Ce dont vous avez besoin pour assembler une lampe LED. Comment fabriquer une lampe LED maison. Dispositif de bande LED

Des lampes d'éclairage économiques se trouvent déjà dans presque tous les foyers. Nous vous proposons d'examiner comment fabriquer une lampe LED de vos propres mains, quels matériaux seront nécessaires pour cela, ainsi que des conseils sur les critères à utiliser pour les sélectionner.

Développement étape par étape d'une lampe LED

Dans un premier temps, nous sommes confrontés à la tâche de vérifier les performances des LED et de mesurer la tension d'alimentation du réseau. Lors du réglage de cet appareil pour éviter les blessures choc électrique Nous vous suggérons d'utiliser un transformateur d'isolement 220/220 V. Cela garantira également des mesures plus sûres lors de la mise en place de notre future lampe LED.

Veuillez noter que si des éléments du circuit sont mal connectés, une explosion est possible, suivez donc strictement les instructions données ci-dessous.

Le plus souvent, le problème d'un mauvais assemblage réside précisément dans une soudure de mauvaise qualité des composants.

Lorsque vous effectuez des calculs pour mesurer la chute de tension dans la consommation de courant des LED, vous devez utiliser un multimètre de mesure universel. La plupart du temps, ce sont des produits faits maison Lampes LED sont utilisés à une tension de 12 V, mais notre conception sera conçue pour une tension secteur de 220 V CA.

Vidéo : lampe LED à la maison

Un rendement lumineux élevé est obtenu avec des diodes à un courant de 20 à 25 mA. Mais les LED bon marché peuvent produire une lueur bleuâtre désagréable, qui est également très nocive pour les yeux, nous vous recommandons donc de diluer votre lampe LED faite maison avec une petite quantité de LED rouges. Pour 10 blanches bon marché, 4 LED rouges suffiront.

Le circuit est assez simple et est conçu pour alimenter les LED directement depuis le réseau, sans alimentation supplémentaire. Le seul inconvénient d'un tel circuit est que tous ses composants ne sont pas isolés du secteur et que la lampe LED n'offrira pas de protection contre un éventuel choc électrique. Soyez donc prudent lors de l’assemblage et de l’installation de cette lampe. Bien qu'à l'avenir, le circuit puisse être amélioré et isolé du réseau.

Schéma de lampe simplifié

1. Lorsqu'elle est allumée, une résistance de 100 ohms protège le circuit des surtensions ; si elle n'est pas là, vous devez utiliser un pont redresseur à diodes de puissance plus élevée.
2. Le condensateur de 400 nF limite le courant nécessaire pour que les LED brillent normalement. Si nécessaire, vous pouvez ajouter plus de LED si leur consommation totale de courant ne dépasse pas la limite fixée par le condensateur.
3. Assurez-vous que le condensateur utilisé est conçu pour une tension de fonctionnement d'au moins 350 V, il doit être une fois et demie la tension du secteur.
4. Un condensateur de 10 µF est nécessaire pour fournir une source de lumière stable et sans scintillement. Sa tension nominale doit être le double de celle mesurée sur toutes les LED connectées en série pendant le fonctionnement.

Sur la photo, vous voyez une lampe grillée, qui sera bientôt démontée pour une lampe LED DIY.

On démonte la lampe, mais très soigneusement pour ne pas endommager le socle, puis on la nettoie et la dégraisse avec de l'alcool ou de l'acétone. Nous accordons une attention particulière au trou. Nous le nettoyons de l'excès de soudure et le traitons à nouveau. Ceci est nécessaire pour une soudure de haute qualité des composants de la base.

Photo de : douille de lampe
Photo : résistances et transistor

Maintenant, vous devez souder un petit redresseur, que nous utilisons à ces fins fer à souder ordinaire et nous avons déjà préparé le pont de diodes à l'avance et traité la surface, en travaillant très soigneusement afin de ne pas endommager les pièces précédemment installées.

Photo : souder le redresseur

Il est à la mode d'utiliser la colle d'un simple pistolet d'assemblage thermofusible comme couche isolante. Un tube en PVC convient également, mais il est conseillé d'utiliser un matériau spécialement conçu à cet effet, remplissant tout l'espace entre les pièces et en même temps les fixant. Nous avons une base toute faite pour la future lampe.

Photo : colle et cartouche

Après ces manipulations, on passe à la partie la plus intéressante : l'installation des LED. Nous utilisons comme base un circuit imprimé spécial ; il peut être acheté dans n'importe quel magasin de composants électroniques ou même récupéré sur un équipement ancien et inutile, après avoir préalablement débarrassé la carte des pièces inutiles.

Photo : LED sur le tableau

Il est très important de vérifier la fonctionnalité de chacune de nos cartes, car sinon tout le travail est vain. Nous accordons une attention particulière aux contacts des LED ; si nécessaire, nous les nettoyons et les rétrécissons davantage.

Maintenant, nous assemblons le constructeur, nous devons souder toutes les cartes, nous en avons quatre, au condensateur. Après cette opération, on isole à nouveau le tout avec de la colle et on vérifie les connexions des diodes entre elles. Nous plaçons les planches à même distance les unes des autres afin que la lumière se propage uniformément.

Connexion LED

Aussi, sans fils supplémentaires, nous soudons un condensateur de 10 F, ce bonne expérience soudure pour les futurs électriciens.

Mini lampe terminée Résistance et lampe

Tout est prêt. Nous vous recommandons de recouvrir notre lampe d'un abat-jour, car... Les LED émettent une lumière extrêmement brillante et très dure pour les yeux. Si nous plaçons notre lampe faite maison« découpé » dans du papier par exemple ou du tissu, vous obtenez une lumière très douce, une veilleuse romantique ou une applique pour une chambre d'enfant. En remplaçant l'abat-jour souple par un abat-jour en verre standard, on obtient une lueur assez vive qui n'irrite pas les yeux. C'est une bonne et très belle option pour une maison ou un chalet d'été.

Si vous souhaitez alimenter la lampe à l'aide de piles ou via USB, vous devez exclure le condensateur 400 nF et le redresseur du circuit, en connectant le circuit directement à une source 5-12 V DC.

C'est un bon appareil pour éclairer un aquarium, mais vous devez choisir une lampe spéciale étanche ; vous pouvez la trouver en visitant n'importe quel magasin d'appareils électromécaniques, il en existe dans n'importe quelle ville, que ce soit à Chelyabinsk ou à Moscou.

Photo de : lampe en action

Lampe pour le bureau

Vous pouvez réaliser une applique murale, une lampe de table ou un lampadaire créatif pour votre bureau à partir de plusieurs dizaines de LED. Mais pour cela, le flux lumineux sera insuffisant pour la lecture ; il faut ici un niveau d'éclairage suffisant du lieu de travail.

Vous devez d’abord déterminer le nombre de LED et la puissance nominale.

Après cela, découvrez la capacité de charge du pont de diodes de redressement et du condensateur. Nous connectons un groupe de LED au contact négatif du pont de diodes. Nous connectons toutes les LED comme indiqué sur la figure.

Schéma : connexion des lampes

Soudez les 60 LED ensemble. Si vous devez connecter des LED supplémentaires, continuez simplement à les souder séquentiellement, du plus au moins. Utilisez des fils pour connecter le négatif d'un groupe de LED au suivant jusqu'à ce que l'ensemble du processus d'assemblage soit terminé. Ajoutez maintenant un pont de diodes. Connectez-le comme indiqué dans l'image ci-dessous. Connectez la borne positive au fil positif du premier groupe de LED, connectez la borne négative au fil commun de la dernière LED du groupe.

Fils LED courts

Ensuite, vous devez préparer la base de l'ancienne ampoule en coupant les fils de la carte et en les soudant aux entrées CA du pont de diodes, marquées du signe ~. Vous pouvez utiliser des attaches en plastique, des vis et des écrous pour relier les deux cartes entre elles si toutes les diodes sont placées sur des cartes séparées. N'oubliez pas de remplir les planches de colle pour les isoler des courts-circuits. Il s'agit d'une lampe LED réseau assez puissante qui durera jusqu'à 100 000 heures de fonctionnement continu.

Ajout d'un condensateur

Si vous augmentez la tension d'alimentation des LED afin de rendre la lumière plus lumineuse, les LED commenceront à chauffer, ce qui réduira considérablement leur durabilité. Afin d'éviter cela, vous devez connecter une lampe à encastrer ou à poser de 10 W avec un condensateur supplémentaire. Connectez simplement un côté de la base à la sortie négative du pont redresseur et le côté positif, via un condensateur supplémentaire, à la sortie positive du redresseur. Vous pouvez utiliser 40 LED au lieu des 60 suggérées, augmentant ainsi la luminosité globale de la lampe.

Vidéo : comment fabriquer une lampe LED de vos propres mains

Si vous le souhaitez, une lampe similaire peut être fabriquée à l'aide d'une LED puissante, mais vous aurez alors besoin de condensateurs d'une valeur différente.

Comme vous pouvez le constater, assembler ou réparer une lampe LED DIY conventionnelle n'est pas particulièrement difficile. Et cela ne prendra pas beaucoup de temps et d'efforts. Cette lampe convient également comme option estivale, par exemple pour une serre ; sa lumière est absolument inoffensive pour les plantes.

Est-il possible de le faire soi-même du début à la fin ? Lampe LED(LED) fonctionnant sur 220 volts ? Il s'avère que c'est possible. Dans ce activité passionnante Nos conseils et instructions vous aideront.

Avantages des lampes LED

L’éclairage LED dans la maison n’est pas seulement moderne, mais aussi élégant et lumineux. Les amateurs conservateurs de lampes à incandescence se retrouvent avec des «ampoules Ilitch» faibles - la loi fédérale «sur les économies d'énergie», adoptée en 2009, à compter du 1er janvier 2011, interdit la production, l'importation et la vente de lampes à incandescence d'une puissance supérieure à 100 W. Les utilisateurs avancés sont depuis longtemps passés au format compact lampes fluorescentes(CFL). Mais les LED surpassent tous leurs prédécesseurs :

• la consommation énergétique d'une lampe LED est 10 fois inférieure à celle d'une lampe à incandescence correspondante, et près de 35 % inférieure à celle d'une CFL ;
• intensité lumineuse Lampes LED plus de 8 et 36 %, respectivement ;
• l'obtention de la pleine puissance du flux lumineux se produit instantanément, contrairement aux CFL, qui nécessitent environ 2 minutes ;
• le coût - à condition que la lampe soit fabriquée indépendamment - tend vers zéro ;
• Les lampes LED sont respectueuses de l'environnement car elles ne contiennent pas de mercure ;
• La durée de vie des LED se mesure en dizaines de milliers d’heures. Les lampes LED sont donc pratiquement éternelles.

Les chiffres secs le confirment : les LED sont l’avenir.

Conception d'une lampe LED d'usine moderne

La LED ici est initialement assemblée à partir de nombreux cristaux. Par conséquent, pour assembler une telle lampe, vous n'avez pas besoin de souder de nombreux contacts, il vous suffit de connecter une paire.

Types de LED

La LED est un cristal multicouche semi-conducteur avec une jonction électron-trou. En y faisant passer un courant continu, nous recevons un rayonnement lumineux. Une LED diffère également d'une diode classique en ce sens que si elle est mal connectée, elle grille immédiatement, car elle a une faible tension de claquage (plusieurs volts). Si une LED grille, elle doit être complètement remplacée ; la réparation est impossible.

Il existe quatre principaux types de LED :

Une lampe LED faite maison et correctement assemblée servira pendant de nombreuses années et peut être réparée.

Avant de commencer l'auto-assemblage, vous devez choisir une méthode d'alimentation électrique pour notre future lampe. Les options sont nombreuses : d'une batterie à un réseau AC 220 volts - en passant par un transformateur ou directement.

Le moyen le plus simple consiste à assembler une LED de 12 volts à partir d'un halogène grillé. Mais cela nécessitera une alimentation externe assez massive. Une lampe à culot régulier, conçue pour une tension de 220 volts, s'adapte à n'importe quelle prise de courant de la maison.

Par conséquent, dans notre guide, nous n'envisagerons pas de créer une source de lumière LED de 12 volts, mais montrerons quelques options pour concevoir une lampe de 220 volts.

Ne connaissant pas le niveau de votre formation technique en électricité, nous ne pouvons garantir que vous obtiendrez un appareil fonctionnant correctement. De plus, vous travaillerez à des tensions potentiellement mortelles et si les choses ne sont pas faites correctement et incorrectement, des dommages et des pertes peuvent survenir, dont nous ne serons pas tenus responsables. Soyez donc prudent et attentif. Et vous réussirez.

Pilotes pour lampes LED

La luminosité des LED dépend directement de la force du courant qui les traverse. Pour un fonctionnement stable, ils ont besoin d'une source de tension constante et d'un courant stabilisé qui ne dépasse pas la valeur maximale autorisée pour eux.

Les résistances - limiteurs de courant - ne peuvent être utilisées que pour les LED de faible puissance. Vous pouvez simplifier le calcul simple du nombre et des caractéristiques des résistances en trouvant un calculateur LED sur Internet, qui affiche non seulement les données, mais crée également un circuit électrique prêt à l'emploi pour la conception.

Pour alimenter la lampe à partir du secteur, vous devez utiliser un pilote spécial qui convertit la tension alternative d'entrée en tension de fonctionnement pour les LED. Les pilotes les plus simples sont constitués d'un nombre minimum de pièces : un condensateur d'entrée, plusieurs résistances et un pont de diodes.

Dans le circuit pilote le plus simple, la tension d'alimentation est fournie via un condensateur de limitation au pont redresseur, puis à la lampe.

Les LED puissantes sont connectées via des pilotes électroniques qui contrôlent et stabilisent le courant et ont haute efficacité(90-95%). Ils fournissent un courant stable même en cas de changements brusques de la tension d'alimentation du réseau. Les résistances ne peuvent pas faire cela.

Examinons les pilotes les plus simples et les plus couramment utilisés pour les lampes LED :

• le pilote linéaire est assez simple et est utilisé pour des courants de fonctionnement faibles (jusqu'à 100 mA) ou dans les cas où la tension source est égale à la chute de tension aux bornes de la LED ;
• Le pilote de commutation est plus complexe. Il permet à des LED puissantes d’être alimentées par une source de tension bien supérieure à celle nécessaire à leur fonctionnement. Inconvénients : grande taille et interférences électromagnétiques générées par l'inducteur ;
• Un pilote élévateur de commutation est utilisé lorsque la tension de fonctionnement de la LED est supérieure à la tension reçue de l'alimentation. Les inconvénients sont les mêmes que ceux du pilote précédent.

Un pilote électronique est toujours intégré à toute lampe LED de 220 volts pour garantir un fonctionnement optimal.

Le plus souvent, plusieurs lampes LED défectueuses sont démontées, les LED grillées et les composants radio du pilote sont retirés et une nouvelle structure est installée à partir de celles intactes.

Mais vous pouvez fabriquer une lampe LED à partir d'une LFC ordinaire. C'est une idée plutôt séduisante. Nous sommes sûrs que de nombreux propriétaires zélés conservent des « économiseurs d'énergie » défectueux dans leurs tiroirs avec des pièces détachées et des pièces de rechange. C'est dommage de le jeter, il n'y a nulle part où l'utiliser. Nous allons maintenant vous expliquer comment créer une lampe LED à partir d'une lampe à économie d'énergie (culot E27, 220 V) en quelques heures seulement.

Une LFC défectueuse nous donne toujours une base et un boîtier de haute qualité pour les LED. De plus, c'est généralement le tube à décharge qui tombe en panne, mais pas appareil électronique pour « l’enflammer ». Nous mettons à nouveau l'électronique fonctionnelle dans la cachette : elles peuvent être démontées, et dans entre des mains compétentes ces détails serviront quand même à quelque chose de bien.

Types de pieds de lampes modernes

La base est un système fileté permettant de connecter et de fixer rapidement la source lumineuse et la prise, d'alimenter la source à partir du secteur et d'assurer l'étanchéité de la fiole à vide. Le marquage des socles se décrypte ainsi :

1. La première lettre du marquage indique le type de socle :
   • B - avec épingle ;
   • E - avec fil (développé en 1909 par Edison) ;
   • F - avec une épingle ;
   • G - avec deux épingles ;
   • H - pour xénon ;
   • K et R - avec câble et contact encastré, respectivement ;
   • P - base de focalisation (pour spots et lanternes) ;
   • S - soffite ;
   • T - téléphone ;
   • W - avec entrées de contact dans le verre de l'ampoule.
2. La deuxième lettre U, A ou V indique quelles lampes utilisent le culot : à économie d'énergie, automobile ou à extrémité conique.
3. Les chiffres qui suivent les lettres indiquent le diamètre de la base en millimètres.

Le culot le plus courant depuis l'époque soviétique est le E27 - un culot fileté d'un diamètre de 27 mm pour une tension de 220 V.

Création d'une lampe LED E27 à partir d'une lampe à économie d'énergie à l'aide d'un pilote prêt à l'emploi

Pour fait soi-même Lampe LED dont nous aurons besoin :

1. Lampe CFL défectueuse.
2. Pinces.
3. Fer à souder.
4. Souder.
5. Carton.
6. La tête sur les épaules.
7. Des mains habiles.

Nous convertirons le Cosmos CFL défectueux en LED.

Instructions pas à pas pour fabriquer une lampe LED

1. Nous trouvons une lampe à économie d’énergie défectueuse que nous possédons depuis longtemps « au cas où ». Notre lampe a une puissance de 20 W. Pour l’instant, le principal composant qui nous intéresse est la base.
2. Nous démontons soigneusement l'ancienne lampe et en retirons tout sauf le socle et les fils qui en sortent, avec lesquels nous connecterons ensuite le driver fini par soudure. La lampe est assemblée à l'aide de loquets dépassant au dessus du corps. Vous devez les regarder et utiliser quelque chose pour les retirer. Parfois, la base est fixée au corps d'une manière plus compliquée - en perçant des trous d'épingle autour de la circonférence. Ici, vous devrez percer les points centraux ou les scier soigneusement avec une scie à métaux. Un fil d'alimentation est soudé au contact central du socle, le second au fil. Les deux sont très courts. Les tubes peuvent éclater lors de ces manipulations, il faut donc agir avec prudence.
3. Nous nettoyons la base et la dégraissons avec de l'acétone ou de l'alcool. Une attention particulière doit être portée au trou, que nous nettoyons également soigneusement de l'excès de soudure. Ceci est nécessaire pour poursuivre la soudure dans la base.
4. Le capuchon de la base comporte six trous auxquels sont fixés des tubes à décharge gazeuse. Nous utilisons ces trous pour nos LED. Placez un cercle du même diamètre découpé avec des ciseaux à ongles dans un morceau de plastique approprié sous la partie supérieure. Un carton épais fera également l’affaire. Il réparera les contacts des LED.
5. Nous disposons de LED multipuces HK6 (tension 3,3 V, puissance 0,33 W, courant 100-120 mA). Chaque diode est assemblée à partir de six cristaux (connectés en parallèle), elle brille donc vivement, même si elle n'est pas qualifiée de puissante. Compte tenu de la puissance de ces LED, nous en connectons trois en parallèle.

   Chaque LED brille assez fort d'elle-même, donc six d'entre elles dans la lampe fourniront une bonne intensité lumineuse

6. Nous connectons les deux chaînes en série.

   Deux chaînes de trois LED connectées en parallèle sont chacune connectées en série

Le résultat est un design plutôt beau.

7. Un simple pilote prêt à l'emploi peut être extrait d'une lampe LED cassée. Désormais, pour connecter six LED blanches d'un watt, nous utilisons un pilote de 220 volts, par exemple RLD2-1.

   Le pilote est connecté aux LED dans un circuit parallèle

8. Nous insérons le pilote dans la prise. Nous plaçons un autre cercle découpé en plastique ou en carton entre la carte et le pilote pour éviter les courts-circuits entre les contacts LED et les pièces du pilote. La lampe ne chauffe pas, donc n'importe quel joint fera l'affaire.
9. Assemblons notre lampe et vérifions si elle fonctionne.

Nous avons créé une source avec une intensité lumineuse d'environ 150-200 lm et une puissance d'environ 3 W, semblable à une lampe à incandescence de 30 watts. Mais du fait que notre lampe a une couleur de lueur blanche, elle semble visuellement plus lumineuse. La surface de la pièce éclairée par celui-ci peut être augmentée en pliant les fils LED. De plus, nous avons reçu un merveilleux bonus : la lampe de trois watts n'a même pas besoin d'être éteinte - le compteur ne la « voit » pratiquement pas.

Création d'une lampe LED à l'aide d'un driver fait maison

Il est bien plus intéressant de ne pas utiliser un pilote tout fait, mais de le réaliser soi-même. Bien sûr, si vous maîtrisez le fer à souder et possédez des compétences de base en lecture de schémas électriques.

Nous examinerons la gravure de la carte après avoir dessiné le schéma à la main. Et bien sûr, tout le monde sera intéressé à bricoler réactions chimiques en utilisant les produits chimiques disponibles. Comme dans l'enfance.

Nous aurons besoin de :

1. Un morceau de feuille de cuivre des deux côtés de la fibre de verre.
2. Les éléments de notre future lampe selon le schéma généré : résistances, condensateur, LED.
3. Perceuse ou mini-perceuse pour percer la fibre de verre.
4. Pinces.
5. Fer à souder.
6. Soudure et colophane.
7. Vernis à ongles ou crayon correcteur.
8. Solution de sel de table, de sulfate de cuivre ou de chlorure ferrique.
9. La tête sur les épaules.
10. Des mains habiles.
11. Précision et écoute.

Textolite est utilisé dans les cas où des propriétés d'isolation électrique sont requises. Il s'agit d'un plastique multicouche dont les couches sont constituées de tissu (selon le type de fibres de la couche de tissu, il existe des textolites de basalte, des textolites de carbone, etc.) et un liant (résine polyester, bakélite, etc.) :

• La fibre de verre est un tissu en fibre de verre imprégné de résine époxy. Il se caractérise par une résistivité et une résistance thermique élevées - de 140 à 1800 o C ;
• la fibre de verre en feuille est un matériau recouvert d'une couche de feuille de cuivre galvanique de 35 à 50 microns d'épaisseur. Il est utilisé pour fabriquer des circuits imprimés. L'épaisseur du composite est de 0,5 à 3 mm, la surface de la feuille peut aller jusqu'à 1 m 2.

Circuit pilote pour lampe LED

Il est tout à fait possible de réaliser soi-même un driver pour lampe LED, par exemple, à partir du circuit le plus simple que nous avons examiné en début d'article. Il vous suffit d'ajouter quelques détails :

1. Résistance R3 pour décharger le condensateur lorsque l'alimentation est coupée.
2. Une paire de diodes Zener VD2 et VD3 pour contourner le condensateur si le circuit LED grille ou se casse.

Si l'on sélectionne correctement la tension de stabilisation, on peut se limiter à une diode Zener. Si nous réglons la tension à plus de 220 V et choisissons un condensateur, nous nous passerons de toute pièce supplémentaire. Mais le pilote sera plus grand et la planche risque de ne pas rentrer dans la base.

Nous avons créé ce circuit pour fabriquer une lampe à partir de 20 LED. S'il y en a plus ou moins, il faut sélectionner une capacité différente pour le condensateur C1 afin qu'un courant de 20 mA traverse toujours les LED.

Le conducteur abaissera la tension du réseau et tentera de lisser les surtensions. Grâce à une résistance et un condensateur limiteur de courant, la tension secteur est fournie à un pont redresseur à diodes. Grâce à une autre résistance, une tension constante est fournie au bloc LED et ils commencent à briller. Les ondulations de cette tension redressée sont lissées par un condensateur, et lorsque la lampe est déconnectée du réseau, le premier condensateur est déchargé par une autre résistance.

Ce sera plus pratique si la conception du pilote est montée à l'aide circuit imprimé, et ne représente pas une masse dans l'air des fils et des pièces. Vous pouvez facilement effectuer le paiement vous-même.

Instructions pas à pas pour fabriquer une lampe LED avec un driver fait maison

1. À l'aide d'un programme informatique, nous générons notre propre modèle pour graver la carte selon la conception du pilote prévue. Le programme informatique gratuit Sprint Layout est très pratique et populaire parmi les radioamateurs, vous permettant de concevoir indépendamment des cartes de circuits imprimés de faible complexité et d'obtenir une image de leur disposition. Il existe un autre excellent programme domestique - DipTrace, qui dessine non seulement des cartes, mais également des schémas de circuits.
   

   Le programme informatique gratuit Sprint Layout génère un motif de gravure détaillé pour le pilote.

2. Nous découpons un cercle d'un diamètre de 3 cm dans de la fibre de verre. Ce sera notre planche.
3. Nous choisissons une méthode pour transférer le circuit vers la carte. Toutes les méthodes sont terriblement intéressantes. Peut:
   • dessinez un schéma directement sur un morceau de fibre de verre avec un crayon correcteur de papeterie ou un marqueur spécial pour circuits imprimés, vendu dans un magasin de pièces détachées radio. Il y a ici une subtilité : seul ce marqueur permet de tracer des traces inférieures ou égales à 1 mm. Dans d'autres cas, la largeur de la piste, quels que soient vos efforts, ne sera pas inférieure à 2 mm. Et les patchs en cuivre à souder s'avéreront bâclés. Par conséquent, après avoir appliqué le motif, vous devez le corriger avec un rasoir ou un scalpel ;
   • imprimez le schéma sur une imprimante à jet d'encre sur du papier photo et repassez l'impression sur la fibre de verre. Les éléments du circuit seront recouverts de peinture ;
   • dessinez un schéma avec du vernis à ongles, qui se trouve certainement dans n'importe quelle maison où vit une femme. C'est la méthode la plus simple et nous l'utiliserons. Soigneusement et soigneusement, à l'aide d'un pinceau provenant d'une bouteille, tracez des traces sur le tableau. On attend que le vernis sèche bien.
4. On dilue la solution : mélangez 1 cuillère à soupe de sulfate de cuivre et 2 cuillères à soupe de sel de table dans de l'eau bouillante. Le sulfate de cuivre est utilisé en agriculture et peut donc être acheté dans les magasins de jardinage et de construction.
5. Nous plongeons la planche dans la solution pendant une demi-heure. De ce fait, seules les traces de cuivre que nous avons protégées avec du vernis resteront ; le reste du cuivre disparaîtra au cours de la réaction.
6. Utilisez de l'acétone pour enlever le vernis restant du stratifié en fibre de verre. Il faut immédiatement étamer (enduire de soudure à l'aide d'un fer à souder) les bords de la carte et les points de contact afin que le cuivre ne s'oxyde pas rapidement.

   Les points de contact sont soudés avec une couche de soudure mélangée à de la colophane pour protéger les pistes en cuivre de l'oxydation

7. D'après le schéma, nous faisons des trous avec une perceuse.
8. Nous soudons les LED et tous les détails du driver fait maison sur la carte du côté des pistes imprimées.
9. Installez la carte dans le corps de la lampe.

   Après toutes les opérations effectuées, vous devriez vous procurer une lampe LED équivalente à une lampe à incandescence de 100 watts

Notes de sécurité

1. Bien qu'assembler soi-même une lampe LED ne soit pas un processus très compliqué, vous ne devriez même pas le démarrer si vous n'avez pas au moins des connaissances de base en électricité. Sinon, la lampe que vous avez assemblée avec un court-circuit interne peut endommager l'ensemble du réseau électrique de votre maison, y compris les appareils électriques coûteux. La spécificité de la technologie LED est que si certains éléments de son circuit sont mal connectés, alors une explosion est même possible. Il faut donc être extrêmement prudent.
2. Généralement, les luminaires sont utilisés à 220 VAC. Mais les conceptions conçues pour une tension de 12 V ne peuvent en aucun cas être connectées à un réseau régulier, et vous devez toujours vous en souvenir.
3. Lors du processus de fabrication d'une lampe LED faite maison, les composants de la lampe ne peuvent souvent pas être immédiatement complètement isolés du réseau d'alimentation 220 V. Vous pouvez donc être gravement choqué. Même si la structure est connectée au réseau via une alimentation électrique, il est fort possible qu'elle dispose d'un circuit simple sans transformateur ni isolation galvanique. Par conséquent, vous ne devez pas toucher la structure avec vos mains tant que les condensateurs ne sont pas déchargés.
4. Si la lampe ne fonctionne pas, dans la plupart des cas, une soudure des pièces de mauvaise qualité est à blâmer. Vous avez été inattentif ou avez agi précipitamment avec le fer à souder. Mais ne désespérez pas. Continuez à essayer !

Vidéo : apprendre à souder

C'est une chose étrange : à notre époque, où les magasins proposent absolument tout, généralement bon marché et très varié, après vingt ans d'euphorie, les gens reviennent de plus en plus à faire les choses du ménage de leurs propres mains. Les compétences en artisanat, en menuiserie et en plomberie ont prospéré au-delà de toute croyance. Et l'ingénierie électrique appliquée simple revient avec confiance dans cette série.

Fabriquer une lampe LED 220 V de vos propres mains est une tâche intéressante qui demande de la patience. De plus, vous avez besoin d'un peu de connaissances en physique et de la capacité de souder. La tâche principale est de créer un circuit convertisseur de CA à CC à 12 V, sur lequel fonctionne la lampe LED.

Lampe LED

Représente un petit élément diode lumineuse fonctionnant en courant continu, principalement 12V. Pour créer des lampes, elles sont assemblées plusieurs à la fois, en fonction de l'intensité lumineuse souhaitée.. Les avantages d'un tel éclairage :

• faible consommation d'énergie ;
• durée de vie à partir de 100 000 heures ;
• peut fonctionner pendant des jours sans s'arrêter ;
• Il existe un grand choix de modèles différents en vente.

Le principal inconvénient est le coût élevé des lampes LED prêtes à l'emploi. Les vendeurs ne comprennent pas bien le problème et ne peuvent pas répondre à vos questions de manière compétente. Dans les caractéristiques de la lampe elle-même les pertes lorsque la lumière traverse le diffuseur ne sont pas prises en compte, verre dépoli et propriétés du réflecteur.

L'emballage de la lampe contient des données calculées basées sur les caractéristiques et le nombre d'éléments LED. Donc, en fait le flux lumineux de la lampe achetée est nettement inférieur à celui requis et l'éclairage est médiocre. Les lampes elles-mêmes et les pièces nécessaires à la création des circuits coûtent quelques centimes. Par conséquent, le moyen le plus simple pour les artisans est de tout faire de leurs propres mains.

Utilisation de lampes LED

Dans les maisons et les appartements, un éclairage constant d’un endroit est souvent nécessaire. Il peut s'agir d'escaliers et de chambres d'enfants, de toilettes sans fenêtres et d'un enfant vivant dans la maison qui ne peut pas atteindre l'interrupteur.

Une lumière tamisée et une faible consommation d'énergie permettent d'installer un éclairage dans les entrées et les porches, devant les portails et les portes de garage. Lampes à lueur douce grâce à la suppression de l'éblouissement, utilisées pour éclairer les tables de travail dans les bureaux et les cuisines.

Fabriquer une lampe LED de vos propres mains

Beaucoup de gens sont tourmentés par la question de savoir comment fabriquer une lampe à LED de leurs propres mains et si cela est possible. Il existe de nombreux schémas pour créer un éclairage LED fonctionnant à partir d'un réseau 220 V AC, ils résolvent tous un certain nombre de problèmes courants :

Lorsque vous créez un éclairage LED de vos propres mains, vous devez également résoudre les problèmes suivants :

• où placer les circuits et les LED ;
• comment isoler une structure d'éclairage ;
• échange thermique correct.

Circuits de lampes LED

Aligner la transpiration alternée et créer puissance requise et la résistance des lampes LED est résolue de deux manières. Les régimes peuvent être divisés en :

• avec pont de diodes ;
• résistance, avec un nombre pair d'éléments LED.

Chaque option présente des schémas simples et ses propres avantages.

Circuit convertisseur avec pont de diodes

Le pont de diodes est constitué de 4 diodes orientées dans des directions différentes. Sa tâche est de transformer le courant alternatif sinusoïdal en courant pulsé. Chaque demi-onde traverse deux éléments, et le moins change de polarité.

Dans le circuit d'une lampe LED, un condensateur C10,47x250 v est connecté au côté positif devant le pont du côté source CA. Une résistance de 100 ohms est placée devant la borne négative. Derrière le pont, parallèlement à celui-ci, un autre condensateur est installé - C25x400 V, qui atténue la chute de tension. Il est facile de réaliser un tel schéma de vos propres mains, il suffit d'avoir des compétences pour travailler avec un fer à souder.

Élément LED

Une carte avec des éléments LED est utilisée comme carte standard, à partir d'une lampe défectueuse. Il est nécessaire de vérifier avant le montage que toutes les pièces fonctionnent. Pour cela, on utilise une batterie de 12 V, éventuellement provenant d'une voiture. Les éléments non fonctionnels peuvent être remplacés en dessoudant soigneusement les contacts et en installer de nouveaux. Surveillez attentivement la position des pattes de l'anode et de la cathode. Ils sont connectés en série.

Lors du remplacement de 2 à 3 pièces, il vous suffit de les souder en fonction de la position occupée par les éléments défaillants.

Lorsque vous assemblez une nouvelle lampe LED de vos propres mains, vous devez vous rappeler une règle simple. Les lampes sont connectées en série de 10, alors ces circuits sont connectés en parallèle. En pratique, cela ressemble à ceci :

1. Placez 10 LED d'affilée et soudez les pattes, l'anode de l'une à la cathode de la seconde. Il s'avère que 9 connexions et une queue libre sur les bords.
2. Soudez toutes les chaînes aux fils. L’un a des extrémités cathodiques, l’autre des extrémités anodiques.

Les textes utilisent souvent des désignations verbales de contacts ; les diagrammes utilisent des icônes. Rappel pour les électriciens débutants :

• cathode, positive - "+", est connectée au moins ;
• L'anode négative – « - », est connectée à l'anode positive.

Lorsque vous assemblez des circuits de vos propres mains, assurez-vous que les extrémités soudées ne touchent pas les autres. Cela entraînera un court-circuit et tout le circuit que vous avez réussi à réaliser grillera.

Schémas pour une lueur plus douce

Pour éviter que la lampe LED n'irrite vos yeux en clignotant, vous devez ajouter plusieurs détails au schéma de montage. En général, le convertisseur de courant se compose de :

• pont de diodes ;
• Condensateurs 400 nF et 10 µF ;
• Résistances de 100 et 230 Ohms.

Pour se protéger contre les surtensions, une résistance de 100 Ohm est d'abord placée, et derrière elle un condensateur de 400 nF est soudé. Dans la version précédente, ils étaient installés à différentes extrémités de l'entrée. Une autre résistance de 230 Ohms est installée derrière le condensateur après le pont de diodes. Il est suivi d'une chaîne séquentielle de LED (+).

Circuits de résistance

Le circuit le plus simple pour ceux qui veulent le faire eux-mêmes se compose de deux résistances de 12 k et de deux chaînes avec le même nombre d'éléments LED connectés en série avec des directions différentes ; Côté R1, une bande est soudée avec la cathode, la seconde avec l'anode. Une autre branche vers R 2 est l'opposé.

Cela crée une lueur plus douce des lampes, car les éléments LED brûlent alternativement et la pulsation des flashs est presque invisible à l'œil. De telles lampes peuvent même être utilisées comme éclairage local lorsque vous travaillez au bureau, remplaçant ainsi une lampe de table ordinaire.

Les experts qui ont fabriqué plus d'une lampe de leurs propres mains recommandent de collecter au moins 20 LED pour ce circuit. Le plus souvent, ils en utilisent 40. Cela permet un bon éclairage et le circuit est facile à assembler. Pour des quantités plus importantes, il est difficile de réaliser une soudure de haute qualité du circuit sans toucher les contacts adjacents. Oui, et il est difficile de l'assembler dans le boîtier.

Vous pouvez réaliser une lampe à partir de 4 ou 6 LED plus puissantes. Pour calculer les schémas, utilisez une calculatrice spéciale, disponible sur Internet.

Lorsque vous créez divers circuits de vos propres mains à partir d'appareils LED et autres, vous pouvez utilisez une calculatrice en ligne pour un calcul correct. Il est facile de trouver sur des sites dédiés aux appareils électriques et des descriptions sur la façon de les fabriquer. Son utilisation simplifiera grandement le processus de calcul de l'intensité et de la résistance du courant et vous permettra de vérifier la sélection correcte des pièces.

Boîtiers pour lampes LED

Pour une inclusion pratique d'une lampe LED DIY dans l'ordinaire luminaires, utiliser:

• culots de lampes à incandescence classiques;
• boîtiers pour lampes à économie d'énergie;
• lampes halogènes;
• appareils faits maison.

Chaque spécialiste, fabriquant une lampe LED de ses propres mains, choisit le plus option appropriée. Le socle permet de visser la lampe dans une douille ordinaire et assure en même temps l'échange thermique. Lorsqu’une lampe LED surchauffe, elle tombe en panne plus rapidement.

Base avec lampe à incandescence

Séparez soigneusement le flacon en verre et retirez la spirale. Ensuite, le circuit est placé à l’intérieur de la base et les lampes sont fixées au sommet de la carte. L'inconvénient d'un tel support est son aspect inesthétique et sa mauvaise isolation.

Boîtier de lampe à économie d'énergie

L'option la plus pratique et la plus pratique pour créer une lampe LED de vos propres mains. Les méthodes de fixation des diodes peuvent être différentes. Tout d’abord, la lampe grillée est soigneusement démontée. Ensuite, la carte convertisseur en est retirée. Ensuite, il existe des options.

Peut être placé dans les trous du couvercle prévus pour les flacons en verre. Il s'agit d'une version lampe avec trois éléments lumineux en forme d'arc. Le circuit est situé à l'intérieur de la base, assurant l'échange de chaleur. Les LED sont insérées dans des trous prêts à l'emploi et y sont fixées.

Le panneau fini avec LED peut être placé dans la base à l'aide d'un simple couvercle en plastique d'une bouteille d'eau. Vous pouvez utiliser un cercle que vous avez fait vous-même et y percer des trous pour les diodes. Le résultat est pratique à utiliser et esthétique.

Certains artisans, fabriquant de leurs propres mains, utilisent le corps lampe halogène. L'inconvénient de cette option est le manque de capacité habituelle du socle à visser la lampe dans la douille. Cette option est plus appropriée pour créer des indicateurs et des lampes DC de vos propres mains.

En raison de leur faible consommation d'énergie, de leur durabilité théorique et de leurs prix inférieurs, les lampes à incandescence et à économie d'énergie les remplacent rapidement. Mais, malgré la durée de vie déclarée allant jusqu'à 25 ans, ils grillent souvent sans même respecter la période de garantie.

Contrairement aux lampes à incandescence, 90 % des lampes LED grillées peuvent être réparées avec succès de vos propres mains, même sans formation particulière. Les exemples présentés vous aideront à réparer les lampes LED défectueuses.

Avant de commencer à réparer une lampe LED, vous devez comprendre sa structure. Quels que soient l’apparence et le type de LED utilisées, toutes les lampes LED, y compris les lampes à incandescence, sont conçues de la même manière. Si vous retirez les parois du corps de la lampe, vous pouvez voir le pilote à l'intérieur, qui est un circuit imprimé sur lequel sont installés des éléments radio.

Toute lampe LED est conçue et fonctionne comme suit. La tension d'alimentation des contacts de la cartouche électrique est fournie aux bornes de la base. Deux fils y sont soudés, à travers lesquels la tension est fournie à l'entrée du pilote. Depuis le pilote, la tension d'alimentation CC est fournie à la carte sur laquelle les LED sont soudées.

Le chauffeur est unité électronique– un générateur de courant qui convertit la tension du secteur en courant nécessaire à l'éclairage des LED.

Parfois, pour diffuser la lumière ou se protéger du contact humain avec les conducteurs non protégés d'une carte à LED, celle-ci est recouverte d'un verre de protection diffusant.

À propos des lampes à incandescence

En apparence, une lampe à incandescence ressemble à une lampe à incandescence. La conception des lampes à incandescence diffère de celle des lampes à LED en ce sens qu'elles n'utilisent pas de panneau avec des LED comme émetteurs de lumière, mais un flacon en verre scellé rempli de gaz, dans lequel sont placées une ou plusieurs tiges de filament. Le chauffeur est situé dans la base.

La tige de filament est un tube en verre ou en saphir d'un diamètre d'environ 2 mm et d'une longueur d'environ 30 mm, sur lequel sont fixées et connectées 28 LED miniatures recouvertes en série d'un phosphore. Un filament consomme environ 1 W de puissance. Mon expérience d'exploitation montre que les lampes à incandescence sont beaucoup plus fiables que celles fabriquées à base de LED SMD. Je pense qu'avec le temps, elles remplaceront toutes les autres sources de lumière artificielle.

Exemples de réparations de lampes LED

Attention, les circuits électriques des drivers de lampes LED sont connectés galvaniquement à la phase du réseau électrique et il convient donc d'être extrêmement prudent. Toucher une partie non protégée du corps d’une personne avec des parties exposées d’un circuit connecté à un réseau électrique peut causer de graves dommages à la santé, voire un arrêt cardiaque.

Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11 W sur puce SM2082

Actuellement, de puissantes ampoules LED sont apparues, dont les drivers sont assemblés sur des puces de type SM2082. L’un d’eux a fonctionné moins d’un an et a fini par être réparé. La lumière s'est éteinte au hasard et s'est rallumée. Lorsque vous l'avez touché, il a répondu par une lumière ou une extinction. Il est devenu évident que le problème venait d’un mauvais contact.

Pour accéder à la partie électronique de la lampe, il faut utiliser un couteau pour ramasser le verre diffuseur au point de contact avec le corps. Il est parfois difficile de séparer le verre, car lorsqu'il est en place, du silicone est appliqué sur l'anneau de fixation.

Après avoir retiré le verre diffusant la lumière, l'accès aux LED et au microcircuit générateur de courant SM2082 est devenu disponible. Dans cette lampe, une partie du pilote était montée sur un circuit imprimé LED en aluminium et la seconde sur un circuit séparé.

Une inspection externe n'a révélé aucune soudure défectueuse ni aucune piste cassée. J'ai dû retirer la carte avec les LED. Pour ce faire, le silicone a d'abord été coupé et la planche a été retirée par le bord avec une lame de tournevis.

Pour accéder au driver situé dans le corps de la lampe, j'ai dû le dessouder en chauffant deux contacts avec un fer à souder en même temps et en le déplaçant vers la droite.

D'un côté du circuit imprimé du pilote, seul un condensateur électrolytique d'une capacité de 6,8 μF pour une tension de 400 V a été installé.

Au verso de la carte pilote, un pont de diodes et deux résistances connectées en série d'une valeur nominale de 510 kOhm ont été installés.

Afin de déterminer laquelle des cartes manquait le contact, nous avons dû les connecter, en respectant la polarité, à l'aide de deux fils. Après avoir tapoté les cartes avec le manche d'un tournevis, il est devenu évident que le défaut réside dans la carte avec le condensateur ou dans les contacts des fils provenant de la base de la lampe LED.

La soudure n'évoquant aucun soupçon, j'ai d'abord vérifié la fiabilité du contact dans la borne centrale de la base. Il peut être facilement retiré si vous le soulevez par-dessus le bord avec une lame de couteau. Mais le contact était fiable. Juste au cas où, j'ai étamé le fil avec de la soudure.

Il est difficile de retirer la partie vissée du socle, j'ai donc décidé d'utiliser un fer à souder pour souder les fils à souder provenant du socle. Lorsque j'ai touché l'un des joints de soudure, le fil est devenu exposé. Une soudure « froide » a été détectée. Comme il n'y avait aucun moyen d'accéder au fil pour le dénuder, j'ai dû le lubrifier avec du flux actif FIM puis le souder à nouveau.

Après l'assemblage, la lampe LED émettait constamment de la lumière, même si elle était frappée avec le manche d'un tournevis. La vérification du flux lumineux pour les pulsations a montré qu'elles sont significatives avec une fréquence de 100 Hz. Une telle lampe LED ne peut être installée que dans des luminaires d'éclairage général.

Schéma du circuit du pilote
Lampe LED ASD LED-A60 sur puce SM2082

Le circuit électrique de la lampe ASD LED-A60, grâce à l'utilisation d'un microcircuit spécialisé SM2082 dans le driver pour stabiliser le courant, s'est avéré assez simple.

Le circuit pilote fonctionne comme suit. La tension d'alimentation alternative est fournie via le fusible F au pont de diodes redresseurs assemblé sur le microensemble MB6S. Le condensateur électrolytique C1 atténue les ondulations et R1 sert à le décharger lorsque l'alimentation est coupée.

Depuis la borne positive du condensateur, la tension d'alimentation est fournie directement aux LED connectées en série. Depuis la sortie de la dernière LED, la tension est fournie à l'entrée (broche 1) du microcircuit SM2082, le courant dans le microcircuit est stabilisé puis depuis sa sortie (broche 2) il va à la borne négative du condensateur C1.

La résistance R2 définit la quantité de courant circulant à travers les LED HL. La quantité de courant est inversement proportionnelle à sa valeur nominale. Si la valeur de la résistance diminue, le courant augmentera, si la valeur augmente, le courant diminuera. Le microcircuit SM2082 permet de régler la valeur du courant avec une résistance de 5 à 60 mA.

Réparation de lampe LED
ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27

Une autre lampe LED ASD LED-A60 a été réparée, d'apparence similaire et avec le même caractéristiques techniques, comme ci-dessus, rénové.

Une fois allumée, la lampe s'est allumée un instant puis n'a pas éclairé. Ce comportement des lampes LED est généralement associé à une panne du pilote. J'ai donc immédiatement commencé à démonter la lampe.

Le verre diffusant la lumière a été retiré avec beaucoup de difficulté, car sur toute la ligne de contact avec le corps, malgré la présence d'un dispositif de retenue, il était généreusement lubrifié avec du silicone. Pour séparer le verre, j'ai dû chercher un endroit pliable sur toute la ligne de contact avec le corps à l'aide d'un couteau, mais il y avait quand même une fissure dans le corps.

Pour accéder au pilote de lampe, l'étape suivante consistait à retirer le circuit imprimé LED, qui était pressé le long du contour dans l'insert en aluminium. Malgré le fait que la planche était en aluminium et pouvait être retirée sans crainte de fissures, toutes les tentatives ont échoué. La planche a tenu bon.

Il n'était pas non plus possible de retirer la carte avec l'insert en aluminium, car elle s'adaptait étroitement au boîtier et reposait avec la surface extérieure sur du silicone.

J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote du côté base. Pour ce faire, un couteau a d'abord été retiré de la base et le contact central a été retiré. Pour retirer la partie filetée de la base, nous avons dû légèrement plier sa bride supérieure afin que les points centraux se dégagent de la base.

Le pilote est devenu accessible et a été déployé librement jusqu'à une certaine position, mais il n'a pas été possible de le retirer complètement, bien que les conducteurs de la carte LED aient été scellés.

La carte LED avait un trou au centre. J'ai décidé d'essayer de retirer la carte pilote en frappant son extrémité à travers une tige métallique enfilée dans ce trou. La planche a bougé de quelques centimètres et a heurté quelque chose. Après de nouveaux coups, le corps de la lampe s'est fissuré le long de l'anneau et la planche avec la base du socle s'est séparée.

Il s'est avéré que la planche avait une extension dont les épaules reposaient contre le corps de la lampe. Il semblerait que la planche ait été façonnée de cette façon pour limiter les mouvements, même s'il aurait suffi de la fixer avec une goutte de silicone. Ensuite, le conducteur serait retiré de chaque côté de la lampe.

La tension 220 V du culot de la lampe est fournie via une résistance - fusible FU au pont redresseur MB6F et est ensuite lissée par un condensateur électrolytique. Ensuite, la tension est fournie à la puce SIC9553, qui stabilise le courant. Les résistances connectées en parallèle R20 et R80 entre les broches 1 et 8 MS définissent la quantité de courant d'alimentation des LED.

La photo montre un schéma de circuit électrique typique donné par le fabricant de la puce SIC9553 dans la fiche technique chinoise.

Cette photo montre l'apparence du driver de lampe LED du côté installation des éléments de sortie. Comme l'espace le permettait, pour réduire le coefficient de pulsation du flux lumineux, le condensateur en sortie du driver a été soudé à 6,8 μF au lieu de 4,7 μF.

Si vous devez retirer les pilotes du corps de ce modèle de lampe et que vous ne pouvez pas retirer la carte LED, vous pouvez utiliser une scie sauteuse pour couper le corps de la lampe autour de la circonférence juste au-dessus de la partie vissée de la base.

Au final, tous mes efforts pour extraire le driver se sont avérés utiles uniquement pour comprendre la structure de la lampe LED. Le chauffeur s'est avéré aller bien.

Le flash des LED au moment de l'allumage a été provoqué par une panne du cristal de l'une d'elles suite à une surtension au démarrage du driver, ce qui m'a induit en erreur. Il fallait d'abord faire sonner les LED.

Une tentative de test des LED avec un multimètre a échoué. Les LED ne s'allumaient pas. Il s'est avéré que deux cristaux électroluminescents connectés en série sont installés dans un boîtier et que pour que la LED commence à faire circuler le courant, il est nécessaire de lui appliquer une tension de 8 V.

Un multimètre ou un testeur allumé en mode mesure de résistance produit une tension comprise entre 3 et 4 V. J'ai dû vérifier les LED à l'aide d'une alimentation, fournissant 12 V à chaque LED via une résistance de limitation de courant de 1 kOhm.

Aucune LED de remplacement n'était disponible, les plots ont donc été court-circuités avec une goutte de soudure. Ceci est sans danger pour le fonctionnement du pilote et la puissance de la lampe LED ne diminuera que de 0,7 W, ce qui est presque imperceptible.

Après avoir réparé la partie électrique de la lampe LED, le corps fissuré a été collé avec de la super colle Moment à séchage rapide, les coutures ont été lissées en faisant fondre le plastique avec un fer à souder et nivelées avec du papier de verre.

Juste pour m'amuser, j'ai fait quelques mesures et calculs. Le courant circulant à travers les LED était de 58 mA, la tension était de 8 V. Par conséquent, la puissance fournie à une LED était de 0,46 W. Avec 16 LED, le résultat est de 7,36 W, au lieu des 11 W déclarés. Peut-être que le fabricant a indiqué la consommation électrique totale de la lampe, en tenant compte des pertes dans le pilote.

La durée de vie de la lampe LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 déclarée par le fabricant soulève de sérieux doutes dans mon esprit. Dans le petit volume du corps de la lampe en plastique, à faible conductivité thermique, une puissance importante est libérée - 11 W. En conséquence, les LED et le driver fonctionnent à la température maximale admissible, ce qui entraîne une dégradation accélérée de leurs cristaux et, par conséquent, une forte réduction de leur temps entre pannes.

Réparation de lampe LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W sur puce BP2831A

Une connaissance m'a raconté qu'il avait acheté cinq ampoules comme sur la photo ci-dessous et qu'au bout d'un mois, elles avaient toutes cessé de fonctionner. Il a réussi à en jeter trois et, à ma demande, en a apporté deux pour réparation.

L'ampoule fonctionnait, mais au lieu d'une lumière vive, elle émettait une lumière faible et vacillante avec une fréquence de plusieurs fois par seconde. J'ai immédiatement supposé que le condensateur électrolytique avait gonflé ; généralement, en cas de panne, la lampe commence à émettre de la lumière comme un stroboscope.

Le verre diffusant la lumière s'est détaché facilement, il n'a pas été collé. Elle était fixée par une fente sur son bord et une saillie dans le corps de la lampe.

Le pilote a été fixé à l'aide de deux soudures sur un circuit imprimé avec des LED, comme dans l'une des lampes décrites ci-dessus.

Un circuit pilote typique sur la puce BP2831A tiré de la fiche technique est présenté sur la photographie. La carte pilote a été retirée et tous les éléments radio simples ont été vérifiés ; ils se sont tous révélés en bon état. J'ai dû commencer à vérifier les LED.

Les LED de la lampe ont été installées d'un type inconnu avec deux cristaux dans le boîtier et l'inspection n'a révélé aucun défaut. En connectant les fils de chaque LED en série, j'ai rapidement identifié celui qui était défaillant et je l'ai remplacé par une goutte de soudure, comme sur la photo.

L'ampoule a fonctionné pendant une semaine et a été à nouveau réparée. Court-circuité la LED suivante. Une semaine plus tard, j'ai dû court-circuiter une autre LED, et après la quatrième, j'ai jeté l'ampoule parce que j'en avais marre de la réparer.

La raison de la défaillance des ampoules de cette conception est évidente. Les LED surchauffent en raison d'une surface de dissipateur thermique insuffisante et leur durée de vie est réduite à des centaines d'heures.

Pourquoi est-il permis de court-circuiter les bornes des LED grillées dans les lampes LED ?

Le pilote de lampe LED, contrairement à une alimentation à tension constante, produit une valeur de courant stabilisée en sortie, pas une tension. Par conséquent, quelle que soit la résistance de charge dans les limites spécifiées, le courant sera toujours constant et, par conséquent, la chute de tension aux bornes de chacune des LED restera la même.

Par conséquent, à mesure que le nombre de LED connectées en série dans le circuit diminue, la tension à la sortie du pilote diminuera également proportionnellement.

Par exemple, si 50 LED sont connectées en série au pilote et que chacune d'elles chute d'une tension de 3 V, alors la tension à la sortie du pilote est de 150 V, et si vous en court-circuitez 5, la tension chutera à 135 V, et le courant ne changera pas.

Mais l'efficacité du pilote assemblé selon ce schéma sera faible et la perte de puissance sera supérieure à 50 %. Par exemple, pour une ampoule LED MR-16-2835-F27 vous aurez besoin d'une résistance de 6,1 kOhm d'une puissance de 4 watts. Il s'avère que le pilote de résistance consommera une énergie supérieure à la consommation électrique des LED et qu'il sera inacceptable de le placer dans un petit boîtier de lampe LED, en raison du dégagement de chaleur supplémentaire.

Mais s'il n'y a pas d'autre moyen de réparer une lampe LED et que cela est très nécessaire, alors le pilote de résistance peut de toute façon être placé dans un boîtier séparé, la consommation électrique d'une telle lampe LED sera quatre fois inférieure à celle des lampes à incandescence ; Il est à noter que plus il y a de LED connectées en série dans une ampoule, plus le rendement sera élevé. Avec 80 LED SMD3528 connectées en série, vous aurez besoin d'une résistance de 800 Ohm d'une puissance de seulement 0,5 W. La capacité du condensateur C1 devra être augmentée à 4,7 µF.

Trouver des LED défectueuses

Après avoir retiré le verre de protection, il devient possible de vérifier les LED sans décoller le circuit imprimé. Tout d'abord, une inspection minutieuse de chaque LED est effectuée. Si le moindre point noir est détecté, sans parler du noircissement de toute la surface de la LED, alors celle-ci est définitivement défectueuse.

Lors de l'inspection de l'apparence des LED, vous devez examiner attentivement la qualité de la soudure de leurs bornes. L'une des ampoules en cours de réparation s'est avérée avoir quatre LED mal soudées.

La photo montre une ampoule qui avait de très petits points noirs sur ses quatre LED. J'ai immédiatement marqué les LED défectueuses avec des croix afin qu'elles soient bien visibles.

Les LED défectueuses ne doivent pas avoir de changement d'apparence. Par conséquent, il est nécessaire de vérifier chaque LED avec un multimètre ou un testeur à pointeur allumé en mode mesure de résistance.

Il existe des lampes à LED dans lesquelles des LED standard sont installées en apparence, dans le boîtier desquelles deux cristaux connectés en série sont montés à la fois. Par exemple, les lampes de la série ASD LED-A60. Pour tester de telles LED, il est nécessaire d'appliquer une tension supérieure à 6 V à ses bornes, et tout multimètre ne produit pas plus de 4 V. Par conséquent, la vérification de ces LED ne peut être effectuée qu'en appliquant une tension supérieure à 6 (recommandé 9-12) V vers eux depuis la source d'alimentation via une résistance de 1 kOhm.

La LED est vérifiée comme une diode ordinaire ; dans une direction, la résistance doit être égale à des dizaines de mégaohms, et si vous échangez les sondes (cela change la polarité de l'alimentation en tension de la LED), alors elle doit être petite, et la La LED peut briller faiblement.

Lors du contrôle et du remplacement des LED, la lampe doit être réparée. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un pot rond de taille adaptée.

Vous pouvez vérifier le bon fonctionnement de la LED sans source CC supplémentaire. Mais cette méthode de vérification est possible si le pilote de l'ampoule fonctionne correctement. Pour ce faire, il est nécessaire d'appliquer une tension d'alimentation au culot de l'ampoule LED et de court-circuiter les bornes de chaque LED en série les unes avec les autres à l'aide d'un cavalier ou, par exemple, des mâchoires d'une pince métallique.

Si soudainement toutes les LED s'allument, cela signifie que celle en court-circuit est définitivement défectueuse. Cette méthode convient si une seule LED du circuit est défectueuse. Avec cette méthode de contrôle, il faut tenir compte du fait que si le driver n'assure pas une isolation galvanique du réseau électrique, comme par exemple dans les schémas ci-dessus, alors toucher les soudures LED avec la main est dangereux.

Si une ou même plusieurs LED s'avèrent défectueuses et qu'il n'y a rien pour les remplacer, alors vous pouvez simplement court-circuiter les plages de contact auxquelles les LED ont été soudées. L'ampoule fonctionnera avec le même succès, seul le flux lumineux diminuera légèrement.

Autres dysfonctionnements des lampes LED

Si la vérification des LED a montré leur bon fonctionnement, la raison de l'inopérabilité de l'ampoule réside dans le pilote ou dans les zones de soudure des conducteurs porteurs de courant.

Par exemple, dans cette ampoule, une connexion soudée à froid a été trouvée sur le conducteur alimentant le circuit imprimé. La suie libérée en raison d'une mauvaise soudure s'est même déposée sur les chemins conducteurs du circuit imprimé. La suie s'enlevait facilement en essuyant avec un chiffon imbibé d'alcool. Le fil a été soudé, dénudé, étamé et ressoudé dans la carte. J'ai eu de la chance avec la réparation de cette ampoule.

Sur les dix ampoules défectueuses, une seule avait un pilote défectueux et un pont de diodes cassé. La réparation du driver a consisté à remplacer le pont de diodes par quatre diodes IN4007, conçues pour une tension inverse de 1000 V et un courant de 1 A.

Souder des LED CMS

Pour remplacer une LED défaillante, il faut la dessouder sans endommager les conducteurs imprimés. Vous devez également retirer la LED de remplacement de la carte donneuse sans l'endommager.

Il est quasiment impossible de dessouder des LED CMS avec un simple fer à souder sans endommager leur boîtier. Mais si vous utilisez une panne spéciale pour un fer à souder ou si vous mettez une buse en fil de cuivre, alors le problème est facilement résolu.

Les LED ont une polarité et lors du remplacement, vous devez l'installer correctement sur le circuit imprimé. En règle générale, les conducteurs imprimés suivent la forme des fils de la LED. Par conséquent, une erreur ne peut être commise que si vous êtes inattentif. Pour sceller une LED, il suffit de l'installer sur un circuit imprimé et de chauffer ses extrémités avec les plages de contact avec un fer à souder de 10-15 W.

Si la LED brûle comme du carbone et que le circuit imprimé en dessous est carbonisé, alors avant d'installer une nouvelle LED, vous devez nettoyer cette zone du circuit imprimé de la combustion, car il s'agit d'un conducteur de courant. Lors du nettoyage, vous constaterez peut-être que les pastilles de soudure des LED sont brûlées ou décollées.

Dans ce cas, la LED peut être installée en la soudant aux LED adjacentes si les traces imprimées y mènent. Pour ce faire, vous pouvez prendre un morceau de fil fin, le plier en deux ou trois fois, selon la distance entre les LED, l'étamer et le souder dessus.

Réparation de la série de lampes LED "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 4,6W 36x5050SMD

La conception de la lampe, communément appelée lampe à maïs, présentée sur la photo ci-dessous, diffère de la lampe décrite ci-dessus, la technologie de réparation est donc différente.

La conception des lampes LED SMD de ce type est très pratique pour la réparation, car il est possible de tester les LED et de les remplacer sans démonter le corps de la lampe. C'est vrai, j'ai quand même démonté l'ampoule pour m'amuser afin d'étudier sa structure.

Le contrôle des LED d'une lampe maïs à LED n'est pas différent de la technologie décrite ci-dessus, mais il faut tenir compte du fait que le boîtier LED SMD5050 contient trois LED à la fois, généralement connectées en parallèle (trois points sombres des cristaux sont visibles sur le jaune cercle), et pendant les tests, tous les trois devraient briller.

Une LED défectueuse peut être remplacée par une nouvelle ou court-circuitée avec un cavalier. Cela n'affectera pas la fiabilité de la lampe, seul le flux lumineux diminuera légèrement, de manière imperceptible à l'œil nu.

Le pilote de cette lampe est assemblé à l'aide de le schéma le plus simple, sans transformateur d'isolement, il est donc inacceptable de toucher les bornes LED lorsque la lampe est allumée. Les lampes de cette conception ne doivent pas être installées dans des lampes accessibles aux enfants.

Si toutes les LED fonctionnent, cela signifie que le driver est défectueux et qu'il faudra démonter la lampe pour y accéder.

Pour ce faire, vous devez retirer la jante du côté opposé à la base. A l'aide d'un petit tournevis ou d'une lame de couteau, essayez en cercle de trouver le point faible là où la jante est le plus collée. Si la jante cède, alors en utilisant l'outil comme levier, la jante se détachera facilement sur tout le périmètre.

Le pilote a été compilé en utilisant schéma électrique, comme la lampe MR-16, seul C1 avait une capacité de 1 µF et C2 de 4,7 µF. Étant donné que les fils allant du pilote au pied de la lampe étaient longs, le pilote était facilement retiré du corps de la lampe. Après avoir étudié son schéma de circuit, le pilote a été réinséré dans le boîtier et la lunette a été collée avec de la colle transparente Moment. La LED défectueuse a été remplacée par une LED fonctionnelle.

Réparation de lampe LED "LL-CORN" (lampe maïs)
E27 12W 80x5050SMD

Lors de la réparation d'une lampe plus puissante, 12 W, il n'y a eu aucune LED défaillante du même design et pour accéder aux pilotes, nous avons dû ouvrir la lampe en utilisant la technologie décrite ci-dessus.

Cette lampe m'a fait une surprise. Les fils reliant le pilote à la douille étaient courts et il était impossible de retirer le pilote du corps de la lampe pour le réparer. J'ai dû retirer la base.

Le pied de la lampe était en aluminium, noyé sur toute la circonférence et bien maintenu. J'ai dû percer les points de fixation avec une perceuse de 1,5 mm. Après cela, la base, arrachée avec un couteau, s'est facilement retirée.

Mais vous pouvez vous passer de percer la base si vous utilisez le tranchant d'un couteau pour la soulever sur la circonférence et plier légèrement son bord supérieur. Vous devez d’abord faire une marque sur la base et le corps afin que la base puisse être facilement installée en place. Pour fixer solidement le socle après réparation de la lampe, il suffira de le poser sur le corps de la lampe de manière à ce que les points perforés du socle tombent aux anciens endroits. Ensuite, appuyez sur ces points avec un objet pointu.

Deux fils étaient connectés au fil avec une pince et les deux autres étaient pressés dans le contact central de la base. J'ai dû couper ces fils.

Comme prévu, il y avait deux pilotes identiques, alimentant chacun 43 diodes. Ils ont été recouverts de gaine thermorétractable et collés ensemble. Pour que le pilote soit replacé dans le tube, je le coupe généralement soigneusement le long du circuit imprimé du côté où les pièces sont installées.

Après réparation, le pilote est enveloppé dans un tube qui est fixé avec un lien en plastique ou enveloppé de plusieurs tours de fil.

Dans le circuit électrique du driver de cette lampe, des éléments de protection sont déjà installés, C1 pour la protection contre les surtensions d'impulsion et R2, R3 pour la protection contre les surtensions. Lors du contrôle des éléments, les résistances R2 se sont immédiatement révélées ouvertes sur les deux drivers. Il semble que la lampe LED ait été alimentée avec une tension supérieure à la tension autorisée. Après avoir remplacé les résistances, je n'en avais pas de 10 ohms sous la main, je l'ai donc réglée sur 5,1 ohms et la lampe a commencé à fonctionner.

Réparation de lampes LED série "LLB" LR-EW5N-5

L’apparence de ce type d’ampoule inspire confiance. Corps en aluminium, finition de haute qualité, beau design.

La conception de l'ampoule est telle qu'il est impossible de la démonter sans effort physique important. Étant donné que la réparation de toute lampe LED commence par la vérification du bon fonctionnement des LED, la première chose que nous avons dû faire a été de retirer le verre de protection en plastique.

La vitre a été fixée sans colle sur une rainure pratiquée dans le radiateur avec une collerette à l'intérieur de celle-ci. Pour retirer la vitre, il faut utiliser l'extrémité d'un tournevis, qui passera entre les ailettes du radiateur, pour s'appuyer sur l'extrémité du radiateur et, tel un levier, soulever la vitre vers le haut.

La vérification des LED avec un testeur a montré qu'elles fonctionnent correctement, le pilote est donc défectueux et nous devons y accéder. La planche en aluminium était fixée avec quatre vis que j'ai dévissées.

Mais contrairement aux attentes, derrière la planche se trouvait un plan de radiateur, lubrifié avec une pâte conductrice de chaleur. La planche a dû être remise à sa place et la lampe a continué à être démontée du côté de la base.

Étant donné que la pièce en plastique à laquelle le radiateur était fixé était très fermement maintenue, j'ai décidé de suivre la voie éprouvée, de retirer la base et de retirer le pilote par le trou ouvert pour réparation. J'ai percé les points centraux, mais la base n'a pas été retirée. Il s'est avéré qu'il était toujours attaché au plastique grâce au raccord fileté.

J'ai dû séparer l'adaptateur en plastique du radiateur. Il a résisté tout comme le verre de protection. Pour ce faire, une coupe a été réalisée avec une scie à métaux pour le métal à la jonction du plastique avec le radiateur et en tournant un tournevis à lame large, les pièces ont été séparées les unes des autres.

Après avoir dessoudé les fils du circuit imprimé LED, le pilote est devenu disponible pour réparation. Le circuit pilote s'est avéré plus complexe que les ampoules précédentes, avec un transformateur d'isolement et un microcircuit. L'un des condensateurs électrolytiques 400 V 4,7 µF était gonflé. J'ai dû le remplacer.

Vérifier tout le monde éléments semi-conducteurs identifié une diode Schottky D4 défectueuse (photo ci-dessous à gauche). Il y avait une diode Schottky SS110 sur la carte, qui a été remplacée par une diode analogique 10 BQ100 existante (100 V, 1 A). La résistance directe des diodes Schottky est deux fois inférieure à celle des diodes ordinaires. La lumière LED s'est allumée. La deuxième ampoule avait le même problème.

Réparation de lampes LED série "LLB" LR-EW5N-3

Cette lampe LED est très similaire en apparence à la "LLB" LR-EW5N-5, mais son design est légèrement différent.

Si vous regardez bien, vous remarquerez qu'à la jonction entre le radiateur en aluminium et le verre sphérique, contrairement au LR-EW5N-5, il y a un anneau dans lequel le verre est fixé. Pour retirer la vitre de protection, il suffit d'utiliser un petit tournevis pour la récupérer au niveau de la jonction avec la bague.

Trois neuf LED à cristal ultra-lumineuses sont installées sur un circuit imprimé en aluminium. La carte est vissée au dissipateur thermique avec trois vis. La vérification des LED a montré leur bon fonctionnement. Le pilote doit donc être réparé. Ayant de l'expérience dans la réparation d'une lampe LED "LLB" LR-EW5N-5 similaire, je n'ai pas dévissé les vis, mais j'ai dessoudé les fils porteurs de courant provenant du pilote et j'ai continué à démonter la lampe du côté de la base.

L'anneau de liaison en plastique entre le socle et le radiateur a été retiré avec beaucoup de difficulté. En même temps, une partie s’est rompue. Il s'est avéré qu'il était vissé au radiateur avec trois vis autotaraudeuses. Le pilote a été facilement retiré du corps de la lampe.

Les vis qui fixent l'anneau en plastique de la base sont recouvertes par le tournevis et sont difficiles à voir, mais elles sont sur le même axe que le filetage sur lequel est vissée la partie adaptatrice du radiateur. Par conséquent, vous pouvez les atteindre avec un fin tournevis cruciforme.

Le pilote s'est avéré être assemblé selon un circuit de transformateur. La vérification de tous les éléments à l'exception du microcircuit n'a révélé aucune défaillance. Par conséquent, le microcircuit est défectueux ; je n’ai même pas trouvé de mention de ce type sur Internet. L'ampoule LED n'a pas pu être réparée ; elle sera utile comme pièce de rechange. Mais j'ai étudié sa structure.

Réparation de lampes LED série "LL" GU10-3W

Démonter le grillé Ampoule LED GU10-3W avec verre de protection s'est avéré, à première vue, impossible. Une tentative de retrait du verre a entraîné son ébrèchement. Lorsqu’une grande force a été appliquée, le verre s’est fissuré.

À propos, dans le marquage de la lampe, la lettre G signifie que la lampe a un culot à broches, la lettre U signifie que la lampe appartient à la classe des ampoules à économie d'énergie et le chiffre 10 signifie la distance entre les broches dans millimètres.

Les ampoules LED avec culot GU10 ont des broches spéciales et sont installées dans une douille rotative. Grâce aux broches expansibles, la lampe LED est pincée dans la douille et maintenue en toute sécurité même en cas de secousse.

Afin de démonter cette ampoule LED, j'ai dû percer un trou d'un diamètre de 2,5 mm dans son boîtier en aluminium au niveau de la surface du circuit imprimé. L'emplacement du perçage doit être choisi de manière à ce que la perceuse n'endommage pas la LED en sortant. Si vous n'avez pas de perceuse sous la main, vous pouvez faire un trou avec un poinçon épais.

Ensuite, un petit tournevis est inséré dans le trou et, agissant comme un levier, le verre est soulevé. J'ai retiré le verre de deux ampoules sans aucun problème. Si la vérification des LED avec un testeur montre leur bon fonctionnement, le circuit imprimé est retiré.

Après avoir séparé la carte du corps de la lampe, il est immédiatement devenu évident que les résistances de limitation de courant avaient grillé dans l'une et dans l'autre lampe. Le calculateur a déterminé leur valeur nominale à partir des rayures, 160 Ohms. Étant donné que les résistances des ampoules LED de différents lots ont grillé, il est évident que leur puissance, à en juger par la taille de 0,25 W, ne correspond pas à la puissance libérée lorsque le driver fonctionne à la température ambiante maximale.

La carte de circuit imprimé du pilote était bien remplie de silicone et je ne l'ai pas déconnectée de la carte avec les LED. J'ai coupé les fils des résistances grillées à la base et les ai soudés à des résistances plus puissantes disponibles. Dans une lampe, j'ai soudé une résistance de 150 Ohms d'une puissance de 1 W, dans les deux secondes en parallèle de 320 Ohms d'une puissance de 0,5 W.

Afin d'éviter tout contact accidentel de la borne de la résistance, à laquelle la tension secteur est connectée, avec le corps métallique de la lampe, celle-ci a été isolée avec une goutte d'adhésif thermofusible. Il est étanche et constitue un excellent isolant. Je l'utilise souvent pour sceller, isoler et sécuriser les fils électriques et autres pièces.

La colle thermofusible est disponible en bâtonnets de diamètres 7, 12, 15 et 24 mm de différentes couleurs, du transparent au noir. Il fond, selon les marques, à une température de 80-150°, ce qui permet de le fondre à l'aide d'un fer à souder électrique. Il suffit de couper un morceau de tige, de le placer au bon endroit et de le chauffer. La colle thermofusible acquerra la consistance du miel de mai. Après refroidissement, il redevient dur. Une fois réchauffé, il redevient liquide.

Après avoir remplacé les résistances, la fonctionnalité des deux ampoules a été restaurée. Il ne reste plus qu'à fixer le circuit imprimé et le verre de protection dans le corps de la lampe.

Lors de la réparation de lampes LED, j'ai utilisé des clous liquides « Montage » pour fixer les circuits imprimés et les pièces en plastique. La colle est inodore, adhère bien aux surfaces de tous les matériaux, reste plastique après séchage et présente une résistance thermique suffisante.

Assez pour prendre petite quantité coller au bout d'un tournevis et appliquer sur les points de contact des pièces. Au bout de 15 minutes la colle tiendra déjà.

Lors du collage du circuit imprimé, afin de ne pas attendre, en maintenant le circuit imprimé en place, puisque les fils le poussaient vers l'extérieur, j'ai en plus fixé le circuit imprimé en plusieurs points à l'aide de colle chaude.

La lampe LED a commencé à clignoter comme une lumière stroboscopique

J'ai dû réparer quelques lampes LED avec des pilotes assemblés sur un microcircuit, dont la faute était que la lumière clignotait à une fréquence d'environ un hertz, comme dans une lumière stroboscopique.

Une instance de la lampe LED a commencé à clignoter immédiatement après avoir été allumée pendant les premières secondes, puis la lampe a commencé à briller normalement. Au fil du temps, la durée de clignotement de la lampe après l'allumage a commencé à augmenter et la lampe a commencé à clignoter en continu. La deuxième instance de la lampe LED s'est soudainement mise à clignoter en continu.

Après démontage des lampes, il s'est avéré que les condensateurs électrolytiques installés immédiatement après les ponts redresseurs dans les pilotes étaient tombés en panne. Il était facile de déterminer le dysfonctionnement puisque les boîtiers des condensateurs étaient gonflés. Mais même si le condensateur semble exempt de défauts d'apparence externes, la réparation d'une ampoule LED à effet stroboscopique doit encore commencer par son remplacement.

Après avoir remplacé les condensateurs électrolytiques par des fonctionnels, l'effet stroboscopique a disparu et les lampes ont commencé à briller normalement.

Calculateurs en ligne pour déterminer les valeurs des résistances
par marquage de couleur

Lors de la réparation des lampes LED, il devient nécessaire de déterminer la valeur de la résistance. Selon la norme, les résistances modernes sont marquées en appliquant des anneaux colorés sur leur corps. 4 anneaux colorés sont appliqués aux résistances simples, et 5 aux résistances de haute précision.

Si vous souhaitez fabriquer une lampe LED de vos propres mains à la maison, nous vous fournirons plusieurs instructions étape par étape avec des exemples de photos et de vidéos qui vous permettront d'assembler une lampe LED en une heure maximum. Toutes les idées proposées ci-dessous seront répertoriées de la plus simple à la plus complexe, ce qui vous permettra de choisir l'option appropriée en fonction de vos compétences dans la manipulation d'un fer à souder et de circuits électriques.

Idée n°1 – Moderniser une ampoule halogène

Le moyen le plus simple est de fabriquer vous-même une lampe LED à partir d'une ampoule halogène grillée avec -GU4. Dans ce cas, vous aurez besoin du matériel et des outils suivants :

• LED. Choisissez vous-même leur numéro en fonction de la luminosité de l'éclairage LED. Nous attirons immédiatement votre attention sur le fait qu'il ne faut pas choisir plus de 22 diodes (cela compliquerait le processus d'assemblage et rendrait également l'ampoule trop lumineuse).
• Super colle (de la colle ordinaire fera l'affaire, mais elle mettra plus de temps à durcir, ce qui ne permettra pas de réaliser une lampe LED rapidement).
• Un petit morceau de fil de cuivre.
• Résistances. Leur nombre et leur puissance seront calculés par un calculateur en ligne.
• Un petit morceau de tôle d'aluminium (une alternative est une canette de bière ordinaire ou de boisson gazeuse).
• Accès Internet. Vous devrez ouvrir un spécial calculateur en ligne pour calculer le circuit de la lampe LED.
• Marteau, fer à souder et perforatrice.

Après avoir préparé tous les matériaux, vous pouvez procéder directement à l'assemblage de l'ampoule à diode. Nous fournirons des instructions pour créer une maison étape par étape, avec des exemples de photos de chaque étape, afin que vous puissiez voir clairement le processus d'installation.

Ainsi, pour fabriquer une lampe LED 12 volts, vous devez suivre ces étapes :

1. Retirez le verre supérieur de l'ancienne ampoule halogène, ainsi que le mastic blanc près de la base de la broche (comme indiqué sur la photo ci-dessous). La meilleure façon de procéder est d’utiliser un tournevis.
   
2. Retournez la lampe et utilisez soigneusement un marteau pour faire tomber les broches de leur siège. L'ancienne ampoule halogène devrait tomber.
   
3. En fonction du nombre de LED que vous avez choisi, réalisez un schéma de leur emplacement, à partir duquel réaliser un pochoir en papier. Vous pouvez utiliser un modèle existant et imprimer l'un des schémas prêts à l'emploi, qui sont fournis dans l'image :
4. Collez le pochoir sur une feuille d'aluminium à l'aide de super colle, coupez la feuille à la forme du pochoir, puis utilisez une perforatrice pour réaliser des emplacements pour les LED.
   
5. Générez un dessin d'assemblage de lampes LED sur Internet pour vos conditions. Dans notre cas, pour créer une ampoule LED chez soi à partir de 22 diodes, il faut assembler le circuit suivant :
   
6. Placez le disque en aluminium sur un support pratique et insérez les LED dans les sièges, comme indiqué sur la photo. Pour simplifier le processus de soudure, pliez la patte cathodique d’une diode vers la patte anodique de l’autre.
   
7. Collez soigneusement toutes les LED pour en faire une structure unique. Un point important est que la colle ne doit pas toucher les pattes des diodes, car Lors du soudage, une fumée extrêmement désagréable se dégagera.
   
8. Une fois la colle durcie, commencez à souder les pattes. D’ailleurs, nous vous recommandons de le faire, ce qui ne prendra pas non plus beaucoup de temps. Selon le schéma, soudez les diodes de la lampe LED, en ne laissant qu'une seule patte positive et une patte négative pour connecter l'alimentation. Il est recommandé de couper la patte « - » en deux afin de ne pas confondre par la suite la polarité des contacts d'une ampoule LED maison.
   
   
9. Selon le schéma, soudez les résistances aux contacts négatifs. De ce fait, selon notre exemple, il devrait y avoir 6 bornes positives et 6 bornes négatives (avec résistances).
   
10. Soudez les résistances selon le circuit généré.
    
11. Soudez un morceau de fil de cuivre identique aux deux contacts résultants, ce qui permettra de réaliser une base de broche pour une lampe LED à la maison. Par analogie avec le conseil précédent, raccourcissez temporairement une jambe (négative) pour ne rien confondre par la suite et faire le raccordement correctement.
    
    
12. Pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir, collez soigneusement l'espace entre les pieds retirés.
    
13. Terminez l'assemblage final de l'ampoule LED : placez le disque sur le réflecteur et collez-le soigneusement.
    
14. Utilisez un marqueur pour signer où « + » et où « - » sur le corps de la lampe LED assemblée indique également que la source de lumière faite maison est conçue pour être connectée à une alimentation de 12 volts, et non de 220 ;
    
    
15. Vérifiez le produit fait maison assemblé. Pour ce faire, connectez l'ampoule LED à une batterie de voiture ou à une alimentation 220/12 Volts.
    

De cette manière simple, vous pouvez fabriquer une lampe LED de vos propres mains en utilisant des matériaux improvisés. Comme vous pouvez le constater, il n’y a rien de compliqué et vous n’avez pas besoin de passer beaucoup de temps au montage ! Nous vous recommandons d'en consulter quelques-uns meilleures idées sur la façon de créer une ampoule à la maison, que nous avons fourni dans la galerie vidéo :

Idée n°2 – « Housekeeper » en action !

Deuxièmement, rien de moins idée intéressante– assembler une ampoule à partir d’une lampe à économie d’énergie. Il n'y a pas non plus de travail particulièrement sérieux, et même un électricien peu expérimenté peut s'occuper du montage.
Pour commencer, vous devez préparer le matériel et les outils suivants pour assembler une lampe LED de vos propres mains :

Après avoir préparé tous les matériaux, vous pouvez procéder au montage. Cette instruction est plus créative, donc si vous décidez de fabriquer une ampoule à diode à partir d'une femme de ménage brûlée, regardez attentivement les exemples de photos.

Étapes de travail :

Grâce à ces instructions, vous pouvez facilement fabriquer une lampe LED à partir d'une ampoule fluorescente ou halogène !

Idée n°3 – Bande LED comme base

Si vous n'êtes pas très doué avec un fer à souder et que vous ne savez en même temps pas comment assembler un circuit sur de la fibre de verre, il est préférable de fabriquer une lampe LED de vos propres mains à partir d'une bande LED. Dans ce cas, au lieu d'un pilote, vous pouvez utiliser une alimentation qui convertit le 220 Volts du réseau en 12. Le seul inconvénient important de cette méthode est les grandes dimensions de l'alimentation, cette option est donc recommandée si vous décidez de utilisez des spots LED dans la pièce. Vous pouvez essayer d'assembler toutes les ampoules de vos propres mains et de les connecter à une seule alimentation, qui peut être cachée dans le plafond sans aucun problème.

Il vous suffit donc de :

Ce sont toutes les instructions pour assembler une lampe LED à partir d'une bande. Comme vous pouvez le constater, tout est beaucoup plus simple que de fabriquer une ampoule selon le schéma généré. C'est tout pour notre instructions simplesà court, et maintenant vous savez comment fabriquer une lampe LED de vos propres mains à partir d'une ampoule à économie d'énergie, d'une bande de diodes et d'une source de lumière halogène ! Nous espérons que les idées fournies vous ont été utiles et compréhensibles !

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