Kako pravilno napuniti trakasti temelj vlastitim rukama: tehnologija, greške, video upute. Kako napraviti trakasti temelj vlastitim rukama: vodič korak po korak Najbolji način za izlijevanje trakastog temelja

Oni objašnjavaju kako pravilno izliti trakasti temelj kako bi se osigurao maksimalan vijek trajanja konstrukcije. Prije punjenja oplate betonom potrebno je postaviti pješčani jastuk (ako je potrebno), vezati oklopne pojaseve i ojačati oplatu.

Da bi se spriječilo uništavanje betona tijekom demontaže, unutarnja površina oplatnih ploča prekriva se filmom, krovnim filcom ili premazuje hidrofobnim sastavom (rastvor sapuna, cement ili krečno mlijeko). Uobičajene greške Betoniranje vlastitim rukama - pukotine u pločama oplate veće od 3 mm, hrđave naslage na armaturnim šipkama, nedostatak zbijanja smjese. U ovom slučaju, kuća neće dugo trajati zbog raslojavanja monolita.

Zahtjevi standarda SNiP

Dekorativni beton je zabranjeno bacati u oplatu sa visine veće od 1 m, komercijalni beton - 2 m. Preporučena visina odlaganja je 0,5 m, samo što se u tom slučaju kuća neće skupljati zbog raslojavanja osnove. Osnovni zahtjevi za betonske radove dati su u (klauzule 2.10 – 2.14), što olakšava rad:

• polaganje u jednom smjeru;
• jednaka debljina sloja (vibraciono sabijanje na svakih 60 cm);
• armatura mora biti dobro premazana otopinom;
• tehnološki prekid između polaganja slojeva od maksimalno 2 sata od trenutka miješanja betona (za to vrijeme donji dio mora biti zbijen);
• Punjenje duž gornje ivice oplate nije preporučljivo, bolje je postaviti 5-7 cm više i niže, a otopinu rasporediti duž linije označene na unutrašnjoj površini ploče.

Napominjemo da beton na 25 stepeni počinje vezivati ​​dva sata nakon miješanja, tj. ne od trenutka kada je ulivena u oplatu, već od momenta dodavanja vode. Stoga, ako se beton proizvodi u tvornici, potrebno je naručiti beton sa očekivanjem ne više od 1 sata za isporuku kako biste imali vremena da ga položite i zbijete.

Ako visina trake nije mnogo veća od 60 cm, preporučuje se da je podijelite na dva jednaka sloja (na primjer, 80 cm = 40 + 40 cm).

Iznenadna kiša koja dovodi do erozije betona uzrokuje zaustavljanje radova. Defektni sloj se uklanja i zamjenjuje novim betonom uz obavezno ponovno zbijanje. Pokretne nadstrešnice i pokrivanje izlivene trake nakon završetka rada omogućavaju vam da zaštitite konstrukciju od kiše dok dobivate snagu.

Topli i hladni šav

Prije nego što počnete izlijevati monolitnu podlogu, trebali biste izračunati vrijeme rada. Za velike količine, često je nemoguće napuniti oplatu smjesom u jednom potezu (na primjer, duboki pojas visine 2 m duž perimetra 10 x 10 m). Za ove uslove koriste se dvije tehnologije:

• vruća fuga - popunjavanje trake do polovice dubine uz nabijanje sloj po sloj svakih 60 cm visine, pokrivanje površine filmom, nastavak rada sljedeći dan nakon ispiranja izloženog cementnog filma s površine betona (nakon 7 sati , maksimum);
• hladni šav – ugradnja vertikalnih nadvoja (drveni, šperploče) u oplatu, nastavak rada tek nakon što beton ojača (minimum 8 sati)

Promjena ovih načina rada je ispunjena oštrim gubitkom snage trakasti temelj. Kada se novi dio nanese na beton koji je već izgubio pokretljivost, ali još nije dobio snagu, u strukturi se formiraju pukotine. Prije nastavka betonskih radova mjeri se čvrstoća izlivene konstrukcije, ako je nešto veća od 1,5 MPa, možete naručiti mješalicu ili pokrenuti mješalicu na licu mjesta. Normalnim uslovima za osmočasovni period jačanja smatra se temperatura od +20 stepeni i bez padavina.

Kontaktno područje (radni šav) čisti se od cementnog filma na nekoliko načina:

• mehanički - strugači, kutne brusilice sa dijamantskim diskom ili oprema za beton, mlaz zraka, vode;
• hemijska - posebna jedinjenja koja se nazivaju "hemijski rezač" (obično kiseline);
• pjeskarenje - opskrba kvarcnim pijeskom pod pritiskom, tada morate ukloniti prašinu s površine.

Hladni šavovi moraju se tretirati materijalima koji povećavaju prianjanje. Najefikasniji prajmeri su temeljni premazi dubokog prodiranja, koji ojačavaju beton i mijenjaju njegovu strukturu na molekularnom nivou.

Visoko učinkovita injekcijska izolacija (na primjer, proizvodi Penetron) poboljšava vodonepropusna svojstva šava i povećava otpornost na mraz. Budžetska opcija Hidroizolacijski materijali su užad koji bubri, napravljen od germita, bentonita i hidroizolacija.

Prema zadanim postavkama, beton izliven u oplatu je zasićen zrakom. Nakon stvrdnjavanja, karijes, pore, unutrašnje šupljine. Stoga će kuća počivati ​​na pouzdanom temelju samo kada se smjesa zbije ručnim tamperom ili vibratorom. Glavne greške pri izgradnji monolitnog temelja su nedostatak zbijanja ili povećanje sloja više od 60 cm.

Zašto kompaktni beton?

Glavni razlozi vibracija betona su:

• smanjenje poroznosti - izlaz zraka iz smjese povećava otpornost na vodu, strukturnu čvrstoću i klasu betona (preporučuju se vibratori male amplitude, visoke frekvencije);
• povećana fluidnost (kratkoročno) - periodično protresanje rastvora vibratorom poboljšava gravitacionu distribuciju betona unutar oplate.

U nedostatku vibratora (baštenska kućica izgrađena samostalno), mogu se koristiti igle za ojačanje. Ova bajonet tehnologija je efikasna uglavnom za tečni beton. U armiranobetonskim temeljnim elementima složene konfiguracije preporuča se ponovno zbijanje sat vremena nakon polaganja smjese, ali prije početka vezivanja. Prilikom sipanja sloj po sloj, vrh vibratora je uronjen u donji sloj za 5-10 cm radi ravnomjernog miješanja i nestanka međuslojne granice.

Glavni zahtjevi za rad sa vibratorom su:

• brzo uranjanje + sporo izvlačenje (beton bi se trebao sam zatvoriti);
• preklapanje krugova od vibratora za 10 cm ili korak preuređivanja vibracionog alata = jedan i pol radijus djelovanja.

Znakovi zadovoljavajućeg kvaliteta pečata su:

• brzo poravnavanje betonske površine prilikom uklanjanja vrha;
• bez mjehurića;
• sitnozrnati pijesak u cementnom mlijeku po cijeloj površini;
• prestanak slijeganja.

Vibrator ili ručni bajonet

Na ravnim dijelovima monolitnih konstrukcija beton je definitivno lakše sabiti vibratorima. Na uskim mjestima, sa složenim dizajnom štitova ili ojačanih pojaseva, vrh vibrirajućeg alata možda neće stati u oplatu, pa ćete smjesu morati bajonetirati komadima armature. Samo u tim slučajevima kuća dobiva maksimalni mogući vijek trajanja.

Najpopularnije vrste vibratora su:

• ručno - motor je ugrađen, vrh je težak (29 - 22 kg), radni dio je oko 50 cm, produktivnost je 7 - 18 kubnih metara na sat;
• sa fleksibilnom osovinom - radno tijelo je produženo, dužina vrha je 36 - 44 cm, težina 11,5 - 23 kg, produktivnost je upola manja od prethodnih opcija (2 - 6 kubnih metara na sat).

Električni pogon je ugrađen u sledeće modele: IV 60, IV 100, IV 103. Modifikacije IV 47B, IV 112, IV 113 su opremljene sa fleksibilnom osovinom prečnika 2,5 - 10 cm za različitim uslovima operacija. Osim opcija za duboke instrumente, postoje površinski i vanjski vibratori. Prvi se montiraju na površinu betona, a drugi su pričvršćeni na oplatu, dajući joj oscilatorne pokrete.

Pneumatski vibratori rade od kompresora i predstavljaju profesionalnu opremu. Imaju dug radni vek i dizajnirani su za dugotrajne uslove rada.

Kako se kasnije na forumu ne bi postavljali pitanja zašto je temelj pukao nakon izlijevanja, preporučujemo čitanje.

Uticaj vremenskih uslova

Da bi se osigurali normalni uvjeti, beton ne bi trebao biti vruć, optimalna temperatura otopine je unutar 35 stepeni. Tokom zimskog betoniranja, kuća će dobiti temelj visoke čvrstoće ako se temperatura unutar oplate održava na +10 stepeni tri dana.

Specifičnosti letnjeg betoniranja

Po vrućem vremenu beton se intenzivno zagrijava zbog prolaza unutar njega. hemijski procesi. U ovom slučaju, linearna ekspanzija prelazi dozvoljenu normu, što je ispunjeno sljedećim nedostacima:

• u trenutku ekspanzije volumen se povećava;
• u isto vrijeme počinje stvrdnjavanje (hidratacija);
• nakon prirodnog hlađenja počinje kompresija, što je spriječeno strukturom materijala formiranog u prethodnoj fazi.

Preostala naprezanja dovode do brzog uništavanja armiranobetonske konstrukcije, kuća gubi svoj resurs i snagu. Stoga je prilikom betoniranja ljeti potrebno koristiti beton čija je ocjena jedan i pol puta veća od projektne kvalitete betona i dodati plastifikatore.

Radovi se izvode u večernjim ili ranim jutarnjim satima u vrijeme najmanje vrućine. Radilište je zaštićeno od sunčevog ultraljubičastog zračenja nadstrešnicama i tendama. Ponovljeno vibraciono zbijanje može se koristiti za spašavanje površina s nastalim pukotinama najkasnije 1 sat nakon polaganja smjese.

Izlivanje monolitnih konstrukcija zimi

Već kada temperatura padne na +5 stepeni, beton će trajati dvostruko duže nego na +20 stepeni. Povećanje čvrstoće na 0 stepeni praktički prestaje, što uništava strukturu armiranobetonske konstrukcije. Voda prestaje da učestvuje u hidrataciji i ostaje u obliku kapljica koje se šire po hladnom vremenu. Osigurano je stvaranje pukotina duž cijele dubine temeljne trake; Glavne metode za zimsko betoniranje su:

• grijanje betonskih komponenti - parni pijesak, lomljeni kamen (unutar +35 stepeni), korištenje toplu vodu(+ 70 stepeni, maksimalno);
• promjena omjera voda/cement - smanjuje se količina tekućine, povećava se količina cementa;
• upotreba R-cemenata - slovo u oznaci znači brzo povećanje čvrstoće, stopa hidratacije se povećava bez gubitka svojstava;
• upotreba antifriza - hemikalije se dodaju u vodu kako bi se smanjila tačka smrzavanja;
• grijanje oplate - kabel unutar temeljne trake, po obodu, grijanje panela.

Polimerni filmovi koji pokrivaju izlivenu smjesu i slojevi izolacije stvaraju efekat termosa. U teškim mrazima plastenici se izrađuju iznad oplate.

Kako se brinuti za beton

Da bi kuća stajala čvrsto, nije dovoljno uliti beton u oplatu u skladu sa gore navedenim zahtjevima i ukloniti je. U zavisnosti od godišnjeg doba i temperature vazduha potrebno je obezbediti uslove za dobijanje snage:

• smanjiti skupljanje na prihvatljiv minimum (vibracije);
• spriječiti naglo isušivanje ili smrzavanje;
• spriječiti oštećenja (hemijska, mehanička).

Na primjer, moguća curenja u pukotinama oplate moraju se eliminirati. Preporučljivo je pokriti površinu betona filmom odmah nakon vibracionog zbijanja (prihvatljivi su lamel, cerada, piljevina). IN zimsko vrijeme Potrebno je zagrijati oplatu i građevinski prostor na različite načine.

Na vrućini dolazi do intenzivnog sušenja i dehidracije, što može dovesti do pukotina duž perimetra trake. Stoga je potrebno periodično vlaženje u prvih sedam dana. Da biste to učinili, zabranjeno je koristiti mlazno navodnjavanje; Kompresa koja se vlaži neće osigurati skupljanje, pucanje ili ljuštenje.

Vrlo je važno koristiti sve gore navedene tehnike i tehnologije monolitnog betoniranja u kombinaciji. Kršenje režima u bilo kojoj fazi dovest će do povećanja budžeta za izgradnju za najmanje 2,5 puta - bit će potrebno prvo demontirati nekvalitetni temelj, zatim ga ponovo napuniti i ukloniti građevinski otpad.

Savjet! Ako su vam potrebni graditelji za izgradnju temelja, postoji vrlo zgodna usluga za odabir stručnjaka. Samo popunite detalje narudžbe, stručnjaci će sami odgovoriti i možete odabrati s kim ćete sarađivati. Svaki stručnjak u sistemu ima ocjenu, recenzije i primjere rada, koji će pomoći pri izboru. Izgleda kao mini tender. Postavljanje aplikacije je BESPLATNO i ni na šta vas ne obavezuje. Radi u skoro svim gradovima Rusije.

Ako ste majstor, idite na, registrujte se u sistemu i moći ćete da primate narudžbe.

Trakasti temelj je najstariji i ujedno najčešći do danas. Idealan je za zgrade sa podrumima, podovima i prizemlja. Ne možete bez njega kada gradite masivne ograde od cigle ili kamena. Izlijevanje trakastog temelja ne zahtijeva nikakve posebne vještine ili ozbiljne financijske troškove, tako da svatko to može učiniti vlastitim rukama.

Shema uređaja trake

Važno je da se poslu u svakoj fazi pristupi s posebnom pažnjom kako bi se izbjegle greške. Izgradnja se sastoji od nekoliko faza:

• oznake;
• zemljani radovi– kopanje i priprema rova ​​ili temeljne jame;
• proizvodnja oplate;
• hidroizolacija;
• Uređaji za opskrbu ventilacijom i komunikacijom;
• puni;
• sušenje.

Prije početka izgradnje morate shvatiti da u izgradnji nema nevažnih faza. Greške napravljene tokom jednostavnih koraka kao što su označavanje ili sušenje mogu dovesti do neusklađenosti, neravnomjernog slijeganja i pukotina u nosive konstrukcije, čak i ako je betoniranje urađeno savršeno.

Traka može biti različitog stepena dubine. Za ograde od cigle i kamena dovoljna je dubina od 30-40 cm u zemlju, jednospratna kuća bez podruma i malih zgrada zahtijevat će dubinu od 50-70 cm. Takvi temelji se nazivaju plitki temelji. Njihovi troškovi su niski i iznose 15-18% budžeta za izgradnju.

Kuća s podrumom ili garažom ili kuća s teškim podovima zahtijevat će trajniji ukopani temelj, koji je ukopan 20-30 cm ispod dubine smrzavanja tla (dubina smrzavanja tla mora biti navedena u zemljišnim dokumentima). I trošak i radni intenzitet njegove izgradnje su mnogo veći, stoga je prilikom projektiranja takve kuće vrijedno razmotriti mogućnost izgradnje plitke ispod unutrašnjih zidova. Temelji se postavljaju u toploj sezoni.

Shema uređaja trakastog monolitnog temelja.

Za izgradnju će vam trebati sljedeći alati i materijali:

• mikser za beton;
• odvijač ili bušilica;
• čekić;
• korito;
• kante;
• lopata;
• lopatica;
• hammer-pick;
• spajanje;
• Plumb line;
• konopac ili debela ribarska linija;
• nivo;
• kvadrat;
• rulet;
• rukavice (ruke će zahtijevati zaštitu);
• Fittings;
• cement;
• pijesak;
• lomljenog kamena

Prije početka obilježavanja potrebno je izravnati gradilište 2,5 m više od predložene konstrukcije. Zatim pomoću mjerne trake, kvadrata i kočića od izrezane armature označite vanjski dio glavnih elemenata temelja zgrade prema crtežu ili projektu (pored širine na crtežu ili projektu, mora se uzeti u obzir margina za oplatu).

Nakon toga morate provjeriti ispravnost uglova mjerenjem dijagonala svih pravokutnika. Ako se dijagonale svakog od pravougaonika poklapaju po dužini, onda nema greške u oznakama i možete razvući ribarsku liniju ili uže između kočića. Pogodnije je označiti pecanjem jer se ne savija. Nakon što ste odvojili od označavanja vanjske granice udaljenost jednaku širini prema projektu ili crtežu, morate na isti način označiti i provjeriti unutarnju granicu.

Rov ili jama

Možete iskopati rov vlastitim rukama ili uz pomoć bagera. Teže je ručno iskopati jamu za ukopani temelj, pa je pogodnije unajmiti bager za takve radove iskopa.

Ako iskopate rov vlastitim rukama, možete odmah osigurati da je njegovo dno ravno (ovo je vrlo važno) tako što ćete provjeriti njegovu razinu. Ako se rov ili jama kopa bagerom, tada se dno mora izravnati i očistiti ručno pomoću nabijača i nivelete. Svi uglovi moraju biti 90 stepeni kako kasnije ne bi došlo do izobličenja.

Šema polaganja drenaže

Na izravnano dno potrebno je sipati drenažni sloj od pijeska ili šljunka sa 10-15 cm pijeska, preliti ga vodom i temeljito zbiti pomoću tampera i nivoa. Pogodno je sipati drenažni sloj istezanjem ribarske linije između stubova na unaprijed izmjerenoj visini.

Na zbijeni i izravnani drenažni sloj stavite sloj polietilenske folije ili krovnog filca (ili drugog hidroizolacionog materijala) i napunite ga slojem betona M400 debljine 10 cm. To se mora učiniti tako da se tokom glavnog izlivanja voda iz betonske otopine ne apsorbira u tlo, jer će to poremetiti proporcije otopine i pogoršati njen kvalitet.

Montaža oplate

Za oplatu možete koristiti i obrubljene ploče i listove šperploče. Ako klamericom zaheftate plastičnu foliju na unutrašnju stranu gotove oplate, materijali će ostati čisti i nakon skidanja oplate mogu se koristiti za oblaganje ispod krova. Stoga nema potrebe kupovati materijal posebno za oplatu.

DIY dijagram oplate za trakasti temelj.

Pogodno je sastaviti oplatu vlastitim rukama direktno na gradilištu pomoću vijaka i odvijača (ili bušilice). Ako ga sastavite ekserima i čekićem, tada će demontaža takve oplate biti mnogo teže. Potrebno je uvrtati vijke ili zabijati eksere samo sa unutrašnje strane oplate, tako da se lako može ukloniti kada se temelj osuši.

Oplata treba biti veća od planirane visine, a nivo izlivanja označiti nategnutom vrpcom ili pecanjem. Prilikom izrade temelja za kuću vrijedi postaviti odstojnike oko oplate po cijelom obodu, kako izvana tako i iznutra, u koracima od najmanje 1 m, tako da težina betona ne ošteti oplatu svojom težinom.

Konstruktivno ojačanje

Rešetka za armaturu se može napraviti zavarivanjem, ili armaturne šipke vezati posebnom žicom. Suprotno uvriježenom mišljenju da je zavarivanje pouzdanije i jače, armaturna mreža za temelj bit će pouzdanija ako je vezana žicom. Za vrijeme zemljotresa i pomjeranja tla fleksibilan dizajn biće pouzdaniji i izdržljiviji.

Shema armature trakastog temelja.

Ako postoji projekt, tada se navodi poprečni presjek armaturnih šipki, njihov broj i lokacija. Ako nema projekta, onda morate koristiti armaturu s poprečnim presjekom od 12 mm. Armaturni okvir se sastoji od dva ili tri vertikalna reda armature, pričvršćene za horizontalne šipke tako da je poprečni presjek svake ćelije od 15 do 25 cm.

Prilikom izračunavanja veličine armaturne mreže, morate uzeti u obzir da udaljenost od nje do površine budućeg temelja treba biti najmanje 5 cm sa svake strane. Gotova armatura se ugrađuje u rov na sloj betona debljine 10 cm.

Ventilacija i komunikacije

Da bi se osigurala ventilacija i dovod komunikacija u kuću, potrebne su rupe u temeljima. Kako bi se osigurala ventilacija, komadi plastičnih ili azbestno-cementnih cijevi izrezani na veličinu iznad nivoa tla su vezani žicom za ugrađene armature, po jedan sa svake strane (ako je kuća mala). Kako bi se izbjeglo punjenje cijevi otopinom, one se pune pijeskom.

Rupe za izlaz komunikacija također se izrađuju pomoću cijevi, ali se nalaze na unaprijed planiranim mjestima ispod nivoa zemlje, uzimajući u obzir dubinu smrzavanja tla. At plitki temelji komunikacije se izvode ispod temelja.

Hidroizolacija i punjenje

Važnost hidroizolacije ne može se precijeniti. Ako temelj nije vodootporan, prostorija će biti vlažna i njeni stanovnici će se razboljeti.

Shema hidroizolacije trakastog temelja.

Najpouzdaniji i najmanje radno intenzivan način za izradu visokokvalitetne hidroizolacije vlastitim rukama je dodavanje prodornog hidroizolacijskog aditiva u otopinu koja se koristi za popunjavanje trakastog temelja. Čitavu debljinu betona će učiniti vodootpornom za cijeli vijek trajanja.

Hidroizolacija premazivanjem smolom i filcom (ili drugim hidroizolacionim materijalima) je manje pouzdana i izdržljiva. Temelj za ogradu može se izliti betonom M200, koji se priprema od 1 dijela (kg) cementa M400, 2,8 dijelova (kg) pijeska i 4,8 dijelova (kg) lomljenog kamena. Za punjenje temelja za kuću trebate koristiti cement M400, koji se priprema od 0,4 dijela vode, 1 dijela portland cementa M500, 1,65 dijelova pijeska, 2,92 dijela drobljenog kamena i 0,006 dijelova plastifikatora.

Štednja na rješenju je velika greška. Temelj se mora sipati u slojevima od 20 cm, probijajući svaki sloj armaturnom šipkom (što češće, to bolje) i udarajući čekićem po vanjskoj strani oplate tako da zrak izlazi i nema praznina u ispuni.

Nakon izlijevanja temelj morate izravnati lopaticom ili lopaticom i sušiti ga tri sedmice, povremeno ga zalijevajući vodom po vrućem vremenu (da spriječite pukotine) i pokrivajući ga kišom (da spriječite ispiranje cementa). .

• Da biste pravilno napravili temelj, morate pažljivo proučiti opcije za vrste konstrukcija i njihove karakteristike. Izgradnja podzemnog dijela izvodi se uzimajući u obzir sljedeće zahtjeve:
• ekonomska izvodljivost;
• pouzdanost;
• snaga;
• izdržljivost;

održivost.

Prije početka građevinskih radova potrebno je izvršiti studiju tla. Na izbor pravog tipa temelja utiču ukupna težina kuće, čvrstoća tla i nivo podzemne vode. Temelj koji je pažljivo izrađen i izgrađen u skladu sa tehnologijom trajat će dugo i neće stvarati probleme u radu.

Pripremna faza

Vrijedi početi s jamama ili bušenjem. Glavni cilj ove aktivnosti je saznati koja se tla nalaze na lokaciji, kao i nivo podzemnih voda. Temelj mora biti postavljen u skladu sa pravilom: oznaka potplata mora biti najmanje 50 cm iznad nivoa vodostaja.

• Kako pravilno izvršiti ispitivanje tla? Za to se koriste dvije metode:
• isječci jama (duboke, tlocrtne dimenzije su obično 1x2 m);

ručno bušenje.

U prvom slučaju se ispituje tlo na zidovima jame. Također provjeravaju da li je voda otišla sa dna. U drugoj opciji ispituje se tlo na oštricama alata.

Troškovi postavljanja temelja za kuću mogu biti do 30% procjene za cijelu zgradu. Da biste izbjegli prekoračenje troškova, potrebno je izvršiti proračun koji će vam omogućiti da pronađete optimalne parametre dizajna koji će istovremeno jamčiti minimalne troškove, snagu i pouzdanost. Za vašu udobnost, možete koristiti online plaćanje.

Vrste temelja

Izgradnja temelja vlastitim rukama uključuje korištenje nekoliko tehnologija:

• traka;
• kombinovane opcije.

Stubni nosači imaju malu nosivost. Moguće je postaviti monolitne stupove ili ih sastaviti u kompaktne betonske blokove. Obje opcije su odlične za DIY projekte.

Postoje tri vrste temelja od šipova za kuću:

• pogon (ne preporučuje se za privatne zgrade zbog potrebe za privlačenjem opreme);
• (pogodno za izgradnju kuće od cigle ili betona);
• (idealno za lake drvene zgrade).

Šipovi omogućavaju smanjenje količine radova na iskopu. Nema potrebe kopati rovove ili jame, ukloniti veliki broj tlo izvan lokacije. Zahvaljujući ovom kvalitetu, postavljanje ove vrste temelja je vrlo ekonomičan izbor. Glavni nedostatak će biti nemogućnost opremanja podruma ili podzemlja inženjerske komunikacije. U ovom slučaju, baza zgrade je prekrivena ukrasnim materijalima.

Još jedna prednost šipova je mogućnost korištenja u močvarama. Čak i ako se nivo podzemne vode nalazi blizu površine tla, nosači pružaju neophodnu nosivost.

Sljedeća opcija je traka. Može se napraviti monolitno ili od blokova. Druga opcija je racionalna za korištenje za masovnu izgradnju. Trakasti temelji su:

• uvučeni (za zgrade s podrumom, ciglenim i betonskim konstrukcijama);
• (za drvene i okvirne kuće);
• nezakopane (tehnologija izlivanja temelja za male objekte na čvrstim temeljima).

Prije izrade trake, vrijedi provjeriti nivo podzemne vode i poštivanje pravila da taban ne može biti bliže od 50 cm horizontu podzemne vode. U suprotnom, postoji velika vjerovatnoća plavljenja podruma, smanjenja nosivosti temelja i uništavanja materijala potpornog dijela zgrade.

Šta učiniti sa visokim nivoom podzemne vode? Ako je konstrukcija izrađena samostalno od cigle ili kamena, vijčani šipovi neće biti prikladan, a za izbušene će biti potrebno sniziti nivo vode. Odlična opcija bi bilo punjenje. U ovom slučaju se izrađuje neuvučena ili blago udubljena baza. Debljina ploče se određuje ovisno o opterećenju, u prosjeku 300-400 mm.

Kako sipati temelj za kuću

Monolitni tip temelja je najbolja opcija za privatnu stambenu izgradnju. U ovom slučaju, polaganje vam omogućava da značajno uštedite na transportu i ugradnji konstrukcija. Nema potrebe za zapošljavanjem dizalica za podizanje za ugradnju elemenata u projektnu poziciju ili KamAZ za transport betonskih blokova i ploča.

Monolitni temelji mogu se napraviti od tvornički proizvedenog betona ili otopinu možete sami miješati pomoću miksera za beton. Preporučuje se prva opcija. Činjenica je da je vrlo teško strogo poštovati proporcije kompozicije u zanatskim uvjetima. Za tvornički miješani beton, takav garant će biti pasoš, koji ukazuje na provjerene pokazatelje materijala.

Da biste sami napravili materijal, morat ćete pripremiti čistu vodu, cement, pijesak i drobljeni kamen (ili šljunak). Miješaju se jedni s drugima strogo poštujući proporcije, koje zavise od toga koju vrstu betona treba dobiti. Ako u sastav dodate malo više pijeska ili drobljenog kamena nego što je potrebno, čvrstoća potpornog dijela zgrade će patiti.

Da biste pravilno izlili temelj, morate se upoznati s osnovnim pravilima betoniranja:

• Beton se mora sipati u jednom potezu u vremenskim intervalima do 1,5 sata. Ako pravite duge pauze u radu, formiraju se šavovi i šavovi za betoniranje koji oslabljuju strukturu. Tehnologija omogućava izradu horizontalnih šavova ako je to apsolutno neophodno. Rasporedi Monolitni temelj vertikalni šavovi su neprihvatljivi, jer u ovom slučaju oslonac kuće neće moći odoljeti deformacijama tla.
• Klasa betona se bira ovisno o vrsti nosećeg dijela. Za stupaste ili temelj od šipova Klasa B 15 je dovoljna Za traku su vam potrebne ocjene od B 15 do B 22,5. Izgradnja temelja kuće korištenjem tehnologije ploča zahtijeva betonske klase B 22,5 ili B 25.
• Nakon izlijevanja, materijal bi trebao dobiti snagu. U prosjeku, to traje 28 dana. Građevinski radovi se mogu nastaviti nakon što konstrukcija dostigne 70% svoje prvobitne čvrstoće.
• Radove je bolje izvoditi po toplom i suvom vremenu. Idealna prosječna dnevna temperatura za stvrdnjavanje betona je +25°C. Na temperaturama ispod +5°C materijal se praktično ne stvrdnjava. Za normalno stvrdnjavanje u ovom slučaju koriste se posebni aditivi i grijanje.
• Beton se mora održavati u roku od 1-2 sedmice nakon izlivanja. To uključuje vlaženje površine vodom.
• Da biste sami pomiješali smjesu, trebat će vam cement, pijesak, drobljeni kamen (šljunak) i čista voda. Proporcije zavise od klase čvrstoće. Materijal se isporučuje iz tvornice pomoću kamiona za miješanje betona - to vam omogućava da produžite vijek trajanja rješenja i isporučite ga na relativno velike udaljenosti.

Kako pravilno sipati temelj? Općenito, rad se izvodi ovim redoslijedom:

1. ugradnja oplate i armaturnog kaveza;
2. styling hidroizolacijski materijal u oplatu;
3. izlivanje betona;
4. njegovo sabijanje vibracijom ili bajonetom;
5. stvrdnjavanje;
6. radovi na skidanje (ako je potrebno).

Da biste brzo završili posao, preporučuje se naručiti pumpu za beton zajedno s mješačem za beton. Proizvođači betona obično su voljni pružiti ovu tehniku. U ovom slučaju morate koristiti betonska smjesa ocjene P3 ili P4 za mobilnost. U suprotnom, oprema se pokvari.

Korak po korak upute za izlijevanje trakastog temelja

Betoniranje se razmatra na primjeru monolitne trake. Za postavljanje potpornog dijela konstrukcije neophodna je konstrukcija. Da biste to učinili, koristite odljeve i građevinsku vrpcu. Morate pokazati ivice trake.

Nakon obeležavanja vrši se iskop zemlje. Ako nema podruma, dovoljno je iskopati rov. Na njegovom dnu morate napraviti pješčani jastuk. Obavlja nekoliko funkcija:

• izravnavanje tla;
• sprječavanje izbijanja mraza;

Sledeća faza je . U tu svrhu koristi se materijal uključen u procjenu: ploče (uklonjivi tip) ili stiropor (koji se ne može ukloniti). Druga opcija služi ne samo kao oblik za izlivanje betona, već i kao izolacija podzemnog dijela zgrade. Prilikom postavljanja oplate podižem bazu na željenu visinu.

U podnožju bilo koje zgrade postavlja se temelj tako da kuća stoji čvrsto, daje toplinu i podnosi sva atmosferska opterećenja. Temelj nosi cjelokupnu težinu pregrada zidova i stropova, pa od toga ovisi čvrstoća i izdržljivost zgrade koja se podiže. Od mnogih različitih vrsta temelja, monolitna armiranobetonska traka se koristi za polaganje ispod zidova, što osigurava sigurnost daljnjeg rada bilo koje zgrade. Prevalencija izlijevanja trakastog temelja leži u snazi ​​gotovog temelja, njegovoj jednostavnosti i stvarnoj mogućnosti izlijevanja vlastitim rukama.

Trakasti temelji "uradi sam" koriste se za izgradnju niskih kuća, kuhinja za ljetno kuhanje, garaža i kupatila - ponekad se koristi i za izgradnju velikih arhitektonskih oblika, ali tada treba voditi računa o stanju zemljišta na kojem se nalazi se gradi.

Faktori koji utiču na dubinu temelja

Dubina izlivanja temelja izračunavaju stručnjaci iz građevinske agencije. Na količinu potapanja temelja kuće utiču masivnost konstrukcije, upotreba temeljne izolacije i dubina izvorske vode. Ali, prilikom postavljanja temelja, dubina na kojoj se tlo smrzava je od najveće važnosti. Uzimajući u obzir faktore smrzavanja tla, temelji se dijele:

Plitko trakasti temelj koji se radi samostalno postavlja se 0,4-0,6 m u zemlju. Može se koristiti u regijama s relativno toplim temperaturama i minimalnom dubinom smrzavanja tla. Prilikom vanjske izolacije temelja, faktor smrzavanja tla može se potpuno zanemariti. A kada se lagana kuća gradi od okvirnih ploča obloženih posebnim materijalima, blokovima od gaziranog betona i drugim laganim materijalima, koristi se temelj s malom dubinom;

Duboko zakopan DIY trakasti temelj korak po korak je izdržljiviji i postavlja se na dubini od 1-2 m. Namijenjen je za masivne kuće i za područja sa hladnom klimom, ispod kuće od cigle više spratova, sa monolitnim betonskim podovima. Takav temelj se sipa za izgradnju na uzdignutom, sitnozrnom i pjeskovitom tlu. Pod uticajem niske temperature Ilovasta i pjeskovita tla višestruko povećavaju svoj volumen i bubre, uništavajući temelj. Na sličan način na to utiče i pojava izvorskih voda blizu površine.

Nesumnjive prednosti i potencijalni nedostaci trakastih temelja

Učestalost korištenja trakastih temelja diktira niz njegovih pozitivnih kvaliteta:

• Samo beton ne može osigurati čvrstoću temelja kuće, pa je ojačan - prije izlivanja betona u oplatu se montira okvir koji je spojen od metalnih šipki. Djeluju u skladnoj interakciji - beton pruža otpornost na kompresiju temelja, a okvir otporan na vlačna opterećenja;
• široka baza temelja, koja je udubljena u zemlju, osigurava njegovu čvrstoću i ravnomjerno dijeli opterećenje na njegovu ukupnu površinu;
• dugi vijek trajanja temelja omogućava kući da stoji na njoj više od stotinu godina;
• Trakasti temelj se koristi za bilo koje tlo, čak i ako je sposobno da se mrvi i apsorbira vlagu - zimi takvo tlo može formirati kristale leda i početi bubriti.

Nepovoljni faktori za postavljanje trakastog temelja uključuju:

• intenzitet rada građevinski radovi vezano za kopanje rovova, postavljanje oplate, vezivanje okvira armature i, zapravo, izlivanje betona;
• najmanje 15-20% troškova svih građevinskih radova troši se na materijale za temelj;
• Kako bi se smanjili troškovi, temelj ide plitko u zemlju, ali samo ta dubina ne utječe na kvalitetu zgrade.

Materijali i alati za postavljanje trakastog temelja

Za popunjavanje temelja kuće trebat će vam sljedeći potrošni materijal:

• drobljeni kamen ili riječni pijesak za stvaranje osnovnog jastuka;
• gotov beton iz cementare ili cement M200, pijesak i drobljeni kamen za samostalno miješanje betonskog maltera;
• metalna šipka klase A3 rebrasta ili glatka prečnika 12 mm za jednospratne kuće, i veći prečnik za nebodere;
• materijal od čelične žice za uvijanje armature u okvir;
• hidroizolacijski materijal - krovni materijal ili hidrosol;
• za izradu kalupa za izlivanje daske debljine 20 mm, letvica i greda.

Koji alati će vam trebati?

• Drveni klinovi, građevinske vrpce, mjerna traka, kvadrat za označavanje temelja;
• odvod i nivo zgrade kako bi se osigurala visokokvalitetna horizontalna i vertikalna pozicija;
• lopate u obliku bajoneta i lopatice;
• Uređaji za ručno sabijanje;
• mikser za beton sa i bez pogona, kod ručnog mešanja betona;
• kuka ili kliješta za pletenje okvira od armature;
• čekić za rušenje metalnih šipki u rešetku;
• lopatica za izravnavanje betona nakon izlivanja.

Proračun dubine temelja

Izgradnja počinje izračunavanjem dubine temelja i njegovog razmaka po obodu: građevinske agencije mogu obaviti ovaj posao. Kako bi se izbjegle greške u fazi projekta, proračuni se naručuju od arhitektonskog biroa. Ispravan proračun svih faktora pri izgradnji temelja kuće zaštitit će od moguće deformacije temelja.

Osim što kompetentno izračunavaju dimenzije temelja, uzimaju u obzir klimu, svojstva tla i pridržavaju se svih građevinskih standarda. Da biste izgradili malu strukturu, već možete uzeti gotove dijagrame i standardnim crtežima. Izlivanje trakastog temelja vlastitim rukama, video pomaže u određivanju redoslijeda radova, pripremi materijala i alata.

Faze pravilnog izlivanja temelja

Rad počinje čišćenjem površine i izračunavanjem veličine temelja. Gradilište izravnati, odstraniti tlo zajedno sa vegetacijom za 15-20 cm. Zatim se teritorij označi, utvrde granice objekta i osiguraju savršeno prave uglove i jednake dijagonale. Da bi se postigao cilj, provode se sljedeće faze građevinskih radova: izlijevanje temelja.

Čišćenje i obeležavanje terena:

• dva kabla se povlače okomito kroz centar zgrade, ukazujući na ose konstrukcije;
• izmjerite dužinu i širinu zgrade, formirajući ugao i zabivši prvi klin. Za nju je vezan građevinski konopac, mjereći striktno uglove od 90 stepeni desno i lijevo od primarnog klina;
• označite četvrti ugao na sličan način i još jednom provjerite ispravnost uglova;
• izmjerite dijagonale - ako su ispravno označene, jednake su jedna drugoj.

Iskop i priprema rova

Širina rova ​​ne bi trebala biti veća od 25-30 cm, a dubina se izračunava ovisno o vrsti temelja i broju katova buduće konstrukcije.

Redoslijed zemljanih radova:

• tlo se iskopava do dubine temelja, uzimajući u obzir debljinu jastuka od lomljenog kamena;
• Kopanje rova ​​ručno ili pomoću rotacionog bagera, horizontalno izravnavanje dna rova;
• dio temelja koji strši iz tla urediti prilično visoko ili mu dati stepenasti izgled;
• ugradnja poda od lomljenog kamena debljine 15-20 cm;
• vlaženje i zbijanje jastuka kako bi se osigurala izolacija od podzemnih voda.

Montaža oplate

• Na vanjskoj i unutrašnjoj strani rova ​​vertikalno se postavljaju nosači od drveta debljine 40-50 mm, tako da daska u potpunosti odgovara zidu jame. Ploče za oplatu pričvršćene su strogo okomito na nosače pomoću nivoa i odvoja;
• od ploča se formira oplata koja je pričvršćena na zidne nosače samoreznim vijcima;
• daske se postavljaju tako da prednja strana bude okrenuta prema temelju - to olakšava odvajanje dasaka nakon stvrdnjavanja betona;
• planirano je postavljanje odstojnika na obje strane dasaka izvan oplate kako težina betona ne bi pomjerila oplatu;
• daske za formiranje su povezane drvenim letvicama kako bi se osiguralo iste debljine trake za izlijevanje temelja;
• Sa unutrašnje strane, sa strane, nateže se kanap, koji služi kao vodič za određivanje visine punjenja oplate betonom.

Ojačanje baze

Trakasti temelj treba ojačati, za što se unutar oplate izrađuje okvir od rebraste čelične šipke promjera 8-12 mm. Za pripremu i vezanje armature:

• uzdužni i poprečni dijelovi okvira izrezani su od posebne žice - armaturne mreže se sastoje od dva reda duž šipki i jednog poprečnog reda;
• određivanje veličine nadvoja - obloženi su betonom do visine od 5-6 cm;
• armatura položena u rešetku drži zajedno tankom čelična žica, s posebnom kukom - petlja je zategnuta, ali ne bi trebala promijeniti oblik armaturne rešetke;
• okomite šipke okvira postavljaju se u oplatu na udaljenosti od 5-8 cm direktno na jastuk od lomljenog kamena;
• Konačno, horizontalna i vertikalna šipka se čvrsto pričvršćuju zajedno pomoću pištolja za vezivanje šipki, što proizvodi efekat pričvršćivanja.

Proces izlivanja oplate betonom

U ispravnoj situaciji, cijela oplata se izlije istovremeno, ali temelj se može sipati i sloj po sloj. Da biste to učinili, morate pripremiti betonsko rješenje - za kantu cementa M200 ima 2-2,5 kante pijeska, 2-3 kante drobljenog kamena i 2 kante vode, nakon čega se miješa prilično tekući beton. Da biste spriječili stvaranje šupljina u gotovom betonu, udarite oplatu s vanjske strane i probušite je u dubinu metalnom šipkom. Kako bi se spriječilo stvaranje mjehurića zraka u betonu, u njega se miješaju posebni aditivi za plastifikaciju. Gornja površina betona se izravnava duž gajtana, posipa suhim cementom i zaglađuje gipsanim plovkom. Kako biste spriječili pojavu pukotina u betonu, zalijevajte ga jednom dnevno, posebno kada je vruće.

Hidroizolacijski radovi

Hidroizolacijski radovi postaju važan proces u građevinarstvu radi zaštite konstrukcije od viška vlage i sprječavanja smrzavanja, uz naknadno bubrenje. Takvi procesi dovode do deformacije i uništenja temelja. Horizontalno, vlaga se izoluje na spoju temelja i zida filcom i hidrosolom. Za takav rad, površina očvrslog betona se čisti, a izolacijski materijal se reže na komade, uzimajući u obzir dodatke od 8-10 cm.

Metode pričvršćivanja horizontalne hidroizolacije:

• krovni filc se pričvršćuje hladnom metodom uz pomoć bitumenske mastike - beton se premazuje ovim ljepilom, ostavi da se malo stegne i filc se zalijepi na željeno mjesto;
• vruća metoda se koristi kada je potrebno pričvrstiti hidroizolaciju - oslobađa se od rolne, zagrijava se plamenikom i pritisne valjkom;
• moderni izolacijski materijali su također samoljepljivi - za to se uklanja zaštitni film i materijal se pritisne na prvobitno pripremljenu površinu.

Hidroizolacijski radovi izvode se premazivanjem temeljnih zidova premazom na bazi bitumena - takvi radovi se izvode u nekoliko faza. Druga metoda zaštite od vlage je obrada vanjske strane temelja pločicama.

Izolacija temelja

Danas su dostupni mnogi izolacijski materijali. Ali treba znati da se radovi na izolaciji temelja obavljaju tek nakon što je hidroizoliran. Za izolaciju temelja kuće koristi se nekoliko metoda:

• Prilikom postavljanja temelja može se izolirati ekspandiranom glinom, ali nakon punjenja ekspandirane gline mora se dobro izolirati od vlage, jer ekspandirana glina dobro upija vlagu i gubi svojstva zadržavanja topline. Za izolaciju donjeg dijela temelja, korištenjem ekspandirane gline, kopa se rov, dubok najmanje metar. Nakon toga, materijal se ojačava kako bi se zaštitio od vlage i ekspandirana glina se ulijeva do pune dubine. Za izolaciju zidova ekspandirana glina se ulijeva u posebnu oplatu debljine najmanje 0,5-1 m s vanjske i unutrašnje strane temelja i izvode se radovi na vodonepropusnosti;
• Ekstrudirana polistirenska pjena pričvršćena je s vanjske strane oplate koja je otporna na vlagu. Često se njegove ploče koriste izvana, kao dio trajne oplate - u ovom slučaju su polistirenske ploče čvrsto pričvršćene tako da ih ne pomjera teški betonski malter. Kada je gotov temelj izoliran, na njega se s vanjske strane pričvršćuju listovi ekspandiranog polistirena plastičnim tiplama u rupu izbušenu bušilicom. Toplotna provodljivost ekspandiranog polistirena je različita, pa pri kupovini izolacijskih listova obratite pažnju na njihovu gustoću - najčešće obraćaju pažnju na izolaciju prosječne vrijednosti;
• Pouzdan, ali i najskuplji način izolacije je prskanje poliuretanske pjene s vanjske strane temelja. Ovaj proces provode stručnjaci sa posebnom opremom - ravnomjerno pokrivaju vanjski dio temelja poliuretanskom pjenom, ne propuštajući ni jedno mjesto gdje bi vlaga mogla upasti. Proces se izvodi brzo i naknadno hidroizolacija, jer pod utjecajem sunčeve svjetlosti poliuretanska pjena oslobađa tvari koje loše djeluju na ljudski organizam.

Ponovno punjenje gotove podloge

Kada je temelj već stvrdnuo i oplata je uklonjena, šupljine, šupljine i cijeli unutrašnji prostor se popunjavaju oko njega. Za zatrpavanje se koristi zemlja koja je uklonjena prilikom kopanja rova. Nakon zatrpavanja izvode se radovi na zbijanju tla vibrirajućom pločom, koja je ravni đon spojen na vibrator.

Procjena radova pri izgradnji trakastog temelja

Učinite sami video trakaste podloge može se izliti na puno povjerenje u svojim građevinskim vještinama i ispravnosti proračuna temelja. Ponekad je lakše i isplativije unajmiti tim stručnjaka ili naručiti uslugu od građevinske agencije. Rad profesionalnog građevinara povoljno se upoređuje sa:

• usklađenost sa svim zahtjevima tehnoloških procesa u svakoj fazi izgradnje;
• naručivanje izlivanja temelja po principu ključ u ruke ili izvođenje pojedinačnih procesa pripreme i izlivanja samog temelja;
• upotreba tehnologije i profesionalni alati, zbog čega se osiguravaju visoke stope izgradnje;
• garancije za vaše usluge i mogućnost ponavljanja nekvalitetnog posla.

Završna faza rada

Nakon izlivanja temelja, armiranobetonska traka se zatvara odozgo da se spriječi isušivanje i ostavlja da se stvrdne najmanje dvije sedmice. Tokom hladnog vremena koriste se posebni aditivi, jer se na temperaturama ispod nule voda pretvara u led, što sprječava stvrdnjavanje betona čak i nakon što temperatura ponovo poraste iznad nule. Po vrućem vremenu beton koji se stvrdne zalijeva se vodom jer kada prekomjerno isparava, zaustavlja proces stvrdnjavanja i pretvara se u prašinu.

Trakasti temelj se izlije za nisku kuću, kupatilo ili panelnu kuću. Atraktivno je jer možete istovremeno pokriti sve četiri strane kuće temeljom. Prije početka građevinskih radova za postavljanje temelja, tlo se čisti i za njega se prave oznake. Građevinski kablovi označavaju lokaciju buduće oplate, nakon čega počinju zemljani radovi. Kopa se rov čije je dno ispunjeno drenažom od lomljenog kamena i zbijeno. Zatim se postavlja oplata od dasaka u koje se ulijeva beton. Da bi temelj bio jači, beton je ojačan ugradnjom rešetke od metalnih šipki u oplatu. Izliveni beton se drži najmanje mjesec dana, zatim se uklanja oplata i izvode se radovi na vodonepropusnosti gornjeg dijela temelja.

Učinite sami trakasti temelj: upute korak po korak i video, izlijevanje, plitko

Sasvim je moguće napraviti trakasti temelj vlastitim rukama. To se može učiniti za većinu privatnih zgrada. To može biti mala kuća, garaža, pomoćna zgrada ili kupatilo. kuća može biti montažna od betona ili monolitna od armiranog betona. prikladnije da ga sami napravite. U tom slučaju možete dizajnirati svoj budući dom u skladu sa vlastitim idejama o optimalnoj veličini prostora, urediti nosivi zidovi bez obzira na konstrukcijski modul i druge ograničavajuće faktore. Da biste shvatili kako pravilno sipati trakasti temelj, prvo biste trebali razumjeti suštinu procesa.

Temelj se mora napraviti zajedno sa temeljom za kuću ako kuća ima izbočene elemente na fasadama.

Alati i materijali

Možda će vam trebati:

• lopate, lopate i bajoneti;
• izvlakač za nokte;
• čekić;
• nožne pile za drvo i metal;
• ubodna pila;
• bugarski;
• mikser za beton;
• ručni nabijač;
• duboki vibrator;
• bušilica;
• najlonski kabl.

Stege ili poprečne šipke postavljaju se u koracima od 150-250 mm duž temeljne trake.

Spisak materijala:

• pijesak;
• lomljeni kamen;
• cement;
• krovni filc ili plastična folija;
• oplatne ploče;
• Fittings;
• žica za pletenje;
• beton;
• bitumenske mastike.

Teorijski podaci

Dizajn trakastog temelja

Žica ima prednost za obavljanje DIY radova, jer... I dalje morate imati aparat za zavarivanje i morate ga moći koristiti.

Trakasti temelj za kuću mora se izvesti duž cijele konture zgrade i ispod onih unutrašnjih zidova koji su nosivi. Ako kuća ima isturene elemente na fasadama, temelj ispod njih se mora napraviti zajedno sa temeljom za kuću. To je potrebno učiniti kako ne biste požalili zbog izgubljenog posla koji ste obavili vlastitim rukama i ne biste gledali kako se vaš trijem odmiče ili pritiska na kuću dva puta godišnje.

Armirani beton je u poprečnom presjeku vertikalno postavljen pravougaonik. Duž donje i gornje površine temelja postavlja se uzdužna armatura od 2, 3 ili 4 šipke. Ova armatura je vezana u jedan okvir sa poprečnim okružujućim stezaljkama od glatke armature ili valjane žice. Stege ili poprečne šipke postavljaju se u koracima od 150-250 mm duž temeljne trake.

Ako planirate masivnu strukturu, na primjer, kuću sa tri ili više kata, pravougaonog oblika ne koriste se za trakaste temelje, u ovom slučaju morate napraviti temelj u obliku obrnutog slova “T”. Ali ova vrsta podloge je previše komplicirana da biste je sami napravili.

Odabir parametara

Da biste odredili broj šipki, morate od širine temelja u milimetrima oduzeti 80 mm, rezultujuću vrijednost podijeliti sa 100 mm i pomnožiti sa 2.

Širina trakastog temelja određuje se jednostavno. Čak i ako je kuća od cigle, dovoljno je uzeti širinu temelja za 5 cm veću od širine zida. Minimalna širina trakastog temelja bit će 300 mm iz strukturalnih razloga.

Postaje moguće samostalno odabrati dubinu polaganja nakon proučavanja tla na gradilištu. Zimi se voda u tlu smrzava i širi, a samim tim se i samo tlo širi. To se zove mraz. Nisu sva tla sklona puzanju. Da biste identificirali nadimanje tla, možete učiniti sljedeće. Na gradilištu iskopamo rupu duboku 1,5-2 m, uzmemo uzorak tla, navlažimo ga i pokušamo rukama uvaljati u kobasicu i spojiti je u prsten. Zemlja koja se ne diže i koja se lagano uzdiže neće se otkotrljati u kobasicu, kobasica će se raspasti kada se pokuša spojiti u prsten; Na ovaj način možete napraviti vlastitu analizu sklonosti tla ka izdizanju. Ali bilo bi ispravnije bušiti bunar i istraživati ​​u specijaliziranoj organizaciji.

Pored potencijalne sklonosti uzdizanju, mnogo zavisi i od stepena vlažnosti tla. Ovlaživanje padavinama može se lako svesti na minimum, pa treba uzeti u obzir podzemne vode. Da biste sami donijeli odluku, možete se osloniti na sljedeće. Na višim nadmorskim visinama, malo je vjerovatno da je vlaženje podzemnim vodama u nizinama; dodatna istraživanja. Intervjuirajte svoje susjede o prisutnosti vode u podrumima, ako postoje bunari, onda se nivo podzemnih voda može procijeniti po nivou vode u njima. Što je viši nivo podzemne vode, veća je šansa da se tlo uzdiže.

Betonska podloga može kvalitetno poboljšati rad, jer... ne zahtijeva zbijanje i pojednostavljuje ugradnju horizontalne hidroizolacije.

Za tla koja se uzdižu, dubina temeljne osnove treba biti ispod dubine smrzavanja, za tla koja se ne uzdižu i slabo uzdižu - najmanje 500 mm, za srednje uzdižuća tla - najmanje pola dubine smrzavanja. Prilikom izgradnje podruma temelj mora biti dublji od poda. Ako se podrum ne nalazi ispod cijele zgrade, dovoljno je napraviti udubljenje lokalno.

Visina baze treba da bude od 150 do 300 mm. Možete uzeti 150 mm na najvišoj tački duž nagiba na gradilištu, a na najnižoj - što je više moguće. Poznavajući dubinu temelja, visinu baze na brdu i razliku u visini između donje i gornje tačke ispod tačke buduće konstrukcije, možete koristiti kalkulator da sami izračunate visinu trakastog temelja ruke. Dovoljno je sabrati sve tri vrijednosti, jer dubina postavljanja se uzima na najnižoj tački.

Za uzdužno ojačanje koriste se periodične profilne armaturne šipke promjera od 10 do 16 mm, ovisno o masivnosti konstrukcije. Da biste odredili broj šipki, morate od širine temelja u milimetrima oduzeti 80 mm, rezultujuću vrijednost podijeliti sa 100 mm i pomnožiti sa 2. Polovina šipki se nalazi duž gornje strane temeljne trake, a drugi duž njenog dna. Prilikom dijeljenja zaokružite naniže.

Praktična komponenta

Izvođenje markupa

Izrada trakastog temelja počinje označavanjem na tlu. Kako sebi ne biste stvarali probleme u budućnosti vlastitim rukama, obratite veliku pažnju na ovu fazu. Da bi se spriječilo da buduća kuća izađe iskrivljena, morate zadržati istu veličinu dijagonala.

Najlakši način da to učinite je na ovaj način. Odaberite jedan od zidova kao osnovu za mjerenje i zabijte klinove za ojačanje duž njegovih strana. Zatim koristite Pitagorinu teoremu da izračunate dužinu dijagonale. To se može učiniti pomoću sljedeće formule: kvadratni korijen zbira kvadrata strana.

Zavežite komade gajtana na klinove zakucane uz rubove označenog zida. Dužina jednog mora biti jednaka dužini okomitog zida, a drugog - dužini dijagonale. Kada spojite krajeve užeta, naći ćete suprotni ugao. Zabijte klinove za ojačanje u uglove i povucite kablove oko perimetra pomoću mjerne trake, možete napraviti unutrašnje oznake.

Zemljani radovi

Trebate iskopati rovove prema oznakama. To možete učiniti sami ili koristiti unajmljeni bager. Ali imajte na umu da ćete čak i nakon završetka radova s ​​bagerom morati ručno završiti rov. Vrlo je važno napraviti osnovni nivo i dovesti ga do jedne oznake. Za izgradnju temelja mora biti 150 mm ispod osnove temelja. Širina rova ​​je 200 mm veća od širine temelja za postavljanje oplate. Ako je tlo trošno ili je dubina rova ​​veća od 1,5 m, izvodi se sa kosinama.

Mješavina pijeska i sitnog drobljenog kamena se sipa u ravnomjeran sloj od 150 mm na dnu rova. Posteljina mora biti dobro zbijena ručnim tamperom. Krovni materijal ili debela polietilenska folija se širi preko posteljine. Zatrpavanje se može zamijeniti slojem mršavog betona 100. Zatrpavanje može poboljšati kvalitet radova, jer ne zahtijeva zbijanje i pojednostavljuje ugradnju horizontalne hidroizolacije. Prisutnost temelja minimizira rizik od probijanja hidroizolacije šipkama za ojačanje.

Ako se odlučite za izradu temelja, tada se može naručiti beton od 100 gotova forma u najbližoj betonari ili miješati u mikseru za beton direktno na licu mjesta. Da bi se to postiglo, četiri udjela pijeska i šest udjela drobljenog kamena stavljaju se u betonsku miješalicu za jedan volumenski udio cementa. Možete mjeriti u kantama. Voda se dodaje iz razloga da se smjesi pruži dovoljna plastičnost. Čak i ako pretjerate, u redu je, čvrstoća betonske podloge nije od suštinskog značaja.

Izrada i montaža oplate

Može se napraviti od blanjanih ivičnih dasaka, ali je bolje pripremiti daske listovi iverice on drveni okvir. Umjesto šperploče, možete koristiti ravne ploče, metalne limove itd. Oplata se postavlja na horizontalnu hidroizolaciju i pričvršćuje na zidove rova. Prije izlijevanja betona, bolje je podmazati oplatu otpadnim uljem ili je barem navlažiti vodom. To će mu olakšati zaostajanje za betonom. Eksere je potrebno zabiti iznutra, to će pojednostaviti rastavljanje. Ako eksere zabijete izvana, tada će njihove jezgre ući u beton, a glave će ostati vani. Ispostavilo se da ćete za demontažu morati izvući eksere iz betona. Prvo, prilično je teško, a drugo, može oštetiti površinu betona, jer... ekseri će biti izvučeni zajedno sa svojim komadima. U oplatu se moraju postaviti rukavi za prolaz cjevovoda.

Morate početi s izradom pričvrsnih stezaljki. Bolje je to učiniti pomoću unaprijed pripremljenog predloška. Šablon je komad debele ploče koja odgovara poprečnom presjeku temelja. Ako je ploča viša i šira, nacrtajte na njoj poprečni presjek temelja. U uglovima ploče morate izbušiti četiri rupe prečnika 16 mm. Osi rupa trebaju biti 40 mm od rubova temelja. Zabijte dugačke M16 vijke u rupe sa podloškama i poleđina pritegnite maticama i podloškama. Možete saviti šipke za ojačanje za stege oko vijaka šablona. Lakše ćete savijati šipke ako na njihove krajeve stavite komad šuplje cijevi.

Uzdužna armatura se veže žicom za stege na površini, tako da se dobijaju gotovi okviri. Ako je temelj dugačak, morat ćete graditi okvir u dijelovima. Presjeci se spajaju vezivanjem izlaza uzdužne armature. Preklapanje treba da bude 40 prečnika armature. U uglovima su okviri povezani preko L-oblikovanih dijelova uzdužne armature. Zavežite dodatnu zasebnu šipku okomito u ugao.

Ispod okvira na dnu rova ​​postavljaju se posebni plastični odstojnici kako bi se formirao zaštitni sloj. Umjesto toga možete koristiti glinu ili keramičke cigle, komadi betona. Ali nije tako zgodno. Okvir je klinast u odnosu na oplatu vezivanjem dijelova dodatnih šipki, čija je dužina jednaka širini temelja.

Ulivanje betona u oplatu

Napominjemo da se betonski radovi ne izvode na temperaturama ispod +4°C. Takođe bi trebalo da se stvrdne na višim temperaturama.

Teoretski, beton za temelj se može pripremiti na licu mjesta, ali je vrlo teško osigurati homogenu smjesu. malo je vjerovatno da ćete imati vremena da pripremite smjesu da popunite cijeli temelj odjednom, a to je vrlo važno. Svaki šav slabi strukturu, a iako su horizontalni šavovi i dalje dozvoljeni, vertikalni šavovi se ne mogu napraviti. Ako ih i dalje morate učiniti, prije izlivanja sljedeće serije betona morate otkucati smrznute naslage mlijeka iz prethodne faze. Stoga je lakše naručiti beton marke 250 iz betonare za cijeli volumen temelja.

Ako mješalica ne može dosegnuti sve strane temelja, unaprijed pripremite tacne kroz koje će se beton moći dopremati sa parkinga kamiona za miješanje betona do bilo koje točke temelja. Beton se polaže u slojevima, tapkajući i probijajući svaki sloj kako bi se smjesa zbila i uklonio zrak iz nje. Bolje je koristiti duboki vibrator.

Na unutrašnjoj strani oplate treba do pola zabiti eksere na svakih 40-50 cm, što će označiti nivo izlivanja. Ne pokušavajte da nacrtate ovaj nivo jer... nacrtana linija će i dalje biti odmah obojena betonom. Odmah nakon izlijevanja, beton se mora prekriti filmom i svakodnevno navlažiti vodom.

Vertikalna hidroizolacija i zatrpavanje

Oplata se može skinuti otprilike šestog dana. Nakon toga se zidovi temelja pažljivo premazuju bitumenskom mastikom. Zatim se može prekriti zemljom i zbiti. Bolje je da je zemlja zaće biti pomiješan s pijeskom, to će smanjiti vjerojatnost podizanja. Dodatnu zaštitu pružit će slijepi dio. Trebalo bi da se proteže iznad krovnog prepusta za najmanje 500 mm. Dalji radovi mogu započeti nakon što temelj dostigne 80% čvrstoće, tj. za otprilike 7 dana. Temelj će dobiti punu snagu za 28 dana.