) les unes des autres, alors chacune d'elles est connectée à un répéteur RVB.

Ceci est fait pour réduire la longueur des câbles qui transportent un courant élevé. Si le câble est long, la chute de tension est trop importante et la lumière devient faible.

Installation

La structure finie est fixée de différentes manières :

• pinces en plastique;
• la structure du tube thermorétractable est fixée avec du ruban adhésif double face ;
• une bande de textolite non scellée est également fixée avec des vis autotaraudeuses ou des vis traversant des trous pré-percés ;
• mastic silicone ou « ongles liquides ».

Attention! Pour fixer la bande sans gaine thermorétractable, utilisez un mastic neutre.

Il y a quelque temps, un ami m'a demandé d'écrire une critique sur son produit. Oui, ne soyez pas surpris, cela arrive aussi :)
Et maintenant, j'ai enfin mis la main sur ce produit. Malheureusement, les liens vers certains produits ne sont plus actifs, mais je pense que l'examen aidera toujours à comprendre « qui est qui ».

En général, toute cette histoire avec les contrôleurs et la bande a commencé cet été. Il est arrivé par hasard qu'un ami ait pensé qu'un des contrôleurs fonctionnait via WiFi. C'est du moins (d'après ce que j'ai compris) ce que le vendeur a déclaré. Eh bien, en même temps, il m'a donné plusieurs autres contrôleurs pour faire un examen comparatif, ce que j'ai finalement décidé de faire.

Il est arrivé par hasard qu'un des contrôleurs ne soit pas inclus sur la photo, mais il le sera dans la revue.

Je reviendrai sur le contrôleur « intelligent » vers la fin de la revue, mais pour l'instant je parlerai de la bande.

J'ai commandé du ruban RVB. Cela signifie qu'il contient trois couleurs de LED, rouge, vert et bleu.

Eh bien, pour être plus précis, il est équipé de LED tricolores de taille 5050. Chaque LED contient trois cristaux de la couleur lumineuse correspondante.
Ce n'est pas pour rien que j'ai fait une réserve ci-dessus sur les LED de trois couleurs, puisqu'il existe aussi de telles bandes, il y a généralement moins de LED, mais leur nombre est 3 à 4 fois plus grand.

En général, il existe de nombreuses variétés de cassettes, je vais essayer de les diviser en groupes ;
1. Nombre de LED par mètre - 30 - 60 - 120 - 240
2. Tension d'alimentation - 5 - 12 - 24 - 220
3. Couleur - Rouge - vert - bleu - blanc (chaud, frais, neutre) - RVB-RGBWW.
4. Protections - régulier- scellé (enduit de silicone).
5. Exécution - à une seule rangée- à deux rangées
6. Emplacement des LED - frontal- fin.
7. Type de LED - sortie - CMS
8. Boîtier CMS LED - 3014 - 3528 - 3825 - 5630 - 5730 - 5050 .

Ou plutôt, il ne s'agit même pas d'une division en types, mais des variations des composants utilisés et de l'exécution ; la bande examinée est mise en évidence en gras.

De plus, il existe désormais des bandes avec des LED « intelligentes », dans lesquelles vous pouvez contrôler chaque LED, mais vous avez besoin d'un contrôleur approprié. En outre, l'utilisation de telles bandes est également limitée par une faible alimentation électrique, de sorte que la consommation de courant est très élevée.

Le ruban blanc est souvent utilisé pour l'éclairage local. Au fait, un petit conseil à ce sujet : si vous envisagez de faire du rétroéclairage, alors choisissez un ruban à haute densité, par exemple 120pcs/m, et utilisez un diffuseur. Le fait est que, par exemple, les barres de toit sont populaires dans la cuisine, et si vous utilisez un ruban à faible densité et sans diffuseur, vous verrez alors le reflet des LED sous forme de points lumineux, ce qui sera très désagréable pour les yeux.
Par exemple, il existe des bandes à une rangée avec un nombre de LED de 240 pièces/mètre.

De plus, l'utilisation de rubans enduits de silicone n'est pas non plus toujours utile, car le silicone a tendance à noircir avec le temps et n'est pas très pratique à laver.
Par conséquent, je conseillerais d'utiliser des radiateurs en aluminium avec diffuseur ; cela s'avère plus cher, mais plus pratique et plus beau.

La bande est constituée de petites sections contenant trois LED et trois résistances. Des LED de même couleur sont connectées en série et le courant qui les traverse est limité par une résistance.
DANS dans ce cas Il s'agit d'une résistance de 330 Ohm et de deux résistances de 150 Ohm. La différence de valeurs nominales est due au fait que différentes LED ont des chutes de tension différentes.

Vérifions d'abord la puissance, ici j'ai décidé de montrer en chemin que les bandes LED ont une caractéristique non linéaire de consommation de courant en fonction de la tension.
Par exemple, je suis tombé un jour sur des questions telles que : la bande fonctionnera-t-elle sur 9 volts ?
Ce sera le cas, mais la puissance diminuera considérablement.

Et ainsi, nous testons la bande dans deux modes, à une tension de 12 et 10 Volts et voyons comment la consommation électrique évolue.
De plus, vous pouvez remarquer que la puissance change différemment pour les LED de différentes couleurs.
1. Vert, 13,8 et 6,75 watts, la différence est 2 fois.
2. Rouge, 15,3 et presque 9 watts, la différence est d'environ 1,7 fois

1. Bleu, 12,2 et 5 Watts. La différence est presque 2,5 fois.
2. Les trois couleurs ensemble, 35,8 et 18,6 watts, la différence est d'environ 2 fois.

L'expérience a montré que les LED bleues sont plus sensibles aux chutes de tension, car la tension directe sur elles est la plus élevée, et sur les LED rouges, au contraire, et avec elles la différence est la moindre. Dans le cas des LED rouges, la résistance de limitation de courant chute davantage et il existe une petite réserve de tension.

Qu’entraîne une telle chute ?
1. Si vous essayez d'utiliser une telle bande comme source de lumière blanche (ce qui est fondamentalement faux), alors vers la fin de la bande, le spectre de la lueur changera, car la tension y chute et le rouge brillera plus fort et le bleu brillera plus faiblement.
2. À la fin de la bande, la luminosité globale diminuera tout simplement.

Je ne vois pas l’intérêt de vérifier le premier point, mais je vais vous montrer le second. En fait, je l'ai déjà fait une fois dans ma critique, mais il y avait un ruban blanc ordinaire.
Ce n'est pas très clair sur la photo, mais on remarque quand même que les LED du bas brillent plus fort que les LED du haut. Je pense qu'il n'est pas difficile de deviner qu'en haut se trouvent les LED du bout de la bande.

Deuxième version de la photo. Le ruban brille très fort et gêne la photographie.

Si vous souhaitez obtenir une luminosité uniforme garantie de la lueur du ruban sur toute sa longueur, cela peut être résolu très simplement : le ruban est connecté en diagonale.
La luminosité globale de la bande dans cette option de connexion restera à peu près inchangée, mais il n'y aura aucune irrégularité.

Peut-être que quelqu'un dira combien cela tombe-t-il sur la bande ? Et beaucoup de choses tombent.
J'ai appliqué 12 volts sur un côté du ruban et mesuré la tension à l'autre extrémité.
1. Vert, baisse de 3,1 Volts
2. Rouge - 2,5 Volts
3. Bleu - 2,5 Volts
4. Les quatre couleurs connectées en parallèle à la deuxième extrémité, la bande en mode lumière blanche est de 2,7 Volts.
Comme vous pouvez le voir, même mon expérience consistant à réduire la tension à 10 Volts ne reflète pas l'ensemble du tableau, là la baisse de puissance était d'environ 1,7 à 2,5 fois, mais ici la tension est encore plus basse, vous pouvez donc vous concentrer sur une valeur de 2-3 fois.

Sur certaines photos, vous pouvez voir que puissance totale La consommation de la bande diffère parfois, même si la tension d'alimentation est stabilisée. C'est l'effet du réchauffement des LED. Plus leur température est élevée, plus la chute de tension à leurs bornes est faible et plus la consommation de courant de la bande est élevée.
Lors des tests, je n'ai pas allumé la cassette pendant longtemps, puisque je l'ai testée en bobine, et dans ce mode elle chauffe très sensiblement.
Le thermogramme montre une augmentation de la température sur une minute.

À propos, ils écrivent souvent sur Internet qu'un câble enroulé sur une bobine s'échauffe à cause de l'inductance. Vous trouverez ci-dessous un exemple clair montrant que le chauffage se produit uniquement parce qu'une grande quantité d'énergie libérée est placée de manière très compacte. La même chose se produit avec un câble électrique dans une rallonge s'il n'est pas déroulé sous un courant de charge élevé.

Mais en fait, les bandes puissantes peuvent surchauffer même lorsqu'elles sont déroulées, c'est pourquoi des radiateurs spéciaux sont utilisés pour elles.
De plus, ces radiateurs peuvent généralement être équipés de diffuseurs de lumière, de fixations et d'embouts. Par conséquent, si vous souhaitez que le ruban serve longtemps, achetez un radiateur ou au moins collez-le sur une surface métallique. Après collage, je recommande de sonner les contacts du ruban et du radiateur pour s'assurer qu'il n'y a pas de court-circuit.

Passons maintenant aux contrôleurs. Comme l'a montré la pratique, même parmi les quatre contrôleurs testés, seuls deux fonctionnent de la même manière, c'est pourquoi j'ai décidé de les tester un peu.

Pour commencer, le contrôleur le plus simple.
Le constructeur déclare une alimentation de 12-24 Volts et un courant de 18 Ampères, mais comme il y a 3 canaux, il s'avère qu'il y a 6 Ampères par canal.
Dans la plupart des cas, ce courant est largement suffisant, puisque même avec une alimentation de 12 Volts, il dépasse les 200 Watts.

Le contrôleur est à trois canaux, emballé dans une boîte soignée.

Le kit comprend :
1. Contrôleur
2. Panneau de commande
3. Ruban adhésif double face
4. Instructions.

Les instructions sont en anglais, mais dans l’ensemble, elles ne sont pas vraiment nécessaires. Il s'ensuit que le contrôleur dispose de 20 modes de fonctionnement.

J'ai montré cette page d'instructions uniquement à cause du schéma de connexion.
Tout est simple ici, quatre contacts de la bande sont connectés à quatre contacts du contrôleur.

Ma première opinion lorsque j'ai vu la manette a été que c'était un jouet :)
Il a l'air vraiment très petit.

Je ne fournis pas de liens vers les contrôleurs présentés dans la revue, car les liens ont déjà été grillés, et je pense que les contrôleurs eux-mêmes ne sont pas différents des autres du même type.

Les fils sont connectés à l'aide de borniers à vis et l'alimentation peut être fournie soit via le bornier, soit à l'aide d'une alimentation avec une fiche standard.
Certes, je suis tourmenté par de forts doutes sur le fait que le bornier utilisé, sans parler du connecteur, résistera à 18 Ampères. Je pense vraiment que le maximum est de 6-8 lors de l'utilisation d'un bornier et de 4-5 lors de l'utilisation d'un connecteur.

Comme il n’y avait rien d’intéressant à l’extérieur, je suis encore monté à l’intérieur. C'est le premier contrôleur de bande LED qui me tombe entre les mains ; je ne l'avais jamais rencontré auparavant, mais il y a toujours une première fois pour tout.

Le circuit imprimé a l'air très soigné, les borniers sont de très haute qualité, donc peut-être jusqu'à 10 ampères, il n'y aura aucun problème.
Certes, le condensateur électrolytique installé sur la carte évoque la tristesse. Je me suis même souvenu de ma première expérience avec les régulateurs de puissance PWM basse tension, où j'ai appris que les condensateurs peuvent devenir très chauds.

Au verso de la planche, vous pouvez voir des sections étamées des pistes pour augmenter la section transversale.
Vous pouvez également voir de nombreuses transitions entre les côtés de la carte, bien qu'elles soient de peu d'utilité, car elles évacuent principalement la chaleur non pas du corps du transistor, mais de ses deux bornes.

La partie puissance est réalisée à l’aide de trois transistors à effet de champ.
Ces transistors ont une résistance à canal ouvert de 9,6 mOhm. Ce qui, avec un courant de 6 ampères et un mode de fonctionnement presque statique, équivaudra approximativement à environ 0,35 Watt de puissance dissipée. Mais le fait est que je n'ai pas vérifié quelle est leur tension de grille (et elle est très probablement de 4,5 à 5 volts), donc je vais également calculer le pire mode, lorsque l'alimentation est de 5 volts. Dans cette version, la fiche technique indique une résistance de 16 mOhm soit près de 0,6 Watt avec un courant continu de 6 Ampères.

Pour un tel boîtier et une telle carte, c'est avec une grande marge, je pense qu'il était possible d'augmenter facilement le courant jusqu'à 8 Ampères, même si cela n'a pas beaucoup de sens, mais les transistors ont une marge.
La puce CD4050BM est utilisée comme pilote, et en bas à droite se trouve une EEPROM 24C02.

Toute cette structure est contrôlée par un microprocesseur aux marquages ​​effacés.
Un autre microcircuit est responsable de la télécommande, là encore avec des marquages ​​effacés, bien que la signification d'un tel « cryptage » ne me soit généralement pas claire.

La télécommande fonctionne à une fréquence de 2,4 GHz, alimentée par deux éléments AA. On dirait un pain de savon :)
La télécommande est entièrement tactile, c'est-à-dire Il n'y a pas de boutons mécaniques en tant que classe, ce qui est à mon avis très gênant.
Le fait est que peu importe la façon dont vous le tenez, vous pouvez toujours accidentellement accrocher un autre capteur et changer de mode. Cela demande peut-être de la pratique, mais je n’ai pas vraiment aimé ça.
Au-dessus se trouve un capteur circulaire coloré, en déplaçant votre doigt dessus, vous pouvez modifier de manière relativement fluide la lumière de la bande.
Il y a six capteurs de contrôle en bas : luminosité, vitesse de commutation, sélection d'effet.

J'ai vérifié tous les contrôleurs pour les ondulations. Ou plutôt, même pas ça. Tous les contrôleurs ont des ondulations, puisqu'ils utilisent PWM pour la régulation, donc deux choses ont été vérifiées :
1. Fréquence de fonctionnement et, par conséquent, pulsations.
2. Aucune ondulation en mode luminosité 100 %.

Le premier point est une panne, la fréquence de fonctionnement du réglage PWM n'est que de 125 Hz, ce qui est petit, très petit. Ils clignotent presque à la même fréquence lampes fluorescentes avec ballast électromagnétique. Mais les lamas ont un concept - la rémanence du phosphore, mais ici, cela n'existe pas, je recommanderais donc un tel contrôleur uniquement pour une utilisation occasionnelle.

Une courte vidéo sur ce contrôleur. Si vous regardez attentivement, vous remarquerez que l'ajustement des transitions entre les couleurs n'est pas très fluide, c'est-à-dire Il n'y a pas beaucoup d'options de mélange de couleurs.

Le deuxième contrôleur est très similaire au premier. une boîte similaire, mais dans un design plus lumineux.
Mais ici il est indiqué qu'il y a quatre canaux et un courant total de 24 Ampères.

Le kit est exactement le même que le contrôleur précédent : Contrôleur, télécommande, instructions et ruban adhésif double face.

Les instructions sont également presque identiques, mais les effets sont légèrement différents.

Et l'appareil lui-même est presque identique. La différence réside dans la présence d'un quatrième canal pour le contrôle de la bande avec un canal blanc séparé et un programme modifié.
Le fait est que dans le premier cas, lorsque vous activez le mode - éclairage ( blanc) les trois canaux sont allumés, ici les trois canaux de couleur sont éteints et seules les LED blanches sont allumées.

La connexion et le design sont identiques au contrôleur précédent.

Il y a cependant plus de changements sur la carte qu'un simple transistor supplémentaire.
Par exemple, le condensateur d'entrée prétend déjà avoir une faible impédance.

Mais les morceaux ci-dessous ne sont pas amplifiés, même si le courant serait supérieur à celui de la version précédente.

En général, la planche est assemblée assez soigneusement.

Quatre transistors sont utilisés, selon la fiche technique trouvée, ils ont une tension maximale de 25 Volts (je ne recommande donc pas d'alimenter un tel contrôleur à partir de 24 Volts comme indiqué) et une résistance de 9 ou 12 mOhm selon la tension de commande.
En termes de dissipation thermique, l'image est à peu près identique au contrôleur précédent, peut-être un peu meilleure, mais pas significative. Par conséquent, 6 ampères par sortie sont tout à fait réalistes.
Le même microcircuit est utilisé comme « driver ».

Eh bien, comme la dernière fois, un microcontrôleur aux marquages ​​effacés, une puce EEPROM et un microcircuit récepteur radio.

La télécommande est presque identique à 100 %, mais les télécommandes ne sont pas interchangeables, car elles ont probablement un codage différent et n'interfèrent pas les unes avec les autres.

Sur l'oscillogramme on voit les mêmes ondulations avec une fréquence de 125 Hz et la même absence d'ondulations en mode luminosité 100%. Ce qui laisse supposer que les contrôleurs sont bien entendu identiques, à l’exception d’un léger changement dans le programme de contrôle du canal de lumière blanche.

Dans cette vidéo, vous pouvez voir que lorsque vous passez en mode éclairage, la bande s'éteint, c'est normal, puisque Bande RVB, et le contrôleur RGBW.

Ce contrôleur n'était pas inclus dans la photo de groupe et, en général, au début, je l'avais même oublié.
C’est clairement différent des options précédentes, du moins en apparence.

Le boîtier est en métal, les caractéristiques annoncées sont les mêmes que la première option, 18 Ampères de courant total soit jusqu'à 6 Ampères par canal, trois canaux.

Cette version du design, à mon avis, est un peu meilleure, le boîtier peut être vissé sur n'importe quoi et des borniers plus pratiques et de haute qualité sont utilisés, mais il existe également un connecteur d'alimentation ordinaire.
/Le bornier contient des contacts pour connecter le ruban et l'alimentation.

Comme vous pouvez le voir sur la photo, le bornier se compose de deux parties, les fils sont connectés à une partie, puis cette partie est déjà connectée au contrôleur, c'est plus pratique à connecter, surtout dans les niches étroites.
Si vous pensez qu'un boîtier métallique est nécessaire pour le refroidissement, alors je serai contrarié, non seulement les transistors n'ont pas de contact thermique avec lui, mais sont en fait situés de l'autre côté de la carte. Bien qu'à en juger par les options précédentes, ils n'ont pas besoin de refroidissement.

Les frais sont soignés. Comme le boîtier est en métal et que les ondes radio ne veulent pas pénétrer dans le métal, l'antenne est placée près du connecteur. La pratique a montré que cela n'affecte pas particulièrement la portée. Ou plutôt, cela a un effet, mais l'étendue du travail à domicile est suffisante même dans cette conception.

Comme toujours, les connecteurs ont été soudés après assemblage de la carte elle-même, donc des traces de flux sont visibles, les pistes ne sont pas renforcées.

Les transistors clés sont identiques à la première version du contrôleur. Un microcontrôleur inconnu, une EEPROM et une puce de réception radio sont également visibles sur la carte, mais cette fois avec des marquages.
Mais ce qui manque ici, c’est un « moteur » de contrôle. transistors à effet de champ, bien qu'à basses fréquences de fonctionnement, cela ne fasse presque aucune différence.

Mais la télécommande est radicalement différente. De plus, j'ai dû rephotographier toutes les photos avec cette télécommande, puisqu'elle est correctement positionnée avec les boutons vers le haut, je ne m'en suis aperçu que lorsque j'ai réalisé que la luminosité de la bande se règle à l'envers :)
Ici, le constructeur a réussi à faire à la fois le mal et le bien.
1. Bon - les boutons ne sont pas sensibles au toucher, mais ils sont en fait plus pratiques que les capteurs, car ils sont ressentis tactilement AVANT d'appuyer/de toucher.
2. Mauvais - le cercle de réglage des couleurs est situé en bas et lorsque vous appuyez sur les boutons, vous pouvez facilement le saisir avec votre main, tandis que le contrôleur désactive généralement le dernier mode sélectionné et passe en mode de réglage des couleurs. Mais cela ne fonctionne pas toujours ; cela dépend apparemment du mode de fonctionnement sélectionné.

La télécommande est alimentée par 3 piles AAA, peut-être parce que sa portée est comparable à celle des contrôleurs dans un boîtier en plastique. La fréquence de fonctionnement est inconnue, à en juger par l'antenne, je suppose qu'elle n'est pas de 2,4 GHz, comme les précédentes, mais d'environ 433.

En termes de scintillement, ce contrôleur est le pire de tous, car non seulement il a basse fréquence des ondulations, mais ne peut pas non plus fournir de l'énergie en continu en mode luminosité à 100 %, donc de petites baisses sont visibles sur l'oscillogramme de droite (l'oscillogramme est inversé).

Photo comparative des télécommandes de trois contrôleurs.

Ce n'est pas pour rien que j'ai montré les télécommandes sur la photo précédente, même s'il restait une télécommande supplémentaire en stock.
Le fait est que l’option suivante n’est pas accompagnée de télécommande.

C'est avec l'achat de cette manette qu'un problème est survenu. Un ami, après avoir examiné la fréquence de fonctionnement de 2,4 GHz et le contrôle déclaré depuis un smartphone, a décidé qu'il y avait du WiFi ici. Dans l'ensemble, une telle erreur est tout à fait possible, même si je pense que si elle prenait en charge le WiFi, elle serait écrite en grosses lettres à l'endroit le plus visible.
Mais les caractéristiques indiquent la présence d'un microphone, d'un allumage programmable et de toutes sortes d'autres choses utiles.

Le kit est simple, le contrôleur lui-même et l'antenne, mais les dimensions du contrôleur sont sensiblement plus grandes que les précédentes.

Au cours de l'enquête, il est apparu presque immédiatement que le contrôleur fonctionnait via Bluetooth, puisque la première chose que le logiciel vous demandait était que Bluetooth soit désactivé, vous devez l'activer :)
La plage de fonctionnement est étonnamment large, du moins dans mon appartement, tout a fonctionné.

La connexion à la bande et à l'alimentation est réalisée à l'aide des mêmes borniers détachables que dans la version précédente.
De l'autre côté se trouvent un connecteur d'alimentation et d'antenne, ainsi qu'une LED (clignote lorsqu'il n'y a pas de connexion et s'allume en continu lorsqu'une connexion est établie).

Assemblé.

Mais je suis plus intéressé par ce qu’il y a à l’intérieur, c’est pourquoi j’ai décidé d’écrire une critique.
La planche est placée dans le boîtier de manière à ne pouvoir être retirée que dans un seul sens.

Comme vous pouvez le voir, la carte est simple face, avec un microphone et plusieurs condensateurs sur le dessus. Le condensateur d'entrée est encore plus petit que celui de la première option de contrôleur. Le matériau du panneau est du getinax.

Les pistes de puissance sont assez généreusement recouvertes de soudure pour augmenter la section.
La qualité de fabrication globale est une note C.

Regardons de plus près l'intérieur.
1. Transistors, si je comprends bien, ce sont des ISL9N306AD3ST, qui ont les paramètres suivants - 30V, 50A, 6mOhm. Ce serait très bien si c'était le cas. Le courant sur le dessus du boîtier est de 30A*3, soit Formellement, il s'avère qu'il existe trois canaux de 30 ampères chacun. Il est clair que cela n’a aucun sens et devrait être écrit 30A/3, c’est-à-dire trois canaux de 10 ampères. Mais même un courant total de 30 ampères ne peut tout simplement pas être supporté par les borniers installés, sans parler du connecteur d'alimentation.
Les transistors eux-mêmes supporteront sans problème un courant de 10 ampères sans refroidissement supplémentaire, et dissiperont jusqu'à 0,6 watts.
La qualité de l'assemblage et de la soudure est triste, les transistors ne sont pas soudés et tout le reste n'a pas l'air très joli.

2. Le microcircuit ULN2003 « pilote » les transistors, mais ce microcircuit est mal adapté à cette application ; il fournit la pleine tension à la grille, mais une ouverture lente.

3. Amplificateur de microphone. Je l'ai vérifié, ça marche, mais la sensibilité n'est pas très élevée, même si si le contrôleur est proche de la source sonore, ça fonctionnera. Les basses fréquences sont mises en évidence à partir du signal sonore et il s'avère que les LED commutent au rythme de la musique. En général, à mon avis, couci-couça.

4. Module Bluetooth. Au début, je n'avais même pas remarqué que ce contrôleur ne disposait pas réellement de microcontrôleur contrôlant les modes de fonctionnement. Déjà lorsque je préparais la revue, je me suis rendu compte que non seulement le contrôle lui-même s'effectuait depuis le smartphone, mais tout le travail en général. Essentiellement, ils ont pris une puce Bluetooth, ont connecté trois canaux de LED et un signal d'un microphone aux ports d'entrée/sortie libres, puis le programme a tout fait. Pas très pratique.

En cours de route, j'ai remarqué qu'à la sortie de l'appareil, il y avait beaucoup d'interférences résonantes provenant des transistors de commutation, cela est en partie dû au fait qu'il n'y a pas de diodes à la sortie qui atténuent ces émissions, ce qui permet encore une fois d'économiser de l'argent.
Malgré tous ses inconvénients, il y a aussi des avantages :
1. La fréquence de pulsation est ici 1000 fois plus élevée, environ 125 kHz.
2. En mode pleine luminosité, il n'y a pas d'ondulation.
3. Vous pouvez régler la luminosité à un niveau très faible ; les autres contrôleurs ne peuvent pas le faire.

Une fréquence élevée est également un inconvénient : il est beaucoup plus difficile de commuter des transistors à une telle fréquence, les pertes dynamiques augmentent et le niveau d'interférence augmente. Une fréquence de 1 à 10 kHz serait plus optimale.

Le logiciel est très simple, au début j’ai essayé de le télécharger sur le marché, mais il ne s’est même pas installé. En conséquence, je suis allé sur le site Web du fabricant et j'y ai téléchargé le logiciel, après quoi tout a fonctionné sans aucun problème.
Le menu principal permet d'accéder au menu des paramètres d'éclairage, de sélection de la musique (il suffit d'allumer la musique sur votre smartphone, rien n'est transféré au contrôleur), aux paramètres de la minuterie et au menu de connexion.

Lorsque le contrôleur est allumé, une connexion à celui-ci sera disponible.
Je n’ai pas du tout compris la minuterie ; si vous devez garder votre smartphone connecté en permanence pour cela, l’idée semble très tordue.

Le menu Light Control vous offre la possibilité d'allumer le blanc (les trois canaux sont allumés) et émule également roue chromatique contrôleurs réguliers.
Il existe également une luminosité réglable et une fréquence de commutation des LED en mode effets.
Les modes d'effets ne sont pas très impressionnants, pour ainsi dire, formellement il n'y en a que quatre, certains dépendent du son, mais je ne les ai pas aimés.

Mais je n'ai pas bien compris le réglage d'éclairage ; lorsqu'il est réglé à moitié, il modifie la luminosité de la bande de 0 à 100 %, puis atténue la lumière.

Que dire de tous ces contrôleurs ?
Personnellement, je n’ai pas vraiment aimé le réglage grossier des transitions de couleurs, et cela se voit dans la vidéo.
Les contrôleurs simples ont une faible fréquence de fonctionnement, mais ils sont totalement autonomes, contrairement à la version Bluetooth, qui nécessite un smartphone pour fonctionner.
Les quatre contrôleurs peuvent supporter le courant déclaré, mais il existe de sérieux doutes qu'un tel courant tirera les connecteurs d'alimentation.

En général, à mon avis, ces objets conviennent mieux à l'éclairage décoratif des magasins, des enseignes, etc. Bien que mes voisins aient fait un tel éclairage chez eux, c'est logique de cette action m'échappe un peu. En option, une option d'éclairage festif pour la maison, pas chère et belle.

Le ruban en question n'est absolument pas adapté à l'éclairage, puisque la couleur blanche est essentiellement constituée de trois LED unicolores, mais couplée à une faible fréquence de pulsation et à leur coefficient de 100% (en mode luminosité inférieure à 100%), c'est généralement un désordre.

Quelques conseils :
1. Si vous envisagez non seulement de décorer la pièce, mais également de l'éclairer, choisissez le ruban RGBWW.
2. Pour un éclairage local, choisissez un ruban à haute densité.
3. Si le ruban a une puissance élevée (environ plus de 8-9W/m), alors utilisez un radiateur, d'autant plus que désormais les radiateurs se présentent sous des formes très différentes...
4. Avec un diffuseur, la lumière est plus douce et les LED individuelles sont moins visibles.
5. Pour une luminosité uniforme, vous pouvez utiliser une connexion diagonale.
6. Tous les contrôleurs ne sont pas utiles ; il est préférable de choisir ceux qui ont une fréquence de fonctionnement PWM plus élevée. Le moyen le plus simple de vérifier est le « test du crayon », tenez le crayon entre deux doigts et déplacez-le rapidement, si vous voyez des contours clairs du crayon, alors c'est mauvais.
7. Comme le montre la pratique, pour tous les contrôleurs que j'ai testés, la puissance de sortie est limitée par le connecteur d'entrée, et non par les transistors ou leur échauffement. La puissance peut être facilement augmentée en soudant les fils de l'alimentation directement à la carte.
8. Si les bandes sont longues, il est préférable de rechercher des bandes de 24 volts ; vous aurez moins à gérer les chutes de tension.
9. L'inscription 2,4 GHz ne signifie pas toujours WiFi ou Bluetooth, parfois c'est juste la fréquence du canal radio, soyez prudent.

C'est tout ce que j'ai.

Bonne année à tous.
Je souhaite à chacun cette année de faire autant d'achats bons et utiles que possible, et d'avoir le moins de demandes d'aide ou de retours possible. J'aimerais également que vous ne connaissiez que le mot « coutumes » du film « Soleil blanc du désert » et que vous n'ayez jamais communiqué avec lui.
Et bien sûr, les auteurs ont besoin de plus de lecteurs, les lecteurs ont besoin de plus d'auteurs et les administrations ont besoin de plus des deux :)