Raffinement (mise à niveau) du système acoustique Radiotekhnika S30. Raffinement (mise à niveau) du système d'enceintes Ingénierie radio S30 Quels sont les haut-parleurs dans les haut-parleurs s30

Je suis un grand fan de l'acoustique soviétique, des amplificateurs et généralement de tout ce qui touche au son. Le contexte de cet article est le suivant : un jour, j’ai vu une enceinte Raiotehnika S-30 dans le garage d’un ami. C'est vrai - un. Le deuxième était quelque part dans sa voiture, au travail. J'ai pris la première colonne tout de suite. Le deuxième m'a été apporté quelques semaines plus tard. La première colonne était dans un état plus ou moins normal. Celui qui roulait dans la voiture était bien pire : une carrosserie rayée et battue, des filets de protection pliés, un panneau avant rayé. Immédiatement après avoir eu les enceintes chez moi, j'ai décidé de les modifier.

Principales caractéristiques techniques :

Passeport énergie électrique pas moins de 30 W
Puissance électrique nominale 10 W
Nominal résistance électrique 4 ohms
Pression acoustique moyenne nominale dans la plage de fréquences de 100 à 4000 Hz 1,2 Pa
La gamme de fréquences reproduites n'est plus de 50 à 18 000 Hz
Dimensions hors tout des enceintes 364x214x195 mm
Le poids de l'enceinte ne dépasse pas 6 kg.

Plus tard, les étapes suivantes du travail avec l'acoustique ont été déterminées :
Démontage complet des enceintes.
Apparence améliorée.
Amélioration du son.
Assemblage final colonnes
La première chose que j'ai faite a été de démonter complètement les enceintes : j'ai retiré la façade avant avec les grilles, j'ai retiré les enceintes, le bass reflex, le filtre et j'ai retiré l'absorbeur de bruit. Il ne restait que des bâtiments vides.

Ensuite, retirez tout le mastic, qui a probablement déjà séché de temps en temps. Après cela, nous collons le boîtier au milieu le long des coutures avec de la colle à bois PVA ou du mastic silicone. En dernier recours, vous pouvez utiliser de la colle PVA de papeterie ordinaire.

C'est la procédure la plus longue, puisqu'il faut environ une journée pour sécher une couture. Après avoir collé toutes les coutures à l'intérieur, poncez soigneusement l'extérieur des boîtiers pour ajouter du mastic.

Après le ponçage, nous essuyons les boîtiers d'enceintes de la poussière et masticons tous les défauts. J'ai utilisé du mastic à bois acrylique.

Il est préférable de masticer les colonnes plusieurs fois pour améliorer leur aspect. Mais cela dépend de l’état des bâtiments eux-mêmes. Après le masticage, n'oubliez pas de poncer à nouveau les carrosseries avec du papier de verre à grain fin.
Nous recouvrons l'intérieur du boîtier d'un rembourrage en polyester ou en feutre. S'il n'y a ni l'un ni l'autre, nous utilisons du caoutchouc mousse ordinaire. L'absorbeur de bruit améliore la qualité sonore de l'acoustique.
Ensuite, nous recouvrons les boîtiers d'enceintes d'un film autocollant. Nous sélectionnons la couleur selon notre goût. J'ai choisi le film le plus sombre possible, mais quand je l'ai ramené à la maison, j'ai vu qu'il était beaucoup plus clair que ce que je voulais. Mais ce n'est pas effrayant. J'ai pris un film de 45 cm de large. En le coupant en deux dans le sens de la longueur, vous pouvez coller sur deux bâtiments à la fois. La largeur du film est suffisante pour un enroulement à l'avant et à l'arrière de la colonne.

À ce stade, les logements eux-mêmes peuvent être considérés comme complètement terminés. Passons aux panneaux avant. J'ai peint les façades et les grilles avec de la peinture noir mat.
Nous ponceons soigneusement les grilles de protection, sinon la peinture n'adhérera pas bien et se décollera avec le temps. Nous ne ponçons pas les façades afin de ne pas abîmer leur texture. J'ai recouvert les plaques signalétiques avec la réponse en fréquence avec du ruban adhésif afin de ne pas les repeindre. Il est préférable de peindre en 2-3 couches.

Passons maintenant aux haut-parleurs et aux filtres. Nous remplaçons les fils des filtres par des fils acoustiques. J'ai pris un câble acoustique d'une section de 1,5 mm2. Mais pour de telles enceintes, un câble d'une section de 1 mm2 suffit amplement. S'il n'y a pas de câble d'enceinte, vous pouvez utiliser un câble en cuivre ordinaire avec isolation PVC. On jette les bornes sur la carte filtre pour connecter les enceintes ! Nous soudons tous les fils à la carte ! Certains artisans, lorsqu'ils travaillent avec des filtres, suppriment l'indicateur de surcharge, car cela dégrade la qualité sonore. Mais c'est une opinion purement subjective. Personnellement, je n'ai pas remarqué de différence, j'ai juste réglé la sensibilité au maximum et installé des LED vertes de 5 mm. Cela s’est avéré à la « musique de couleur ». Les LED clignotent à temps basses fréquences. Les électrolytes indicateurs de surcharge ont réussi le test de capacité, je ne les ai donc pas remplacés. J'ai remplacé les bornes standards par des bornes acoustiques.

Nous peignons les haut-parleurs basse fréquence avec de l'encre de bureau.

Mes convertisseurs de phases (FI) étaient complètement secs et émiettés. Alors j'ai acheté tuyau d'égout diamètre 32mm. Il s'adapte parfaitement à la taille FI. Nous coupons deux morceaux de tuyau et les collons sur le panneau avant avec de la super colle. Pour boucher le grand trou du boîtier du haut-parleur, j'ai utilisé un morceau de vieux FI.

Une fois toutes les opérations terminées, nous commençons à assembler les enceintes. Appliquez du mastic dans les zones autour des haut-parleurs. J'ai utilisé la première chose qui m'est venue sous la main - du mastic silicone noir.

Nous mettons les haut-parleurs en place et leur soudons les fils.

Si vous le souhaitez, nous mettons des grilles sur les enceintes. Vous n’êtes pas obligé de les installer, mais j’ai des curieux qui aiment se frotter les mains à l’enceinte vibrante :)

Nous mettons les panneaux avant en place et les fixons avec de nouvelles vis. Pour éviter qu'elles ne ressortent trop, j'ai peint les têtes de vis avec la même peinture que les façades.
En conséquence, c'est ce que j'ai obtenu.

Ils jouent à partir de l'amplificateur Radiotehnika U-7111 avec l'acoustique Radiotehnika S-50B. J'ai connecté les enceintes avec le même câble d'enceinte que dans les filtres. J'aime le fait que l'amplificateur permette de connecter deux paires d'enceintes.

Les paramètres électriques et électroacoustiques des systèmes acoustiques S-30B répondent aux exigences spécifications techniques 3.843.055TU et le deuxième groupe de complexité selon GOST 23262-83.

Le système acoustique est conçu pour une reproduction sonore de haute qualité dans le cadre des équipements radio électroniques domestiques.

Le système de haut-parleurs présente une indication de surcharge de la tête de haut-parleur, qui se déclenche lorsqu'un signal est appliqué au haut-parleur avec un niveau dépassant sa puissance nominale. Pour que le système de haut-parleurs fonctionne, il doit être connecté à un amplificateur ayant la puissance (maximale) la plus élevée à la sortie de chaque canal, comprise entre 20 et 50 W. Si l'indicateur OVERLOAD commence à s'allumer pendant le fonctionnement de l'acoustique, vous devez alors réduire le niveau du signal d'entrée qui lui est fourni (en utilisant le contrôle de volume de l'amplificateur auquel le système acoustique est connecté).

Le schéma de circuit peut être téléchargé ici : 92 Ko.

Raffinement du système acoustique

Les caractéristiques, je dois le dire, ne sont pas très...

Ou est-ce que cela me semble le cas du haut du S-90 ? D'ailleurs, je me souviens encore de la façon dont je les ai apportés (ce n'est pas un S-90, une colonne à la fois et c'est parti !) et j'ai adoré. Pour mes oreilles de l’époque, le son était parfait ! Alors des pensées du genre - S-30 ha... mais immédiatement rejetées ! Il n'y a pas de mauvais haut-parleurs, mais seulement des oreilles bouchées :).

Il est donc dédié à tous les propriétaires de S-30. Si vous en avez déjà marre de leur son et que vos finances ne vous permettent pas d'en acheter plus, lisez ce qui suit :

Ainsi, en présence de S-30, 2 pièces, un fer à souder, des mains droites (de préférence en or), des matériaux disponibles : coton, feutre (ouate, linoléum), fils de cuivre (même issus du câblage, les monoconducteurs sont recommandés , d'une section de 2,5 mm2), pâte à modeler , pneus, disposition des enceintes, temps libre et envie de la modifier à l'infini. On enlève la façade (8 boulons) et les deux enceintes (dans les années 30, horreur des horreurs, elles n'étaient même pas soudées sur les fils, mais sur les connecteurs !...)

Retirez le couvercle arrière (plaque signalétique) avec le filtre. Commençons par éditer :

1. Nous scellons le boîtier (enduisons toutes les coutures de pâte à modeler ou de mastic), pendant lequel le fer à souder chauffe.
2. Prenons soin du filtre : Éteignons l'unité d'indication de surcharge (si l'amplificateur n'est pas plus puissant que 25-30 W - sinon alors écoutez avec prudence) - selon le schéma, nous coupons la piste de l'entrée (fil rouge + ) au VD KA522B (voir schéma) et dessouder le condensateur C2 10 µF et le transistor VT2 KT315b On coupe le connecteur XP et on soude les fils allant aux enceintes (on jette les anciens ! On met à leur place l'audio. fils d'une section d'au moins 2,5 mm2, dans les cas extrêmes, fils de cuivre du câblage électrique) directement sur la carte, avec revers connecteur Du haut-parleur de basse (LF) « + » au connecteur n°2 et « - » au connecteur n°3. Le tweeter (HF) est respectivement "+" au n°5 et "-" au n°2 (c'est nécessaire - il est en antiphase). Le filtre est terminé.
3. Cadre. Nous l'humidifions - nous le recouvrons de molleton, de feutre, d'une vieille couverture, de fibre de verre, de linoléum à base de feutre (choisissez un absorbeur de bruit à votre goût parmi le matériau disponible), de préférence en plusieurs couches et en les alternant. C'est ce qui est le plus ennuyeux, à cause du petit volume. L'essentiel est de ne pas étouffer le volume !
4. Remplacez le couvercle arrière par le filtre (sur pâte à modeler/scellant).
5. On visse le tweeter (après avoir soudé (soudé ! Jamais sur les connecteurs) les fils dessus, en respectant la polarité et en tenant compte de l'antiphase !) à travers le joint en caoutchouc et on le scelle avec de la pâte à modeler.
6. Nous cousons un sac pour le coton (même si vous pouvez utiliser ce que vous aviez déjà - comme un filet synthétique) Nous le remplissons de coton (environ 1/3 du volume du corps, n'oubliez pas de le gonfler) et le plaçons en partie haute, de préférence contre l'un des murs pour assurer l'asymétrie.
7. Nous soudons le haut-parleur de basse (encore une fois, respectez la polarité !) et le plaçons dans le corps à travers un joint en caoutchouc. Nous le fixons avec des vis (nous passons également les têtes de vis dans des joints en caoutchouc) et le scellons autour du périmètre avec de la pâte à modeler.
8. On retire les grilles de protection de la face avant du tweeter et, si on le souhaite, du woofer.
9. On met en place la façade avant (il est conseillé de mettre du caoutchouc mousse en dessous si nécessaire pour qu'il ne résonne pas).

C'est tout avec les améliorations des colonnes !

Terminons maintenant le deuxième haut-parleur et profitons du son. Déjà la première minute d’écoute montrera une nette amélioration du son. Le 30ème buzz caractéristique en bas disparaîtra presque. Les plus élevés s’amélioreront d’un ordre de grandeur. Le son deviendra « plus doux » ou quelque chose du genre. Les médiums apparaîtront et les basses s'adouciront. Allez, écoute-toi. Le son est difficile à décrire avec des mots :).

ATTENTION!!! Il faut faire attention lors du montage à ce que le bass reflex ne soit recouvert par rien et ait un accès direct au cône du haut-parleur du woofer ! Aussi, attention particulière au respect du phasage !

Si, malgré les améliorations, vous en voulez bientôt plus, alors nous poursuivons le réglage du budget :

1. Nous installons des fils de cuivre jusqu'aux enceintes (au moins le même câblage), ou mieux encore, des câbles d'enceintes de type HI-FI. Nous veillons à ce que la polarité soit respectée !
2. Nous broyons les pointes (il y aura bientôt un article à leur sujet ici) et installons les enceintes dessus (pour une modification très économique, nous perçons le bas du boîtier et l'installons sur 3 boulons M10 pointus en bas). Si cela ne vous dérange pas, vous pouvez acheter de vraies pinces acoustiques.
3. Nous modifions l'amplificateur ou le remplaçons par un neuf.
4. Nous installons un câble d'interconnexion normal de l'audio à l'amplificateur.
5. Protégeons la carte son (si les haut-parleurs font partie du système de haut-parleurs de l'ordinateur).

À une certaine époque, j'étais l'heureux propriétaire d'une enceinte S-30B. En soi, cette acoustique est tout à fait valable, elle ne signifie pas des solutions schématiques, qui ne intéressent tout simplement pas 95% des utilisateurs, mais, pour ainsi dire, l'évaluation est basée sur le résultat final, le son. Le son de ces bébés est très correct.

Tout d’abord, regardons ce que nous avons dans la base de données.

Intervenants :

25gdn-1-8-80 a été utilisé comme liaison basse fréquence, 6gdv-1-16 a été utilisé comme liaison haute fréquence.

Le woofer est assez bon et fournit des basses assez profondes et riches pour sa taille. En général, sa puissance est tout à fait suffisante pour écouter confortablement des chansons dans un salon moyen. En général, tout est connu par comparaison, pour cette raison, depuis expérience personnelle, je peux dire avec certitude que le haut-parleur lui-même est bon, mais il ne peut pas rivaliser avec le haut-parleur de basse du S-90 (75gdn-1-4), car la règle d'or fonctionne ici : plus le cône de haut-parleur, plus le son qu'il peut produire est de meilleure qualité ; mais néanmoins le son est correct. Il convient également de noter que la qualité de la partie basse fréquence, et dans le cas du S-30B, de la partie moyenne fréquence du spectre, grande valeur non seulement le haut-parleur lui-même, mais aussi sa conception acoustique, qui peut être améliorée, mais nous y reviendrons plus tard.

J'aime toujours beaucoup le haut-parleur haute fréquence ; si vous le comparez avec le son haute fréquence du S-90 (10gdv-2-16), alors le 6gdv-1-16 a un son beaucoup plus correct. Les aigus sont doux, laconiques et clairs ; parmi les tweeters soviétiques, il y avait des options plus réussies, mais néanmoins, elles sont également assez bonnes, et cela dépend toujours des oreilles de l'utilisateur (certaines personnes n'aiment que le son des dômes en soie).

Révision:

Comme indiqué précédemment, le son global des enceintes n'est pas mauvais, mais comme nous le savons, il n'y a pas de limites à la perfection, c'est pourquoi je posterai une petite instruction qui vous permettra d'essayer d'améliorer le son.

Plan d'action :

• Nous démontons les haut-parleurs et nettoyons tout à partir de là. Retirez soigneusement les haut-parleurs et mettez-les de côté, retirez le bass reflex et cachez-le également, d'ailleurs, je ne recommande pas de le diviser et de l'endommager - vous perdrez les réglages et le son changera en conséquence. Nous retirons le coton, les fils, le panneau filtrant, le panneau de protection et retirons également le bornier.
• Passons maintenant au bornier. Je vous conseille de jeter ce cher "miracle", il y a 2 options de développement :
  • Nous recherchons un nouveau bornier dans les magasins et l’installons (ne lésinez pas et cherchez quelque chose de plus sophistiqué).
  • Nous essayons de modifier l'ancien (nous utilisons du vieux plastique et y mettons de nouveaux terminaux).

Après avoir soudé les fils au bornier, nous l'installons en place et le scellons solidement. Nous scellons également immédiatement tout le corps, en utilisant soit du mastic, soit de la pâte à modeler.

• Passons maintenant au panneau de filtrage. Au fait, voici un schéma : Peut-être que le format de cette image n'est pas supporté par le navigateur. Je dirai tout de suite qu'il vaut mieux jeter le panneau de protection (vous pouvez cependant le laisser de manière à ce qu'il n'y ait pas de trou béant à l'endroit où devrait se trouver la LED, mais ne le connectez pas). Assurez-vous qu'aucune pièce en fer n'a été utilisée dans la conception du filtre, car... cela affecte les paramètres des bobines. Ensuite, nous collons la planche sur le corps de l'enceinte par l'intérieur (il est préférable de l'éloigner de l'axe du woofer, mais en veillant à ce qu'elle ne gêne pas le bass reflex). Après cela, soudez les fils du bornier. Je vous conseille de dessouder les fils des enceintes avant de placer le filtre dans l'enceinte. Prenez des fils acoustiques en cuivre sans oxygène, d'une section de 2 mm 2. Soudez les fils ; aucun connecteur n’est autorisé.
• Amortir le corps. Idéalement, vous enduisez l'intérieur du corps avec du mastic absorbant les vibrations, puis le recouvrez de caoutchouc mousse ou de feutre (on regarde les finances), mais du caoutchouc mousse de 10-15 mm d'épaisseur suffit, puis mettez du coton sacs en place, si vous en aviez, si vous ne les aviez pas, faites-en simplement plus vous-même. N'occupez pas 1/3 du bâtiment, sinon vous ne ferez qu'empirer les choses.
• Nous mettons le bass reflex en place et veillons à ce que l'entrée de celui-ci ne soit recouverte de rien.
• On met les enceintes en place (en les soudant au préalable), il vaut mieux placer le woofer sur un anneau en caoutchouc pour absorber les vibrations, ne pas trop serrer le woofer, sinon vous aggraverez la situation. Le HF peut également être placé sur le mastic.
• Nous mettons la grille en place. Avant l'installation, vous devez décider d'une question : en avez-vous besoin ? Comme cela gâche le son, mais protège les enceintes, si vous vivez seul (au moins sans enfants en bas âge), vous pouvez alors éliminer les grilles. Si vous laissez toujours les barres, serrez-les (regardez-les attentivement de l'intérieur et vous saurez comment). De plus, lors de l'installation du panneau en place, appliquez du mastic au point de contact entre le bass reflex et le panneau, sinon il vibrera. J'ai également placé des anneaux en mousse autour du woofer et du tweeter pour éliminer les vibrations du panneau.

C'est tout en principe. Je tiens également à dire qu'il est préférable d'accrocher cette enceinte au mur, presque jusqu'au plafond, cela fera baisser quelque peu le volume des basses, mais la section haute fréquence donnera un son vraiment riche.

• Je rêve de « m'habiller » système audio Radiotehnika S-90D dans un autre bâtiment. Après plusieurs chutes, il n'a pas l'air très beau et j'aimerais l'intégrer dans l'ensemble de l'intérieur. Quel est le meilleur matériau à choisir pour cela ? Le bois collé (planche) convient-il ? Quelles sont les règles à suivre lors de la modification de la configuration de l'apparence du système ? Je veux connaître les réponses à mes questions, mais je ne sais pas encore comment communiquer, je suis un débutant.
• Il est préférable d'utiliser des panneaux de particules (des panneaux de particules avec de la colle, pour ainsi dire, grâce à la colle, ils absorbent mieux les vibrations lors de la conception du boîtier, il est préférable de répéter complètement l'ancien boîtier, vous vous assurerez ainsi que les réglages ont été effectués) ; déposés par le fabricant sont conservés. Si vous souhaitez changer quelque chose, vous pouvez probablement déplacer uniquement les médiums et le tweeter, car cela aura le moins d'effet sur le son des enceintes ; il est préférable de laisser les basses telles quelles, elles sont décalées sur le côté pour les réduire ; ondes stationnaires. Il est également recommandé de monter le HF à l'arrière du panneau avant, ce qui fournira un son plus équilibré. Prenez des panneaux de particules d'une épaisseur légèrement supérieure à celle d'une vraie enceinte (à mon avis elle fait 16 mm). Si vous décidez de changer l'ensemble du corps, vous devrez modifier les paramètres du bass reflex ; si cela vous intéresse, je peux vous fournir une littérature dans laquelle cela est décrit en détail. Concernant les conséquences de la modification - il y aura un changement de son et dans quelle direction cela ne dépend que de vous.
• Un immense MERCI HUMAIN ! C’est ainsi que je collecte petit à petit ce que je ne connais pas. Ce serait bien de lire quelque chose sur les paramètres bass reflex Merci d'avance !
• Ceux. Êtes-vous intéressé par la littérature sur la construction d’AS ? Si c’est le cas, je serai heureux de partager cela. Je vais juste coordonner le problème avec l’administration.
• +5 ! (S30B) C'est vraiment digne et réussi ! Comme dans toute commande réussie, les modifications devraient se réduire à l'élimination des défauts de « l'usine » « soviétique ? assemblées ! Et les « bourgeois » à cette époque n’étaient même pas proches !
• Avec gratitude à Mar1lynmanson - Mieux vaut tard que jamais. Article intéressant. Je recherche de la littérature pour comprendre certains termes. Hélas, je suis un amateur MAIS j'ai vraiment envie d'intégrer harmonieusement l'AC-90D dans ma maison.
• Cherchez Mme Aldoshina, je pense que le livre s'appelle une reproduction sonore de haute qualité, et regardez M. Klyachin (il a un site Web, recherchez-le facilement sur Google)
• Merci pour votre préoccupation. J'ai déjà compris certaines choses avec votre aide.
• Il existe de tels S-30 avec un phasique rond, ils peuvent être améliorés selon votre méthode et vos questions, le filtre doit être recouvert de quelque chose, sinon les climatiseurs sont aussi en métal, remplacez trois climatiseurs par un, comment se fait la dispersion de la capacité l'affectent. Et si vous découpez un simple phaseur S-30, le diamètre et la longueur nécessaires sont vos recommandations.
• Dans l'ordre : 1) Trouver le circuit et retirer le tableau d'indication (les bobines sont dessus) ; 2) Changez le filtre en conséquence - sur un nouveau support, par exemple en bois - en aucun cas en métal. 3) Placer les coils à différents endroits, sinon en usine ils étaient astucieusement collés les uns sur les autres. 4) Fixez les pièces avec des longerons et n'utilisez rien de fer. 5) Cela ne sert à rien de changer les enceintes (sauf les plus chères, mais celles-ci feront quand même bien l'affaire), d'ailleurs, gardez à l'esprit que le circuit pourrait changer, puisque la qualité des enceintes différait d'année en année. (S'applique uniquement aux filtres). 6) Remplacez les pinces à l'arrière par des pinces modernes, achetez-en simplement des normales, n'en prenez pas de très chères - cela ne sert à rien - regardez simplement la qualité et prenez des à vis. 7) Enduisez tous les joints avec de la pâte à modeler/du mastic - selon ce qui est le plus facile pour vous - mais ce n'est pas important, il vous suffit de le sceller. Bouchez le trou de la LED. 8) Placez la carte filtrante à l'intérieur et soudez-la aux connecteurs (ceux qui sont neufs au bas de l'enceinte), et fixez-la en conséquence. Soudez immédiatement les fils des enceintes (n'oubliez pas le phasage). 9) Recouvrez tous les murs de caoutchouc mousse/feutre - environ 10 millimètres d'épaisseur, vous pouvez expérimenter l'épaisseur, cela ne coûte pas cher, vous étoufferez le volume. Expérience. Une option intéressante si vous le collez en morceaux pour obtenir une surface nervurée. Vous n'avez pas à vous soucier de l'avant. 10) Installez les enceintes et soudez-y les fils, soudez-les simplement, sinon ils se trouvent sur les connecteurs du socle. 11) Sous les haut-parleurs de la crosse se trouvent des joints en caoutchouc poreux afin de réduire les vibrations, ne serrez pas trop les fixations ; 12) Lors de l'installation du couvercle en plastique avant, mettez du caoutchouc mousse fin, il résonnera moins (je l'ai fait pour le S-30B et ensuite j'ai regardé le design) Phazik - un tuyau en plastique provenant de l'égout fera l'affaire. Calculs….. Cherchez Aldoshina, c'est là
• Je dirai encore quelques mots sur l'amélioration de ces enceintes : 1. Il est conseillé de remplacer tous les fils par des fils musicaux en cuivre sans oxygène. 2. Cavité interne Les haut-parleurs doivent être recouverts de coton ou quelque chose de similaire. S'il n'y a pas d'amplificateur pour de telles enceintes, celui-ci peut être assemblé à partir du magnétophone avec lequel les enceintes ont été achetées. Nous prenons le circuit, trouvons les contacts pour les canaux gauche et droit, soudons le connecteur et l'amplificateur est prêt.
• Vous devez être prudent à ce sujet car vous pouvez en faire trop.

Quelque temps après avoir déménagé dans une nouvelle ville, j'ai découvert une paire d'enceintes S-30 près de la porte de ma maison. D'après leur apparence, il était immédiatement évident qu'ils avaient eu le temps d'y travailler. Mais malheureusement, l’un d’eux n’avait pas de haut-parleur. Sans arrière-pensée, j'ai retiré la colonne de travail - elle pourrait être utile dans le futur, mais pour l'instant, elle servira de table de chevet. Imaginez ma surprise lorsque, quelques jours plus tard, j'ai trouvé un autre kit S-30 à l'entrée. Cette fois, j’ai eu des enceintes totalement intactes, datant de l’ère soviétique. Ensuite, j'ai déjà commencé à comprendre que sans un amplificateur normal, je ne pourrais pas continuer.

Moins de quelques semaines se sont écoulées avant que je devienne l'heureux propriétaire de l'amplificateur stéréo Lyubava-85, un analogue du Radiotekhnika-101. La première audition s'est déroulée dans le découragement et le désespoir... Les orateurs soviétiques sifflaient, reniflaient à cause de toutes les fissures, faisaient trembler les panneaux, crachaient du paralon à moitié décomposé et sentaient mauvais. Comme je travaillais déjà sur la finalisation du sub de Sven, ce que je devais faire avec les haut-parleurs était clair pour moi dès le début. Le jeter ? Non! Remake!

Tout d'abord, je suis allé dans une quincaillerie et j'y ai acheté :

· Mastic silicone (notre tout est peaufiné) :)

· Feutre (isolant, cher, au rayon jardin)

· Plusieurs tubes en mousse plastique pour l'isolation conduites d'eau

· Colle PVA

· ouate

· Câble audio 1.0 de 4 m, etc. à souder

· 20 vis autotaraudeuses noires de 2 cm

Puis est venu le temps de démonter les enceintes. C’est là que j’ai vraiment regretté de ne pas avoir pris une deuxième colonne sans enceinte. Il s'avère qu'ils ont été assez bien modifiés, et il suffirait de fournir la pièce de rechange manquante de l'analogue soviétique. Eh bien, tant pis, ai-je pensé, nous pouvons faire mieux !

J'ai dévissé les terribles vis brillantes de la façade, oui bien sûr, elles étaient déjà arrachées ! J'ai dû souffrir. J'ai enlevé les grilles, les enceintes, hmm, la pâte à modeler tenait toujours, mais ils savaient le faire en cuillères... Dans la première colonne améliorée, la nouvelle pâte à modeler avait déjà commencé à se transformer en une sorte de morve, mais à première vue, pas plus de 5 ans ne s'étaient écoulés. J'ai remarqué les emplacements du plus et du moins sur les haut-parleurs et les tweeters et je les ai marqués avec un marqueur, car aucune marque « + » et « - » n'a été trouvée sur les haut-parleurs. J'ai coupé les fils menant à l'intérieur du boîtier et retiré les toits arrière avec des panneaux filtrants. Les chaussettes avec du coton vont directement dans le foyer, ou vous pouvez les fumer :).

Malheureusement, j'ai commencé à prendre des photos seulement au stade du collage avec feutre =\.

Un tournevis avec un couteau dans les dents, et après une heure de bidouillage, le corps en bois de l'enceinte a été nettoyé de la pâte à modeler noire, qui, après de nombreuses années, a acquis la propriété intéressante de tout tacher, comme du vernis. Il est préférable de ne pas nettoyer les couvercles arrière de la pâte à modeler, mais simplement de les niveler et de remplir la rainure du couvercle avec l'excédent retiré du corps, cela facilitera l'obtention d'un ajustement serré plus tard.

Ensuite, j'ai pris le mastic silicone magique et j'ai enduit tous les joints des murs de l'intérieur. J'ai mesuré les dimensions intérieures du boîtier (si ma mémoire est bonne, elles sont de 325 de hauteur, 180 de hauteur et 145 de profondeur), j'ai découpé les pièces nécessaires dans du feutre et j'y ai découpé les trous correspondants. Selon moi, une couche de feutre de 5 mm suffit à amortir les parois latérales, car elles ont une bonne épaisseur. Mais sur les parois fines avant et arrière, vous avez besoin d'au moins 2 couches de feutre. Alors je l'ai fait. J'ai tout collé avec du PVA.

Ensuite, vous devez vous occuper des tunnels bass reflex. Les originaux sont fabriqués à partir de parallons pourris et séchés et mesurent 80 mm de long et 30 mm de diamètre. De plus, sur le couvercle avant en plastique se trouve une saillie qui pénètre dans le bass reflex et constitue un excellent conducteur de vibrations. La pornographie parallèle a été jetée et des tubes isolants pour conduites d'eau ont été utilisés à la place. La tâche était de réaliser un système d'anneaux avec un diamètre extérieur de 65 mm, un diamètre intérieur de 30 mm et une longueur de canal interne de 100 mm (je ne sais pas pourquoi, intuitivement j'ai décidé de faire des phasiques de 10 cm de long). Je n'avais besoin que de deux anneaux pour obtenir les paramètres souhaités. Il a été collé, tout a été scellé avec du mastic silicone, du ruban électrique a été enroulé sur le dessus, pour que ce soit :). Plus tard, il s'est avéré que la chambre à air devait dépasser de 5 mm du corps afin de s'adapter plus étroitement au panneau avant en plastique.

J'ai supprimé les éléments responsables de l'indication de surcharge - VD 1, VD 2, C 1, C 2, R 3, R 4, R 5. Les sept éléments sont situés de manière compacte dans le coin supérieur droit de la carte, si vous regardez la photo ci-dessus. Seulement, le VD 1, qui se situe un peu à gauche du C 1, est quasiment invisible dessus. Si vous avez la flemme de dessouder tout cela, vous pouvez retirer délicatement les éléments avec une pince coupante, assurez-vous simplement qu'il n'y en a pas. court-circuit.

Bien sûr, les fils métalliques fins d'origine ne conviennent pas ici, je les ai donc remplacés par des fils acoustiques en cuivre sans oxygène. J'ai fait passer les fils qui iraient aux haut-parleurs directement sur la carte, en contournant si possible les pistes de signal. C'est ce qui s'est passé.

A ce stade, assurez-vous de connecter les enceintes au filtre et vérifiez si tout fonctionne comme il se doit. Dans mon cas, au dernier moment du montage il s'est avéré qu'un des tweeters était silencieux. Une inspection rapide a montré que le filtre était capricieux... Une inspection un peu moins superficielle au cours des deux heures suivantes a révélé un schéma de fonctionnement et de non-fonctionnement du filtre avec le tweeter par rapport à leur position par rapport à la constellation de petits et gros amplificateurs. En général, cette absurdité n'a été corrigée qu'en ressoudant la troisième carte de la colonne de rechange.

Ensuite, il fallait d'une manière ou d'une autre renforcer le plus point faible dans le boîtier du haut-parleur - couvercle en plastique, sur lequel se trouve le filtre. J'en ai retiré tous les éléments, j'y ai collé des inserts en feutre et je les ai recouverts d'une couche de coton. J'ai remis le filtre sur tout cela, puis j'ai renforcé à nouveau toute la structure avec du coton, en la plaçant dans les interstices et les cavités qui en résultent. Cela s'est avéré très impressionnant, fiable et ennuyeux :) .

Il est clair qu’on ne peut pas installer des enceintes directement sur un arbre. J'ai lu des astuces selon lesquelles on pouvait fabriquer des joints en caoutchouc, mais je n'en avais pas sous la main et j'ai un peu triché en remplissant les évidements pratiqués dans le boîtier des enceintes avec du mastic silicone. Après l'avoir nivelé et laissé sécher, j'ai obtenu les coussinets parfaits :) . Et n'oubliez pas les trous pour les boulons.

C'est maintenant au tour des façades, qui s'intègrent plutôt mal dans le corps de l'amplificateur. Les atrocités suivantes ont été commises sur le plastique - les tuyaux entrant dans les phasiques ont été sciés, et tous les... euh... les chevilles semi-circulaires ont été cassées, assurant un ajustement serré au corps et le bruit de cliquetis caractéristique. :) .

Dans les guides lus précédemment sur la conversion du S-30, l'amortissement du plastique était réalisé en collant l'amortisseur sur le corps du haut-parleur, sur lequel le panneau lui-même était fixé. Je n'ai pas aimé cette option, car elle n'élimine pas le cliquetis du plastique et la paroi avant du corps de l'enceinte était déjà assez bien renforcée. Les malheureux panneaux ont donc été soumis à une isolation phonique soignée par collage de feutre (par endroits jusqu'à 3 couches)... N'oubliez pas de mettre en place les LED d'indication de surcharge, pour la beauté, ou pour cette indication même, selon sur qui... Pour moi, pour que ce soit agréable à l'oeil.

Eh bien, le moment tremblant de l'assemblage de tous les composants en un seul tout est arrivé - un miracle de la technologie audio appelé S-30 :) . J'ai placé les panneaux arrière avec les filtres à leur place, en utilisant du mastic et, bien sûr, en remplissant les cavités résultantes autour des éléments filtrants avec du coton.

J'ai soudé les fils aux haut-parleurs et les ai placés dans les trous prévus à cet effet dans le boîtier, toujours à l'aide de mastic silicone magique. A ce stade, il est impératif de vérifier l'étanchéité du boîtier. En utilisant notre bouche à travers le trou bass reflex, nous forçons l'air à l'intérieur du haut-parleur et écoutons pour voir s'il siphonne par les fissures. J'ai fait installer un siphon et appliqué du mastic sur les joints externes entre le panneau de bois avant et les parois latérales. Ça y est, l'étanchéité est devenue parfaite. Vous pouvez désormais installer des panneaux avant renforcés de feutre avec l'inscription désormais familière S-30, et uniquement avec des vis autotaraudeuses noires !!... En fin de compte, il s'est avéré quelque chose comme ça...

Le son... C'est merveilleux... Peut-être juste des basses douces un peu floues, mais c'est exactement ce que je voulais en installant des tubes bass reflex rugueux. En général, ces enceintes sont, jusqu'à présent, les meilleures que j'ai jamais eues, et je ne cesse de les admirer. Ils jouent définitivement mieux que Solo -2 de microlab, et presque aussi bien que Royal -2 de Sven... Mais je dois encore étudier et étudier, écouter et écouter, et il n'y a pas de limite à l'amélioration.

Peut-être que tout cela valait quatre soirées de travail et 400 roubles dépensés.

Apparence S-30

Le principal avantage du S-30 est son équilibre tonal très correct (à mon humble avis). Les versions 4 ohms du S-30 ont été repensées. Ou plutôt, les enceintes ont été remontées - il y avait 6 boîtiers et 4 filtres, les enceintes ont été sélectionnées parmi les anciennes mais peu utilisées 6AS-2, 1979-1983.
Le son s'est amélioré - cela s'est exprimé dans des basses sensiblement plus solides et, couplé à l'anti-aimant du 10GD34 et aux hautes fréquences « élevées » - dans une certaine, je dirais, fondamentalité du son résultant.

Le principal avantage du S-30 est son équilibre tonal très correct (à mon humble avis)

Les versions 4 ohms du S-30 ont été repensées. Ou plutôt, les enceintes ont été remontées - il y avait 6 boîtiers et 4 filtres, les enceintes ont été sélectionnées parmi les anciennes mais peu utilisées 6AS-2, 1979-1983. Les trois paires de têtes HF sont en tissu, avec un niveau très bas pour le 3GD-2 fréquence de résonance- une paire avec Fs=3100-3200 Hz, une paire avec Fs=3350-3400 Hz et dans la dernière paire Fs=3800-3950 Hz. 10GD34 avec Fres = paire à 56 Hz et 2 paires à 70 Hz.

Dans une paire de haut-parleurs, au lieu d'un bloc d'inducteurs d'usine, j'en ai fabriqué un similaire - en utilisant une bobine basse fréquence avec un fil plus épais : f1.3, en observant à peu près la même conception de la triple bobine, emplacement sur le « creux ». J'ai collé la bobine haute fréquence à travers une entretoise de 10 mm sur la bobine basse fréquence pour qu'elle soit comme dans le filtre d'origine, j'ai ajusté la bobine basse fréquence au filtre d'origine (LLF = 0,394..0,398 mH avant le robinet et LLF = 0,48 mH avec le robinet (à partir du robinet il y a environ 12...14 tours), LHF = 0,28...0,297 mH, f0,72 mm - ce sont les mesures qui m'ont donné quatre filtres « originaux » de 1983). Certes, mon diamètre et ma longueur d'enroulement étaient plus grands - 35 mm et 40 mm en HF et LF.

J'ai fabriqué la planche moi-même, bien entendu, sans indication, et je l'ai placée sur un couvercle amovible, tout comme dans la planche originale. Mais en raison de la taille accrue des bobines, elles sont situées plus près du woofer. Il y avait des doutes sur le fait que cela perturberait grandement le décor. Les capacités étaient : dans l'encoche basse fréquence : 1,98-1,99 µF ; Chaîne RC en BF : 7,3 ohms + 8,0 µF ; sur le HF, j'ai utilisé des MBM appariés : entrée - 1,98 µF et 2,09 µF - c'est pour le haut-parleur). Si vous disposez d'un bon inductance et d'un bon fil de bobinage, ce n'est pas difficile. Les inductances et capacités par paires sont similaires avec une précision de 1 à 2 %.

Les principales orientations d'amélioration du S-30

Le S-30 n'a pas de basse

C'est vrai, mais vous pouvez améliorer le son en choisissant un 10GD34 - avec fs<70 Гц, и оклеив стенки войлоком, подобрать длину ФИ - при рассыпающися ФИ из пенорезины "умощнить" ФИ внутренней пластмассовой вставкой внутренним диаметром 30мм - хорошо подходят баночки из контейнеров для любой фотоплёнки- обрезаешь донышко - и готовый каркас/удлиннитель для ФИ.) Войлок 10-15мм, наклеиваемый на все внутренние стенки, кроме передней, значительно улучшает звук -после этого мидбас не хрипит даже при 30вт мощности, но можно сжечь динамики.

Les hauts - "verser"

Il peut être amélioré en installant des anciens HF 3GD-2 avec des dômes en soie (1979-1983) et en sélectionnant une encoche parallèle au HF 3GD2 - avec frez = fres HF, par exemple : C-L-R : L = 0,4 mH, C = 6,5 mk, R=6,8 Om pour fres HF = 3121 Hz, ainsi qu'en utilisant d'autres types de condensateurs HF - à savoir MBM, 2x1,0 µF x 160 V. Il n'est pas conseillé d'augmenter la capacité dans l'encoche à plus de 6,5 microfarads - il vaut mieux jouer avec l'inductance pour ajuster le circuit. Il faudra peut-être ajuster le coefficient de division dans le diviseur résistif du HF (dans le filtre HF « natif », les curseurs de trim sont au milieu : 33 ohms / pour 2 = 16 ohms, c'est à dire que le signal HF a été divisé environ par deux ).

Les condensateurs MBM produisent un son très brillant, même s'il faut rappeler leurs capacités variables limitées (160V x 5% = ~8V). L'encoche élimine presque les sifflements et les sifflements à la fréquence de résonance HF, mais la limiter avec une résistance de 6,8 ohms est nécessaire pour que l'arrière-son souhaité des cordes et des cymbales demeure. Le condensateur dans l'encoche est K73-17, l'inductance L=0,31..0,45 mH est enroulée avec un fil PEL-1 f 0,72 mm. Résistance 6,8 ohm - précise, +/- 1%, 2 watts, type C2-13.

Le milieu est un peu nuageux

Le recul et la résolution sont faibles

Oui, c'est vrai. Mais, vous pouvez expérimenter avec précaution : ajoutez un contre-aimant de la taille requise au 10GD34 et utilisez un trimmer pour réduire le coefficient du diviseur résistif en HF, après avoir préalablement noté la position initiale du trimmer afin de pouvoir revenir à l'état d'origine des filtres. Tout cela augmentera la sortie des fréquences moyennes-hautes et la plage dynamique globale. Les anti-aimants d'une paire sont collés légèrement différemment - je les ai sélectionnés pour égaliser la sortie des deux haut-parleurs dans les médiums.

Niveau de distorsion élevé

Oui, une telle chose existe, et il est peu probable qu’elle soit guérie. J'ai essayé de recouvrir la façade de l'intérieur avec de la pâte à modeler - le son a disparu - j'ai dû tout remettre !

CV

Le son s'est amélioré - cela s'est exprimé dans des basses sensiblement plus solides et, couplé à l'anti-aimant du 10GD34 et aux hautes fréquences « élevées » - dans une certaine, je dirais, fondamentalité du son résultant. Ce n'est pas seulement mon opinion personnelle, mais aussi celle de tous ceux qui ont écouté les deux versions du filtre (sur les mêmes haut-parleurs avec haut-parleurs), y compris ma femme - l'auditrice la plus impartiale (oh, nos femmes - comment elles font' Je n'aime pas notre passe-temps, arracher leurs mots, nous d'eux !). Le filtre d'usine avait l'air collecté, correct, mais en quelque sorte "près" des haut-parleurs. Le son fait maison sortait des haut-parleurs et était au-dessus des haut-parleurs, PARTOUT.

Nuances

L'utilisation de MBM sur HF donne un son beaucoup plus intéressant que MBGO, mais il faut le prendre avant 1991, et, mieux, les MBM de Moscou 1,0 µF x 160V - azerbaïdjanais - sont mauvais.

Le filtre fait maison n'a pas de diviseur résistif après LHF - une prise sur la capacité de 2,09 µF du réjecteur basse fréquence et du haut-parleur ; en outre - 132 ohms à la terre, parallèlement au LHF. Sélectionné parmi MLT-2.

Les fils à l'intérieur allaient au HF - de SVEN et au LF - acoustique - 1,0 mm2, avec une inscription bleue de YOTA. Il s'est avéré que les fils sonnaient très bien.

Curieusement, cette option de filtre produisait un meilleur son que le filtre S-30 d'origine. Vous trouverez ci-dessous le résultat de la mesure des inductances du filtre. Les mesures ont été effectuées avec un L-mètre numérique réglé sur des inductances de référence que je possède depuis environ 20 ans.

D'après mes mesures, l'inductance réelle est inférieure à celle indiquée sur le schéma, cela s'explique par le fait que dans un vrai haut-parleur, elle atteint celui du circuit en raison de la relation entre les bobines et de la proximité de l'aimant du woofer.

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