خرابی چراغ های LED و رفع آنها. چگونه خودتان یک نورافکن LED را تعمیر کنید. خازن محدود کننده جریان

نورافکن های LED نوعی از تجهیزات روشنایی هستند که ترکیبی از راندمان بالا و مقرون به صرفه بودن هستند. با وجود عمر طولانی، آنها نیز از کار می افتند و صاحبان آنها باید با تعمیرگاه ها تماس بگیرند. با این حال، همه عیوب آنقدر پیچیده نیستند که تعمیر نورافکن LED توسط خودتان غیرممکن باشد. بیایید به علل خرابی ها، روش های تشخیصی و معیارهایی نگاه کنیم که با استفاده از آنها می توانید دریابید که آیا خود ترمیم امکان پذیر است یا خیر.

طراحی نورافکن LED و خطاهای معمولی

نورافکن LED روشن است وسایل روشنایی، متشکل از:

• نور ساطع کننده LED؛
• درایوری که عملکرد دستگاه را کنترل می کند.
• مسکن؛
• پخش کننده ای که کارایی دستگاه را افزایش می دهد.
• عدسی هایی که شکل، رنگ و سایر پارامترهای شار نور را تعیین می کنند.

شایع ترین خرابی ها در کانون توجه، خرابی راننده یا فرسودگی LED است. دومی به شدت روشنایی خود را از دست می دهد یا به دلیل این واقعیت می سوزد انرژی حرارتی، که آنها تولید می کنند، ضعیف در جو تخلیه می شود. این مشکل برای سازندگان مقرون به صرفه ای است که در مصرف رادیاتورها صرفه جویی می کنند.

احتراق یا عملکرد ناپایدار راننده یک مشکل معمولی برای نورافکن های ساخت چین است که در آن سازندگان نیز به معنای واقعی کلمه در همه چیز صرفه جویی می کنند. با این حال، اگر بدانید که چگونه وسایل الکترونیکی را سازماندهی کنید، استفاده از این محصولات می تواند مفید باشد. نورافکن های چینی بسیار ارزان هستند و پس از بازیابی راننده به خوبی کار می کنند.

نورافکن متوقف شد - چگونه آن را تعمیر کنیم؟

اول از همه، در این شرایط، باید بررسی کنید که آیا درایور دستگاه با ولتاژ 220 ولت برق دریافت می کند یا خیر. اگر همه چیز درست است، ابتدا باید درایور را عیب یابی و تعمیر کنید. می توان آن را بدون اتصال LED با اعمال روی ورودی بررسی کرد جریان الکتریکی. اگر دستگاه به درستی کار می کند، اندازه گیری خروجی با مولتی متر باید یک ولتاژ DC را نشان دهد که کمی بالاتر از حد نامی است. به عنوان مثال، برای یک راننده با ولتاژ خروجی 28-38 ولت، در حالت بیکار، مولتی متر ~40 ولت را نشان می دهد. این با این واقعیت توضیح داده می شود که افزایش مقاومت بار (به دلیل عملکرد بیکار) منجر به افزایش ولتاژ می شود.

با این حال، این روش به بررسی دقیق همه درایورها کمک نمی کند. بلوک هایی وجود دارند که در شرایط خوب، یا داده های غیرمنطقی تولید می کنند یا اصلا شروع نمی شوند. در چنین شرایطی، یک مقاومت بار که مصرف یک LED را شبیه سازی می کند به شما کمک می کند دستگاه را بررسی کنید. باید مطابق با ویژگی های راننده انتخاب شود. به عنوان مثال، با جریان خروجی DC 23-35V 600 میلی آمپر، مقاومت مقاومت باید در محدوده 23/0.6 = 38 Ohms تا 35/0.6 = 58 Ohms باشد.

اگر ولتاژ خروجی با مقاومت بار متصل با مشخصات مطابقت داشته باشد، درایور به درستی کار می کند.

ساده ترین راه برای تعمیر نورافکن LED در صورت خرابی راننده، تعویض این قطعه است. شما می توانید یک مدل مناسب را نه تنها در فروشگاه های تخصصی، بلکه در اینترنت نیز خریداری کنید. به عنوان مثال، Aliexpress طیف گسترده ای از قطعات یدکی را ارائه می دهد، اگرچه برای انتخاب یک محصول با کیفیت باید بسیار مراقب باشید (گاهی اوقات حتی خود فروشندگان درک کمی از این موضوع دارند). گاهی اوقات می توان رانندگان مناسب را از صنعتگرانی پیدا کرد که به طور حرفه ای نورافکن ها را تعمیر می کنند. و اگر نورافکن LED از دیودها با دستان شما ساخته شده باشد، درک ساختار آن و رفع مشکل حتی از خرید یا مونتاژ یک جدید آسان تر خواهد بود.

نحوه انتخاب درایور در صورت ناشناخته بودن قدرت ماژول LED

بسیاری از علاقه مندان موقعیت هایی دارند که لازم است با نورافکن کار کنند، قدرت، جریان و ولتاژ تراشه LED در آن ناشناخته است. بر این اساس، در چنین شرایطی انتخاب جایگزین و راننده دشوارتر است.

در اینجا باید تعداد دیودها را در ماتریس LED بشمارید و نشانگرهای آنها را جمع کنید. چنین ماژول های LED از دیودهایی با ولتاژ 3 ولت، جریان 300-330 میلی آمپر و توان 1 وات استفاده می کنند. بر این اساس، کل ولتاژ ماتریس 27 ولت با جریان 300 میلی آمپر (در صورت اتصال سری) است. بر این اساس، برای کار به درایور با ولتاژ خروجی 20-36 ولت نیاز است.

بیایید مثالی با یک ماتریس پیچیده‌تر بیاوریم که از دو ردیف دیود به هم متصل هستند. هر ردیف دارای ولتاژ تقریباً 30 ولت با جریان 300 میلی آمپر است. به دلیل اتصال موازی، درایور باید خروجی 30 ولت و 600 میلی آمپر داشته باشد.

از بین بردن سوسو زدن نورافکن های LED

دیر یا زود، هر صاحب نور افکن LED با مشکلی مواجه می شود. دلیل این رفتار ممکن است عملکرد نامناسب قطعات الکترونیکی یا از دست دادن عملکرد LED ها باشد. در این بخش به نحوه تعمیر نورافکن LED با توان 10 وات می پردازیم. این قدرت رایج ترین است، و طراحی کلیدستگاه ها مشابه هستند، بنابراین راه حل مشکل جهانی است.

ال ای دی ماتریسی از 9 کریستال است که قدرت هر کدام 1 وات است. این کریستال ها در سه مدار متوالی به هم متصل شده و با فسفر پر می شوند - ماده ای که انرژی دریافتی را به نور تبدیل می کند. یک ال ای دی 10 واتی از سه خط کریستال تشکیل شده است که به طور موازی با برقی که از درایور می آید وصل می شوند.

سوختن یکی از کریستال های LED باعث چشمک زدن آن در حین کار می شود. ماهیت پلک زدن می تواند دوره ای، با مکث های مساوی یا آشفته باشد. توسط دلایل مختلفاحتراق ماتریس می تواند منجر به خاموش شدن کامل عنصر LED یا شکست یک یا دو خط کریستال شود.

چرا وقتی ماتریس می سوزد چشمک می زند یا روشن نمی شود؟

کریستال های پر از فسفر توسط سرب به یکدیگر متصل می شوند که در مورد محصولات کیفیت بالااز طلا و در دستگاه های مقرون به صرفه - از مس ساخته شده اند. حرارت دادن بیش از حد ماتریس و اتصال کنتاکت ها باعث جدا شدن این رشته ها از کریستال ها می شود. بنابراین، کل ماتریس یا بخشی از آن خاموش می شود. پس از خنک شدن، نخ به حالت اولیه خود باز می گردد و کار از سر گرفته می شود. پس از گرم شدن مجدد تا نقطه بحرانی، تماس دوباره قطع می شود و ماتریس خاموش می شود. این چرخه در حین کار بی انتها ادامه می یابد و برای ناظر مانند یک لامپ چشمک زن به نظر می رسد. خرابی کامل LED زمانی اتفاق می‌افتد که یکی از رشته‌ها آنقدر داغ شود که از کریستال بیفتد.

با دانستن این رفتار، می توانید وضعیت ماتریس نورافکن های دیود را با دستان خود بررسی کنید. برای انجام این کار، باید خود را با یک جسم نه چندان تیز مسلح کنید و روی آن مکان هایی در ماتریس که در آن رشته های اتصال عبور می کنند فشار دهید. البته در این زمان باید نورافکن روشن باشد. اگر دستگاه هنگام فشار دادن روی یکی از مسیرها روشن شود، مشکل پیدا شده است. در در این موردتنها چیزی که باقی می ماند این است که تراشه آسیب دیده را به درستی جایگزین کنید.

اطلاعات مهم! ماتریسی که در آن حداقل یک خط کریستال سوخته است باید بلافاصله جایگزین شود. عناصر روشنایی باقیمانده کارایی خود را از دست داده و به سرعت از بین می روند.

این به این دلیل اتفاق می‌افتد که کریستال‌ها در یک ماتریس سری موازی به هم متصل شده‌اند و برق از درایور به شکل تامین می‌شود. دی سی. بنابراین، پس از سوختن یک خط، دو خط باقیمانده قدرت جریانی 1.5 برابر بالاتر از امتیاز دریافت می کنند. کار در زیر بار افزایش یافته منجر به گرم شدن بیشتر ماتریس و احتراق سریع سایر رزوه ها می شود.

تعمیر ماتریس

تعویض یک LED زمانی که کریستال های روی ماتریس می سوزند یک روش خیلی پیچیده نیست. پس از خرید یک قطعه با مشخصات مشابه و خمیر حرارتی ویژه مورد نیاز برای نصب، باید:

1. بدنه نورافکن را با بازکردن پیچ های نصب روی بدنه جدا کنید.
2. لنز یا شیشه را بردارید.
3. دیفیوزر را بردارید.
4. پیچ‌های نصب ماتریس را باز کنید و سیم‌های رسانا را با دقت باز کنید. یک تلفن بدون تماس بهترین گزینه برای این کار است. ایستگاه لحیم کاریبا تفنگ هوای گرم
5. LED جدید را با خمیر حرارتی روغن کاری کنید.
6. پین های تماس LED را لحیم کنید و بست ها را دوباره بپیچید.

هنگام اتصال LED، حفظ قطبیت پایانه ها بسیار مهم است. نصابان باتجربه همچنین توصیه می کنند هنگام تعویض LED در نورافکن های ارزان قیمت چینی، سیم کشی را تعویض کنید. تولید کنندگان، به عنوان یک قاعده، از موادی با حداقل سطح مقطع استفاده می کنند که کاملاً قابل اعتماد نیست. در این صورت بهتر است از لوله های هیت شرینک استفاده کنید. آنها خواص عایق خود را حتی زمانی که در معرض گرمای ناشی از دیود قرار می گیرند حفظ می کنند.

نور افکن های LED امروزه یک چیز بسیار محبوب هستند. اما، مانند هر وسیله الکترونیکی، نورافکن ها نسبتاً اغلب خراب می شوند. مقاله امروز به تعمیر نورافکن LED با دستان خود اختصاص داده خواهد شد.

کل تئوری در مورد طراحی نورافکن های LED و اصطلاحات ارائه شده است، و در اینجا تمرین برای صنعتگران خانگی است.

1. نورافکن روشن نیست - از کجا شروع کنیم؟
2. درایور را بررسی کنید
3. بررسی کنید ماتریس LED
4. اگر قدرت ماژول ال ای دی نامشخص است چه کار کنم؟
5. تعمیر درایور نورافکن LED
6. تعویض LED
7. قطعات یدکی برای تعمیرات را از کجا تهیه کنم؟

نورافکن روشن نیست - از کجا شروع کنیم؟

اول از همه، باید مطمئن شوید که برق 220 ولت به درایور می رسد. این آزی است.

چک کردن راننده

اجازه دهید به شما یادآوری کنم که کلمه "درایور" یک ترفند بازاریابی برای تعیین منبع جریان طراحی شده برای یک ماتریس خاص با جریان و توان مشخص است.

برای تست درایور بدون LED (بیکار، بدون بار)، کافی است 220 ولت را به ورودی آن اعمال کنید. یک ولتاژ ثابت باید در خروجی ظاهر شود، مقدار کمی بیشتر از حد بالایی نشان داده شده در بلوک.
به عنوان مثال، اگر محدوده 28-38 ولت روی واحد درایور نشان داده شده باشد، هنگامی که آن را در حالت آماده به کار قرار دهید، ولتاژ خروجی تقریباً 40 ولت خواهد بود. این با اصل عملکرد مدار توضیح داده می شود - برای حفظ جریان در یک محدوده معین ± 5٪، هنگامی که مقاومت بار افزایش می یابد (بیکار = بی نهایت)، ولتاژ نیز باید افزایش یابد. طبیعتاً نه تا بی نهایت، بلکه تا حدی بالاتر.

با این حال، این روش تست به ما اجازه نمی دهد که قضاوت کنیم که آیا درایور LED 100٪ قابل تعمیر است یا خیر.

واقعیت این است که واحدهای قابل سرویس دهی وجود دارند که در صورت روشن شدن در حالت بیکار، بدون بار، یا اصلاً شروع به کار نمی کنند یا چیزی نامشخص ایجاد می کنند.

پیشنهاد می کنم برای تامین آن یک مقاومت بار را به خروجی درایور LED متصل کنید حالت مورد نظرکار کردن نحوه انتخاب یک مقاومت - طبق قانون عمو اهم، نگاه کردن به آنچه روی درایور نوشته شده است.
به عنوان مثال، اگر خروجی 23-35 VDC 600 میلی آمپر نوشته شود، مقاومت مقاومت از 23/0، 6=38 اهم تا 35/0، 6=58 اهم خواهد بود. ما از طیفی از مقاومت ها انتخاب می کنیم: 39، 43، 47، 51، 56 اهم. قدرت باید مناسب باشد. اما اگر 5 وات مصرف کنید، برای بررسی چند ثانیه کافی است.

توجه! خروجی درایور، به عنوان یک قاعده، به صورت گالوانیکی از شبکه 220 ولت جدا شده است. با این حال، باید مراقب باشید - مدارهای ارزان قیمت ممکن است ترانسفورماتور نداشته باشند!

اگر هنگام اتصال مقاومت مورد نیاز، ولتاژ خروجی در محدوده مشخص شده باشد، نتیجه می گیریم که درایور ledباشه
بررسی ماتریس LED

برای بررسی، می توانید از منبع تغذیه آزمایشگاهی، چیزی شبیه به این استفاده کنید. ما ولتاژی را عرضه می کنیم که آشکارا کمتر از ولتاژ اسمی است. ما جریان را کنترل می کنیم. ماتریس LED باید روشن شود.

جریان را بیشتر نظارت می کنیم و ولتاژ را با دقت افزایش می دهیم تا جریان به مقدار اسمی برسد. ماتریس با روشنایی کامل خواهد سوخت. ما تأیید می کنیم که 100٪ سالم است.
اگر قدرت ماژول LED ناشناخته باشد چه باید کرد؟

شرایطی وجود دارد که یک تراشه LED وجود دارد، اما قدرت، جریان و ولتاژ آن مشخص نیست. بر این اساس، خرید آن دشوار است و اگر کار می کند، نحوه انتخاب آداپتور مشخص نیست.

این یک مشکل بزرگ برای من بود تا زمانی که آن را فهمیدم. من چگونه در ظاهر با شما به اشتراک می گذارم مونتاژ LEDتعیین ولتاژ، توان و جریان آن.

به عنوان مثال، ما یک نورافکن با مجموعه LED زیر داریم:
9 دیود. 10 وات، 300 میلی آمپر. در واقع - 9 وات، اما این در حاشیه خطا است.

مشکل این است که ماتریس های LED نورافکن ها از دیودهای 1W استفاده می کنند. جریان چنین دیودهایی 300 ... 330 میلی آمپر است. به طور طبیعی، همه اینها تقریباً در محدوده خطا هستند، اما در عمل با دقت کار می کنند.

شاید این هم جالب باشد؟

در این ماتریس، 9 دیود به صورت سری به هم متصل شده اند که دارای یک جریان (300 میلی آمپر) و ولتاژ 3 ولت هستند. در نتیجه، کل ولتاژ 3x9 = 27 ولت است. برای چنین ماتریس هایی به یک درایور با جریان 300 میلی آمپر، ولتاژ تقریباً 27 ولت (معمولاً از 20 تا 36 ولت) نیاز دارید. قدرت یکی از این دیودها، همانطور که گفتم، حدود 9 وات است، اما برای اهداف بازاریابی، این نورافکن قدرت 10 وات خواهد داشت.

مثال 10 وات به دلیل چیدمان خاص LED ها کمی غیر معمول است.

مثال دیگر، معمولی تر:

مجموعه LED برای نور افکن 20 وات

قبلاً حدس زدید که دو ردیف افقی از نقاط 10 تکه هر کدام LED هستند. یک نوار، 30 ولت، جریان 300 میلی آمپر است. دو نوار به صورت موازی متصل - ولتاژ 30 ولت، جریان دو برابر، 600 میلی آمپر.

چند مثال دیگر:

5 ردیف (زیگ زاگ) 10 ال ای دی.

مجموع - 50 وات، جریان 300x5 = 1500 میلی آمپر.

ماتریس 7 ردیف 10 LED

مجموع - 70 وات، 300x7 = 2100 میلی آمپر.

فکر می کنم ادامه دادن فایده ای ندارد، همه چیز از قبل مشخص است.

وضعیت با ماژول های LED مبتنی بر دیودهای گسسته کمی متفاوت است. طبق محاسبات من، یک دیود در آنجا معمولاً 0.5 وات قدرت دارد. در اینجا نمونه ای از ماتریس GT50390 نصب شده در نورافکن 50 واتی آورده شده است:
نورافکن LED، 50 وات. LED - 90 دیود گسسته

نورافکن LED، 50 وات. ماژول LED GT50390 – 90 دیود گسسته

اگر طبق فرضیات من، قدرت چنین دیودهایی 0.5 وات باشد، پس قدرت کل ماژول باید 45 وات باشد. مدار آن به همین صورت خواهد بود، 9 خط 10 دیودی هر کدام با ولتاژ کل حدود 30 ولت. جریان کار یک دیود 150 ... 170 میلی آمپر است، جریان کل ماژول 1350 ... 1500 است.

هر کس نظر دیگری در این مورد دارد خوشحال می شود که نظر بدهد!

4 تراشه LED - ماژول های LED برای نورافکن

ماژول های LED برای نور افکن

ماژول های LED برای نورافکن برای قدرت های مختلف. قیمت - از 5 روبل / عدد!

در مورد دستگاه و همچنین تعمیر نورافکن LED بیشتر بخوانید!

تعمیر درایور نورافکن LED

بهتر است تعمیرات را با جستجوی مدار الکتریکی درایور LED شروع کنید.

به عنوان یک قاعده، درایورهای نورافکن LED ساخته شده اند تراشه تخصصی MT7930. در مقاله طراحی اسپات لایت، یک بار دیگر یک عکس از یک تخته (غیر ضد آب) بر اساس این تراشه دادم:
نورافکن LED، 50 وات. راننده.

نورافکن LED، 50 وات. راننده. برد GT503F

نورافکن LED، 50 وات. راننده. نمای از سمت لحیم کاری

توجه! اطلاعات در مورد مدارهای درایور و کمی بیشتر در مورد تعمیرات در یک مقاله جداگانه گنجانده شده است!
تعویض ال ای دی

هنگام تعویض ماتریس LED ترفند خاصی وجود ندارد، اما باید به موارد زیر توجه کنید.

خمیر قدیمی رسانای گرما را با دقت جدا کنید،
- خمیر رسانای گرما را روی LED جدید اعمال کنید. بهتر است این کار را با یک کارت پلاستیکی انجام دهید،
- دیود را به طور مساوی و بدون اعوجاج ببندید.
-خمیر اضافی را حذف کنید
- قطبیت را اشتباه نگیرید،
- هنگام لحیم کاری بیش از حد گرم نشوید.

هنگام تعمیر ماژول LED متشکل از دیودهای گسسته، اول از همه باید به یکپارچگی لحیم کاری توجه کنید. و سپس هر دیود را با اعمال ولتاژ 2.3 - 2.8 ولت به آن بررسی کنید.
قطعات یدکی برای تعمیر را از کجا تهیه کنیم

اگر به تعمیرات سریع نیاز دارید، مطمئناً بهترین کار این است که به فروشگاه آن طرف خیابان بدوید.

اما اگر به طور مداوم مشغول تعمیرات هستید، بهتر است ببینید کجا ارزان تر است. توصیه می کنم این کار را در وب سایت معروف AliExpress انجام دهید.
خدمات وبلاگ SamElectric.ru. >>> بروید و جزئیات را بیابید >>>

اینجا تمام می کنم. من همکارانم را تشویق می کنم که تجربیات خود را به اشتراک بگذارند و سوال بپرسند!

یکی از گونه های مدرن منابع LEDنور برای روشنایی خیابانیک نور افکن LED است. مدار الکتریکی نورافکن LED تفاوت اساسی با لامپ LED ندارد. تفاوت اصلی در طراحی آنها نهفته است، زیرا برای اطمینان از عملکرد در طیف گسترده ای از دما در شرایط بارندگی لازم است. بنابراین، تعمیر نورافکن با دستان خود تفاوت چندانی با تعمیر لامپ های LED ندارد و حتی ساده تر است، زیرا در هنگام جداسازی هیچ مشکلی وجود ندارد. برای دسترسی به درایور و LED های نورافکن، کافی است چند پیچ ​​را باز کنید.

تعمیر نورافکن LED کم مصرف

من دو نورافکن LED یکسان از نوع SDO01-10 با قدرت 10 وات برای تعمیر دریافت کردم. در طی یک بازرسی خارجی، بلافاصله یک نقص در یکی از آنها کشف شد - لایه برداری جزئی لایه محافظ و وجود یک نقطه تاریک در سطح ساطع کننده نور ماتریس LED.

امید تعمیر نورافکن با ماتریس LED معیوب بلافاصله ناپدید شد، زیرا هزینه چنین فرستنده LED معمولاً بیش از نیمی از هزینه نورافکن است. و خرید یک ماتریس جدید بسیار مشکل است، زیرا LED ها معمولاً علامت ندارند و تعیین نوع امیتر غیر استاندارد دشوار است. ظهور نورافکن دوم هیچ سوالی ایجاد نکرد.

من تصمیم گرفتم کار تعمیر را با انتقال درایور نورافکن با ماتریس سوخته به نورافکن با یک ماتریس کار ساده تر کنم. اما برداشتن قاب های پشتی نشان داد که راننده های هر دو نورافکن معیوب بودند.

در هر دو درایور، مقاومت های محافظ 1 اهم سوختند که نشان دهنده خرابی یکی از دیودهای پل دیود یا ترانزیستور کلید است.

تعمیر نورافکن LED پرقدرت

یک بار دیگر مجبور شدم با تعمیر یک نورافکن قوی تر از نوع SDO01-30 با قدرت 30 وات مقابله کنم.

ظاهر نورافکن در عکس نشان داده شده است. توسط ابعاد کلیکمی بزرگتر است و طراحی نورافکن طراحی مدل ارائه شده در بالا را تکرار می کند.

پس از برداشتن قاب پشتی از کانون توجه و بررسی ظاهر عناصر رادیویی روی برد مدار چاپی، قطعات مشکوک ظاهرپیدا نشد

بازرسی برد مدار چاپی پس از برداشتن آن از کنار هادی های چاپی بلافاصله دو مقاومت سوخته R8 (2 Ohms) و R22 (1 Ohms) را نشان داد. به طور معمول، مقاومت‌های کم‌مقاومت به دلیل جریان زیادی که از آن‌ها عبور می‌کند هنگام خراب شدن دستگاه‌های نیمه‌رسانا یا خازن‌ها می‌سوزند. در کنار مقاومت ها یک ترانزیستور قدرتمند میدانی SVD4N65F وجود داشت که در هنگام شماره گیری معیوب بود. مدار الکتریکی نورافکن در دسترس نبود و باید با باز کردن نورافکن کاری از همان نوع، مقادیر مقاومت های سوخته را دریابیم.

مقاومت ها و ترانزیستور معیوب لحیم شدند و بقیه روی برد مدار چاپی بررسی شدند. عناصر نیمه هادی. پس از آب بندی مقاومت های کار و ترانزیستور به برد مدار چاپینورافکن شروع به کار کرد

همانطور که می بینید، اگر مهارت کار با مولتی متر و آهن لحیم کاری را دارید، می توانید با موفقیت هر نورافکن LED را با دستان خود تعمیر کنید.

نورافکن تعمیر شده چندین سال است که به درستی کار می کند. مورد دوم نیز اخیراً به لطف ظهور نوع جدیدی از ماتریس های LED تعمیر شده است که نیازی به درایور اضافی ندارد زیرا قبلاً روی بستر ماتریس نصب شده است. ماتریس ها گران تر از محصولات کلاسیک نیستند.

علاوه بر این، نه تنها می توان عملکرد نورافکن را بازیابی کرد، بلکه قدرت آن را نیز سه برابر افزایش داد، در حالی که به ضریب ضربان صفر رسید.

با این حال، در واقعیت معلوم می شود که پس از مدت زمان بسیار کوتاهی یک خرابی رخ می دهد. پس از اتصال به شبکه، نورافکن روشن نمی شود، بلکه فقط در یک فرکانس مشخص چشمک می زند یا چشمک می زند.

ماتریس نورافکن LED

پیدا کردن علت این پدیده بسیار ساده است. وقتی نورافکن روشن است، باید به خود LED نگاه کنید.

فلاش های روشن البته کور خواهند شد. بنابراین از شیشه های رنگی استفاده کنید.

از طریق آن می توانید به راحتی عناصر فردی را که شعله ور می شوند مشاهده کنید.

ال ای دی های پرقدرت از کریستال های یک وات زیادی تشکیل شده اند. آنها به صورت سری به خطوط جداگانه با استفاده از سیم های طلایی نازک متصل می شوند.

با تعداد LED ها می توانید به راحتی قدرت نورافکن را تعیین کنید.

در بیشتر موارد، تمام کریستال ها با رنگ مایل به آبی می درخشند و نور سفید به دلیل ذرات فسفر که بخشی از ترکیب است تشکیل می شود.

در حین کار، کریستال ها بسیار داغ می شوند. گرمای آزاد شده در طی این فرآیند به صفحه فلزی منتقل می شود.

اما چرا در عکس بالا فقط 10 ال ای دی روشن می شود؟ آیا 40 از 50 فقط سوختند؟

مدار ماتریس LED

از آنجایی که ال‌ای‌دی‌ها به‌صورت سری به هم متصل می‌شوند، فقط یک مورد طول می‌کشد تا مدار را قطع کند تا همه آنها روشن شوند.

هنگامی که سیم اتصال به دلیل بیش از حد قابل توجهی از جریان نامی می سوزد، شکستگی رخ می دهد.

اما دلیل دیگری نیز وجود دارد. به دلیل نقص ساخت یا گرمای بیش از حد، ساختار کریستالی از بین می رود و خرابی رخ می دهد.

ناخوشایندترین وضعیت زمانی است که تماس بین کریستال و سیم اتصال به طور کامل نسوزد، اما شکسته شود (به طور موقت ناپدید می شود). در این حالت، نورافکن به طور معمول به مدت 1-2 روز می تابد و سپس ناگهان مانند یک چراغ بارق شروع به چشمک زدن می کند.

بعد از مدتی دوباره به حالت عادی شروع به کار می کند. در این مورد، شناسایی خرابی می تواند بسیار مشکل ساز باشد.

اگر فقط یک LED خراب شود چه اتفاقی برای نورافکن خواهد افتاد؟ در اینجا یک نمودار از یک ماتریس 50 وات متصل به یک منبع جریان 1.5 آمپر است

در حالت عادی، تمام جریان به طور مساوی بین تمام خطوط توزیع می شود. هر LED دارای جریان نامی 300 میلی آمپر است.

در صورت خرابی، تنها یک LED در واقع کوتاه می شود.

به دلیل کاهش مقاومت، بیشتر جریان وارد خط با عنصر شکسته می شود.

این بلافاصله منجر به فرسودگی سیم های اتصال می شود. پس از آن، کل خط خاموش می شود.

اکنون جریانی بالاتر از جریان نامی از طریق LED های باقی مانده - 375 میلی آمپر - شروع به عبور می کند. این قطعا باعث گرم شدن بیش از حد و خرابی دیگری می شود.

این بدان معنی است که یک خط دیگر خاموش می شود.

و پشت سر او یکی دیگر است.

و یکی دیگر. تا زمانی که همه آنها بسوزند.

اما بر خلاف این شبیه سازی، در واقعیت، خط آخر نمی سوزد.

این به این دلیل است که منبع تغذیه دارای حفاظت اضافه ولتاژ است.

درایور ولتاژ را برای تولید جریان نامی 1.5 آمپر افزایش می دهد. اما به دلیل مقاومت غیرعادی LED، ولتاژ از حد مجاز بالاتر می رود.

حفاظت فعال می شود و راننده غیرفعال می شود. به زودی ولتاژ پایین می آید و دوباره روشن می شود. اینجاست که پلک زدن ریتمیک رخ می دهد.

انصافاً باید گفت که این ماتریس ها متعلق به نسل اول هستند. امروزه مدل های اصلاح شده با درایورهای مدرن وجود دارد.

در آنها، هنگامی که یک خط می سوزد، جریان در خطوط دیگر تغییر نمی کند. درست است که قیمت آنها چندین برابر گرانتر است.

علت خرابی LED

اما چه چیزی باعث سوختن اولین LED می شود؟ نقص کارخانه یا دلایل دیگر؟

چرا تولیدکنندگان اصلاً یک کریستال بزرگ نمی سازند، بلکه از تعداد زیادی کریستال کوچک استفاده می کنند؟ از این گذشته ، شکست یکی دیر یا زود منجر به نقص عملکرد کل ماتریس می شود.

تصور کنید که هر صدمین ساطع کننده معیوب باشد. درصد بسیار زیادی از موارد مناسب را از آن دریافت خواهیم کرد تعداد کل. در نگاه اول بد نیست.

اما اگر در یک ال ای دی از 50 قطره چکان استفاده شود، احتمال اینکه در بین آنها حتی یک دستگاه معیوب وجود نداشته باشد تنها 60 درصد است.

این بدان معناست که از هر 5 دستگاه تمام شده 2 دستگاه معیوب خواهد بود. آیا بهتر نیست یک کریستال بزرگ بسازیم؟

اما به این سادگی نیست.

افزایش 2 برابری اندازه کریستال منجر به افزایش 8 برابری حجم آن می شود!

در این حالت، سطحی که از طریق آن خنک سازی رخ می دهد، تنها 4 برابر افزایش می یابد.

1 از 2

همه اینها باعث ایجاد تنش ترمودینامیکی شده و منجر به گرمای بیش از حد اجتناب ناپذیر می شود.

گرمای بیش از حد دشمن اصلی نه تنها LED ها، بلکه سایر نیمه هادی ها است.

گرمای بیش از حد باعث تخریب کریستال می شود. و دقیقاً به همین دلیل است که نورافکن های LED اغلب از بین می روند و شروع به سوسو زدن می کنند.

برای اینکه بتواند عمر مفید اعلام شده خود را انجام دهد، دمای کریستال LED نباید از 85 درجه تجاوز کند. کمتر از 50 درجه سانتیگراد خواهد بود، در نظر بگیرید که یک لامپ "ابدی" خریداری کرده اید.

مسکن نورافکن

گرمای بیش از حد به دلیل کیفیت بسیار ضعیف محفظه ها رخ می دهد که به عنوان هیت سینک عمل می کنند. آنها نه از آلومینیوم خالص، بلکه از سیلومین ساخته شده اند. فلز نازک به سادگی قادر به دفع موثر گرما نیست.

حتی می توانید یک آزمایش بصری انجام دهید. مرکز رادیاتور نورافکن را با مشعل بگیرید و گرم کنید.

هنگام گرم شدن، تغییر شکل قابل توجهی رخ می دهد که پس از خنک شدن از بین می رود. با این حال، حتی اگر سرد باشد، سطح از قبل کاملاً صاف نخواهد بود.

این انحنا معمولاً به دلیل تغییر شکل حرارتی مکرر پس از دوره های طولانی کار نورافکن ایجاد می شود. به دلیل انحنا و کاهش مساحت برای خنک کردن، گرمای بیش از حد و شکست حرارتی نیمه هادی رخ می دهد.

و به دلیل این تغییر دما، می تواند سیم کشی ناشی از کریستال LED را بشکند. این فرسودگی نیست که اتفاق می افتد، بلکه شکستگی آنها است.

این را می توان به راحتی با فشار دادن روی ماتریس در نقاط مختلف بررسی کرد. در این حالت خطوط جداگانه یا تمام LED ها روشن می شوند.

همه اینها به این دلیل اتفاق می افتد که ناحیه هیت سینک در بدنه نورافکن سطح صافی ندارد و ماتریس کاملاً به آن نمی چسبد. در نتیجه سرد شدن ناهموار و تغییر شکل در حین گرمایش مشاهده می شود.

نحوه تعمیر

چگونه می توان به سادگی چنین نقص طراحی را تعمیر و اصلاح کرد تا نورافکن برای 50000 ساعت اعلام شده خود کار کند؟

برای جلوگیری از داغ شدن بیش از حد ماتریس LED، کافیست یک صفحه آلومینیومی ضخیم زیر آن نصب کنید.

این صفحه قابل چسباندن به سیلیکون است که با حرارت دادن تا 200 درجه پایدار خواهد بود و نشتی و ذوب نمی کند. یا از چسب رسانای گرما استفاده کنید که بتواند حرارت را تا 300 درجه سانتیگراد یا بیشتر تحمل کند.

از چسب ترموپلاستیک مبتنی بر اتیلن وینیل استات استفاده نکنید. حتی در دمای 60 درجه سانتیگراد برای شما جاری می شود!

چنین ارتقاء انتقال حرارت خوب را تضمین می کند و به طور قابل اعتماد از تغییر شکل جلوگیری می کند.

در این حالت، بهتر است صفحه را در سراسر دنده های بیرونی روی بدن قرار دهید. این باعث استفاده بیشتر از آنها و بهبود خنک کننده می شود.

اگرچه فناوری LED (از جمله نورافکن ها) بسیار قابل اعتماد است، اما گاهی اوقات با شکست مواجه می شود. تعمیر نورافکن های LED به شما این امکان را می دهد تا در مواقعی که نیاز به بازیابی عملکرد دستگاه دارید، اکثر عیوب را برطرف کنید. کار تعمیر نه تنها زمانی که دستگاه به اندازه کافی روشن نمی درخشد، بلکه در صورت متوقف شدن کامل کار نیز مرتبط است.

اصل عملیات و نمودار

نورافکن LED (LED) شامل اجزای زیر است:

• ال ای دی (درخشش را ارائه می دهد)؛
• درایورها (کنترل عملکرد دستگاه)؛
• قاب؛
• پخش کننده نور (به شما امکان می دهد کارایی لامپ را افزایش دهید).
• لنزها (شکل، رنگ و برخی ویژگی های دیگر جریان نور را کنترل می کنند).

نورافکن به لطف اقدامات هماهنگ چندین جزء آن از جمله اپتیک، منبع تغذیه، درایورها و هیت سینک ها عمل می کند. داخل کیس شامل دیودهای نور و همچنین قطعات الکترونیکی کوچک است.

منبع تغذیه ولتاژ LED ها را تامین می کند، جایی که جریان به نور خروجی تبدیل می شود. به لطف این اقدامات، دستگاه می درخشد. شکل زیر یک استاندارد را نشان می دهدنمودار الکتریکی

برای راننده نورافکن الکترونیکی در مورد اصل عملکرد راننده، در نورافکن های مختلف تفاوتی ندارد. برق از برق به ورودی راننده و با دور زدن فیوز F1 تامین می شود. در مرحله بعد، فیلتر کردن با استفاده از عناصر LC و اصلاح با استفاده از یک پل دیودی انجام می شود. صاف کردن توسط یک خازن الکترولیتی (C13) انجام می شود.ولتاژ ثابت

(280 ولت) در پایانه های خازن تشکیل می شود.

از خازن الکترولیتی، ولتاژ از طریق مقاومت های محدود کننده جریان به دیود زنر (D12) و پایه شماره 6 ریزمدار توصیف شده هدایت می شود. دیود زنر وظیفه تامین برق 9 ولتی ریز مدار را بر عهده دارد که عامل اصلی تضمین عملکرد درایور است. از خازن C13، جریان از طریق سیم پیچ ترانسفورماتور (T1.1) از قسمت سربی ترانزیستور اثر میدان (Q1) عبور می کند.

توجه کن! مقدار جریانی که از دیودهای نور می گذرد به پارامترهای مقاومت مقاومت های روی ریز مدار بستگی دارد.

علائم خرابی نورافکن

• شایع ترین علائم خرابی نورافکن:
• لامپ روشن نمی شود، اگرچه برق روشن است.
• دیود نور سوسو می زند.
• درخشش خیلی کم است، زیرا لامپ ضعیف می سوزد - نه با قدرت کامل.

سایه شار نور غیرطبیعی شده است.

علائم دیگری نیز ممکن است وجود داشته باشد، از جمله آسیب فیزیکی به ساختار کیس، تغییر شکل دیود، و سیم کشی سوخته.

علل شکست

• دلایل احتمالی برای درست کار نکردن نورافکن: ناپایدارشبکه برق
• (افت ولتاژ فراتر از جریان عملیاتی)؛
• اتصال کوتاه یک فاز به بدنه دستگاه یا به نول؛
• اتصال نادرست؛
• اضافه ولتاژ؛

در صورت بروز این تخلفات، بردی که درایورها، مبدل‌های ولتاژ و جریان روی آن نصب شده‌اند و برق بلورهای ماتریس را تامین می‌کنند، ممکن است خراب شود. آسیب به 3 تا 5 کریستال در ماتریس نورافکن مجاز است.اگر تعداد کریستال های معیوب بیشتر باشد، نورافکن نمی تواند با درجه کارکرد کافی کار کند و ماتریس نیاز به تعویض دارد.

تشخیص

اول از همه، لازم است علت خرابی نورافکن LED مشخص شود. به عنوان مثال، اجازه دهید در مورد بررسی عملکرد نورافکن Volpe مستطیلی با ماتریسی شامل 9 دیود صحبت کنیم. توان کللامپ - 10 وات. شار نور 750 lm است.

بررسی به ترتیب زیر انجام می شود:

1. سیم کشی را از نظر یکپارچگی فیزیکی بررسی کنید. شکستگی، عایق سوختگی یا پیچ خوردگی کابل را بررسی کنید. هدف این است که اطمینان حاصل شود که هیچ شکستگی در هادی وجود ندارد.
2. بدنه دستگاه و همچنین ماتریس LED را از نظر آسیب مکانیکی (تغییر شکل، تراشه، ترک) بررسی کنید.
3. کار بعدی بررسی ولتاژ ورودی با باز کردن پنل پشتی کیس است. ولتاژ ورودیباید 220 ولت ( AC). اگر ولتاژ وجود نداشته باشد، علت خرابی در لامپ نیست، بلکه در مدار الکتریکی است. اندازه گیری ها با یک مولتی متر استاندارد انجام می شود. ولتاژ خروجی 12 ولت (DC) است.

1. اگر ولتاژ خروجی وجود نداشته باشد، خرابی در برد مبدل جستجو می شود. کنتاکت ها را از نظر اکسیداسیون بررسی کنید، به دنبال ترک در پوشش قلع در قسمت های لحیم کاری یا عناصر سوخته باشید.
2. اگر روش‌های راستی‌آزمایی بالا نتیجه‌ای نداشت، عملکرد ماتریس را آزمایش کنید.

تعویض قطعات

از بین بردن شکستگی های سیم کشی نیازی به صلاحیت های خاصی ندارد دستکار خانه. پیدا کردن و رفع خرابی روی برد مدار چاپی، درایور، مبدل ولتاژ یا ماتریس بسیار دشوارتر است. شما نمی توانید بدون دانش خاص این کار را انجام دهید. همچنین به توانایی کار با ابزارهای تشخیصی و آهن لحیم کاری نیاز دارید.

قطعات زیر ممکن است در معرض تعمیر یا تعویض باشند:

• خازن محدود کننده؛
• واحد قدرت؛
• راننده؛
• ماتریس

خازن محدود کننده جریان

هنگامی که لامپ نورافکن به طور ناهموار می سوزد و دائماً سوسو می زند، این جزء باعث نقص در عملکرد می شود.

این مشکل معمولاً با این واقعیت همراه است که تولید کنندگان در تلاش برای صرفه جویی در هزینه ، یک محدود کننده جریان را نصب می کنند که با ویژگی های درایور مطابقت ندارد.

یکی از دلایل رایج اختلال در عملکرد نورافکن، خرابی منبع تغذیه است. در چنین شرایطی، می توانید یک منبع تغذیه جدید خریداری کنید یا این قطعه را از دستگاه دیگری (مثلاً از چاپگر) دریافت کنید. اگر تصمیم به خرید یک واحد جدید دارید، توصیه می شود آن را با خود به فروشگاه ببرید، زیرا وجود دارد مشخصات فنی. برای به دست آوردن بلوک، ابتدا باید نورافکن را جدا کنید.

راننده

مدل های کم مصرف اغلب فاقد منبع تغذیه هستند. در چنین مواردی به جای بلوک از درایور LED استفاده می شود. از آنجایی که دیود قادر به دریافت برق مستقیم از شبکه نیست (جریان متناوب دیگری غیر از شبکه مورد نیاز است)، از درایور استفاده می شود. دستگاه بر اساس دما و زمان کار می کند و جریان خروجی عرضه شده به LED را تغییر می دهد.

برای تعویض درایور، باید نورافکن را جدا کنید تا نصب شود پارامترهای فنیرانندگان و سپس با فروشگاه تماس بگیرید. همانطور که در مورد منبع تغذیه، می توانید یک درایور مناسب را از دستگاه دیگری انتخاب کنید.

ماتریس

شایع ترین علت خرابی نورافکن گرم شدن بیش از حد ماتریس است که منجر به سوختن فیوزها می شود.

نورافکن جدا می شود و پس از آن ماتریس آسیب دیده خارج می شود. برای انجام این کار، چهار پیچ را باز کرده و قطعات رسانا را لحیم کنید. در مرحله بعد، یک لایه خمیر حرارتی را روی LED قرار دهید و قطعات رسانا را به عقب لحیم کنید. عملیات با پیچاندن ماتریس در جای خود تکمیل می شود.

در برخی موارد، سیم کشی در ماتریس از سوراخ های زیرلایه عبور می کند. به عنوان رادیاتور ماتریسی عمل می کند. در مناطق انتقال، سیم ها باید با یک لایه عایق پوشانده شوند (در درجه اول ما در مورد سیم مثبت صحبت می کنیم). این از اتصال کوتاه به بدنه دستگاه جلوگیری می کند.

نصیحت! قبل از تعویض ماتریس، باید بستر و ناحیه ای که در آن نصب می شود را تمیز کنید. توصیه می شود این مناطق را با یک ترکیب رسانای گرما درمان کنید.

شکل ماتریس نباید به هم بخورد. توصیه می شود فقط از پیچ های "اصلی" استفاده کنید تا به طرح آسیب نرسانید. همچنین، قطبیت را فراموش نکنید: سیم قرمز مثبت است، سیم سیاه یا آبی منفی است، سیم سبز-زرد به سمت بدنه هدایت می شود.

اگر حداقل 2-3 دیود سوخته شناسایی شد، نباید منتظر بمانید تا ماتریس به طور کامل بسوزد. در هر صورت دستگاه دیگر قادر به عملکرد عادی نیست و در نتیجه درایورها و مبدل ولتاژ به زودی از کار می افتند.

برد مدار مبدل ولتاژ

اگر هنگام بررسی برد، علائم واضحی از سوختگی عناصر پیدا شد، دستگاه نیاز به تعمیر دارد. شکل زیر یک مدار مبدل برای نورافکن را نشان می دهد.

قبل از تعویض قطعات غیرفعال، باید LED ها را زنگ بزنید. ابتدا یکی از پایه های تخته لحیم نشده است، زیرا زنگ زدن عناصر لحیم شده نتیجه صحیحی را به همراه نخواهد داشت. در صورت لزوم، قطعات سوخته با قطعات جدید جایگزین می شوند.

تعمیر نورافکن کم مصرف

به عنوان مثال، اجازه دهید تعمیر نورافکن SDO01-10 را بررسی کنیم. قدرت دستگاه - 10 وات. یک بازرسی خارجی پوسته شدن پوشش محافظ روی یکی از نورافکن ها را نشان می دهد. همچنین نقاط تیره ای روی سطح نور ساطع کننده ماتریکس وجود دارد.

تعمیر ماتریس با امیتر LED آسیب دیده امکان پذیر است، اما چنین قطعه ای ارزان نیست. هزینه به 40-50٪ از قیمت کل نورافکن می رسد. علاوه بر این، خرید یک ماتریس جدید مشکل دیگری را ایجاد می کند - اغلب هیچ علامتی روی LED ها وجود ندارد. در نتیجه تعیین نوع امیتر آسان نیست.

برای ساده کردن کار، ما درایور نورافکن را از ماتریس سوخته به یک لامپ با ماتریس کار نصب می کنیم. در درایور قدیمی، مقاومت محافظ سوخته است (مقدار آن 1 اهم است)، که نشان دهنده خرابی دیود در پل دیود در انتقال از مقاومت کلید به مقاومت کنترل است. با این حال، جایگزینی راننده عملکرد نورافکن را بازیابی نکرد.

پس از آزمایش بیشتر، یک شکست در جفت بازخورد نوری تشخیص داده شد. جایگزینی جفت نتیجه داد - لامپ شروع به کار کرد.

تعمیر نورافکن قدرتمند

موضوع مورد بررسی مدل نورافکن قدرتمند SDO01-30 است. دستگاه هایی از این نوع برای روشنایی اتاق های بزرگ (به عنوان مثال، اهداف صنعتی) استفاده می شود.

ابتدا پنل پشتی را از نورافکن خارج کرده و وضعیت اجزای رادیویی روی برد مدار چاپی را به صورت بصری بررسی می کنیم. ما به عناصری که مشکوک به نظر می رسند (رسوبات کربن، تغییر شکل ها و غیره) توجه می کنیم.

در مرحله بعد، برد مدار چاپی را (با بیرون کشیدن آن از نورافکن) از سمت نیمه هادی بررسی می کنیم. یک بازرسی وجود یک جفت مقاومت سوخته را نشان داد: R8 (2 اهم) و R22 (1 اهم). مقاومت های با مقاومت کم اغلب به دلیل عبور جریان زیاد از آنها در صورت خرابی نیمه هادی ها یا خازن ها می سوزند.

در کنار مقاومت ها قرار دارد ترانزیستور اثر میدانی SFV4N65F. زنگ خرابی آن را مشخص کرد. از آنجایی که مدار نورافکن در دسترس نبود، با جدا کردن یک لامپ کاری از همان مدل، مقادیر مقاومت هایی که سوخته اند را می یابیم.

ما مقاومت های شکست خورده و همچنین ترانزیستور را لحیم می کنیم. آنها را با قطعات جدید تعویض می کنیم.

بعضی ها نکات مفیدبرای تعمیر نورافکن LED:

1. هنگام تعویض ماتریس، حتما به قطبیت توجه کنید.
2. مطمئن شوید که خمیر سخت رسانای گرما را از زیر ماتریکس جدا کنید.
3. سطح باید با الکل چرب شود.
4. هنگام لحیم کاری، نیازی به گرم کردن بیش از حد سطح ندارید. زمان لحیم کاری تا 2 ثانیه است. اگر ماتریس بیش از حد گرم شود، کریستال ها از بین می روند یا ویژگی های جدید آنها اجازه نمی دهد که نورافکن به طور عادی کار کند.

1. برای تعمیر نورافکن پرقدرت، دانش مورد استفاده در تعمیر لامپ های کم مصرف کافی است. هیچ تفاوت خاصی بین دستگاه های با قدرت های مختلف وجود ندارد.
2. اگر یک ماتریس با تعداد زیادی دیود با محلول مرکب پر نشود، دیود غیرکار باید تعویض شود. برای انجام این عمل نیاز به دستگاه لحیم کاری میکرو است. شما باید با دقت کار کنید تا کریستال ها بیش از حد گرم نشوند.
3. اگر مشاهده مقادیر روی مقاومت های سوخته غیرممکن است، نمی توانید بدون دستورالعمل های نورافکن انجام دهید. باید حاوی داده های مربوطه باشد.

هر کسی می تواند یک نورافکن را تعمیر کند. با این حال، برای انجام تعمیر کارحداقل دانش اولیه مهندسی برق و همچنین مهارت در استفاده از لحیم کاری و مولتی متر الزامی است. همچنین برای درک طراحی نورافکن به توانایی خواندن نمودارها نیاز دارید.