Comment fabriquer des tenons avec une défonceuse manuelle. Nous fabriquons des tenons à l'aide d'une défonceuse manuelle. Sélection d'outils électriques, de coupeuses

Joint à tenon amovible à queue d'aronde (rainures trapézoïdales), utilisé en construction mécanique et en menuiserie pour une fixation fiable des pièces les unes aux autres. Dans ce document, nous examinerons la fabrication de dispositifs facilitant la réalisation de rainures dans le bois à l'aide d'une défonceuse manuelle.

Accessoires de bricolage pour une défonceuse à bois

La machine elle-même est une invention très ancienne de l'humanité ; les descriptions des principes de fraisage sont apparues au XVIe siècle, et le prototype de la machine était l'invention de Léonard de Vinci, qui a proposé de faire tourner une lime ronde pour augmenter le traitement du produit. , qui peut être considéré comme le premier analogue d'une fraise.

Et déjà l'inventeur américain Eli Whitney, au cours des années de sa vie de 1765 à 1825, a mené à bien toutes les tentatives éparses visant à créer une machine à part entière, pour laquelle il est à juste titre considéré comme le créateur du premier fraiseuse, bien que tous les scientifiques ne soient pas d'accord avec cette affirmation.

Et comme la machine a des racines si anciennes, il existe de nombreuses adaptations pour la fabrication de diverses pièces, il n'est pas possible de toutes les décrire à la lumière de ce matériau, et nous n'en considérerons donc que certaines, à mon avis. , le plus important et le plus utile.

Dispositif universel pour connexion à rainure et languette

plaque d'usine pour réaliser une connexion à rainure et languette

Utilisé avec une défonceuse pour découper les rainures et tenons correspondants, il est installé dans un étau et la pièce est plaquée contre l'appareil à l'aide d'une pince. Généralement vendu en magasin.

apparence de connexion

Considérez les dispositifs pour fraiser les rainures

Découpez la partie supérieure - un plateau en contreplaqué de 18 mm, long de 40 cm et suffisamment large pour traiter la pièce la plus épaisse que vous envisagez d'assembler avec un tenon.

Coupez deux barres de 5x10 cm en les sciant à la même longueur que le dessus. Les barres joueront ensuite le rôle de presser la pièce et de la centrer par rapport à la rainure du plateau. Pour préparer le dessus, tracez une ligne au centre du dessus, puis tracez une mortaise le long de la ligne à une extrémité.

représentation schématique de l'équipement

Veuillez noter

L'encoche doit avoir la même largeur que l'anneau de copie que vous utiliserez avec votre fraise. L'encoche doit être suffisamment longue pour correspondre à la longueur de la rainure la plus longue que vous allez couper.

Fraisez ensuite deux fentes de réglage perpendiculaires à la ligne médiane. Enfin, percez un trou d'inspection entre ces deux fentes. Pour assembler l'ensemble de la structure, vissez les boulons dans les mâchoires et fixez le dessus aux barres avec des écrous à oreilles et des rondelles.

Pour utiliser notre équipement, tracez une rainure sur la pièce et marquez la ligne centrale dessus. Desserrez les vis et placez les pièces entre les barres de manière à ce que la ligne centrale soit reliée à la ligne supérieure du gabarit, en vous assurant que le bord de la pièce est opposé au bord supérieur.

Pincez les agneaux. Alignez la mèche de toupie sur une extrémité du dessin de la mortaise, puis marquez les lignes de guidage sur la surface supérieure de la table le long du bord de la base de la toupie.

Comment travailler correctement avec un équipement à rainure et languette

Répétez cette opération pour marquer les lignes de l'autre extrémité. Acheminez la fente en commençant la coupe par le bas en alignant la base de la toupie avec la première ligne de construction, et arrêtez le toupillage lorsque l'insert atteint la deuxième ligne de construction.

Depuis longtemps, une connexion à rainure et languette est utilisée en menuiserie et en menuiserie. Les architectes anciens, utilisant cette méthode, ont réussi à créer des bâtiments en bois sans un seul clou ni vis. Et bien qu'une grande variété de matériel soit désormais tout à fait accessible, l'articulation de parties individuelles de diverses structures par cette méthode non seulement n'a pas perdu de sa pertinence, mais est également largement utilisée dans produits modernes et matériaux.

Le principe de connexion et ses variétés

En termes de conception, tous les joints à rainure et languette sont réalisés selon le même principe : une saillie est réalisée sur une partie, et un évidement est réalisé sur la seconde. Ils sont exactement les mêmes en configuration et en taille. Lorsque ces deux parties sont étroitement liées, on obtient une unité technologique solide. Lors de la construction de maisons, une telle connexion empêche le déplacement d'une partie de la structure par rapport à une autre ; lors de la fabrication de meubles, cela augmente considérablement la zone sur laquelle la colle est appliquée, offrant ainsi une résistance supplémentaire au produit.

Sur la base de la forme géométrique de la saillie et de l'évidement, ces joints sont divisés en deux types principaux :

• section rectangulaire (parfois avec bords arrondis de tenons et de rainures) ;

• en forme de trapèze (également appelé « queue d'aronde »).

En fonction du nombre de pointes et d'évidements qui doivent être réalisés pour un joint de pièces, ces connexions sont divisées en :

• une seule pointe ;
• multi-pointes.

Important! Quel que soit le nombre et la forme géométrique des saillies et des évidements, ils doivent être réalisés uniquement parallèlement au fil du bois.

Champ d'application

La connexion à rainure et languette a trouvé des applications dans de nombreux domaines de notre la vie quotidienne. Par exemple, lors de l'aménagement des sols des locaux selon ce principe, des revêtements courants tels que des stratifiés, des planches de parquet ordinaires, des panneaux de particules, des panneaux de fibres ou des panneaux MDF sont assemblés.

Le bois, l'un des matériaux les plus respectueux de l'environnement, est utilisé pour fabriquer une grande variété de meubles (du simple tabouret de cuisine à un ensemble design pour un salon ou une salle à manger), des stores enrouleurs, des stores et bien plus encore. Et tous ces produits sont principalement fabriqués à l’aide d’une connexion à rainure et languette.

Lors de la construction de bâtiments à ossature bois, de maisons en bois, lors de l'aménagement de la structure à poutres et fermes du plafond et du toit, on ne peut pas non plus se passer de l'aménagement de saillies et de renfoncements.

Connexion de poutre

Le tenon et la rainure dans l'assemblage des poutres sont utilisés à la fois pour la disposition des structures d'angle en bois et pour l'alignement longitudinal des pièces individuelles. En fonction des dimensions de la section transversale et des charges attendues, la géométrie et le nombre de saillies et de pattes sont sélectionnés. Par exemple, lors de la construction maisons en bois La plupart du temps, une connexion à une seule broche est utilisée. Et pour augmenter la longueur des barres de petite section à l'aide de colle, une méthode multi-tenons est utilisée.

Cartes de connexion

Presque tous les propriétaires de biens immobiliers de banlieue sont depuis longtemps tombés amoureux d'un matériau tel que le revêtement, grâce auquel ils obtiennent une surface verticale absolument plane. L'assemblage à rainure et languette des planches est utilisé pour la disposition des sols, décoration intérieureà la maison, ainsi que pour le revêtement extérieur du bâtiment (avec un revêtement antiseptique bien sûr).

Les saillies sont étroitement fixées dans les évidements des planches adjacentes, ce qui les empêche de se déplacer les unes par rapport aux autres. Lors de la disposition des sols, la connexion étroite des planches à rainure et languette entre elles les empêche de se déplacer dans le plan vertical (le sol est de niveau) et augmente considérablement les propriétés d'économie de chaleur du revêtement (il n'y a tout simplement pas d'espace entre les planches) .

Utiliser une défonceuse électrique manuelle

La disposition des tenons minimise les coûts de main-d'œuvre et réduit considérablement le temps des travaux de menuiserie. Bien entendu, cet outil utile n'aidera pas lors de la construction d'une maison, par exemple à partir d'un bois d'une section de 150 x 150 mm, car il n'existe pas de fraises de cette taille pour une toupie manuelle et la puissance de cette unité sera ne suffira pas à les installer. Mais si vous souhaitez construire vous-même des meubles, des petits cadres ou des encadrements de portes, un tel outil est tout simplement nécessaire. En fonction de la taille des pièces à assembler et de la configuration géométrique de la liaison, vous achetez la fraise nécessaire, voire deux (une pour découper la rainure, l'autre pour réaliser un tenon). Les dispositifs de réglage de l'outil de fraisage, ainsi que les roulements de guidage (généralement inclus avec ces fraises), aideront à créer des saillies et des évidements dont la taille et la forme correspondent exactement.

Outils et accessoires de bricolage

Si vous avez besoin de fabriquer une sorte de morceau de bois, il n'est pas économiquement rentable d'acheter un routeur électrique coûteux. Très probablement, tout le monde à la ferme dispose de l’ensemble d’outils nécessaires, et s’ils doivent en acheter davantage, ils seront très peu nombreux. De plus, des appareils achetés en plus pourraient être utiles à l'avenir pour la production de petits travaux de réparation(par exemple, les réparations meubles en bois). Afin de réaliser un joint tenon-rainure de vos propres mains en utilisant uniquement des outils manuels ordinaires, vous aurez besoin de :

• scie à métaux à bois (dents fines) ;
• un raboteur de menuisier (un dispositif spécial pour appliquer des marquages) ou une équerre de construction ordinaire ;

• règle et crayon;
• ciseau à bois.

Faire votre propre joint de coin

A titre d'exemple, voyons comment réaliser une connexion à rainure et languette entre deux barres de même section à angle droit à l'aide des outils disponibles. Disons que vous devez connecter 60 x 60 mm (ils pourraient très bien convenir à la fabrication de cadres de fenêtres pour une maison d'été).

L'épaisseur de la saillie pour un assemblage à tenon unique (conformément aux recommandations des manuels de menuiserie) doit être de ⅓÷⅜ de l'épaisseur du bloc (dans votre cas elle sera de 20 mm). La longueur du tenon sera égale à l'épaisseur du bloc (60 mm). Les dimensions de l'évidement doivent correspondre aux dimensions du tenon, pour qu'il s'insère avec force dans l'oeil.

Attention! Les pointes doivent être installées sur les parties verticales structure en bois, et les rainures sont horizontales.

L'algorithme pour effectuer le travail est assez simple :

• Tout d'abord, nous marquons les futures saillies et les yeux. Si vous ne prêtez pas attention à ce processus, les tenons et les rainures fabriqués peuvent ne pas correspondre en taille ou en position relative. Il existe également un risque qu'ils ne s'emboîtent pas étroitement. Tout cela réduira considérablement la résistance et la fiabilité de la connexion.
• A l'aide d'un rabot (ou d'une équerre) à une distance de 60 mm de l'extrémité, tracez un trait sur les quatre côtés des deux barres.
• Ensuite, sur deux côtés opposés et à l'extrémité, on trace deux lignes parallèles distantes de 20 mm l'une de l'autre.

• A l'aide d'une scie à métaux, nous effectuons des coupes le long des lignes de marquage jusqu'à la ligne transversale, c'est-à-dire jusqu'à une profondeur de 60 mm.

Note! Pour que l'épaisseur de coupe (à peu près égale au réglage des dents de la lame coupante de la scie à métaux) n'altère pas la précision du joint, on installe la lame de scie à l'extérieur (lors de la réalisation d'un tenon) ou sur l'intérieur (lors de la réalisation d'une rainure).

• Au bout du bloc avec une saillie, nous avons scié les morceaux de bois extérieurs.
• À l’aide d’un ciseau, creusez soigneusement l’intérieur de l’évidement.

• Nous insérons le tenon dans la rainure et vérifions la connexion réalisée. Si nécessaire, éliminez les défauts saillants avec un ciseau.

En conclusion

Si vous devez disposer vous-même un tenon et rainurer, il est préférable de vous entraîner sur des chutes de barres.

Si les saillies et les évidements fabriqués coïncident exactement et que l'articulation des pièces individuelles est forte, vous pouvez alors commencer à travailler sur le modèle préparé. matériau de construction. Eh bien, si le tenon s'insère trop librement dans la rainure, ou vice versa, vous devez alors vérifier à nouveau l'exactitude des marquages, effectuer une autre séance de formation et seulement après cela procéder à la mise en œuvre du projet prévu.

Vous pouvez établir et installer avec succès cette connexion éprouvée, quels que soient les outils dont vous disposez. Choisissez simplement l’une de ces méthodes éprouvées, en utilisant une variété d’outils, depuis les outils peu coûteux que vous avez probablement sous la main jusqu’aux machines spécialisées.

Commencez par les bases : règles de base pour les joints à douille mâle

Quelle que soit la manière dont vous formez vos tenons et douilles, ces conseils vous aideront à réaliser des joints solides et parfaitement ajustés pour tout projet.

• Des connexions correctes commencent toujours par des marquages ​​minutieux. Utilisez une règle et une équerre en acier éprouvées et marquez les lignes de marquage avec un crayon bien aiguisé, une raboteuse ou un couteau de marquage.
• Une règle simple et facile à retenir : lors du marquage d'une douille sur l'extrémité ou le bord, l'épaisseur de la pièce doit être divisée en trois parties égales. Les deux tiers extérieurs deviendront les parois du nid et le tiers médian devra être retiré. Donc, dans une planche de 18 mm d'épaisseur (photo ci-dessous) Un nid de 6 mm de large est réalisé au centre du bord de la pièce. Lors de l'utilisation d'un matériau d'une épaisseur supérieure à 18 mm, la largeur de la douille peut être supérieure à un tiers de l'épaisseur de la pièce, à condition que l'épaisseur des parois de la douille soit d'au moins 6 mm - cela est dû à considérations de force.

Faites d'abord les nids

Méthode n°1. Gabarit de perçage simple pour les connexions par chevilles

Les deux premières méthodes d’élimination des nids consistent à percer une série de trous qui se chevauchent et à retirer l’excédent de matériau entre eux. Les trous doivent être perpendiculaires au bord de la planche et les gabarits pour percer des trous pour les chevilles font un excellent travail dans cette tâche. Ils sont particulièrement pratiques lorsque vous travaillez avec des matériaux d'une épaisseur d'environ 18 mm, pour lesquels conviennent des bagues d'un diamètre commun de 6 mm, correspondant exactement à la largeur de la douille. (La plupart de ces outils ont des douilles pour percer des trous de 6, 8 et 10 mm de diamètre, et certains ont une douille pour des trous de 12 mm de diamètre.) Si le gabarit de perçage n'est pas livré avec un foret, achetez un foret à bois hélicoïdal avec un point central - cela coupera plus proprement et ne donnera pas de copeaux à la surface.

Pour limiter la profondeur du trou, fixez un anneau de verrouillage à la perceuse ou fabriquez un « drapeau » avec du ruban-cache.

En tenant le ciseau perpendiculairement au bord de la planche, coupez soigneusement les aspérités sur les côtés du nid. Si le ciseau est tranchant, vous n'aurez pas besoin de maillet.

Pour réaliser un nid, fixez le gabarit à la pièce en le positionnant au bord du nid marqué de manière à ce que le bord du trou touche juste les lignes de marquage marquant le bord et les parois du nid. Percez un trou en ayant préalablement réglé la profondeur de perçage requise. Faites de même de l'autre bord de la prise comme indiqué en haut à gauche. Réorganisez maintenant le gabarit et percez quelques trous supplémentaires entre les deux trous extérieurs. Après cela, percez le matériau entre eux en centrant le foret sur les ponts entre eux.

Après avoir retiré la majeure partie de l'excédent de matériau, nettoyez et nivelez les côtés de la douille avec un ciseau. Utilisez le ciseau le plus large que la taille de la douille le permet. Si vous préférez les douilles rectangulaires, coupez les coins avec un ciseau de la même largeur que la douille.

Méthode numéro 2. Le même principe, mais en utilisant une perceuse

Si vous avez perceuse, puis pour une plus grande productivité et précision, utilisez-le à la place d'une perceuse électrique et d'un gabarit de perçage. Vous aurez besoin d'une butée (au moins sous la forme d'une planche plate fixée avec des pinces à la table de la machine) pour positionner la douille et garantir qu'elle est parallèle aux bords de la pièce. A l'aide d'une équerre, vérifiez que la table est perpendiculaire à la perceuse. Installez un foret hélicoïdal pointu ou un foret Forster dans le mandrin de la machine ; le point central de ces forets empêche le foret de quitter le point prévu. Ajustez la butée de profondeur de perçage en fonction de la profondeur de la douille.

Tout comme lors de l'utilisation d'un gabarit, percez d'abord des trous aux extrémités du futur nid. Percez ensuite une série de trous entre eux en laissant des ponts d'environ 3 mm de large. Une fois le perçage terminé, coupez les murs et les coins de la douille avec un ciseau.

Méthode numéro 3. Utilisation d'une toupie plongeante

Cette technique consiste à fraiser la douille avec une augmentation de profondeur de 6 mm à chaque passe. En plus de la défonceuse plongeante, vous aurez besoin d'une fraise bien aiguisée (nous recommandons une mèche en spirale avec une spirale ascendante), ainsi que d'une butée latérale ou d'un dispositif spécial qui maintient la défonceuse dans les lignes de marquage. Vous pouvez contrôler à l'œil nu les points de départ et d'arrivée du nid fraisé ou fixer des barres d'arrêt à la pièce qui limitent la course longitudinale de la toupie.

Un gabarit de fraisage de douilles fait maison ou fabriqué en usine comme celui présenté dans photo ci-dessus, sera un ajout polyvalent à tout atelier. La plaque supérieure en plexiglas transparent vous permet d'aligner facilement les lignes de centrage du luminaire avec les marquages ​​sur la pièce. La longueur et la largeur du trou de fente de l'appareil doivent être de plusieurs plus de tailles douilles en tenant compte de la différence de diamètres de la fraise et du manchon de copie se déplaçant dans le trou de la fente. Les coûts supplémentaires liés à l'achat d'un appareil prêt à l'emploi sont compensés par son installation rapide et sa configuration flexible des tailles de nids. Des exemples de tels appareils sont le Mortise Pal et le Leigh Super FMT. Le Mortise Pal est doté d'une pince intégrée et est livré avec six modèles pour acheminer des douilles de différentes largeurs et longueurs (des modèles supplémentaires peuvent être achetés séparément). Le gabarit d'établi Leigh Super FMT (www.leighjigs.com) vous permet de fraiser à la fois la douille et le tenon en une seule configuration. Le kit comprend des guides et des fraises pour tenons et douilles de cinq différentes tailles. Des guides supplémentaires sont achetés séparément.

BORD DE LA COUVERTURE. Lors de l'usinage de pièces étroites, comme ce support, utilisez une pince pour maintenir une pièce de bois auxiliaire afin de stabiliser la toupie. FIN DE LA COUVERTURE. Un appareil simple crée une surface d'appui large et stable pour la toupie lors de la réalisation de trous aux extrémités des pièces.

Méthode numéro 4. Percer des trous carrés est facile

Bien entendu, d’un point de vue technique, une machine à rainurer ne réalise pas de perçage, mais plutôt de ciselage de trous carrés. Une douille rectangulaire est creusée autour d'un trou rond simultanément au perçage de ce dernier, pour lequel une tarière spéciale est utilisée, située à l'intérieur d'un ciseau creux (photo plus douce gauche). Cette méthode d’échantillonnage des nids est la plus rapide, mais aussi la plus coûteuse. Les machines à sous de table, qui couvrent presque tous vos besoins d'imbrication, coûtent entre 225 et 500 S, avec des modèles sur pied à partir de 900 $. (Gardez à l'esprit que certaines machines spécialisées ne sont pas livrées avec des fraises et des forets, qui coûtent entre 10 et 30 $ chacun, avec des jeux de quatre à partir de 40 $.)

Le foret a des rainures profondes qui éliminent rapidement les copeaux, et le ciseau carré externe forme des parois propres de la douille.

Le bras long d'une machine à rainurer crée la force nécessaire pour enfoncer la fraise dans la pièce à usiner.

Une fois que vous avez configuré votre machine à sous, vous pouvez sélectionner une telle prise en moins d'une minute.

C’est ainsi que fonctionne une machine à sous. Tout d’abord, installez un ciseau avec une perceuse dans la machine. Ajustez la butée de profondeur en fonction de la profondeur de la douille. Alignez le guide parallèlement au cutter afin que ce dernier se trouve exactement entre les lignes de marquage. Formez d'abord les extrémités du nid, puis retirez le matériau entre elles en faisant des trous qui se chevauchent. Si vous aimez cette méthode mais n'êtes pas prêt à investir dans une machine dédiée, envisagez d'acheter un accessoire de rainurage pour votre perceuse à colonne. De tels appareils sont relativement peu coûteux (65 à 125 dollars). L'accessoire est installé sur la plume de la machine (photo ci-dessous) et fonctionne exactement de la même manière qu'une machine à sous. L'inconvénient est que vous ne pourrez pas utiliser la machine pour un perçage normal tant que vous n'aurez pas retiré l'accessoire.

En seulement 20 minutes, vous pouvez transformer une perceuse en machine à rainurer en installant un accessoire sur la plume.

Maintenant, fabriquez les pointes et installez-les sur les douilles.

Les tenons enfichables sont pratiques à utiliser avec des douilles fraisées. Sciez les tenons d'une longue pièce usinée à la section requise.

Selon la méthode choisie de sélection des douilles et les outils disponibles, vous pouvez réaliser des pointes aux extrémités des pièces, ou insérer des pointes (séparées) qui relient deux pièces aux douilles.

L'utilisation de tenons à insérer consiste à sélectionner des douilles dans les deux parties à assembler, dans lesquelles est inséré un tenon scié adapté aux deux douilles. (photo de droite). Au lieu d'acheter des ébauches pour tenons encastrés, vous pouvez les fabriquer vous-même à partir de chutes de bois dur (pour plus de sécurité, traitez des chutes d'au moins 305 mm de long). Affûtez simplement la pièce à une épaisseur qui garantit un ajustement serré du tenon dans la douille. Si les extrémités de la douille sont semi-circulaires, fraisez les arrondis correspondants sur les ébauches des tenons. Après cela, sciez les tenons de la longueur requise de la pièce.

Méthode n°1. Un disque rainuré vous aidera à gérer rapidement les pointes

Le disque à rainures empilable vous permet de découper des tenons avec une grande précision et un minimum de temps. Un réglage précis de l'épaisseur du disque n'est pas nécessaire car l'excès de matériau est éliminé en quelques passages. Pour couper les tenons selon cette méthode, utilisez deux disques extérieurs, entre lesquels installez trois disques broyeurs intermédiaires d'une épaisseur de 3,2 mm. Pour éviter l'écaillage à la sortie du disque de la pièce, fixez-le à une butée transversale (angulaire). machine à scier superposition de contreplaqué ou de MDF.

Après avoir installé le disque à mortaise dans la machine, ajustez son extension de manière à ce qu'il touche juste la ligne de marquage du tenon sur la pièce. A l'aide d'un morceau de matériau de même épaisseur que la pièce à usiner, effectuez un passage des deux côtés et vérifiez l'ajustement du tenon obtenu. Ajustez le décalage de la lame et effectuez à nouveau des passes de test. Le résultat devrait être un ajustement serré de la pointe dans la douille.

LE DISQUE GROOVE FORME SIMULTANÉMENT LES ÉPAULES ET LES JOUES DU TENON

Le disque à rainurer fonctionne rapidement et est facile à utiliser, mais laisse souvent des marques caractéristiques sous forme de rayures qui nécessitent un nettoyage supplémentaire.

Découpez d'abord à l'aide d'un disque rainuré les joues avant du tenon, puis les joues latérales. Le recouvrement élevé de la butée transversale fournira un soutien à la pièce lors du sciage des joues latérales.

Installez maintenant la butée longitudinale (parallèle) de la machine pour qu'elle limite la longueur du tenon. Mesurez la distance entre la butée et les dents du disque extérieur les plus éloignées de la butée - cette distance détermine la ligne des épaulements du tenon. À condition que le guide parallèle soit parallèle à la lame de scie et aux rainures du guide transversal, un passage n'entraînera pas le pincement de la lame ni le rejet de la pièce. Avec ces réglages de machine, découpez les deux faces du tenon sur toutes les pièces. Ensuite, sans changer la position de la butée longitudinale, formez les joues latérales des tenons en ajustant en conséquence le déport du disque pour obtenir la largeur de tenon souhaitée. Après avoir fini de découper les tenons, enlevez les aspérités de leurs joues à l'aide d'un zenzubel ou d'une cale à poncer.

Méthode n°2. Avec un chariot à tenonner, les tenons seront plus lisses

Un chariot à tenons comme celui présenté dans photo de droite ci-dessous, coûte à peu près le même prix qu'un bon disque à mortaise (100-150 $), mais il offre une surface plus propre sur les joues du tenon. Définir le décalage lame de scie en fonction de la largeur des cintres. Ensuite, tout en poussant la pièce avec le guide transversal, formez les quatre épaulements du tenon comme indiqué dans photo de gauche ci-dessous. Si nécessaire, lors de la découpe des épaulements des bords (côtés), ajustez le décalage du disque. Le préformage des cintres garantit qu'ils sont propres et nets.

Réalisez d’abord les coupes qui forment les épaulements du tenon. Alimentez la pièce à l'aide d'un guide angulaire (croisé), en utilisant le guide longitudinal comme limiteur de longueur de tenon.

Réglez le chariot à tenon de manière à ce qu'après avoir scié la joue du tenon, la garniture tombe librement sur le côté et ne soit pas pincée entre le disque et le chariot.

Pour couper des joues, fixez simplement la pièce debout à l'extrémité dans le chariot, ajustez le chariot en alignant la ligne de marquage avec le bord de la lame de scie, ajustez le porte-à-faux de la lame et effectuez la coupe. Retournez la pièce et limez la joue opposée du tenon. Un tenon ainsi découpé sera positionné exactement au centre (si le tenon doit être décalé d'un côté de la pièce, il doit être coupé selon deux réglages différents). Les chariots à tenonner permettent de former des tenons non seulement à angle droit, mais leur butée arrière peut être inclinée. Si vous souhaitez économiser de l'argent, fabriquez vous-même un chariot à tenonner.

Méthode numéro 3. Tenons sur une scie à ruban - rugueux et rapide

L'installation d'une scie à ruban pour la coupe de tenons est aussi simple que l'installation d'une scie à refendre ordinaire. Préformer les épaulements du tenon sur scie circulaire, comme décrit dans la « Méthode n°2 ». Ensuite, réglez le guide parallèle de la scie à ruban de manière à ce que l'épaisseur du tenon à couper soit supérieure d'environ 0,8 mm à celle requise et effectuez la coupe. (photo ci-dessous).

Lors de la formation des joues des tenons, avancez lentement la planche afin que la lame de scie ne se plie pas et n'entraîne pas de tenons tordus. Veillez à arrêter d'avancer la pièce après la chute de la coupe pour éviter de scier accidentellement à travers les épaulements du tenon. Scié sur scie à ruban les joues seront légèrement rugueuses. Pour une meilleure adhérence de la colle, lissez-les à l'aide d'un bloc de ponçage ou d'une ponceuse.

Méthode numéro 4. Pourquoi scier si vous avez une table de fraisage ?

Vous pouvez fraiser des tenons lisses et soignés sur votre table de toupie avec une seule mèche de toupie, un guide transversal et un guide parallèle. Tout d'abord, insérez une mèche droite du plus grand diamètre disponible dans la pince de toupie et ajustez son décalage le long des lignes de marquage des tenons. Installer la butée longitudinale table de fraisage de sorte qu'il limite la longueur du tenon. Dans ce cas, il doit être installé parallèlement à la rainure de la butée transversale (angulaire) - cela garantit que les épaulements du tenon seront perpendiculaires aux bords de la pièce.

L'espace entre les butées longitudinales permet d'éliminer les copeaux avec un aspirateur.

Une fois la configuration terminée, commencez le routage en effectuant d'abord un passage le long de l'extrémité. Effectuez systématiquement une passe après l'autre jusqu'à ce que l'extrémité de la pièce glisse le long de la butée longitudinale. (Si vous formez d'abord l'épaulement du tenon, il existe un risque que lors des passes ultérieures, la pièce à usiner soit arrachée de vos mains.)

Bonjour les amis !

Aujourd'hui, regardons l'une des façons de réaliser un joint de menuiserie classique tenon - rainure. Nous ne ferons pas seulement le lien tout seul, mais nous réaliserons un produit à part entière - une petite table décorative. Nous aurons l'occasion de nous entraîner, car un tel produit nécessite 8 connexions des tiroirs aux pieds à la fois. En chemin, examinons d'autres techniques pour travailler avec routeur manuel.

Pour réaliser un assemblage tenon-rainure, on commence par découper la rainure à l'aide d'une défonceuse manuelle. Pour ce faire, nous avons besoin d'un routeur avec un guide parallèle et un coupe-fente. Dans cet exemple, les rainures sont sélectionnées sur les pieds de table à la jonction avec les tiroirs. Sur les photographies, vous voyez un exemple de fabrication de pieds de table à partir de balustres achetés - c'est ainsi que la table est très impressionnante. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser un bloc de bois ordinaire.

On marque l'emplacement de la future rainure comme suit : on trouve le centre de la pièce, car on veut que la rainure soit exactement au milieu (en dans ce cas L'épaisseur de la barre est de 50 mm, respectivement le centre est de 25 mm). Nous marquons les limites du futur groove. Une planche de 100 mm de large servira de tiroir ; nous réaliserons donc une rainure de 90 mm. Après le marquage, nous installons la toupie avec une butée parallèle de sorte que le centre de la fraise soit situé exactement le long de la ligne médiane et procédons à la découpe de la rainure.

Pour réduire la charge sur le couteau, il est préférable d'effectuer l'échantillonnage progressivement - en plusieurs passes, en abaissant à chaque fois le couteau de plus en plus bas. Dans ce cas, la profondeur de rainure était de 20 mm, le prélèvement a été réalisé en 4 passes avec un pas de 5 mm. Comme vous pouvez le voir sur la photo, sur la première pièce, je n'ai pas pu observer avec précision les limites de fraisage et la rainure s'est avérée un peu plus grande que nécessaire. Dans ce cas, ce n'est pas un problème - la rainure sera toujours entièrement recouverte par le tiroir, mais vous devez être prudent et essayer de suivre les marquages. Sans modifier les paramètres de la toupie, nous réalisons les mêmes rainures sur toutes les pièces.

Pour éviter un tel défaut, des patins sont souvent pressés sur la pièce, ce qui ne permet physiquement pas à la défonceuse d'aller plus loin que l'endroit souhaité, mais dans ce cas, la rainure étant choisie trop près du bord de la pièce, elle est Il n'est pas possible d'utiliser cette méthode et vous ne devez compter que sur vos propres forces. Si vous envisagez souvent de réaliser un joint à rainure et languette, vous devriez penser à réaliser un gabarit qui permettra réaliser avec précision des rainures proches des bords des pièces. Vous devez également faire attention au déplacement éventuel de la fraise dans le sens latéral - appuyez toujours fermement clôture parallèleà la pièce à usiner.

Ensuite, nous procédons à la réalisation du pic. j'avais à ma disposition scie circulaire, avec l'aide duquel il n'y a rien de compliqué à cela. Nous prenons les ébauches des tiroirs, les plaçons sur la scie à 20 mm - la hauteur du futur tenon, et élevons la lame de scie au-dessus de la table à une distance égale à la moitié de l'épaisseur de la rainure. Dans ce cas, une fraise d'une épaisseur de 15 mm a été utilisée, respectivement, nous étendons la lame de scie de 7 à 8 mm.

Ainsi, sans modifier les réglages de la scie, nous traitons les 4 pièces pour les tiroirs des deux côtés. Ensuite, si nécessaire, nous modifions la hauteur de la lame de scie et les traitons depuis les extrémités de la même manière pour obtenir un tenon à part entière.

Il ne reste plus qu'à arrondir légèrement les coins du tenon avec un couteau pour assurer une correspondance exacte avec la rainure et la connexion est prête !

Après avoir coupé les pieds sur mesure, vous pouvez procéder au collage des pieds et des tiroirs.

Il ne nous reste plus qu'à fabriquer le plateau. Dans ce cas, il a été découpé avec une défonceuse dans un panneau collé de 30 mm d'épaisseur. Pour plus de détails sur la façon dont cela a été réalisé, voir En principe, le plateau peut avoir n'importe quelle forme.

Le bord du plateau de table a ensuite été fini avec une moulurière. Et collé aux chevilles des tiroirs.

La table est prête ! D'accord, grâce aux pieds en balustre, cela a l'air très impressionnant.

Dans les prochains jours, restez à l’écoute pour un autre article sur les techniques de travail avec une défonceuse manuelle. Ce sera intéressant !

Bonne chance à tous dans le métier !

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