مدار لامپ ال ای دی 220 ولت. تعمیر لامپ ال ای دی، دستگاه، مدارهای الکتریکی. مدار منبع تغذیه LED بر اساس یک تقسیم کننده خازن

قبل از ادامه خواندن، حتما این اطلاعات را بخوانید. اگر قوانین ایمنی رعایت نشود، هر منبع برق برای زندگی خطرناک است. مدارهای LED شرح داده شده در اینجا ترانسفورماتور ندارند و بنابراین خطرناک هستند. مونتاژ چنین مدارهایی را افرادی می توانند انجام دهند که دانش اولیه ای از مبانی مهندسی برق دارند.

یک دیود ساطع کننده نور است دستگاه الکترونیکی، هنگام عبور جریان از آن نور ساطع می کند. ال ای دی ها علیرغم اندازه کوچکشان بسیار کارآمد، بسیار روشن و در عین حال از قطعات الکترونیکی ارزان و در دسترس تشکیل شده اند. بسیاری از مردم فکر می کنند که LED ها فقط لامپ های معمولی ساطع کننده نور هستند، اما این به هیچ وجه درست نیست.

تاریخچه ال ای دی

کاپیتان هنری جوزف راند، یکی از پیشگامان رادیو، در طی آزمایشی متوجه درخشش غیر معمولی شد که توسط کاربید سیلیکون ساطع شده بود. او مشاهدات خود را در General World منتشر کرد، اما نتوانست ماهیت این پدیده را توضیح دهد.

دانشمند روسی اولگ لوسفانتشار نور از کریستال ها - دیودها را مشاهده کرد. در سال 1927، او جزئیات کار خود را در یک مجله روسی منتشر کرد و یک حق اختراع برای "رله نور" به ثبت رساند.

در سال 1961، دیود مادون قرمز توسط B. Biard و G. Pitman ساخته شد. با این حال، نیک هولونیاک به درستی پدر بنیانگذار LED در نظر گرفته می شود. شاگرد او جی کرافورد LED را در سال 1972 ساخت زرد. در پایان دهه 80، به لطف تحقیقات دانشمند روسی Zh I. Alferov، مواد LED جدیدی کشف شد که انگیزه ای برای توسعه بیشتر LED ها ایجاد کرد.

ال ای دی ها اولین بار در اوایل دهه 70 اختراع شدند سبز، در سال 1971 LED آبی رنگ ظاهر شد که بسیار ناکارآمد بود. تنها در سال 1996 دانشمندان ژاپنی موفق به اختراع یک LED آبی ارزان قیمت شدند.

اصل کار LED

متداول ترین ال ای دی ها از گالیم (Ga)، آرسنیک (As) و فسفر (P) تشکیل شده اند. LED یک دیود اتصال PN است که به جای گرمای تولید شده توسط یک دیود معمولی، نور ساطع می کند. هنگامی که اتصال PN در بایاس رو به جلو است، برخی از حفره ها با الکترون های ناحیه N و برخی از الکترون های N با حفره ناحیه P ترکیب می شوند. هر ترکیب نور یا فوتون ساطع می کند.

لامپ ال ای دی 220 ولت چگونه کار می کند؟ ال ای دی ها قطبیت دارند و بنابراین در صورت اتصال کار نمی کنند جهت معکوس. ساده ترین راه برای بررسی قطبیت یک LED معمولی، تعیین ضخامت الکترودها با چشم است. کاتد (-) ضخیم تر است. نور از کاتد ساطع می شود. الکترود نازکتر آند (+) است. برخی از تولید کنندگان LED ها را به گونه ای تولید می کنند که طول سیم های کاتد و آند متفاوت است، آند (+) بلندتر از کاتد (-) است. این همچنین تعیین قطبیت را آسان تر می کند. برخی از سازندگان هر دو سیم الکترود را با طول یکسان می سازند، در این صورت می توانید قطبیت را با استفاده از مولتی متر تعیین کنید.

مزایا و معایب لامپ های LED

مزایای LED:

معایب ال ای دی:

• ممکن است برای کاربردهای خارج از منزل با تغییرات دما زیاد غیر قابل اعتماد باشد.
• نیاز به استفاده اضافی از رادیاتورها برای محافظت از نیمه هادی ها از اثرات حرارتی.

LED در کاربردهای بسیار متنوعی استفاده می شود:

روشنایی LED برقی

اما برای ساختن مدار LEDروشنایی، ساخت منابع تغذیه ویژه با یا بدون رگولاتور، ترانسفورماتور ضروری است. به عنوان راه حل، نمودار زیر طراحی یک مدار LED با برق را بدون استفاده از ترانسفورماتور نشان می دهد.

مدار لامپ ال ای دی 220 ولت

برای تغذیه این مدار از جریان متناوب 220 ولت استفاده می شود که به عنوان سیگنال ورودی تامین می شود. راکتانس خازنی ولتاژ را کاهش می دهد AC. جریان متناوب به خازن وارد می شود که صفحات آن به طور پیوسته شارژ و دشارژ می شوند و جریان های مرتبط همیشه به داخل و خارج صفحات می ریزند و باعث ایجاد واکنش در برابر جریان می شوند.

پاسخ ایجاد شده توسط خازن به فرکانس سیگنال ورودی بستگی دارد. R2 جریان انباشته شده از خازن را زمانی که کل مدار خاموش می شود تخلیه می کند. این می تواند تا 400 ولت را ذخیره کند و مقاومت R1 این جریان را محدود می کند. مرحله بعدی طرح لامپ ال ای دیخودتان این کار را انجام دهید - این یک یکسو کننده پل است که برای تبدیل سیگنال جریان متناوب به جریان مستقیم طراحی شده است. خازن C2 در خدمت حذف استامواج در سیگنال تصحیح شده دی سی.

مقاومت R3 به عنوان یک محدود کننده جریان برای همه LED ها عمل می کند. این مدار از LED های سفید رنگ استفاده می کند که افت ولتاژی در حدود 3.5 ولت دارند و 30 میلی آمپر جریان مصرف می کنند. از آنجایی که LED ها به صورت سری متصل می شوند، مصرف جریان بسیار پایین است. بنابراین، این مدار بهینه می شود و دارای گزینه ساخت کم هزینه است.

لامپ LED از زباله

LED 220 ولت را می توان به راحتی از لامپ های غیر کارکردی ساخت که تعمیر یا ترمیم آنها غیر عملی است. یک نوار از پنج LED با استفاده از یک ترانسفورماتور هدایت می شود. در مدار 0.7 uF / 400 ولت، خازن پلی استر C1 ولتاژ شبکه را کاهش می دهد. R1 یک مقاومت تخلیه است که وقتی ورودی AC خاموش است، بار ذخیره شده را از C1 جذب می کند.

مقاومت های R2 و R3 جریان جریان را هنگام روشن شدن مدار محدود می کنند. دیودهای D1 - D4 یک یکسو کننده پل را تشکیل می دهند که ولتاژ AC کاهش یافته را اصلاح می کند و C2 به عنوان خازن فیلتر عمل می کند. در نهایت دیود Zener D1 کنترل LED را فراهم می کند.

روش ساخت چراغ رومیزی با دستان خود:

LED برای ماشین

با استفاده از نوار ال ای دی می توانید به راحتی نورپردازی بیرونی زیبای خانگی برای ماشین خود بسازید. برای درخشش شفاف و روشن باید از 4 نوار LED هر کدام یک متری استفاده کنید. برای اطمینان از ضد آب بودن و استحکام، اتصالات با دقت با چسب ذوب داغ درمان می شوند. اتصالات الکتریکی صحیح با یک مولتی متر بررسی می شود. رله IGN زمانی که موتور روشن است روشن می شود و با خاموش شدن موتور خاموش می شود. برای کاهش ولتاژ خودرو که می تواند به 14.8 ولت برسد، یک دیود در مدار قرار داده شده است تا از طول عمر LED ها اطمینان حاصل شود.

لامپ ال ای دی DIY 220 ولت

لامپ LED استوانه ای توزیع صحیح و یکنواخت روشنایی تولید شده را در تمام 360 درجه تضمین می کند، به طوری که کل اتاق به طور یکنواخت روشن می شود.

لامپ مجهز به یک عملکرد تعاملی استحفاظت از نوسانات، حفاظت ایده آلی را برای دستگاه در برابر تمام نوسانات AC ارائه می دهد.

40 LED در یک زنجیره طولانی از LED ها به صورت سری یکی پس از دیگری ترکیب می شوند. برای ولتاژ ورودیبرای 220 ولت می توانید حدود 90 LED را پشت سر هم وصل کنید، برای ولتاژ 120 ولت - 45 LED.

محاسبه با تقسیم ولتاژ تصحیح شده 310 VDC (از 220 VAC) بر ولتاژ رو به جلو LED به دست می آید. 310/3.3 = 93 واحد و برای ورودی های 120 ولت - 150/3.3 = 45 واحد. اگر تعداد LED ها را کمتر از این اعداد کاهش دهید، خطر اضافه ولتاژ و خرابی وجود دارد مدار مونتاژ شده.

چگونه با دستان خود یک لامپ بسازیم

مدار شامل یک خازن ولتاژ بالا، یک مقاومت راکتانس پایین برای کاهش جریان، دو مقاومت و یک خازن مثبت برای کاهش ولتاژ ورودی و نوسان خط است. در واقع اصلاح نوسان توسط C2 که بعد از پل (بین R2 و R3) نصب شده است انجام می شود. تمام نوسانات ولتاژ لحظه ای به طور موثر توسط این خازن جذب می شود و ولتاژ تمیز و ایمن را برای LED های مجتمع در مرحله بعدی مدار فراهم می کند.

لیست قطعات:

LED های خانگی محافظت می شوند و با افزودن یک دیود زنر در امتداد خطوط برق، عمر مفید آنها افزایش می یابد. مقدار زنر نشان داده شده 310 ولت / 2 وات است و اگر LED شامل LED های 93 تا 96 ولت باشد، برای رشته های LED دیگر، مقدار زنر باید مطابق با محاسبه ولتاژ رو به جلوی رشته LED کاهش یابد.

به عنوان مثال، اگر از یک رشته LED 50 استفاده شود، و LED دارای 3.3 ولت باشد، 50 × 3.3 = 165 V را محاسبه می کنیم، بنابراین یک تثبیت کننده 170 ولت برای محافظت از LED کافی خواهد بود.

مدار روشنایی شبانه LED اتوماتیک

مدار به طور خودکار لامپ را در شب روشن می کند و پس از مدت زمان مشخص با استفاده از چندین ترانزیستور و تایمر NE555 آن را خاموش می کند. مدار ارزان است و نصب آن آسان است. در اینجا از LDR به عنوان سنسور استفاده می شود. در طول روز، LDR کم می شود، ولتاژ آن کاهش می یابد و Q1 در حالت سیم کشی قرار می گیرد. هنگامی که روشنایی در یک اتاق کاهش می یابد، مقاومت LDR و همچنین ولتاژ دو طرف آن افزایش می یابد. ترانزیستور Q1 خاموش می شود. پایه Q2 به امیتر Q1 متصل است و بنابراین Q2 بایاس شده و به نوبه خود IC1 را روشن می کند.

NE555 به طور خودکار با روشن شدن برق روشن می شود. شروع خودکار با استفاده از خازن C2 رخ می دهد. خروجی IC1 برای مدت زمان تعیین شده توسط مقاومت R5 و خازن C4 بالا باقی می ماند. هنگامی که ترانزیستور Q3 وارد خروجی IC1 می شود، روشن می شود، فلیپ فلاپ T1 را فعال می کند و لامپ روشن می شود. مدار شامل یک باتری 9 ولتی برای تغذیه تایمر در هنگام قطع برق است. مقاومت R1، دیود D1، خازن C1 و Zener D3 بخش منبع تغذیه مدار را تشکیل می دهند. R7 و R8 مقاومت های محدود کننده جریان هستند.

مدار روشنایی LED DIY

یادداشت ها:

1. R2 از پیش تعیین شده می تواند برای تنظیم حساسیت مدار استفاده شود.
2. R5 از پیش تنظیم شده می تواند برای تنظیم به موقع لامپ استفاده شود.
3. با R5 @ 4.7M، زمان روشن شدن حدود سه ساعت خواهد بود.
4. توان L1 نباید از 200 وات تجاوز کند.
5. برای BT136 استفاده از هیت سینک توصیه می شود.
6. IC1 باید روی نگهدارنده نصب شود.

اقدامات برای مبارزه با سوسو زدن LED

یک لامپ LED کم مصرف دارای مزیت بزرگی است، اما باید سخت کار کنید تا هنگام استفاده از محصول خانگی خود، کاربران از سوسو زدن بیش از حد LED اذیت نشوند:

برای جلوگیری از تاثیر سوسو زدن LED، همیشه باید نکات بالا را در نظر داشته باشید.

به دلیل مصرف کم انرژی، دوام تئوری و قیمت پایین تر، لامپ های رشته ای و کم مصرف به سرعت جایگزین آنها می شوند. اما، با وجود عمر مفید اعلام شده تا 25 سال، آنها اغلب حتی بدون گذراندن دوره گارانتی می سوزند.

برخلاف لامپ های رشته ای، 90 درصد لامپ های LED سوخته را می توان با موفقیت با دستان خود تعمیر کرد، حتی بدون آموزش خاص. مثال های ارائه شده به شما در تعمیر لامپ های LED خراب کمک می کند.

قبل از شروع تعمیر لامپ LED، باید ساختار آن را بدانید. صرف نظر از ظاهر و نوع ال ای دی های مورد استفاده، تمامی لامپ های ال ای دی، از جمله لامپ های رشته ای، یکسان طراحی شده اند. اگر دیواره های بدنه لامپ را بردارید، درایور داخل آن را می بینید که یک برد مدار چاپی است که عناصر رادیویی روی آن نصب شده است.

هر لامپ LED به شرح زیر طراحی و کار می کند. ولتاژ تغذیه از کنتاکت های کارتریج الکتریکی به پایانه های پایه تامین می شود. دو سیم به آن لحیم شده است که از طریق آنها ولتاژ به ورودی درایور تامین می شود. از درایور، ولتاژ تغذیه DC به بردی که LED ها روی آن لحیم شده اند، تامین می شود.

راننده است واحد الکترونیکی- یک مولد جریان که ولتاژ شبکه را به جریان مورد نیاز برای روشن کردن LED ها تبدیل می کند.

گاهی اوقات، برای پخش نور یا محافظت در برابر تماس انسان با هادی های محافظت نشده یک تخته با LED، آن را با شیشه محافظ پخش می پوشانند.

درباره لامپ های رشته ای

توسط ظاهرلامپ رشته ای شبیه به لامپ رشته ای است. طراحی لامپ های فیلامنتی با لامپ های ال ای دی متفاوت است زیرا از تخته ای با LED به عنوان ساطع کننده نور استفاده نمی کنند، بلکه از یک فلاسک شیشه ای مهر و موم شده پر از گاز استفاده می کنند که یک یا چند میله فیلامنت در آن قرار می گیرد. راننده در پایه قرار دارد.

میله فیلامنت یک لوله شیشه ای یا یاقوت کبود به قطر حدود 2 میلی متر و طول حدود 30 میلی متر است که روی آن 28 ال ای دی مینیاتوری که به صورت سری با فسفر پوشانده شده اند وصل شده و متصل می شوند. یک فیلامنت حدود 1 وات برق مصرف می کند. تجربه کاری من نشان می دهد که لامپ های رشته ای بسیار قابل اعتمادتر از لامپ های ساخته شده بر اساس LED های SMD هستند. من معتقدم که با گذشت زمان آنها جایگزین سایر منابع نور مصنوعی خواهند شد.

نمونه هایی از تعمیرات لامپ ال ای دی

توجه، نمودارهای الکتریکیدرایورهای لامپ ال ای دی به صورت گالوانیکی به فاز اصلی وصل می شوند و بنابراین باید بسیار مراقب باشید. لمس یک قسمت محافظت نشده از بدن یک فرد به نواحی خالی از مدار متصل به آن شبکه برقمی تواند آسیب جدی به سلامتی از جمله ایست قلبی وارد کند.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات در تراشه SM2082

در حال حاضر لامپ های LED قدرتمندی ظاهر شده اند که درایورهای آنها بر روی تراشه های نوع SM2082 مونتاژ شده اند. یکی از آنها کمتر از یک سال کار کرد و در نهایت تعمیر شد. چراغ به طور تصادفی خاموش شد و دوباره روشن شد. وقتی روی آن ضربه می زدید، با نور یا خاموش شدن پاسخ می داد. مشخص شد که مشکل تماس ضعیف است.

برای رسیدن به قسمت الکترونیکی لامپ، باید از یک چاقو برای برداشتن شیشه دیفیوزر در نقطه تماس با بدنه استفاده کنید. گاهی اوقات جدا کردن شیشه دشوار است، زیرا در هنگام نشستن، سیلیکون روی حلقه ثابت اعمال می شود.

پس از برداشتن شیشه پراکنده نور، دسترسی به LED ها و ریز مدار مولد جریان SM2082 در دسترس قرار گرفت. در این لامپ، یک قسمت درایور بر روی یک برد مدار چاپی ال ​​ای دی آلومینیومی و قسمت دوم روی یک برد جداگانه نصب شده بود.

بازرسی خارجی هیچ لحیم کاری معیوب یا شکستگی را نشان نداد. من مجبور شدم برد را با ال ای دی ها جدا کنم. برای انجام این کار ابتدا سیلیکون بریده شد و تخته با تیغه پیچ گوشتی از لبه جدا شد.

برای رسیدن به درایور واقع در بدنه لامپ، مجبور شدم با گرم کردن همزمان دو کنتاکت با یک آهن لحیم کاری و حرکت دادن آن به سمت راست، آن را لحیم کاری کنم.

از یک طرف برد مدار چاپیدر درایور فقط یک خازن الکترولیتی با ظرفیت 6.8 μF برای ولتاژ 400 ولت نصب شده است.

با سمت معکوسبرد درایور مجهز به یک پل دیودی و دو مقاومت سری متصل به مقدار اسمی 510 کیلو اهم بود.

برای اینکه بفهمیم کدام یک از تخته ها از بین رفته است، مجبور شدیم آنها را با رعایت قطبیت با استفاده از دو سیم وصل کنیم. پس از ضربه زدن به تخته ها با دسته پیچ گوشتی، مشخص شد که عیب در برد با خازن یا در تماس سیم هایی است که از پایه لامپ LED می آیند.

از آنجایی که لحیم کاری هیچ شکی ایجاد نکرد، ابتدا قابلیت اطمینان تماس در ترمینال مرکزی پایه را بررسی کردم. اگر آن را با تیغه چاقو از لبه آن بچرخانید به راحتی جدا می شود. اما تماس قابل اعتماد بود. در هر صورت، سیم را با لحیم قلع کردم.

جدا کردن قسمت پیچی پایه سخت است، بنابراین تصمیم گرفتم از آهن لحیم کاری برای لحیم کاری سیم های لحیم کاری که از پایه می آیند استفاده کنم. وقتی یکی از اتصالات لحیم کاری را لمس کردم، سیم نمایان شد. یک لحیم کاری "سرد" شناسایی شد. از آنجایی که راهی برای جدا کردن سیم وجود نداشت، مجبور شدم آن را با فلاکس فعال FIM روغن کاری کنم و دوباره آن را لحیم کنم.

پس از مونتاژ، لامپ LED با وجود برخورد با دسته پیچ گوشتی به طور مداوم نور ساطع می کرد. بررسی شار نور برای ضربان نشان داد که آنها با فرکانس 100 هرتز قابل توجه هستند. چنین لامپ LED را فقط می توان در چراغ های روشنایی برای روشنایی عمومی نصب کرد.

نمودار مدار درایور
لامپ LED ASD LED-A60 روی تراشه SM2082

مدار الکتریکی لامپ ASD LED-A60، به لطف استفاده از یک ریزمدار تخصصی SM2082 در راننده برای تثبیت جریان، بسیار ساده است.

مدار درایور به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ منبع تغذیه AC از طریق فیوز F به پل دیود یکسو کننده مونتاژ شده روی ریز مونتاژ MB6S تامین می شود. خازن الکترولیتی C1 موج‌ها را صاف می‌کند و R1 وقتی برق قطع می‌شود، آن را تخلیه می‌کند.

از ترمینال مثبت خازن، ولتاژ تغذیه به طور مستقیم به LED های متصل به صورت سری تامین می شود. از خروجی آخرین ال ای دی ولتاژ به ورودی (پایه 1) ریزمدار SM2082 وارد شده، جریان ریز مدار تثبیت شده و سپس از خروجی آن (پایه 2) به ترمینال منفی خازن C1 می رود.

مقاومت R2 مقدار جریان عبوری از LED های HL را تنظیم می کند. بزرگی جریان با امتیاز آن نسبت معکوس دارد. اگر مقدار مقاومت کاهش یابد، جریان افزایش می یابد، جریان کاهش می یابد. ریز مدار SM2082 به شما امکان می دهد مقدار جریان را با یک مقاومت از 5 تا 60 میلی آمپر تنظیم کنید.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27

این تعمیر شامل یک لامپ LED دیگر ASD LED-A60 بود که از نظر ظاهری مشابه و با مشخصات فنی مشابه لامپ تعمیر شده در بالا بود.

وقتی روشن شد، لامپ برای یک لحظه روشن شد و بعد از آن نمی درخشید. این رفتار لامپ های LED معمولاً با خرابی درایور همراه است. بنابراین بلافاصله شروع به جدا کردن لامپ کردم.

شیشه پخش کننده نور به سختی برداشته شد، زیرا در تمام خط تماس با بدنه، علی رغم وجود نگهدارنده، سخاوتمندانه با سیلیکون روغن کاری شده بود. برای جدا کردن شیشه، باید با استفاده از چاقو به دنبال مکانی قابل انعطاف در تمام خط تماس با بدنه می‌گشتم، اما باز هم شکافی در بدنه وجود داشت.

برای دسترسی به درایور لامپ، گام بعدی برداشتن برد مدار چاپی LED بود که در امتداد کانتور به درج آلومینیومی فشرده شده بود. علیرغم اینکه تخته آلومینیومی بود و بدون ترس از ترک برداشتن می شد، همه تلاش ها ناموفق بود. تخته را محکم نگه داشت.

همچنین جدا کردن تخته همراه با درج آلومینیومی امکان پذیر نبود، زیرا محکم به کیس می خورد و با سطح بیرونی روی سیلیکون قرار می گرفت.

تصمیم گرفتم برد درایور را از سمت پایه جدا کنم. برای انجام این کار، ابتدا یک چاقو از پایه بیرون کشیده شد و تماس مرکزی جدا شد. برای برداشتن قسمت رزوه‌دار پایه، باید فلنج بالایی آن را کمی خم می‌کردیم تا نقاط هسته از پایه جدا شوند.

درایور در دسترس قرار گرفت و آزادانه به یک موقعیت خاص کشیده شد، اما حذف کامل آن ممکن نبود، اگرچه هادی های برد LED بسته شده بودند.

برد LED دارای یک سوراخ در مرکز بود. تصمیم گرفتم با ضربه زدن به انتهای آن از طریق یک میله فلزی که از طریق این سوراخ رزوه شده است، برد درایور را جدا کنم. تخته چند سانتی متری حرکت کرد و به چیزی برخورد کرد. پس از ضربات بیشتر، بدنه لامپ در امتداد حلقه ترک خورد و تخته با پایه پایه جدا شد.

همانطور که مشخص شد، تخته دارای یک اکستنشن بود که شانه‌های آن روی بدنه لامپ قرار داشت. به نظر می رسد که تخته به این شکل برای محدود کردن حرکت ساخته شده است، اگرچه برای رفع آن با یک قطره سیلیکون کافی بود. سپس راننده از دو طرف لامپ حذف می شود.

ولتاژ 220 ولت از پایه لامپ از طریق یک مقاومت - فیوز FU به پل یکسو کننده MB6F تامین می شود و سپس توسط یک خازن الکترولیتی صاف می شود. سپس، ولتاژ به تراشه SIC9553 وارد می شود که جریان را تثبیت می کند. مقاومت های متصل موازی R20 و R80 بین پایه های 1 و 8 MS مقدار جریان منبع تغذیه LED را تنظیم می کنند.

عکس یک برق معمولی را نشان می دهد نمودار مدار، توسط سازنده تراشه SIC9553 در دیتاشیت چینی ارائه شده است.

این عکس ظاهر درایور لامپ LED را از سمت نصب المنت های خروجی نشان می دهد. از آنجایی که فضا مجاز بود، برای کاهش ضریب ضربان شار نور، خازن در خروجی درایور به جای 4.7 μF به 6.8 μF لحیم شد.

اگر مجبورید درایورها را از بدنه این مدل لامپ جدا کنید و نمی توانید برد ال ای دی را جدا کنید، می توانید با استفاده از اره مویی بدنه لامپ را به دور محیط درست بالای قسمت پیچی پایه برش دهید.

در پایان، تمام تلاش من برای استخراج درایور فقط در درک ساختار لامپ LED مفید بود. راننده خوب معلوم شد.

فلش ال ای دی ها در لحظه روشن شدن به دلیل خرابی کریستال یکی از آنها در اثر افزایش ولتاژ هنگام راه اندازی درایور بود که من را به اشتباه انداخت. لازم بود اول ال ای دی ها زنگ بزنند.

تلاش برای آزمایش LED ها با مولتی متر ناموفق بود. ال ای دی ها روشن نشدند. معلوم شد که دو کریستال ساطع کننده نور که به صورت سری به هم متصل شده اند در یک مورد نصب شده اند و برای اینکه LED شروع به جریان کند، لازم است ولتاژ 8 ولت به آن اعمال شود.

یک مولتی متر یا تستر که در حالت اندازه گیری مقاومت روشن می شود، ولتاژی بین 3-4 ولت تولید می کند. من باید LED ها را با استفاده از منبع تغذیه بررسی می کردم و 12 ولت را برای هر LED از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 1 کیلو اهم تامین می کردم.

هیچ LED جایگزینی در دسترس نبود، بنابراین لنت ها با یک قطره لحیم کاری کوتاه شدند. این برای عملکرد راننده ایمن است و قدرت لامپ LED تنها 0.7 وات کاهش می یابد که تقریباً نامحسوس است.

پس از تعمیر قسمت الکتریکی لامپ ال ای دی، بدنه ترک خورده با چسب فوق العاده سریع خشک شونده Moment چسبانده شد، درزها با ذوب پلاستیک با هویه لحیم کاری صاف و با سمباده صاف شد.

فقط برای سرگرمی، مقداری اندازه گیری و محاسبات انجام دادم. جریان عبوری از LED ها 58 میلی آمپر، ولتاژ 8 ولت بود. بنابراین، برق عرضه شده به یک LED 0.46 وات بود. با 16 LED، نتیجه به جای 11 وات اعلام شده، 7.36 وات است. احتمالا توسط سازنده مشخص شده است قدرت کلمصرف لامپ با در نظر گرفتن تلفات در راننده.

عمر مفید لامپ LED ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27 اعلام شده توسط سازنده، شک و تردیدهای جدی را در ذهن من ایجاد می کند. در حجم کم بدنه لامپ پلاستیکی، با هدایت حرارتی کم، قدرت قابل توجهی آزاد می شود - 11 وات. در نتیجه، LED ها و درایور در حداکثر دمای مجاز کار می کنند، که منجر به تخریب سریع کریستال های آنها و در نتیجه کاهش شدید زمان بین خرابی ها می شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
LED smd B35 827 ERA، 7 وات روی تراشه BP2831A

یکی از آشنایان با من در میان گذاشت که پنج لامپ مانند عکس زیر خرید و بعد از یک ماه همه آنها از کار افتادند. او موفق شد سه تا از آنها را دور بیندازد و به درخواست من دو تا را برای تعمیر آورد.

لامپ کار می کرد، اما به جای نور روشن، یک نور ضعیف سوسوزن با فرکانس چند بار در ثانیه ساطع می کرد. من بلافاصله فرض کردم که خازن الکترولیتی متورم شده است، معمولاً، اگر از کار بیفتد، لامپ شروع به انتشار نور می کند.

شیشه پراکنده نور به راحتی جدا شد، چسب نبود. با یک شکاف روی لبه آن و یک برآمدگی در بدنه چراغ ثابت می شد.

همانطور که در یکی از لامپ های توضیح داده شده در بالا، درایور با استفاده از دو لحیم کاری به یک برد مدار چاپی با LED محکم شد.

یک مدار درایور معمولی بر روی تراشه BP2831A که از صفحه داده گرفته شده است در عکس نشان داده شده است. تابلوی راننده برداشته شد و تمام عناصر رادیویی ساده بررسی شدند، معلوم شد که همه آنها سالم هستند. مجبور شدم شروع به بررسی LED ها کنم.

ال ای دی های لامپ از نوع ناشناخته با دو کریستال در محفظه نصب شده بودند و در بازرسی هیچ نقصی مشاهده نشد. روش اتصال سریالبین سرنخ های هر LED، من به سرعت معیوب را شناسایی کردم و مانند عکس آن را با یک قطره لحیم جایگزین کردم.

لامپ یک هفته کار کرد و دوباره تعمیر شد. LED بعدی را کوتاه کرد. یک هفته بعد مجبور شدم یک ال ای دی دیگر را اتصال کوتاه کنم و بعد از چهارمین لامپ را بیرون انداختم زیرا از تعمیر آن خسته شده بودم.

دلیل خرابی لامپ های این طرح واضح است. LED ها به دلیل ناکافی بودن سطح سینک حرارتی بیش از حد گرم می شوند و عمر مفید آنها به صدها ساعت کاهش می یابد.

چرا اتصال کوتاه ترمینال های ال ای دی های سوخته در لامپ های ال ای دی مجاز است؟

درایور لامپ LED، بر خلاف منبع تغذیه ولتاژ ثابت، یک مقدار جریان تثبیت شده در خروجی تولید می کند، نه یک ولتاژ. بنابراین، صرف نظر از مقاومت بار در محدوده های مشخص شده، جریان همیشه ثابت خواهد بود و بنابراین، افت ولتاژ در هر یک از LED ها ثابت می ماند.

بنابراین، با کاهش تعداد LED های متصل به سری در مدار، ولتاژ خروجی درایور نیز به نسبت کاهش می یابد.

به عنوان مثال، اگر 50 ال ای دی به صورت سری به درایور متصل شوند و هر کدام ولتاژ 3 ولت را کاهش دهند، ولتاژ خروجی درایور 150 ولت است و اگر 5 عدد از آنها را اتصال کوتاه کنید، ولتاژ کاهش می یابد. به 135 ولت، و جریان تغییر نخواهد کرد.

اما راندمان درایور مونتاژ شده طبق این طرح کم و تلفات برق بیش از 50 درصد خواهد بود. به عنوان مثال، برای یک لامپ LED MR-16-2835-F27 به یک مقاومت 6.1 کیلو اهم با توان 4 وات نیاز دارید. به نظر می رسد که درایور مقاومت انرژی بیش از مصرف برق LED ها را مصرف می کند و قرار دادن آن در محفظه لامپ LED کوچک، به دلیل انتشار گرمای بیشتر، غیر قابل قبول خواهد بود.

اما اگر راه دیگری برای تعمیر لامپ LED وجود نداشته باشد و بسیار ضروری باشد، به هر حال می توان درایور مقاومت را در یک محفظه جداگانه قرار داد، مصرف برق چنین لامپ LED چهار برابر کمتر از لامپ های رشته ای خواهد بود. لازم به ذکر است که هر چه تعداد ال ای دی ها به صورت سری در یک لامپ متصل شوند، بازده بالاتری خواهد داشت. با 80 LED SMD3528 متصل به سری، به یک مقاومت 800 اهم با توان تنها 0.5 وات نیاز دارید. ظرفیت خازن C1 باید به 4.7 µF افزایش یابد.

پیدا کردن LED های معیوب

پس از برداشتن شیشه محافظ، امکان بررسی LED ها بدون کندن برد مدار چاپی وجود دارد. اول از همه، یک بازرسی دقیق از هر LED انجام می شود. اگر حتی کوچکترین نقطه سیاه تشخیص داده شود، بدون ذکر سیاه شدن تمام سطح LED، قطعاً معیوب است.

هنگام بررسی ظاهر LED ها، باید کیفیت لحیم کاری پایانه های آنها را به دقت بررسی کنید. یکی از لامپ هایی که در حال تعمیر بود، چهار LED داشت که لحیم کاری ضعیفی داشتند.

این عکس یک لامپ را نشان می دهد که نقاط سیاه بسیار کوچکی روی چهار LED خود داشت. من بلافاصله LED های معیوب را با ضربدر مشخص کردم تا به وضوح قابل مشاهده باشند.

LED های معیوب ممکن است هیچ تغییری در ظاهر نداشته باشند. بنابراین، لازم است هر LED را با یک مولتی متر یا تستر اشاره گر روشن در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کنید.

لامپ های LED وجود دارد که در آنها LED های استاندارد از نظر ظاهری نصب شده اند که در محفظه آنها دو کریستال به طور همزمان متصل شده اند. به عنوان مثال، لامپ های سری ASD LED-A60. برای آزمایش چنین ال‌ای‌دی‌ها، لازم است ولتاژی بیش از 6 ولت به پایانه‌های آن اعمال شود و هر مولتی‌متری بیش از 4 ولت تولید نمی‌کند. بنابراین، بررسی چنین LED‌هایی تنها با اعمال ولتاژ بیش از 6 امکان‌پذیر است (توصیه می‌شود). 9-12) ولت به آنها از منبع تغذیه از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم.

LED مانند یک دیود معمولی در یک جهت بررسی می شود، مقاومت باید برابر با ده ها مگا اهم باشد، و اگر پروب ها را تعویض کنید (این باعث تغییر قطبیت منبع ولتاژ به LED می شود)، باید کوچک باشد. LED ممکن است تاریک بدرخشد.

هنگام بررسی و تعویض LED ها، لامپ باید ثابت شود. برای این کار می توانید از یک شیشه گرد با اندازه مناسب استفاده کنید.

می توانید کارایی LED را بدون منبع DC اضافی بررسی کنید. اما این روش تأیید در صورتی امکان پذیر است که راننده لامپ به درستی کار کند. برای انجام این کار، لازم است ولتاژ تغذیه را به پایه لامپ LED اعمال کنید و پایانه های هر LED را با استفاده از یک جامپر سیمی یا مثلاً فک های موچین فلزی، به صورت سری با یکدیگر متصل کنید.

اگر ناگهان همه LED ها روشن شوند، به این معنی است که ال ای دی کوتاه شده قطعا معیوب است. این روش در صورتی مناسب است که فقط یک LED در مدار معیوب باشد. در این روش بررسی، باید در نظر داشت که اگر راننده مانند نمودارهای بالا، ایزولاسیون گالوانیکی را از شبکه الکتریکی ارائه نکند، لمس لحیم‌های LED با دست شما ناامن است.

اگر یک یا حتی چندین LED معیوب هستند و چیزی برای جایگزینی آنها وجود ندارد، می توانید به سادگی لنت های تماسی را که LED ها به آنها لحیم شده اند، اتصال کوتاه کنید. لامپ با همان موفقیت کار می کند، فقط شار نور کمی کاهش می یابد.

سایر اشکالات لامپ های LED

اگر بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد، پس دلیل عدم کارکرد لامپ در درایور یا در مناطق لحیم کاری هادی های حامل جریان است.

به عنوان مثال، در این لامپ یک اتصال لحیم سرد بر روی هادی که برق برد مدار چاپی را تامین می کند، یافت شد. دوده آزاد شده به دلیل لحیم کاری ضعیف حتی در مسیرهای رسانای برد مدار چاپی قرار گرفت. دوده به راحتی با پاک کردن با پارچه آغشته به الکل پاک می شد. سیم لحیم شده، کنده شده، قلع‌بندی شده و دوباره به تخته لحیم شده است. من با تعمیر این لامپ خوش شانس بودم.

از ده لامپ از کار افتاده، تنها یک لامپ راننده معیوب و پل دیودی شکسته بود. تعمیر راننده شامل جایگزینی پل دیود با چهار دیود IN4007 بود که برای ولتاژ معکوس 1000 ولت و جریان 1 آمپر طراحی شده بود.

لحیم کاری LED های SMD

برای جایگزینی یک LED معیوب، باید بدون آسیب رساندن به هادی های چاپ شده، لحیم کاری شود. LED برد اهداکننده نیز برای تعویض بدون آسیب باید لحیم کاری شود.

تقریبا غیرممکن است که LED های SMD را با یک آهن لحیم کاری ساده بدون آسیب رساندن به بدنه آنها لحیم کاری کنید. اما اگر از یک نوک مخصوص برای آهن لحیم کاری استفاده کنید یا یک ضمیمه ساخته شده از سیم مسی را روی یک نوک استاندارد قرار دهید، مشکل به راحتی قابل حل است.

ال ای دی ها قطبیت دارند و هنگام تعویض باید آن را به درستی روی برد مدار چاپی نصب کنید. به طور معمول، هادی های چاپ شده از شکل سرنخ های روی LED پیروی می کنند. بنابراین، اشتباه فقط در صورتی ممکن است که شما بی توجه باشید. برای آب بندی یک LED کافی است آن را روی یک برد مدار چاپی نصب کنید و انتهای آن را با پدهای تماسی با یک آهن لحیم کاری 10-15 وات گرم کنید.

اگر ال ای دی مانند کربن بسوزد و برد مدار چاپی زیر آن سوخته باشد، قبل از نصب ال ای دی جدید، باید این قسمت از برد مدار چاپی را از سوختن تمیز کنید، زیرا رسانای جریان است. هنگام تمیز کردن، ممکن است متوجه شوید که لحیم کاری LED سوخته یا کنده شده است.

در این حالت می توان LED را با لحیم کاری به ال ای دی های مجاور نصب کرد که آثار چاپ شده به آنها منتهی شود. برای این کار می توانید یک تکه سیم نازک بردارید، بسته به فاصله LED ها آن را از وسط یا سه بار خم کنید، آن را قلع و قمع کنید و به آنها لحیم کنید.

تعمیر لامپ LED سری "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 4.6W 36x5050SMD

طراحی لامپ که معمولاً به آن لامپ ذرت می گویند که در عکس زیر نشان داده شده است با لامپ توضیح داده شده در بالا متفاوت است ، بنابراین فناوری تعمیر متفاوت است.

طراحی لامپ های LED SMD از این نوع برای تعمیر بسیار راحت است، زیرا امکان تست LED ها و تعویض آنها بدون جدا کردن بدنه لامپ وجود دارد. درست است، من هنوز هم برای سرگرمی لامپ را جدا کردم تا ساختار آن را مطالعه کنم.

بررسی LED های یک لامپ ذرت LED با فناوری توضیح داده شده در بالا تفاوتی ندارد، اما باید در نظر داشته باشیم که محفظه LED SMD5050 حاوی سه LED است که معمولاً به صورت موازی به هم متصل می شوند (سه نقطه تیره کریستال ها روی رنگ زرد قابل مشاهده است. دایره)، و در طول آزمایش هر سه باید بدرخشند.

یک LED معیوب را می توان با یک چراغ جدید جایگزین کرد یا با یک جامپر اتصال کوتاه کرد. این بر قابلیت اطمینان لامپ تأثیر نمی گذارد، فقط شار نوری به طور غیر قابل توجهی برای چشم کاهش می یابد.

درایور این لامپ طبق ساده ترین مدار، بدون ترانسفورماتور جداکننده مونتاژ می شود، بنابراین لمس پایانه های LED در هنگام روشن بودن لامپ غیرقابل قبول است. لامپ های این طرح را نباید در لامپ هایی که کودکان به آن دسترسی دارند نصب کرد.

اگر همه LED ها کار می کنند، به این معنی است که درایور معیوب است و برای رسیدن به آن، لامپ باید جدا شود.

برای این کار باید لبه را از سمت مقابل پایه جدا کنید. با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک یا یک تیغه چاقو، سعی کنید به صورت دایره ای پیدا کنید نقطه ضعف، جایی که رینگ بدترین چسب را دارد. اگر لبه جابجا شود، با استفاده از ابزار به عنوان یک اهرم، لبه به راحتی در کل محیط جدا می شود.

درایور بر اساس مدار الکتریکی مونتاژ شد، مانند لامپ MR-16، تنها C1 ظرفیت 1 µF و C2 - 4.7 µF داشت. با توجه به طولانی بودن سیم هایی که از درایور به پایه لامپ می رفتند، درایور به راحتی از بدنه لامپ جدا می شد. پس از مطالعه نمودار مدار آن، درایور دوباره به محفظه وارد شد و قاب آن با چسب شفاف Moment در جای خود چسبانده شد. LED خراب با یک LED کار جایگزین شد.

تعمیر لامپ ال ای دی "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 12W 80x5050SMD

هنگام تعمیر یک لامپ قوی تر، 12 وات، هیچ LED خرابی با همان طراحی وجود نداشت و برای اینکه به درایورها برسیم، مجبور شدیم لامپ را با استفاده از فناوری توضیح داده شده در بالا باز کنیم.

این لامپ باعث تعجب من شد. سیم های منتهی شده از درایور به سوکت کوتاه بودند و خارج کردن راننده از بدنه لامپ برای تعمیر غیرممکن بود. من مجبور شدم پایه را برداریم.

پایه لامپ از آلومینیوم ساخته شده بود، دور دور آن را با هسته بسته می‌شد و محکم نگه داشت. من باید با مته 1.5 میلی متری نقاط نصب را سوراخ می کردم. پس از این، پایه که با چاقو جدا شده بود، به راحتی جدا شد.

اما اگر از لبه چاقو برای پیچیدن دور آن استفاده کنید و لبه بالایی آن را کمی خم کنید، می توانید بدون سوراخ کاری پایه را انجام دهید. ابتدا باید روی پایه و بدنه علامت بگذارید تا پایه به راحتی در جای خود نصب شود. برای محکم بستن پایه پس از تعمیر لامپ کافی است آن را طوری روی بدنه لامپ قرار دهید که نقاط سوراخ شده روی پایه به محل های قدیمی بیفتد. سپس این نقاط را با یک جسم تیز فشار دهید.

دو سیم با یک گیره به نخ وصل شد و دو سیم دیگر به کنتاکت مرکزی پایه فشار داده شد. مجبور شدم این سیم ها را قطع کنم.

همانطور که انتظار می رفت، دو درایور یکسان وجود داشت که هر کدام 43 دیود را تغذیه می کردند. آنها را با لوله های انقباض حرارتی پوشانده و به هم چسبانده بودند. برای اینکه درایور دوباره داخل لوله قرار گیرد، معمولاً آن را با دقت در امتداد برد مدار چاپی از سمتی که قطعات نصب شده است برش می دهم.

پس از تعمیر، راننده در یک لوله پیچیده می شود که با یک کراوات پلاستیکی ثابت می شود یا با چندین دور نخ پیچیده می شود.

در مدار الکتریکی درایور این لامپ، المان های حفاظتی، C1 برای محافظت در برابر نوسانات پالس و R2, R3 برای محافظت در برابر نوسانات جریان از قبل نصب شده است. هنگام بررسی عناصر، مقاومت R2 بلافاصله در هر دو درایور باز بود. به نظر می رسد که لامپ LED با ولتاژی بیش از ولتاژ مجاز عرضه شده است. پس از تعویض مقاومت ها، من یک مقاومت 10 اهم در دست نداشتم، بنابراین آن را روی 5.1 اهم تنظیم کردم و لامپ شروع به کار کرد.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-5

ظاهر این نوع لامپ اعتماد به نفس را القا می کند. بدنه آلومینیومی، کیفیت ساخت بالا، طراحی زیبا.

طراحی لامپ به گونه ای است که جداسازی آن بدون استفاده از تلاش فیزیکی قابل توجه غیرممکن است. از آنجایی که تعمیر هر لامپ LED با بررسی قابلیت سرویس LED ها شروع می شود، اولین کاری که باید انجام می دادیم حذف شیشه محافظ پلاستیکی بود.

شیشه بدون چسب روی شیار ایجاد شده در رادیاتور با یقه داخل آن ثابت شد. برای جدا کردن شیشه باید از انتهای یک پیچ گوشتی که بین پره های رادیاتور قرار می گیرد، به انتهای رادیاتور تکیه داده و مانند اهرم شیشه را بالا بیاورید.

بررسی LED ها با یک تستر نشان داد که آنها به درستی کار می کنند، بنابراین، درایور معیوب است و باید به آن برسیم. تخته آلومینیومی با چهار پیچ محکم شده بود که من آنها را باز کردم.

اما برخلاف انتظار، پشت تخته یک هواپیمای رادیاتور وجود داشت که با خمیر رسانای گرما روغن کاری شده بود. تخته باید به جای خود بازگردانده می شد و لامپ همچنان از سمت پایه جدا می شد.

با توجه به اینکه قسمت پلاستیکی که رادیاتور به آن وصل شده بود بسیار محکم نگه داشته شده بود، تصمیم گرفتم مسیر ثابت شده را طی کنم، پایه را برداریم و درایور را از سوراخ باز شده برای تعمیر خارج کنم. من نقاط اصلی را سوراخ کردم، اما پایه برداشته نشد. معلوم شد که به دلیل اتصال رزوه ای همچنان به پلاستیک چسبیده است.

مجبور شدم آداپتور پلاستیکی را از رادیاتور جدا کنم. درست مثل شیشه محافظ نگه داشت. برای این کار برشی با اره فلزی در محل اتصال پلاستیک به رادیاتور انجام شد و با چرخاندن پیچ گوشتی با تیغه پهن، قطعات از یکدیگر جدا شدند.

پس از لحیم کاری لیدهای برد مدار چاپی LED، درایور برای تعمیر در دسترس قرار گرفت. مدار راننده با یک ترانسفورماتور جداسازی و یک ریزمدار پیچیده‌تر از لامپ‌های قبلی بود. یکی از خازن های الکترولیتی 400 V 4.7 μF متورم شده بود. مجبور شدم عوضش کنم

چک کردن همه عناصر نیمه هادییک دیود شاتکی D4 معیوب را شناسایی کرد (تصویر زیر سمت چپ). یک دیود SS110 Schottky روی برد وجود داشت که با یک آنالوگ 10 BQ100 (100 V, 1 A) جایگزین شد. مقاومت رو به جلو دیودهای شاتکی دو برابر کمتر از دیودهای معمولی است. چراغ LED روشن شد. لامپ دوم هم همین مشکل را داشت.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-3

این لامپ ال ای دی از نظر ظاهری بسیار شبیه به "LLB" LR-EW5N-5 است اما طراحی آن کمی متفاوت است.

اگر دقت کنید، می بینید که در محل اتصال رادیاتور آلومینیومی و شیشه کروی، بر خلاف LR-EW5N-5، حلقه ای وجود دارد که شیشه در آن محکم شده است. برای برداشتن شیشه محافظ، کافی است از یک پیچ گوشتی کوچک آن را در محل اتصال به حلقه بردارید.

سه نه ال ای دی کریستالی فوق روشن بر روی یک برد مدار چاپی آلومینیومی نصب شده است. برد با سه پیچ به هیت سینک پیچ می شود. بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد. بنابراین، درایور نیاز به تعمیر دارد. با داشتن تجربه در تعمیر لامپ LED مشابه "LLB" LR-EW5N-5، پیچ ها را باز نکردم، اما سیم های حامل جریان را که از درایور می آمدند را لحیم کردم و به جدا کردن لامپ از سمت پایه ادامه دادم.

حلقه اتصال پلاستیکی بین پایه و رادیاتور به سختی برداشته شد. در همان زمان، بخشی از آن قطع شد. همانطور که معلوم شد، با سه پیچ خودکار به رادیاتور پیچ شده است. راننده به راحتی از بدنه لامپ جدا شد.

پیچ هایی که حلقه پلاستیکی پایه را می بندند توسط درایور پوشانده شده اند و به سختی دیده می شوند اما با رزوه ای که قسمت آداپتور رادیاتور به آن پیچ شده است در یک محور قرار دارند. بنابراین، می توانید با یک پیچ گوشتی نازک فیلیپس به آنها برسید.

معلوم شد که راننده طبق مدار ترانسفورماتور مونتاژ شده است. بررسی همه عناصر به جز ریزمدار هیچ خرابی را نشان نداد. در نتیجه، ریزمدار معیوب است، من حتی نتوانستم اشاره ای به نوع آن در اینترنت پیدا کنم. لامپ LED قابل تعمیر نیست، برای قطعات یدکی مفید خواهد بود. اما ساختار آن را مطالعه کردم.

تعمیر لامپ LED سری "LL" GU10-3W

در نگاه اول، جدا کردن لامپ LED سوخته GU10-3W با شیشه محافظ غیرممکن بود. تلاش برای برداشتن شیشه منجر به بریدگی آن شد. وقتی نیروی زیادی وارد شد، شیشه ترک خورد.

ضمناً در لامپ علامت گذاری حرف G به این معنی است که لامپ پایه پین ​​دارد، حرف U یعنی لامپ متعلق به کلاس است. لامپ های کم مصرفو عدد 10 فاصله بین پین ها بر حسب میلی متر است.

لامپ های LED با پایه GU10 دارای پین های مخصوص هستند و در یک سوکت با چرخش نصب می شوند. به لطف پین های در حال گسترش، لامپ LED در سوکت قرار می گیرد و حتی در هنگام تکان دادن به طور ایمن نگه داشته می شود.

برای جدا کردن این لامپ ال ای دی، مجبور شدم سوراخی به قطر 2.5 میلی متر در محفظه آلومینیومی آن در سطح صفحه مدار چاپی ایجاد کنم. محل سوراخ کاری باید به گونه ای انتخاب شود که مته هنگام خروج به ال ای دی آسیب نرساند. اگر مته در دست ندارید، می توانید یک سوراخ با یک جفت ضخیم ایجاد کنید.

در مرحله بعد، یک پیچ گوشتی کوچک به سوراخ وارد می شود و مانند یک اهرم، شیشه را بلند می کند. شیشه دو تا لامپ رو بدون مشکل برداشتم. اگر بررسی LED ها با تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان دهد، برد مدار چاپی برداشته می شود.

پس از جدا کردن برد از بدنه لامپ، بلافاصله مشخص شد که مقاومت های محدود کننده جریان هم در یکی و هم در لامپ دیگر سوخته اند. ماشین حساب مقدار اسمی آنها را از روی نوارها، 160 اهم تعیین کرد. از آنجایی که مقاومت ها در لامپ های LED دسته های مختلف سوختند، بدیهی است که قدرت آنها، با قضاوت در اندازه 0.25 وات، با توان آزاد شده در هنگام کارکرد راننده در حداکثر دمای محیط مطابقت ندارد.

برد مدار راننده به خوبی با سیلیکون پر شده بود و من آن را با LED ها از برد جدا نکردم. من سرهای مقاومت های سوخته را در پایه قطع کردم و آنها را به مقاومت های قدرتمندتری که در دسترس بودند لحیم کردم. در یک لامپ یک مقاومت 150 اهم با توان 1 وات و در دو لامپ دوم به صورت موازی با 320 اهم با توان 0.5 وات لحیم کردم.

به منظور جلوگیری از تماس تصادفی ترمینال مقاومت که ولتاژ اصلی به آن وصل شده است با بدنه فلزی لامپ با قطره چسب ذوب داغ عایق بندی شد. ضد آب و یک عایق عالی است. من اغلب از آن برای آب بندی، عایق بندی و ایمن سازی سیم های برق و سایر قطعات استفاده می کنم.

چسب داغ به صورت استیک با قطرهای 7، 12، 15 و 24 میلی متر در رنگ های مختلف از شفاف تا مشکی موجود می باشد. بسته به نام تجاری آن در دمای 80-150 درجه ذوب می شود که امکان ذوب آن را با استفاده از آهن لحیم کاری برقی فراهم می کند. کافی است تکه ای از میله را ببرید و در جای مناسب قرار دهید و حرارت دهید. چسب ذوب داغ قوام عسل می را به دست می آورد. بعد از سرد شدن دوباره سفت می شود. وقتی دوباره گرم شد، دوباره به مایع تبدیل می شود.

پس از تعویض مقاومت ها، عملکرد هر دو لامپ بازیابی شد. تنها چیزی که باقی می ماند این است که برد مدار چاپی و شیشه محافظ را در بدنه لامپ محکم کنید.

هنگام تعمیر لامپ های LED، من از میخ های مایع "Mounting" برای ایمن کردن بردهای مدار چاپی و قطعات پلاستیکی استفاده کردم. این چسب بی بو است، به خوبی به سطوح هر ماده ای می چسبد، پس از خشک شدن پلاستیکی باقی می ماند و مقاومت حرارتی کافی دارد.

کافی است که نه تعداد زیادیانتهای پیچ گوشتی را چسب بزنید و روی نقاط تماس قطعات بمالید. بعد از 15 دقیقه چسب از قبل باقی می ماند.

هنگام چسباندن برد مدار چاپی، برای اینکه منتظر نمانم، برد را در جای خود نگه دارم، از آنجایی که سیم ها آن را بیرون می راندند، علاوه بر این، برد را در چندین نقطه با استفاده از چسب حرارتی ثابت کردم.

لامپ LED مانند یک چراغ بارق شروع به چشمک زدن کرد

مجبور شدم چند لامپ ال ای دی را با درایورهایی که روی یک ریزمدار مونتاژ شده بودند، تعمیر کنم، عیب آن این بود که نور با فرکانس حدود یک هرتز چشمک می زند، مانند یک چراغ بارق.

یک نمونه از لامپ LED بلافاصله پس از روشن شدن در چند ثانیه اول شروع به چشمک زدن کرد و سپس لامپ به طور معمول شروع به درخشش کرد. با گذشت زمان، مدت زمان چشمک زدن لامپ پس از روشن شدن شروع به افزایش کرد و لامپ به طور مداوم شروع به چشمک زدن کرد. نمونه دوم لامپ LED ناگهان شروع به چشمک زدن مداوم کرد.

پس از جداسازی لامپ ها، مشخص شد که خازن های الکترولیتی نصب شده بلافاصله پس از پل های یکسو کننده در درایورها از کار افتاده اند. تشخیص نقص کار آسان بود، زیرا محفظه خازن متورم شده بود. اما حتی اگر خازن از نظر ظاهری عاری از نقص خارجی به نظر برسد، تعمیر لامپ LED با اثر استروبوسکوپی هنوز باید با تعویض آن آغاز شود.

پس از جایگزینی خازن های الکترولیتی با خازن های کار، اثر استروبوسکوپی ناپدید شد و لامپ ها شروع به درخشش عادی کردند.

ماشین حساب آنلاین برای تعیین مقادیر مقاومت
با علامت گذاری رنگ

هنگام تعمیر لامپ های LED، تعیین مقدار مقاومت ضروری می شود. بر اساس این استاندارد، مقاومت های مدرن با اعمال حلقه های رنگی بر روی بدنه خود مشخص می شوند. 4 حلقه رنگی برای مقاومت های ساده و 5 حلقه برای مقاومت های با دقت بالا اعمال می شود.

آنها با استفاده از ماژول های ویژه - درایورها تا حد امکان روشن و کارآمد کار کردند. هر کسی می تواند به تنهایی یک مدار درایور برای LED ها جمع کند، البته اگر دانش مهندسی برق داشته باشد. هدف دستگاه تبدیل ولتاژ متناوب جاری در شبکه به ولتاژ مستقیم (کاهش شده) است. اما قبل از شروع مونتاژ، باید تصمیم بگیرید که چه الزاماتی بر دستگاه تحمیل می شود - ویژگی ها و انواع دستگاه ها را تجزیه و تحلیل کنید.

درایورها برای چیست؟

هدف اصلی درایورها تثبیت جریان عبوری از LED است. علاوه بر این، باید در نظر گرفت که قدرت جریانی که از کریستال نیمه هادی عبور می کند باید دقیقاً مطابق با گذرنامه LED باشد. این روشنایی پایدار را تضمین می کند. کریستال در LED بسیار بیشتر دوام می آورد. برای اطلاع از ولتاژ مورد نیاز برای تغذیه LED ها، باید از مشخصه ولتاژ جریان استفاده کنید. این نموداری است که رابطه بین ولتاژ تغذیه و جریان را نشان می دهد.

اگر قصد دارید یک فضای مسکونی یا اداری را با لامپ های LED روشن کنید، در این صورت راننده باید از یک شبکه AC خانگی با ولتاژ 220 ولت تغذیه شود. اگر LED در خودروها یا موتورسیکلت ها استفاده می شود، باید از درایورهایی استفاده کنید که با برق ثابت تغذیه می شوند. ولتاژ، مقدار 9-36 V. V در برخی موارد (اگر لامپ LED کم توان باشد و از شبکه 220 ولت تغذیه می شود)، امکان حذف مدار درایور LED وجود دارد. اگر دستگاه از شبکه تغذیه می شود، کافی است یک مقاومت ثابت در مدار قرار دهید.

تنظیمات درایور

قبل از خرید دستگاه یا ساختن آن، باید با ویژگی های اصلی آن آشنا شوید:

1. مصرف جریان نامی
2. قدرت.
3. ولتاژ خروجی

ولتاژ در خروجی مبدل به طور مستقیم به روش انتخاب شده برای اتصال منبع نور و تعداد LED ها بستگی دارد. جریان رابطه مستقیمی با روشنایی و قدرت عناصر دارد.

مبدل باید جریانی را ارائه کند که در آن LED ها با روشنایی یکسان کار کنند. مدار درایور LED PT4115 کاملاً ساده اجرا می شود - این رایج ترین مبدل ولتاژ برای استفاده با عناصر LED است. شما می توانید به معنای واقعی کلمه یک دستگاه را بر اساس آن "روی زانوهای خود" بسازید.

قدرت درایور

قدرت دستگاه بیشترین است مشخصه مهم. هرچه درایور قوی تر باشد، تعداد LED هایی که می توان به آن متصل کرد بیشتر است (البته باید محاسبات ساده ای انجام دهید). شرط لازم- قدرت درایور باید بیشتر از تمام LED ها در کل باشد. این با فرمول زیر بیان می شود:

Р = Р(св) x N،

جایی که P، W - قدرت راننده؛

P (sv)، W - قدرت یک LED.

N تعداد LED ها است.

به عنوان مثال، هنگام مونتاژ یک مدار درایور برای یک LED 10 وات، می توانید با خیال راحت عناصر LED را با توان حداکثر 10 وات به عنوان بار متصل کنید. شما قطعاً باید ذخیره انرژی کمی داشته باشید - حدود 25٪. بنابراین، اگر قصد دارید یک LED 10 وات را وصل کنید، درایور باید حداقل 12.5-13 وات برق ارائه دهد.

رنگ های LED

حتماً توجه داشته باشید که LED چه رنگی را منتشر می کند. این تعیین می کند که آنها چه افت ولتاژی با قدرت جریان یکسان خواهند داشت. به عنوان مثال، با جریان تغذیه 0.35 A، افت ولتاژ برای عناصر LED قرمز تقریبا 1.9-2.4 V است. توان متوسط ​​0.75 وات است. مدل مشابه با رنگ سبز در حال حاضر دارای افت در محدوده 3.3-3.9 ولت و توان 1.25 وات خواهد بود. بنابراین اگر از مدار درایور ال ای دی 220 ولت با تبدیل به 12 ولت استفاده می کنید، می توانید حداکثر 9 المان با رنگ سبز یا 16 المان با رنگ قرمز را به آن متصل کنید.

انواع درایور

در مجموع، دو نوع درایور برای LED ها وجود دارد:

1. نبض. با کمک چنین دستگاه هایی پالس های فرکانس بالا در قسمت خروجی دستگاه ایجاد می شود. عملیات بر اساس اصول مدولاسیون PWM است. مقدار متوسط ​​جریان به چرخه وظیفه (نسبت مدت زمان یک پالس به فرکانس تکرار آن) بستگی دارد. جریان خروجی به دلیل این واقعیت است که چرخه کار در محدوده 10-80٪ در نوسان است و فرکانس ثابت می ماند.
2. خطی - نمودار معمولیو ساختار به شکل یک مولد جریان با استفاده از ترانزیستورهای دارای کانال p ساخته می شود. با کمک آنها می توانید در صورت ناپایدار بودن ولتاژ ورودی، از صاف ترین تثبیت جریان منبع تغذیه اطمینان حاصل کنید. ارزان هستند، اما راندمان پایینی دارند. در حین کار، مقدار زیادی گرما تولید می شود، بنابراین فقط می توان از آن برای موارد کوچک استفاده کرد ال ای دی های قدرتمند.

پالس ها گسترده تر شده اند، زیرا کارایی آنها بسیار بالاتر است (می تواند به 95٪ برسد). دستگاه ها فشرده هستند و محدوده ولتاژ ورودی بسیار گسترده است. اما یک اشکال بزرگ وجود دارد - تأثیر زیاد انواع مختلف تداخل الکترومغناطیسی.

هنگام خرید به دنبال چه چیزی باشیم؟

هنگام انتخاب LED ها، خرید درایور ضروری است. در PT4115، مدار درایور LED امکان عملکرد عادی را فراهم می‌کند دستگاه‌هایی که با استفاده از مدولاتورهای PWM ساخته شده‌اند، بیشتر در کاربردهای خودرو استفاده می‌شوند. به ویژه، برای اتصال نور پس زمینه و چراغ های جلو. اما کیفیت چنین دستگاه های ساده بسیار پایین است - آنها برای استفاده در سیستم های خانگی مناسب نیستند.

درایور قابل تنظیم

تقریباً تمام طرح های مبدل به شما امکان تنظیم روشنایی عناصر LED را می دهد. با این دستگاه ها می توانید کارهای زیر را انجام دهید:

1. شدت نور را در طول روز کاهش دهید.
2. برخی از عناصر داخلی را پنهان یا تأکید کنید.
3. منطقه بندی اتاق

به لطف این ویژگی ها، می توانید به میزان قابل توجهی در مصرف برق صرفه جویی کنید و عمر عناصر را افزایش دهید.

انواع درایورهای کم نور

انواع درایورهای کم نور:

1. بین منبع تغذیه و منبع نور وصل شوید. آنها به شما اجازه می دهند انرژی را که به عناصر LED می رود کنترل کنید. طراحی بر اساس مدولاتورهای PWM با کنترل میکروکنترلر است. تمام انرژی به صورت پالس به LED ها می رود. انرژی که به LED ها می رود مستقیماً به طول پالس ها بستگی دارد. چنین طرح های درایور عمدتاً برای ماژول های عملیاتی با منبع تغذیه تثبیت شده استفاده می شود. به عنوان مثال، برای روبان یا تیکر.
2. دستگاه نوع دوم به شما امکان کنترل منبع تغذیه را می دهد. کنترل با استفاده از یک مدولاتور PWM انجام می شود. مقدار جریانی که از LED ها می گذرد نیز تغییر می کند. به عنوان یک قاعده، چنین طرح هایی برای تغذیه دستگاه هایی که نیاز به جریان تثبیت شده دارند، استفاده می شود.

باید این نکته را در نظر گرفت که تنظیم PWM تأثیر بدی بر بینایی دارد. بهتر است از مدارهای درایور برای تغذیه LED هایی که جریان در آنها تنظیم شده است استفاده کنید. اما در اینجا یک هشدار وجود دارد - بسته به بزرگی جریان، درخشش متفاوت خواهد بود. هنگامی که مقدار کم است، عناصر نور با رنگ زرد منتشر می کنند، رنگ مایل به آبی ساطع می کنند.

کدام ریز مدار را انتخاب کنم؟

اگر نمی خواهید به دنبال یک دستگاه آماده باشید، می توانید آن را خودتان بسازید. علاوه بر این، محاسباتی را برای LED های خاص انجام دهید. ریزمدارهای بسیار زیادی برای ساخت درایورها وجود دارد. تنها چیزی که نیاز دارید توانایی خواندن نمودارهای الکتریکی و استفاده از آهن لحیم کاری است. برای ساده ترین دستگاه ها (قدرت تا 3 وات)، می توانید از تراشه PT4115 استفاده کنید. این ارزان است و بسیار آسان است. ویژگی های عنصر عبارتند از:

1. ولتاژ تغذیه - 6-30 ولت.
2. جریان خروجی - 1.2 A.
3. خطای مجاز هنگام تثبیت جریان بیش از 5٪ نیست.
4. حفاظت قطع بار.
5. نتیجه گیری برای کاهش نور
6. راندمان - 97٪.

تعیین پایه های ریز مدار:

1. SW - اتصال سوئیچ خروجی.
2. GND - ترمینال منفی منابع قدرت و سیگنال.
3. DIM - کنترل روشنایی.
4. CSN - سنسور جریان ورودی.
5. VIN ترمینال مثبت متصل به منبع تغذیه است.

گزینه های مدار راننده

گزینه های دستگاه:

1. اگر منبع تغذیه با ولتاژ ثابت 6-30 ولت وجود دارد.
2. پشتیبانی شده توسط ولتاژ AC 12-18 V. یک پل دیودی و یک خازن الکترولیتی به مدار وارد می شود. اساساً یک مدار یکسو کننده پل "کلاسیک" با قطع کردن جزء متغیر.

لازم به ذکر است که خازن الکترولیتی موج های ولتاژ را صاف نمی کند، اما به شما امکان می دهد از شر جزء متغیر موجود در آن خلاص شوید. در مدارهای معادل (طبق قضیه Kirchhoff)، خازن الکترولیتی در مدار جریان متناوب یک هادی است. اما در مدار DC با یک شکست جایگزین می شود (هیچ عنصری وجود ندارد).

فقط در صورت استفاده از منبع تغذیه اضافی می توانید مدار درایور ال ای دی 220 را خودتان مونتاژ کنید. این لزوماً شامل یک ترانسفورماتور است که ولتاژ را به مقدار مورد نیاز 12-18 ولت کاهش می دهد. لطفاً توجه داشته باشید که نمی توانید درایورها را به LED ها بدون خازن الکترولیتی در منبع تغذیه وصل کنید. در صورت نیاز به نصب اندوکتانس، محاسبه آن ضروری است. به طور معمول مقدار 70-220 μH است.

فرآیند ساخت

تمام عناصر مورد استفاده در مدار باید بر اساس دیتاشیت (مستندات فنی) انتخاب شوند. معمولا حتی شامل طرح های عملیاستفاده از دستگاه حتما از خازن های کم امپدانس در مدار یکسو کننده استفاده کنید (مقدار ESR باید کم باشد). استفاده از آنالوگ های دیگر باعث کاهش کارایی رگولاتور می شود. ظرفیت خازن باید حداقل 4.7 μF (در صورت استفاده از مدار با جریان مستقیم) و از 100 μF (برای عملکرد در مدار جریان متناوب) باشد.

فقط در چند دقیقه می توانید یک درایور برای LED ها را با دستان خود جمع کنید. اما باید مشخصات نصب را نیز بدانید. توصیه می شود سلف را در نزدیکی خروجی ریز مدار SW قرار دهید. شما می توانید آن را خودتان بسازید، فقط به چند عنصر نیاز دارید:

1. حلقه فریت - می توان از منابع تغذیه قدیمی کامپیوتر استفاده کرد.
2. نوع سیم PEL-0.35 در عایق لاک.

سعی کنید تمام عناصر را تا حد امکان نزدیک به ریز مدار قرار دهید، این امر باعث از بین رفتن تداخل می شود. هرگز عناصر را با استفاده از سیم های بلند وصل نکنید. آنها نه تنها تداخل زیادی ایجاد می کنند، بلکه قادر به دریافت آن نیز هستند. در نتیجه، میکرو مداری که در برابر این تداخل ها مقاوم نباشد، به درستی کار نمی کند و تنظیم فعلی مختل می شود.

گزینه چیدمان

تمام عناصر را می توان در محفظه یک لامپ قدیمی قرار داد نور روز. از قبل شامل همه چیز است - کیس، کارتریج، برد (که قابل استفاده مجدد است). در داخل، می توانید تمام عناصر منبع تغذیه و میکرو مدار را بدون مشکل زیاد مرتب کنید. و در قسمت بیرونی، یک LED نصب کنید که می‌خواهید از دستگاه تغذیه کنید. تقریباً از هر مدار راننده برای LED های 220 ولت می توان استفاده کرد، نکته اصلی کاهش ولتاژ است. این کار را می توان به راحتی با یک ترانسفورماتور ساده انجام داد.

توصیه می شود از یک برد مدار جدید استفاده کنید. و بهتر است به طور کامل بدون آن انجام شود. طراحی بسیار ساده است، استفاده از نصب دیواری مجاز است. مطمئن شوید که ولتاژ خروجی یکسو کننده در محدوده قابل قبول است، در غیر این صورت ریز مدار می سوزد. پس از مونتاژ و اتصال، جریان مصرفی را اندازه گیری کنید. لطفا توجه داشته باشید که اگر جریان تغذیه کاهش یابد، عمر عنصر LED افزایش می یابد.

مدار راننده را برای تغذیه LED ها با دقت انتخاب کنید، هر جزء طراحی را محاسبه کنید - عمر مفید و قابلیت اطمینان به این بستگی دارد. با انتخاب صحیح درایورها، ویژگی های LED ها تا حد امکان بالا باقی می ماند و منبع آسیب نمی بیند. مدارهای درایور ال ای دی های پرقدرت از این جهت متفاوت است که دارای تعداد بیشتری عنصر هستند. مدولاسیون PWM اغلب استفاده می شود، اما در خانه، همانطور که می گویند، "روی زانو"، جمع آوری چنین دستگاه هایی در حال حاضر دشوار است.

به دلیل مصرف کم انرژی، دوام تئوری و قیمت پایین تر، لامپ های رشته ای و کم مصرف به سرعت جایگزین آنها می شوند. اما، با وجود عمر مفید اعلام شده تا 25 سال، آنها اغلب حتی بدون گذراندن دوره گارانتی می سوزند.

برخلاف لامپ های رشته ای، 90 درصد لامپ های LED سوخته را می توان با موفقیت با دستان خود تعمیر کرد، حتی بدون آموزش خاص. مثال های ارائه شده به شما در تعمیر لامپ های LED خراب کمک می کند.

قبل از شروع تعمیر لامپ LED، باید ساختار آن را بدانید. صرف نظر از ظاهر و نوع ال ای دی های مورد استفاده، تمامی لامپ های ال ای دی، از جمله لامپ های رشته ای، یکسان طراحی شده اند. اگر دیواره های بدنه لامپ را بردارید، درایور داخل آن را می بینید که یک برد مدار چاپی است که عناصر رادیویی روی آن نصب شده است.

هر لامپ LED به شرح زیر طراحی و کار می کند. ولتاژ تغذیه از کنتاکت های کارتریج الکتریکی به پایانه های پایه تامین می شود. دو سیم به آن لحیم شده است که از طریق آنها ولتاژ به ورودی درایور تامین می شود. از درایور، ولتاژ تغذیه DC به بردی که LED ها روی آن لحیم شده اند، تامین می شود.

درایور یک واحد الکترونیکی است - یک ژنراتور جریان که ولتاژ منبع تغذیه را به جریان مورد نیاز برای روشن کردن LED ها تبدیل می کند.

گاهی اوقات، برای پخش نور یا محافظت در برابر تماس انسان با هادی های محافظت نشده یک تخته با LED، آن را با شیشه محافظ پخش می پوشانند.

درباره لامپ های رشته ای

از نظر ظاهری، یک لامپ رشته ای شبیه به یک لامپ رشته ای است. طراحی لامپ های فیلامنتی با لامپ های ال ای دی متفاوت است زیرا از تخته ای با LED به عنوان ساطع کننده نور استفاده نمی کنند، بلکه از یک فلاسک شیشه ای مهر و موم شده پر از گاز استفاده می کنند که یک یا چند میله فیلامنت در آن قرار می گیرد. راننده در پایه قرار دارد.

میله فیلامنت یک لوله شیشه ای یا یاقوت کبود به قطر حدود 2 میلی متر و طول حدود 30 میلی متر است که روی آن 28 ال ای دی مینیاتوری که به صورت سری با فسفر پوشانده شده اند وصل شده و متصل می شوند. یک فیلامنت حدود 1 وات برق مصرف می کند. تجربه کاری من نشان می دهد که لامپ های رشته ای بسیار قابل اعتمادتر از لامپ های ساخته شده بر اساس LED های SMD هستند. من معتقدم که با گذشت زمان آنها جایگزین سایر منابع نور مصنوعی خواهند شد.

نمونه هایی از تعمیرات لامپ ال ای دی

توجه داشته باشید که مدارهای الکتریکی درایورهای لامپ ال ای دی به صورت گالوانیکی به فاز شبکه برق متصل می شوند و بنابراین باید نهایت دقت را به عمل آورد. دست زدن به بخش محافظت نشده از بدن یک فرد به قسمت های در معرض یک مدار متصل به یک شبکه الکتریکی می تواند باعث آسیب جدی به سلامتی از جمله ایست قلبی شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات در تراشه SM2082

در حال حاضر لامپ های LED قدرتمندی ظاهر شده اند که درایورهای آنها بر روی تراشه های نوع SM2082 مونتاژ شده اند. یکی از آنها کمتر از یک سال کار کرد و در نهایت تعمیر شد. چراغ به طور تصادفی خاموش شد و دوباره روشن شد. وقتی روی آن ضربه می زدید، با نور یا خاموش شدن پاسخ می داد. مشخص شد که مشکل تماس ضعیف است.

برای رسیدن به قسمت الکترونیکی لامپ، باید از یک چاقو برای برداشتن شیشه دیفیوزر در نقطه تماس با بدنه استفاده کنید. گاهی اوقات جدا کردن شیشه دشوار است، زیرا در هنگام نشستن، سیلیکون روی حلقه ثابت اعمال می شود.

پس از برداشتن شیشه پراکنده نور، دسترسی به LED ها و ریز مدار مولد جریان SM2082 در دسترس قرار گرفت. در این لامپ، یک قسمت درایور بر روی یک برد مدار چاپی ال ​​ای دی آلومینیومی و قسمت دوم روی یک برد جداگانه نصب شده بود.

بازرسی خارجی هیچ لحیم کاری معیوب یا شکستگی را نشان نداد. من مجبور شدم برد را با ال ای دی ها جدا کنم. برای انجام این کار ابتدا سیلیکون بریده شد و تخته با تیغه پیچ گوشتی از لبه جدا شد.

برای رسیدن به درایور واقع در بدنه لامپ، مجبور شدم با گرم کردن همزمان دو کنتاکت با یک آهن لحیم کاری و حرکت دادن آن به سمت راست، آن را لحیم کاری کنم.

در یک طرف برد مدار درایور، فقط یک خازن الکترولیتی با ظرفیت 6.8 μF برای ولتاژ 400 ولت نصب شده بود.

یک پل دیودی و دو مقاومت سری با مقدار اسمی 510 کیلو اهم در سمت عقب برد درایور نصب شد.

برای اینکه بفهمیم کدام یک از تخته ها از بین رفته است، مجبور شدیم آنها را با رعایت قطبیت با استفاده از دو سیم وصل کنیم. پس از ضربه زدن به تخته ها با دسته پیچ گوشتی، مشخص شد که عیب در برد با خازن یا در تماس سیم هایی است که از پایه لامپ LED می آیند.

از آنجایی که لحیم کاری هیچ شکی ایجاد نکرد، ابتدا قابلیت اطمینان تماس در ترمینال مرکزی پایه را بررسی کردم. اگر آن را با تیغه چاقو از لبه آن بچرخانید به راحتی جدا می شود. اما تماس قابل اعتماد بود. در هر صورت، سیم را با لحیم قلع کردم.

جدا کردن قسمت پیچی پایه سخت است، بنابراین تصمیم گرفتم از آهن لحیم کاری برای لحیم کاری سیم های لحیم کاری که از پایه می آیند استفاده کنم. وقتی یکی از اتصالات لحیم کاری را لمس کردم، سیم نمایان شد. یک لحیم کاری "سرد" شناسایی شد. از آنجایی که راهی برای جدا کردن سیم وجود نداشت، مجبور شدم آن را با فلاکس فعال FIM روغن کاری کنم و دوباره آن را لحیم کنم.

پس از مونتاژ، لامپ LED با وجود برخورد با دسته پیچ گوشتی به طور مداوم نور ساطع می کرد. بررسی شار نور برای ضربان نشان داد که آنها با فرکانس 100 هرتز قابل توجه هستند. چنین لامپ LED را فقط می توان در چراغ های روشنایی برای روشنایی عمومی نصب کرد.

نمودار مدار درایور
لامپ LED ASD LED-A60 روی تراشه SM2082

مدار الکتریکی لامپ ASD LED-A60، به لطف استفاده از یک ریزمدار تخصصی SM2082 در راننده برای تثبیت جریان، بسیار ساده است.

مدار درایور به صورت زیر عمل می کند. ولتاژ منبع تغذیه AC از طریق فیوز F به پل دیود یکسو کننده مونتاژ شده روی ریز مونتاژ MB6S تامین می شود. خازن الکترولیتی C1 موج‌ها را صاف می‌کند و R1 وقتی برق قطع می‌شود، آن را تخلیه می‌کند.

از ترمینال مثبت خازن، ولتاژ تغذیه به طور مستقیم به LED های متصل به صورت سری تامین می شود. از خروجی آخرین ال ای دی ولتاژ به ورودی (پایه 1) ریزمدار SM2082 وارد شده، جریان ریز مدار تثبیت شده و سپس از خروجی آن (پایه 2) به ترمینال منفی خازن C1 می رود.

مقاومت R2 مقدار جریان عبوری از LED های HL را تنظیم می کند. بزرگی جریان با امتیاز آن نسبت معکوس دارد. اگر مقدار مقاومت کاهش یابد، جریان افزایش می یابد، جریان کاهش می یابد. ریز مدار SM2082 به شما امکان می دهد مقدار جریان را با یک مقاومت از 5 تا 60 میلی آمپر تنظیم کنید.

تعمیر لامپ ال ای دی
ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27

این تعمیر شامل یک لامپ LED دیگر ASD LED-A60 بود که از نظر ظاهری مشابه و با مشخصات فنی مشابه لامپ تعمیر شده در بالا بود.

وقتی روشن شد، لامپ برای یک لحظه روشن شد و بعد از آن نمی درخشید. این رفتار لامپ های LED معمولاً با خرابی درایور همراه است. بنابراین بلافاصله شروع به جدا کردن لامپ کردم.

شیشه پخش کننده نور به سختی برداشته شد، زیرا در تمام خط تماس با بدنه، علی رغم وجود نگهدارنده، سخاوتمندانه با سیلیکون روغن کاری شده بود. برای جدا کردن شیشه، باید با استفاده از چاقو به دنبال مکانی قابل انعطاف در تمام خط تماس با بدنه می‌گشتم، اما باز هم شکافی در بدنه وجود داشت.

برای دسترسی به درایور لامپ، گام بعدی برداشتن برد مدار چاپی LED بود که در امتداد کانتور به درج آلومینیومی فشرده شده بود. علیرغم اینکه تخته آلومینیومی بود و بدون ترس از ترک برداشتن می شد، همه تلاش ها ناموفق بود. تخته را محکم نگه داشت.

همچنین جدا کردن تخته همراه با درج آلومینیومی امکان پذیر نبود، زیرا محکم به کیس می خورد و با سطح بیرونی روی سیلیکون قرار می گرفت.

تصمیم گرفتم برد درایور را از سمت پایه جدا کنم. برای انجام این کار، ابتدا یک چاقو از پایه بیرون کشیده شد و تماس مرکزی جدا شد. برای برداشتن قسمت رزوه‌دار پایه، باید فلنج بالایی آن را کمی خم می‌کردیم تا نقاط هسته از پایه جدا شوند.

درایور در دسترس قرار گرفت و آزادانه به یک موقعیت خاص کشیده شد، اما حذف کامل آن ممکن نبود، اگرچه هادی های برد LED بسته شده بودند.

برد LED دارای یک سوراخ در مرکز بود. تصمیم گرفتم با ضربه زدن به انتهای آن از طریق یک میله فلزی که از طریق این سوراخ رزوه شده است، برد درایور را جدا کنم. تخته چند سانتی متری حرکت کرد و به چیزی برخورد کرد. پس از ضربات بیشتر، بدنه لامپ در امتداد حلقه ترک خورد و تخته با پایه پایه جدا شد.

همانطور که مشخص شد، تخته دارای یک اکستنشن بود که شانه‌های آن روی بدنه لامپ قرار داشت. به نظر می رسد که تخته به این شکل برای محدود کردن حرکت ساخته شده است، اگرچه برای رفع آن با یک قطره سیلیکون کافی بود. سپس راننده از دو طرف لامپ حذف می شود.

ولتاژ 220 ولت از پایه لامپ از طریق یک مقاومت - فیوز FU به پل یکسو کننده MB6F تامین می شود و سپس توسط یک خازن الکترولیتی صاف می شود. سپس، ولتاژ به تراشه SIC9553 وارد می شود که جریان را تثبیت می کند. مقاومت های متصل موازی R20 و R80 بین پایه های 1 و 8 MS مقدار جریان منبع تغذیه LED را تنظیم می کنند.

این عکس یک نمودار مدار الکتریکی معمولی را نشان می دهد که توسط سازنده تراشه SIC9553 در دیتاشیت چینی ارائه شده است.

این عکس ظاهر درایور لامپ LED را از سمت نصب المنت های خروجی نشان می دهد. از آنجایی که فضا مجاز بود، برای کاهش ضریب ضربان شار نور، خازن در خروجی درایور به جای 4.7 μF به 6.8 μF لحیم شد.

اگر مجبورید درایورها را از بدنه این مدل لامپ جدا کنید و نمی توانید برد ال ای دی را جدا کنید، می توانید با استفاده از اره مویی بدنه لامپ را به دور محیط درست بالای قسمت پیچی پایه برش دهید.

در پایان، تمام تلاش من برای استخراج درایور فقط در درک ساختار لامپ LED مفید بود. راننده خوب معلوم شد.

فلش ال ای دی ها در لحظه روشن شدن به دلیل خرابی کریستال یکی از آنها در اثر افزایش ولتاژ هنگام راه اندازی درایور بود که من را به اشتباه انداخت. لازم بود اول ال ای دی ها زنگ بزنند.

تلاش برای آزمایش LED ها با مولتی متر ناموفق بود. ال ای دی ها روشن نشدند. معلوم شد که دو کریستال ساطع کننده نور که به صورت سری به هم متصل شده اند در یک مورد نصب شده اند و برای اینکه LED شروع به جریان کند، لازم است ولتاژ 8 ولت به آن اعمال شود.

یک مولتی متر یا تستر که در حالت اندازه گیری مقاومت روشن می شود، ولتاژی بین 3-4 ولت تولید می کند. من باید LED ها را با استفاده از منبع تغذیه بررسی می کردم و 12 ولت را برای هر LED از طریق یک مقاومت محدود کننده جریان 1 کیلو اهم تامین می کردم.

هیچ LED جایگزینی در دسترس نبود، بنابراین لنت ها با یک قطره لحیم کاری کوتاه شدند. این برای عملکرد راننده ایمن است و قدرت لامپ LED تنها 0.7 وات کاهش می یابد که تقریباً نامحسوس است.

پس از تعمیر قسمت الکتریکی لامپ ال ای دی، بدنه ترک خورده با چسب فوق العاده سریع خشک شونده Moment چسبانده شد، درزها با ذوب پلاستیک با هویه لحیم کاری صاف و با سمباده صاف شد.

فقط برای سرگرمی، مقداری اندازه گیری و محاسبات انجام دادم. جریان عبوری از LED ها 58 میلی آمپر، ولتاژ 8 ولت بود. بنابراین، برق عرضه شده به یک LED 0.46 وات بود. با 16 LED، نتیجه به جای 11 وات اعلام شده، 7.36 وات است. شاید سازنده کل مصرف برق لامپ را با در نظر گرفتن تلفات در راننده مشخص کرده است.

عمر مفید لامپ LED ASD LED-A60، 11 وات، 220 ولت، E27 اعلام شده توسط سازنده، شک و تردیدهای جدی را در ذهن من ایجاد می کند. در حجم کم بدنه لامپ پلاستیکی، با هدایت حرارتی کم، قدرت قابل توجهی آزاد می شود - 11 وات. در نتیجه، LED ها و درایور در حداکثر دمای مجاز کار می کنند، که منجر به تخریب سریع کریستال های آنها و در نتیجه کاهش شدید زمان بین خرابی ها می شود.

تعمیر لامپ ال ای دی
LED smd B35 827 ERA، 7 وات روی تراشه BP2831A

یکی از آشنایان با من در میان گذاشت که پنج لامپ مانند عکس زیر خرید و بعد از یک ماه همه آنها از کار افتادند. او موفق شد سه تا از آنها را دور بیندازد و به درخواست من دو تا را برای تعمیر آورد.

لامپ کار می کرد، اما به جای نور روشن، یک نور ضعیف سوسوزن با فرکانس چند بار در ثانیه ساطع می کرد. من بلافاصله فرض کردم که خازن الکترولیتی متورم شده است، معمولاً، اگر از کار بیفتد، لامپ شروع به انتشار نور می کند.

شیشه پراکنده نور به راحتی جدا شد، چسب نبود. با یک شکاف روی لبه آن و یک برآمدگی در بدنه چراغ ثابت می شد.

همانطور که در یکی از لامپ های توضیح داده شده در بالا، درایور با استفاده از دو لحیم کاری به یک برد مدار چاپی با LED محکم شد.

یک مدار درایور معمولی بر روی تراشه BP2831A که از صفحه داده گرفته شده است در عکس نشان داده شده است. تابلوی راننده برداشته شد و تمام عناصر رادیویی ساده بررسی شدند، معلوم شد که همه آنها سالم هستند. مجبور شدم شروع به بررسی LED ها کنم.

ال ای دی های لامپ از نوع ناشناخته با دو کریستال در محفظه نصب شده بودند و در بازرسی هیچ نقصی مشاهده نشد. با اتصال سري سري هاي هر ال اي دي به سرعت معيوب را شناسايي كردم و مانند عكس يك قطره لحيم جايگزين كردم.

لامپ یک هفته کار کرد و دوباره تعمیر شد. LED بعدی را کوتاه کرد. یک هفته بعد مجبور شدم یک ال ای دی دیگر را اتصال کوتاه کنم و بعد از چهارمین لامپ را بیرون انداختم زیرا از تعمیر آن خسته شده بودم.

دلیل خرابی لامپ های این طرح واضح است. LED ها به دلیل ناکافی بودن سطح سینک حرارتی بیش از حد گرم می شوند و عمر مفید آنها به صدها ساعت کاهش می یابد.

چرا اتصال کوتاه ترمینال های ال ای دی های سوخته در لامپ های ال ای دی مجاز است؟

درایور لامپ LED، بر خلاف منبع تغذیه ولتاژ ثابت، یک مقدار جریان تثبیت شده در خروجی تولید می کند، نه یک ولتاژ. بنابراین، صرف نظر از مقاومت بار در محدوده های مشخص شده، جریان همیشه ثابت خواهد بود و بنابراین، افت ولتاژ در هر یک از LED ها ثابت می ماند.

بنابراین، با کاهش تعداد LED های متصل به سری در مدار، ولتاژ خروجی درایور نیز به نسبت کاهش می یابد.

به عنوان مثال، اگر 50 ال ای دی به صورت سری به درایور متصل شوند و هر کدام ولتاژ 3 ولت را کاهش دهند، ولتاژ خروجی درایور 150 ولت است و اگر 5 عدد از آنها را اتصال کوتاه کنید، ولتاژ کاهش می یابد. به 135 ولت، و جریان تغییر نخواهد کرد.

اما راندمان درایور مونتاژ شده طبق این طرح کم و تلفات برق بیش از 50 درصد خواهد بود. به عنوان مثال، برای یک لامپ LED MR-16-2835-F27 به یک مقاومت 6.1 کیلو اهم با توان 4 وات نیاز دارید. به نظر می رسد که درایور مقاومت انرژی بیش از مصرف برق LED ها را مصرف می کند و قرار دادن آن در محفظه لامپ LED کوچک، به دلیل انتشار گرمای بیشتر، غیر قابل قبول خواهد بود.

اما اگر راه دیگری برای تعمیر لامپ LED وجود نداشته باشد و بسیار ضروری باشد، به هر حال می توان درایور مقاومت را در یک محفظه جداگانه قرار داد، مصرف برق چنین لامپ LED چهار برابر کمتر از لامپ های رشته ای خواهد بود. لازم به ذکر است که هر چه تعداد ال ای دی ها به صورت سری در یک لامپ متصل شوند، بازده بالاتری خواهد داشت. با 80 LED SMD3528 متصل به سری، به یک مقاومت 800 اهم با توان تنها 0.5 وات نیاز دارید. ظرفیت خازن C1 باید به 4.7 µF افزایش یابد.

پیدا کردن LED های معیوب

پس از برداشتن شیشه محافظ، امکان بررسی LED ها بدون کندن برد مدار چاپی وجود دارد. اول از همه، یک بازرسی دقیق از هر LED انجام می شود. اگر حتی کوچکترین نقطه سیاه تشخیص داده شود، بدون ذکر سیاه شدن تمام سطح LED، قطعاً معیوب است.

هنگام بررسی ظاهر LED ها، باید کیفیت لحیم کاری پایانه های آنها را به دقت بررسی کنید. یکی از لامپ هایی که در حال تعمیر بود، چهار LED داشت که لحیم کاری ضعیفی داشتند.

این عکس یک لامپ را نشان می دهد که نقاط سیاه بسیار کوچکی روی چهار LED خود داشت. من بلافاصله LED های معیوب را با ضربدر مشخص کردم تا به وضوح قابل مشاهده باشند.

LED های معیوب ممکن است هیچ تغییری در ظاهر نداشته باشند. بنابراین، لازم است هر LED را با یک مولتی متر یا تستر اشاره گر روشن در حالت اندازه گیری مقاومت بررسی کنید.

لامپ های LED وجود دارد که در آنها LED های استاندارد از نظر ظاهری نصب شده اند که در محفظه آنها دو کریستال به طور همزمان متصل شده اند. به عنوان مثال، لامپ های سری ASD LED-A60. برای آزمایش چنین ال‌ای‌دی‌ها، لازم است ولتاژی بیش از 6 ولت به پایانه‌های آن اعمال شود و هر مولتی‌متری بیش از 4 ولت تولید نمی‌کند. بنابراین، بررسی چنین LED‌هایی تنها با اعمال ولتاژ بیش از 6 امکان‌پذیر است (توصیه می‌شود). 9-12) ولت به آنها از منبع تغذیه از طریق یک مقاومت 1 کیلو اهم.

LED مانند یک دیود معمولی در یک جهت بررسی می شود، مقاومت باید برابر با ده ها مگا اهم باشد، و اگر پروب ها را تعویض کنید (این باعث تغییر قطبیت منبع ولتاژ به LED می شود)، باید کوچک باشد. LED ممکن است تاریک بدرخشد.

هنگام بررسی و تعویض LED ها، لامپ باید ثابت شود. برای این کار می توانید از یک شیشه گرد با اندازه مناسب استفاده کنید.

می توانید کارایی LED را بدون منبع DC اضافی بررسی کنید. اما این روش تأیید در صورتی امکان پذیر است که راننده لامپ به درستی کار کند. برای انجام این کار، لازم است ولتاژ تغذیه را به پایه لامپ LED اعمال کنید و پایانه های هر LED را با استفاده از یک جامپر سیمی یا مثلاً فک های موچین فلزی، به صورت سری با یکدیگر متصل کنید.

اگر ناگهان همه LED ها روشن شوند، به این معنی است که ال ای دی کوتاه شده قطعا معیوب است. این روش در صورتی مناسب است که فقط یک LED در مدار معیوب باشد. در این روش بررسی، باید در نظر داشت که اگر راننده مانند نمودارهای بالا، ایزولاسیون گالوانیکی را از شبکه الکتریکی ارائه نکند، لمس لحیم‌های LED با دست شما ناامن است.

اگر یک یا حتی چندین LED معیوب هستند و چیزی برای جایگزینی آنها وجود ندارد، می توانید به سادگی لنت های تماسی را که LED ها به آنها لحیم شده اند، اتصال کوتاه کنید. لامپ با همان موفقیت کار می کند، فقط شار نور کمی کاهش می یابد.

سایر اشکالات لامپ های LED

اگر بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد، پس دلیل عدم کارکرد لامپ در درایور یا در مناطق لحیم کاری هادی های حامل جریان است.

به عنوان مثال، در این لامپ یک اتصال لحیم سرد بر روی هادی که برق برد مدار چاپی را تامین می کند، یافت شد. دوده آزاد شده به دلیل لحیم کاری ضعیف حتی در مسیرهای رسانای برد مدار چاپی قرار گرفت. دوده به راحتی با پاک کردن با پارچه آغشته به الکل پاک می شد. سیم لحیم شده، کنده شده، قلع‌بندی شده و دوباره به تخته لحیم شده است. من با تعمیر این لامپ خوش شانس بودم.

از ده لامپ از کار افتاده، تنها یک لامپ راننده معیوب و پل دیودی شکسته بود. تعمیر راننده شامل جایگزینی پل دیود با چهار دیود IN4007 بود که برای ولتاژ معکوس 1000 ولت و جریان 1 آمپر طراحی شده بود.

لحیم کاری LED های SMD

برای جایگزینی یک LED معیوب، باید بدون آسیب رساندن به هادی های چاپ شده، لحیم کاری شود. LED برد اهداکننده نیز برای تعویض بدون آسیب باید لحیم کاری شود.

تقریبا غیرممکن است که LED های SMD را با یک آهن لحیم کاری ساده بدون آسیب رساندن به بدنه آنها لحیم کاری کنید. اما اگر از یک نوک مخصوص برای آهن لحیم کاری استفاده کنید یا یک ضمیمه ساخته شده از سیم مسی را روی یک نوک استاندارد قرار دهید، مشکل به راحتی قابل حل است.

ال ای دی ها قطبیت دارند و هنگام تعویض باید آن را به درستی روی برد مدار چاپی نصب کنید. به طور معمول، هادی های چاپ شده از شکل سرنخ های روی LED پیروی می کنند. بنابراین، اشتباه فقط در صورتی ممکن است که شما بی توجه باشید. برای آب بندی یک LED کافی است آن را روی یک برد مدار چاپی نصب کنید و انتهای آن را با پدهای تماسی با یک آهن لحیم کاری 10-15 وات گرم کنید.

اگر ال ای دی مانند کربن بسوزد و برد مدار چاپی زیر آن سوخته باشد، قبل از نصب ال ای دی جدید، باید این قسمت از برد مدار چاپی را از سوختن تمیز کنید، زیرا رسانای جریان است. هنگام تمیز کردن، ممکن است متوجه شوید که لحیم کاری LED سوخته یا کنده شده است.

در این حالت می توان LED را با لحیم کاری به ال ای دی های مجاور نصب کرد که آثار چاپ شده به آنها منتهی شود. برای این کار می توانید یک تکه سیم نازک بردارید، بسته به فاصله LED ها آن را از وسط یا سه بار خم کنید، آن را قلع و قمع کنید و به آنها لحیم کنید.

تعمیر لامپ LED سری "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 4.6W 36x5050SMD

طراحی لامپ که معمولاً به آن لامپ ذرت می گویند که در عکس زیر نشان داده شده است با لامپ توضیح داده شده در بالا متفاوت است ، بنابراین فناوری تعمیر متفاوت است.

طراحی لامپ های LED SMD از این نوع برای تعمیر بسیار راحت است، زیرا امکان تست LED ها و تعویض آنها بدون جدا کردن بدنه لامپ وجود دارد. درست است، من هنوز هم برای سرگرمی لامپ را جدا کردم تا ساختار آن را مطالعه کنم.

بررسی LED های یک لامپ ذرت LED با فناوری توضیح داده شده در بالا تفاوتی ندارد، اما باید در نظر داشته باشیم که محفظه LED SMD5050 حاوی سه LED است که معمولاً به صورت موازی به هم متصل می شوند (سه نقطه تیره کریستال ها روی رنگ زرد قابل مشاهده است. دایره)، و در طول آزمایش هر سه باید بدرخشند.

یک LED معیوب را می توان با یک چراغ جدید جایگزین کرد یا با یک جامپر اتصال کوتاه کرد. این بر قابلیت اطمینان لامپ تأثیر نمی گذارد، فقط شار نوری به طور غیر قابل توجهی برای چشم کاهش می یابد.

درایور این لامپ طبق ساده ترین مدار، بدون ترانسفورماتور جداکننده مونتاژ می شود، بنابراین لمس پایانه های LED در هنگام روشن بودن لامپ غیرقابل قبول است. لامپ های این طرح را نباید در لامپ هایی که کودکان به آن دسترسی دارند نصب کرد.

اگر همه LED ها کار می کنند، به این معنی است که درایور معیوب است و برای رسیدن به آن، لامپ باید جدا شود.

برای این کار باید لبه را از سمت مقابل پایه جدا کنید. با استفاده از یک پیچ گوشتی کوچک یا تیغه چاقو، سعی کنید به صورت دایره ای نقطه ضعیفی را که لبه آن بدترین حالت چسبانده شده را پیدا کنید. اگر لبه جابجا شود، با استفاده از ابزار به عنوان یک اهرم، لبه به راحتی در کل محیط جدا می شود.

درایور بر اساس مدار الکتریکی مونتاژ شد، مانند لامپ MR-16، تنها C1 ظرفیت 1 µF و C2 - 4.7 µF داشت. با توجه به طولانی بودن سیم هایی که از درایور به پایه لامپ می رفتند، درایور به راحتی از بدنه لامپ جدا می شد. پس از مطالعه نمودار مدار آن، درایور دوباره به محفظه وارد شد و قاب آن با چسب شفاف Moment در جای خود چسبانده شد. LED خراب با یک LED کار جایگزین شد.

تعمیر لامپ ال ای دی "LL-CORN" (لامپ ذرت)
E27 12W 80x5050SMD

هنگام تعمیر یک لامپ قوی تر، 12 وات، هیچ LED خرابی با همان طراحی وجود نداشت و برای اینکه به درایورها برسیم، مجبور شدیم لامپ را با استفاده از فناوری توضیح داده شده در بالا باز کنیم.

این لامپ باعث تعجب من شد. سیم های منتهی شده از درایور به سوکت کوتاه بودند و خارج کردن راننده از بدنه لامپ برای تعمیر غیرممکن بود. من مجبور شدم پایه را برداریم.

پایه لامپ از آلومینیوم ساخته شده بود، دور دور آن را با هسته بسته می‌شد و محکم نگه داشت. من باید با مته 1.5 میلی متری نقاط نصب را سوراخ می کردم. پس از این، پایه که با چاقو جدا شده بود، به راحتی جدا شد.

اما اگر از لبه چاقو برای پیچیدن دور آن استفاده کنید و لبه بالایی آن را کمی خم کنید، می توانید بدون سوراخ کاری پایه را انجام دهید. ابتدا باید روی پایه و بدنه علامت بگذارید تا پایه به راحتی در جای خود نصب شود. برای محکم بستن پایه پس از تعمیر لامپ کافی است آن را طوری روی بدنه لامپ قرار دهید که نقاط سوراخ شده روی پایه به محل های قدیمی بیفتد. سپس این نقاط را با یک جسم تیز فشار دهید.

دو سیم با یک گیره به نخ وصل شد و دو سیم دیگر به کنتاکت مرکزی پایه فشار داده شد. مجبور شدم این سیم ها را قطع کنم.

همانطور که انتظار می رفت، دو درایور یکسان وجود داشت که هر کدام 43 دیود را تغذیه می کردند. آنها را با لوله های انقباض حرارتی پوشانده و به هم چسبانده بودند. برای اینکه درایور دوباره داخل لوله قرار گیرد، معمولاً آن را با دقت در امتداد برد مدار چاپی از سمتی که قطعات نصب شده است برش می دهم.

پس از تعمیر، راننده در یک لوله پیچیده می شود که با یک کراوات پلاستیکی ثابت می شود یا با چندین دور نخ پیچیده می شود.

در مدار الکتریکی درایور این لامپ، المان های حفاظتی، C1 برای محافظت در برابر نوسانات پالس و R2, R3 برای محافظت در برابر نوسانات جریان از قبل نصب شده است. هنگام بررسی عناصر، مقاومت R2 بلافاصله در هر دو درایور باز بود. به نظر می رسد که لامپ LED با ولتاژی بیش از ولتاژ مجاز عرضه شده است. پس از تعویض مقاومت ها، من یک مقاومت 10 اهم در دست نداشتم، بنابراین آن را روی 5.1 اهم تنظیم کردم و لامپ شروع به کار کرد.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-5

ظاهر این نوع لامپ اعتماد به نفس را القا می کند. بدنه آلومینیومی، کیفیت ساخت بالا، طراحی زیبا.

طراحی لامپ به گونه ای است که جداسازی آن بدون استفاده از تلاش فیزیکی قابل توجه غیرممکن است. از آنجایی که تعمیر هر لامپ LED با بررسی قابلیت سرویس LED ها شروع می شود، اولین کاری که باید انجام می دادیم حذف شیشه محافظ پلاستیکی بود.

شیشه بدون چسب روی شیار ایجاد شده در رادیاتور با یقه داخل آن ثابت شد. برای جدا کردن شیشه باید از انتهای یک پیچ گوشتی که بین پره های رادیاتور قرار می گیرد، به انتهای رادیاتور تکیه داده و مانند اهرم شیشه را بالا بیاورید.

بررسی LED ها با یک تستر نشان داد که آنها به درستی کار می کنند، بنابراین، درایور معیوب است و باید به آن برسیم. تخته آلومینیومی با چهار پیچ محکم شده بود که من آنها را باز کردم.

اما برخلاف انتظار، پشت تخته یک هواپیمای رادیاتور وجود داشت که با خمیر رسانای گرما روغن کاری شده بود. تخته باید به جای خود بازگردانده می شد و لامپ همچنان از سمت پایه جدا می شد.

با توجه به اینکه قسمت پلاستیکی که رادیاتور به آن وصل شده بود بسیار محکم نگه داشته شده بود، تصمیم گرفتم مسیر ثابت شده را طی کنم، پایه را برداریم و درایور را از سوراخ باز شده برای تعمیر خارج کنم. من نقاط اصلی را سوراخ کردم، اما پایه برداشته نشد. معلوم شد که به دلیل اتصال رزوه ای همچنان به پلاستیک چسبیده است.

مجبور شدم آداپتور پلاستیکی را از رادیاتور جدا کنم. درست مثل شیشه محافظ نگه داشت. برای این کار برشی با اره فلزی در محل اتصال پلاستیک به رادیاتور انجام شد و با چرخاندن پیچ گوشتی با تیغه پهن، قطعات از یکدیگر جدا شدند.

پس از لحیم کاری لیدهای برد مدار چاپی LED، درایور برای تعمیر در دسترس قرار گرفت. مدار راننده با یک ترانسفورماتور جداسازی و یک ریزمدار پیچیده‌تر از لامپ‌های قبلی بود. یکی از خازن های الکترولیتی 400 V 4.7 μF متورم شده بود. مجبور شدم عوضش کنم

بررسی تمام عناصر نیمه هادی یک دیود شاتکی D4 معیوب را نشان داد (تصویر زیر در سمت چپ). یک دیود SS110 Schottky روی برد وجود داشت که با یک آنالوگ 10 BQ100 (100 V, 1 A) جایگزین شد. مقاومت رو به جلو دیودهای شاتکی دو برابر کمتر از دیودهای معمولی است. چراغ LED روشن شد. لامپ دوم هم همین مشکل را داشت.

تعمیر لامپ LED سری "LLB" LR-EW5N-3

این لامپ ال ای دی از نظر ظاهری بسیار شبیه به "LLB" LR-EW5N-5 است اما طراحی آن کمی متفاوت است.

اگر دقت کنید، می بینید که در محل اتصال رادیاتور آلومینیومی و شیشه کروی، بر خلاف LR-EW5N-5، حلقه ای وجود دارد که شیشه در آن محکم شده است. برای برداشتن شیشه محافظ، کافی است از یک پیچ گوشتی کوچک آن را در محل اتصال به حلقه بردارید.

سه نه ال ای دی کریستالی فوق روشن بر روی یک برد مدار چاپی آلومینیومی نصب شده است. برد با سه پیچ به هیت سینک پیچ می شود. بررسی LED ها قابلیت سرویس دهی آنها را نشان داد. بنابراین، درایور نیاز به تعمیر دارد. با داشتن تجربه در تعمیر لامپ LED مشابه "LLB" LR-EW5N-5، پیچ ها را باز نکردم، اما سیم های حامل جریان را که از درایور می آمدند را لحیم کردم و به جدا کردن لامپ از سمت پایه ادامه دادم.

حلقه اتصال پلاستیکی بین پایه و رادیاتور به سختی برداشته شد. در همان زمان، بخشی از آن قطع شد. همانطور که معلوم شد، با سه پیچ خودکار به رادیاتور پیچ شده است. راننده به راحتی از بدنه لامپ جدا شد.

پیچ هایی که حلقه پلاستیکی پایه را می بندند توسط درایور پوشانده شده اند و به سختی دیده می شوند اما با رزوه ای که قسمت آداپتور رادیاتور به آن پیچ شده است در یک محور قرار دارند. بنابراین، می توانید با یک پیچ گوشتی نازک فیلیپس به آنها برسید.

معلوم شد که راننده طبق مدار ترانسفورماتور مونتاژ شده است. بررسی همه عناصر به جز ریزمدار هیچ خرابی را نشان نداد. در نتیجه، ریزمدار معیوب است، من حتی نتوانستم اشاره ای به نوع آن در اینترنت پیدا کنم. لامپ LED قابل تعمیر نیست، برای قطعات یدکی مفید خواهد بود. اما ساختار آن را مطالعه کردم.

تعمیر لامپ LED سری "LL" GU10-3W

در نگاه اول، جدا کردن لامپ LED سوخته GU10-3W با شیشه محافظ غیرممکن بود. تلاش برای برداشتن شیشه منجر به بریدگی آن شد. وقتی نیروی زیادی وارد شد، شیشه ترک خورد.

ضمناً در علامت گذاری لامپ حرف G به این معنی است که لامپ دارای پایه پین ​​است، حرف U به این معنی است که لامپ متعلق به کلاس لامپ های کم مصرف است و عدد 10 به معنای فاصله بین پین ها در میلی متر

لامپ های LED با پایه GU10 دارای پین های مخصوص هستند و در یک سوکت با چرخش نصب می شوند. به لطف پین های در حال گسترش، لامپ LED در سوکت قرار می گیرد و حتی در هنگام تکان دادن به طور ایمن نگه داشته می شود.

برای جدا کردن این لامپ ال ای دی، مجبور شدم سوراخی به قطر 2.5 میلی متر در محفظه آلومینیومی آن در سطح صفحه مدار چاپی ایجاد کنم. محل سوراخ کاری باید به گونه ای انتخاب شود که مته هنگام خروج به ال ای دی آسیب نرساند. اگر مته در دست ندارید، می توانید یک سوراخ با یک جفت ضخیم ایجاد کنید.

در مرحله بعد، یک پیچ گوشتی کوچک به سوراخ وارد می شود و مانند یک اهرم، شیشه را بلند می کند. شیشه دو تا لامپ رو بدون مشکل برداشتم. اگر بررسی LED ها با تستر قابلیت سرویس دهی آنها را نشان دهد، برد مدار چاپی برداشته می شود.

پس از جدا کردن برد از بدنه لامپ، بلافاصله مشخص شد که مقاومت های محدود کننده جریان هم در یکی و هم در لامپ دیگر سوخته اند. ماشین حساب مقدار اسمی آنها را از روی نوارها، 160 اهم تعیین کرد. از آنجایی که مقاومت ها در لامپ های LED دسته های مختلف سوختند، بدیهی است که قدرت آنها، با قضاوت در اندازه 0.25 وات، با توان آزاد شده در هنگام کارکرد راننده در حداکثر دمای محیط مطابقت ندارد.

برد مدار راننده به خوبی با سیلیکون پر شده بود و من آن را با LED ها از برد جدا نکردم. من سرهای مقاومت های سوخته را در پایه قطع کردم و آنها را به مقاومت های قدرتمندتری که در دسترس بودند لحیم کردم. در یک لامپ یک مقاومت 150 اهم با توان 1 وات و در دو لامپ دوم به صورت موازی با 320 اهم با توان 0.5 وات لحیم کردم.

به منظور جلوگیری از تماس تصادفی ترمینال مقاومت که ولتاژ اصلی به آن وصل شده است با بدنه فلزی لامپ با قطره چسب ذوب داغ عایق بندی شد. ضد آب و یک عایق عالی است. من اغلب از آن برای آب بندی، عایق بندی و ایمن سازی سیم های برق و سایر قطعات استفاده می کنم.

چسب داغ به صورت استیک با قطرهای 7، 12، 15 و 24 میلی متر در رنگ های مختلف از شفاف تا مشکی موجود می باشد. بسته به نام تجاری آن در دمای 80-150 درجه ذوب می شود که امکان ذوب آن را با استفاده از آهن لحیم کاری برقی فراهم می کند. کافی است تکه ای از میله را ببرید و در جای مناسب قرار دهید و حرارت دهید. چسب ذوب داغ قوام عسل می را به دست می آورد. بعد از سرد شدن دوباره سفت می شود. وقتی دوباره گرم شد، دوباره به مایع تبدیل می شود.

پس از تعویض مقاومت ها، عملکرد هر دو لامپ بازیابی شد. تنها چیزی که باقی می ماند این است که برد مدار چاپی و شیشه محافظ را در بدنه لامپ محکم کنید.

هنگام تعمیر لامپ های LED، من از میخ های مایع "Mounting" برای ایمن کردن بردهای مدار چاپی و قطعات پلاستیکی استفاده کردم. این چسب بی بو است، به خوبی به سطوح هر ماده ای می چسبد، پس از خشک شدن پلاستیکی باقی می ماند و مقاومت حرارتی کافی دارد.

به اندازه کافی برای گرفتن مقدار کمانتهای پیچ گوشتی را چسب بزنید و روی نقاط تماس قطعات بمالید. بعد از 15 دقیقه چسب از قبل باقی می ماند.

هنگام چسباندن برد مدار چاپی، برای اینکه منتظر نمانم، برد را در جای خود نگه دارم، از آنجایی که سیم ها آن را بیرون می راندند، علاوه بر این، برد را در چندین نقطه با استفاده از چسب حرارتی ثابت کردم.

لامپ LED مانند یک چراغ بارق شروع به چشمک زدن کرد

مجبور شدم چند لامپ ال ای دی را با درایورهایی که روی یک ریزمدار مونتاژ شده بودند، تعمیر کنم، عیب آن این بود که نور با فرکانس حدود یک هرتز چشمک می زند، مانند یک چراغ بارق.

یک نمونه از لامپ LED بلافاصله پس از روشن شدن در چند ثانیه اول شروع به چشمک زدن کرد و سپس لامپ به طور معمول شروع به درخشش کرد. با گذشت زمان، مدت زمان چشمک زدن لامپ پس از روشن شدن شروع به افزایش کرد و لامپ به طور مداوم شروع به چشمک زدن کرد. نمونه دوم لامپ LED ناگهان شروع به چشمک زدن مداوم کرد.

پس از جداسازی لامپ ها، مشخص شد که خازن های الکترولیتی نصب شده بلافاصله پس از پل های یکسو کننده در درایورها از کار افتاده اند. تشخیص نقص کار آسان بود، زیرا محفظه خازن متورم شده بود. اما حتی اگر خازن از نظر ظاهری عاری از نقص خارجی به نظر برسد، تعمیر لامپ LED با اثر استروبوسکوپی هنوز باید با تعویض آن آغاز شود.

پس از جایگزینی خازن های الکترولیتی با خازن های کار، اثر استروبوسکوپی ناپدید شد و لامپ ها شروع به درخشش عادی کردند.

ماشین حساب آنلاین برای تعیین مقادیر مقاومت
با علامت گذاری رنگ

هنگام تعمیر لامپ های LED، تعیین مقدار مقاومت ضروری می شود. بر اساس این استاندارد، مقاومت های مدرن با اعمال حلقه های رنگی بر روی بدنه خود مشخص می شوند. 4 حلقه رنگی برای مقاومت های ساده و 5 حلقه برای مقاومت های با دقت بالا اعمال می شود.

با وجود تنوع در قفسه های کشور، آنها به دلیل مقرون به صرفه بودن و دوام بی رقیب باقی می مانند. با این حال، همیشه یک محصول با کیفیت خریداری نمی شود، زیرا در یک فروشگاه نمی توانید محصول را برای بازرسی جدا کنید. و حتی در این مورد، این یک واقعیت نیست که همه تعیین کنند که از چه قطعاتی مونتاژ شده است. می سوزند و خرید جدید گران می شود. راه حل این است که خودتان لامپ های ال ای دی را تعمیر کنید. حتی یک صنعتگر تازه کار خانگی نیز می تواند این کار را انجام دهد و قطعات آن ارزان هستند. امروز خواهیم فهمید که چگونه می توان بررسی کرد که در چه مواردی محصول تعمیر شده است و چگونه این کار را انجام دهیم.

مشخص است که LED ها نمی توانند مستقیماً از یک شبکه 220 ولت کار کنند، برای انجام این کار، آنها به تجهیزات اضافی نیاز دارند، که اغلب از کار می افتد. ما امروز در مورد آن صحبت خواهیم کرد. بیایید مداری را در نظر بگیریم که بدون آن عملکرد دستگاه روشنایی غیرممکن است. در عین حال برای کسانی که چیزی از الکترونیک رادیو نمی فهمند یک برنامه آموزشی اجرا خواهیم کرد.

درایور گاوس 12 وات

مدار راه انداز لامپ LED 220 ولت شامل موارد زیر است:

• پل دیودی؛
• مقاومت؛
• مقاومت ها

پل دیودی برای اصلاح جریان (آن را از متناوب به مستقیم تبدیل می کند) خدمت می کند. در نمودار به نظر می رسد که یک نیمه موج از یک موج سینوسی را قطع کنید. مقاومت ها جریان را محدود می کنند و خازن ها انرژی را ذخیره می کنند و فرکانس را افزایش می دهند. بیایید به اصل عملکرد یک لامپ LED 220 ولت نگاه کنیم.

اصل عملکرد راننده در یک لامپ LED

مشاهده بر روی نمودار	رویه عملیاتی
	ولتاژ 220 ولت به درایور می رسد و از یک خازن صاف کننده و یک مقاومت محدود کننده جریان عبور می کند. این برای محافظت از پل دیود ضروری است.
	ولتاژ به یک پل دیودی، متشکل از چهار دیود با جهت گیری متفاوت، که نیمه موج موج سینوسی را قطع می کند، تامین می شود. جریان خروجی ثابت است.
	اکنون با استفاده از یک مقاومت و یک خازن جریان دوباره محدود شده و فرکانس مورد نظر تنظیم می شود.
	ولتاژ با پارامترهای لازم به دیودهای نوری یک طرفه عرضه می شود که به عنوان محدود کننده جریان نیز عمل می کنند. آن ها هنگامی که یکی از آنها می سوزد، ولتاژ افزایش می یابد، که منجر به خرابی خازن در صورت عدم قدرت کافی می شود. در محصولات چینی این اتفاق می افتد. دستگاه های با کیفیت بالا از این محافظت می شوند.

با درک اصل عملکرد و مدار راننده، تصمیم گیری در مورد نحوه تعمیر لامپ LED 220 ولت دیگر دشوار به نظر نمی رسد. اگر در مورد محصولات با کیفیت صحبت می کنیم، پس نباید از آنها انتظار مشکلی داشته باشید. آنها برای کل دوره تجویز شده کار می کنند و محو نمی شوند، اگرچه "بیماری هایی" وجود دارد که آنها نیز مستعد ابتلا هستند. بیایید اکنون در مورد نحوه برخورد با آنها صحبت کنیم.

دلایل خرابی دستگاه های روشنایی LED

برای سهولت در درک دلایل، بیایید همه داده ها را در یک جدول مشترک خلاصه کنیم.

خوب است بدانید!تعمیر لامپ های LED نمی تواند به طور نامحدود انجام شود. از بین بردن عوامل منفی که بر دوام تأثیر می گذارد و نخریدن محصولات ارزان قیمت بسیار آسان تر است. پس انداز امروز منجر به هزینه های فردا می شود. همانطور که آدام اسمیت اقتصاددان گفت: "من آنقدر ثروتمند نیستم که بتوانم چیزهای ارزان بخرم."

تعمیر لامپ LED 220 ولت با دستان خود: تفاوت های ظریف کار

قبل از اینکه یک لامپ LED را با دستان خود تعمیر کنید، به جزئیاتی توجه کنید که نیاز به کار کمتری دارند. بررسی کارتریج و ولتاژ موجود در آن اولین کاری است که باید انجام دهید.

مهم!تعمیر لامپ های LED به یک مولتی متر نیاز دارد - بدون آن نمی توانید عناصر راننده را زنگ بزنید. همچنین به یک ایستگاه لحیم کاری نیاز خواهید داشت.

مولتی متر خانگی

یک ایستگاه لحیم کاری برای تعمیر لوستر و لامپ ال ای دی ضروری است. پس از همه، گرم شدن بیش از حد عناصر آنها منجر به شکست می شود. دمای گرمایش هنگام لحیم کاری نباید بیشتر از 2600 باشد، در حالی که آهن لحیم کاری بیشتر گرم می شود. اما راهی برای خروج وجود دارد. از یک تکه سیم مسی با سطح مقطع 4 میلی متر استفاده می کنیم که به صورت مارپیچ محکم روی نوک آهن لحیم کاری پیچیده می شود. هر چه نوک را بیشتر دراز کنید دمای آن کمتر می شود. اگر مولتی متر دارای عملکرد دماسنج باشد، راحت است. در این صورت می توان آن را با دقت بیشتری تنظیم کرد.

ایستگاه لحیم کاری

اما قبل از هر گونه تعمیر نورافکن LED، لوستر یا لامپ، باید علت خرابی را تعیین کنید.

نحوه جدا کردن لامپ LED

یکی از مشکلاتی که یک دست ساز تازه کار در خانه با آن مواجه است، نحوه جدا کردن یک لامپ LED است. برای انجام این کار به یک بال، حلال و یک سرنگ با سوزن نیاز دارید. دیفیوزر لامپ LED با درزگیر به بدنه چسبانده شده است که باید جدا شود. با احتیاط یک پیچ را در امتداد لبه دیفیوزر اجرا کنید، حلال را با یک سرنگ تزریق کنید. پس از 2-3 دقیقه، به راحتی چرخش، دیفیوزر حذف می شود.

بعضی ها وسایل روشناییبدون اندازه با درزگیر ساخته شده است. در این حالت کافی است دیفیوزر را بچرخانید و از بدنه خارج کنید.

تعیین علت خرابی لامپ LED

جدا کردن وسایل روشنایی، به عناصر LED توجه کنید. سوختگی اغلب از نظر بصری شناسایی می شود: دارای علائم سوختگی یا نقاط سیاه است. سپس قطعه معیوب را تعویض کرده و عملکرد آن را بررسی می کنیم. ما در مورد جایگزینی در دستورالعمل های گام به گام به شما خواهیم گفت.

اگر عناصر LED مرتب هستند، به درایور بروید. برای بررسی عملکرد قطعات آن، باید آنها را از برد مدار چاپی جدا کنید. مقدار مقاومت ها (مقاومت ها) روی برد و پارامترهای خازن روی کیس نشان داده شده است. هنگام آزمایش با مولتی متر در حالت های مناسب، نباید انحراف وجود داشته باشد. با این حال، اغلب خازن های خراب به صورت بصری شناسایی می شوند - آنها متورم یا ترکیده می شوند. راه حل - جایگزینی با مناسب پارامترهای فنی.

جایگزینی خازن ها و مقاومت ها، برخلاف LED ها، اغلب انجام می شود آهن لحیم کاری معمولی. در این مورد، باید مراقب بود که کنتاکت ها و عناصر نزدیک بیش از حد گرم نشوند.

تعویض لامپ های LED: چقدر سخت است؟

مشروط به در دسترس بودن ایستگاه لحیم کارییا سشوار، این کار ساده است. کار با آهن لحیم کاری دشوارتر است، اما امکان پذیر است.

خوب است بدانید!اگر المان های LED کار نمی کنند، می توانید یک جامپر را به جای سوخته نصب کنید. چنین لامپی برای مدت طولانی کار نخواهد کرد، اما می توان مدتی را به دست آورد. با این حال، چنین تعمیراتی تنها در صورتی انجام می شود که تعداد عناصر بیش از شش باشد. در غیر این صورت یک روز حداکثر کار محصول تعمیر است.

لامپ های مدرن بر روی عناصر LED SMD کار می کنند که می توان از آنها لحیم کاری کرد نوار LED. اما ارزش انتخاب مواردی را دارد که با توجه به مشخصات فنی مناسب هستند. اگر هیچ کدام وجود ندارد، بهتر است همه چیز را تغییر دهید.

مقاله مرتبط:

برای انتخاب دستگاه های LED مناسب، باید نه تنها موارد کلی را بدانید. اطلاعات در مورد مدل های مدرن و نمودارهای الکتریکی دستگاه های کار مفید خواهد بود. در این مقاله پاسخ این سوالات و سوالات کاربردی دیگر را خواهید یافت.

تعمیر درایور لامپ LED در صورت داشتن نمودار برقی دستگاه

اگر درایور از قطعات SMD تشکیل شده باشد که اندازه آنها کوچکتر است، ما از یک آهن لحیم کاری استفاده می کنیم سیم مسیروی نیش یک بازرسی بصری یک عنصر سوخته را نشان داد - آن را از لحیم خارج کنید و مطابق با علامت گذاری، مورد مناسب را انتخاب کنید. هیچ آسیب قابل مشاهده ای وجود ندارد - این دشوارتر است. شما باید تمام قطعات را لحیم کنید و آنها را جداگانه حلقه کنید. پس از پیدا کردن یک سوخته، آن را با یک مورد کاربردی جایگزین می کنیم. برای این کار استفاده از موچین راحت است.

توصیه مفید!شما نباید همه عناصر را همزمان از روی برد مدار چاپی بردارید. آنها از نظر ظاهری مشابه هستند، بعداً می توانید مکان را اشتباه بگیرید. بهتر است المان ها را یکی یکی از هم جدا کرده و پس از بررسی در جای خود سوار کنید.

نحوه بررسی و تعویض منبع تغذیه لامپ های ال ای دی

هنگام نصب روشنایی در اتاق هایی با رطوبت بالا (یا)، از تثبیت کننده ها استفاده می شود که ولتاژ را به یک ایمن (12 یا 24 ولت) کاهش می دهد. تثبیت کننده ممکن است به دلایل مختلفی از کار بیفتد. اصلی ترین آنها بار اضافی (مصرف برق لامپ ها) یا انتخاب اشتباهدرجه حفاظت از بلوک چنین دستگاه هایی در خدمات تخصصی تعمیر می شوند. در خانه، این بدون تجهیزات و دانش در زمینه الکترونیک رادیویی غیر واقعی است. در این صورت منبع تغذیه باید تعویض شود.

منبع تغذیه LED

خیلی مهمه!تمام کارهای تعویض منبع تغذیه LED تثبیت کننده با حذف ولتاژ انجام می شود. به سوئیچ تکیه نکنید - ممکن است به درستی وصل نشده باشد. ولتاژ در تابلوی توزیع آپارتمان قطع می شود. به یاد داشته باشید که لمس قطعات زنده با دست خطرناک است.

باید توجه کنیم مشخصات فنیدستگاه ها - قدرت باید بیشتر از پارامترهای لامپ هایی باشد که از آن تغذیه می شوند. پس از جدا کردن واحد شکست خورده، طبق نمودار یک دستگاه جدید را وصل می کنیم. او در است مستندات فنیدستگاه این هیچ مشکلی ایجاد نمی کند - همه سیم ها دارند کدگذاری رنگ، و مخاطبین یک علامت هستند.

درجه حفاظت از دستگاه (IP) نیز نقش دارد. برای حمام، دستگاه باید حداقل دارای علامت IP45 باشد.

مقاله